Храмы афона

Понятно, что за скоротечный минимальный срок пребывания на Афоне побывать во всех двадцати монастырях не получится, но если вы ухитритесь прибавить к минимуму в четыре дня ещё несколько суток, то вполне управитесь с посещением самых главных общин полуострова. Грунтовая дорога, связывающая порт Дафни с северо-восточным прибрежным Иверским монастырём и проходящая, по пути, через городок Карье, не только делит полуостров примерно пополам, но и проводит границу между равновеликими группами монастырей: юго-восточную и северо-западную. Это разделение далеко не так произвольно, как может показаться – уцелевшие тропы явно расходятся по двум половинам и как бы отображают то ощущение, что эти две части, в самом деле, не похожи друг на друга.

Юго-восточные монастыри Афона

Над этой половиной господствуют две крупнейшие афонские обители, метафорически, а физически – сама Святая Гора. В группу входят некоторые монастыри из наиболее поражающих своим расположением: иные прямо-таки висят в воздухе над Эгейским морем.

• Иверский монастырь (гора Афон)

Обширный Иверский монастырь или Иверон (звонить насчёт бронирования (даты посещения) 12:00-14:00) – неплохая отправная точка для знакомства с Афоном, тем более, что от обители во все стороны отходят дороги и тропы, по которым вы вольны шагать или ездить. Монастырь основан в конце X века иверскими (то есть грузинскими) монахами, но последний монах из Грузии умер ещё в 1950-е годах, и теперь это киновия, в которой спасается 40 монахов. Среди них многие прежде жили в соседнем монастыре Ставроникита, где их наставлял настоятель Василий, один из светочей монастырского возрождения, который, к его вящей чести, не упускал случая ополчиться на небывалую модернизацию жития на Святой Горе.

Паломники стекаются сюда, прежде всего, чтобы поклониться чудотворной иконе «Вратарница» (Портетисса – Богородица, охраняющая врата), выставленной в особой часовне, слева от входа в ограду. По преданию, если этот охранительный образ когда-либо покинет гору Афон, то монахов постигнет великое несчастье. Главная церковь – из самых больших на Святой Горе, а утончённая мозаика на её полу выложена в 1030 году. Заметны и отдельные языческие штрихи: в золотом венце вокруг паникадила чувствуется персидское влияние, а две эллинистические колонны с капителями в виде бараньих голов унаследованы от храма Посейдона, некогда стоявшего на этом месте.

Так как обитель связана с Грузией, среди жертвователей было много щедрых русских, подаривших среди прочего и замечательное лимонное дерево с серебряными листочками – шедевр московских умельцев. В трапезной же, что необычно, голые белые стены, и из убранства – лишь кафедра у южной стены, с которой прежде произносились проповеди или читались жития святых во время трапезы. Облагодетельствована обитель и богатейшим книгохранилищем и сокровищницей, она же – музей, где властвует любезнейший отец Иаков, превосходно изъясняющийся по-французски и по-английски и торгующий печатными трудами своего настоятеля.

• Городок Карье и окрестности (меньшие монастыри горы Афон)

Обязательно посещение этого городка лишь желающему продлить срок пребывания на полуострове, но каждый, решившийся осмотреть Карье, получит свою награду. Главная церковь Протатон была воздвигнута в 965 году, а в XIV веке мастера македонской школы расписали её фресками – выдающимися. А в одном из ресторанов вы, быть может, подкрепитесь несколько плотнее, чем это возможно в монастырской трапезной, есть также простенький постоялый двор. На северном краю «города» расползлось огромное строение – по виду монастырский жилой корпус. Это Свято-Андреевский скит – бывшее владение великого Ватопедского (Ватопед) монастыря, построенное в XIX веке для русских монахов, а теперь запустелое и, в сущности, брошенное.

Обозначенная указателем тропа, уходящая на запад и в гору, меньше чем за час приведёт вас в маленький, но значимый монастырь Кутлумуш (звонить насчёт бронирования 12:00-15:00), на самом краю Карье. Едва ли не самое интересное в монастыре – его название: обитель будто бы окрестили именем обратившегося в христианство атамана турок-сельджуков. Из Иверского монастыря другая тропа тянется по склону холма на юг, перепутываясь с другими дорогами, ведёт в Боголюбский монастырь (Филофей; звонить насчёт бронирования 12:00-15:00), бывший, тщанием своего настоятеля Ефрема, на передовой монашеского возрождения в начале 1980 годов, поэтому обитель и поныне остаётся одной из самых оживлённых.

Однако монастырь Филофей не является впечатляющим с архитектурной или художественной точки зрения – хотя лужайка во весь внутренний двор представляется штрихом любопытным. И ещё, этот монастырь из тех, где не православным нельзя присутствовать на богослужении и разделять трапезу с монахами. То же верно и в отношении монастыря Каракал (звонить насчёт бронирования 12:00-14:00), в 45 минутах ходьбы (преимущественно по тропинкам) от монастыря Филофей под гору, есть также короткая тропинка (или дорога-времянка) из гавани. Внушительный донжон – обычная черта монастыря-крепости, и именно так выглядели обители, строившиеся достаточно близко к морю – уж очень докучали пираты.

Ранее существовавшая система троп, соединявшая монастырь Каракал с Великой Лаврой, уничтожена и заменена дорогой, сулящей тоскливые 6 часов утомительного путешествия, поэтому лучше воспользоваться служебным транспортом. Мини автобус-лендровер ходит от причала в Иверский монастырь сравнительно регулярно. Ловите такую машину между 12:30 и 13:00, а заплатите вы за дорогу до Великой Лавры или скита Продрому (он чуть дальше) не более 6 €. А если за рулём – монах, то, Бог даст, и бесплатно прокатитесь: час с лишним до Великой Лавры, полтора – до скита Продрому.

• Великая Лавра и Афонская пустынь (гора Афон)

Великая Лавра или Лавра Святого Афанасия – старейший и главный из правящих монастырей, да и в «вещественном» смысле самое впечатляющее учреждение на Афоне: только церквей и часовен в ограде не менее 15. И, хотя многое строилось в XIX веке, обитель (единственная из двадцати) никогда не горела. Сокровищница и библиотека очень богаты, в книгохранилище, например, свыше 2 тысяч драгоценных рукописных книг, хотя заурядному путешественнику вряд ли будет позволено хотя бы глянуть на это богатство.

Как и в иных монастырях, и не только на Афоне, дверь, за которой укрыты эти ценности, открывается несколькими ключами, так что у неё должны сойтись все монахи-ключари, несколько из 25 насельников обители. Вкушая пищу в трапезной, вы сможете любоваться превосходными фресками, которые написал Феофан Критский в 1535 году. Апсида расписана образами святых и мрачными сценами мученичества, на южном трансепте написана «Кончина Афанасия» (основателя монастыря), а слева от главного входа «Апокалипсис». Западную апсиду занимает «Тайная вечеря» – тема излюбленная, что понятно, в трапезных.

У врат возвышается огромная купель под кровлей, самая большая на полуострове: навес держится на колоннах, некогда стоявших в языческом храме. Фрески Феофана есть и в церкви на задней стороне большого, но загромождённого двора. За Великой Лаврой распростирается живописная безлюдная местность, самая красивая на полуострове – так называемая «Афонская пустынь», издревле любимая подвижниками: сейчас, однако, аскетизм несколько потеснила проложенная новая тропа – самый короткий путь на юг, к одному из множества владений Лавры – большому скиту Продрому.

Под началом и тщанием старца Петрония, известного праведностью и многими почитаемого святым при жизни, скит заполнился молодыми румынскими иноками, блюдущими непорочность этой древней Предтеченской обители.

десяти минутах ходьбы от промаркированной тропы укрыта пещера, в которой, отшельником, жил Святой Афанасий. Большая часть людей, впервые посещающих Афон, однако, не задерживается в Лавре, но спешит пересечь конец полуострова по пересечённой местности меньше чем за шесть часов, по тропам, которые вряд ли будут погублены в обозримом будущем: местные монахи твёрдо намерены поддерживать эти пути и если где на Афоне за тропами хоть как-то смотрят, то это здесь.

Несколько минут после точки, в которой сливаются восходящие тропы из Великой Лавры и скита Продрому, и вы увидите поворот вниз и влево, к кельи Святого Нила, – чтобы дойти до неё, придётся преодолеть пугающий, но на самом деле остановленный камнепад. Здесь же желанный ключ – многие другие источники на Афоне заброшены и пересыхают. Миновав его, вы проберётесь к пещере средневекового отшельника Нила, она – на другой стороне хорошо заметной каменной глыбы. Пещеру будет хорошо видно и после того, как вы переберётесь на другую сторону страшноватой теснины, а вот до могилы Нила, она у подножия той же скалистой глыбы, добраться трудно.

Примерно через час после кельи Святого Нила – и через почти 3 часа на выходе из Лавры – вы дойдёте до скита Кавсокаливия, где увидите множество осликов, трудящихся среди хижин. Эта малая Свято-Троицкая община не только укоренилась близ погребений Святых Максима и Акакия, но и построила себе удивительно просторный и сплошь расписанный фресками храм возле маленького и совсем простого корпуса для гостей. Впрочем, в ночлеге хозяева, как правило, отказывают. Чтобы вернуться на главную тропу, вам придётся, не без мучений, карабкаться в гору – перепад по высоте составляет 500 метров. Если же вы из тех, кто горы обходит, постарайтесь попасть на судно, каждое утро отправляющееся из гавани Кавсокаливия, что в получасе ходу от одноимённой обители.

Высадившись в следующем порту, близ отшельнических скитов Карулья и Катунакья, вы куда легче управитесь с не столь крутым подъёмом (200 метров) к духовной академии Данилион, где монахи и миряне совершенствуются в византийском пении. Отсюда за час с небольшим вы по приятной тропе дошагаете до скита Святой Анны, пройдя через вызывающе осовремененную обитель Святой Анны, чья вертолётная площадка и виллы с электропитанием от солнечных энергоустановок были бы вполне уместны на любом из самых модных греческих островов.

Но чаще следуют иному плану и движутся из скита Продрому прямо на запад, через единственную на пути полосу воды – поток Крия-Нера, к крупному скиту Святой Анны (время для звонков насчёт бронирования не установлено), постройки которого, кажется, вот-вот кубарем бросятся вниз, к тёплому пятачку на берегу, на котором вечно стоит лето и где даже вызревают лимоны. Там же обновлённое жильё для приезжих, словом, лучше «базы» или «лагеря» для восхождения на саму гору Афон (2030 метров) не сыскать, хотя предприятие это стоит отложить до завтрашнего утра и хорошо бы на дворе стоял май, июнь или сентябрь, а не другие месяцы.

Выйдя на заре (или ещё до зари) из скита Святой Анны, вы пойдёте в столь нужной, хотя и скудной тени, и можете надеяться часа за четыре взойти на вершину – миновав, примерно за час с небольшим до пика, Богородицкую церковь Панайия, служащую также убежищем. Иные альпинисты ночуют в этом убежище, чтобы полюбоваться восходом солнца над вершиной, но для этого понадобится прихватить с собой еды. Проточной воды на пути к вершине тоже нет – будете пить из цистерн у Панайи или у Преображенской часовенки Метаморфосис на самой вершине. Спустившись с вершины к полудню, вы всё ещё будете располагать временем, чтобы добраться до одного из монастырей к северу от скита Святой Анны.

Богатая пейзажами тропа, минуя Новый скит (звонить, договариваясь о посещении 8:00-13:30; ночлег невозможен), одаряет неожиданным, захватывающим дух зрелищем монастыря Святого Павла (звонить насчёт бронирования 10:30-12:30), открывающимся сразу за поворотом. Кроме уродливого шрама новой подъездной дороги, красующейся слева и уходящей к приписанной к монастырю гавани, мало что изменилось с 1850-х годов, когда здесь побывал Эдуард Лир, оставивший нам перспективную панораму монастыря и его окрестностей (живопись). По мере приближения – от скита Святой Анны около 1,5 часа пешком – обитель, так многообещающе смотревшаяся издали, может несколько разочаровать: двор лишён всякого обаяния, а помещение для гостей отдаёт больницей. Исстари в монастыре селились выходцы из Кефалонии, но теперь преобладают киприоты.

• Висячие монастыри (гора Афон)

Ещё час пешего пути отделяет монастырь Святого Павла от монастыря Святого Дионисия (Дионисиат; буквально – Новая скала), по виду – настоящая крепость, эффектно стоящая на прибрежной скале. Монастырь один из самых богатых и из тех, где не православных не пускают за один стол с монахами, хотя помещения для гостей, чистые и воздушные, очень радуют после грозящей клаустрофобией тесноты, столь обычной на Афоне. К сожалению, в церкви так сумрачно, что едва ли вам удастся разглядеть фрески XVI века, а их писал иконописец Дзордзис с Крита, равно как и икону, приписываемую евангелисту Луке. Внутри написаны «Вступление святых в Рай» и «Лестница в Небеса», наружную стену украшает «Апокалипсис».

Необычно и то, что сторож-киприот может предложить вам экскурсию по библиотеке, где находятся украшенные рисунками евангелия на цинковой бумаге, вырезанными в дереве миниатюрами эпизодов Страстной недели и распятиями из слоновой кости. Однако вам вряд ли покажут самую великую драгоценность обители – трехметровый хрисовул, – его пожаловал монастырю трапезундский император Алексий III Комнин. Очень многое теперь здесь осовременено, хотя плоды модернизации вызывают смешанные чувства: конечно, электричество от турбины, которую вращает вода в ущелье повыше, экологически чистое, а вот старинный, наполовину деревянный фасад поменяли на какое-то безобразие, довольно жуткое, из оштукатуренного бетона.

От монастыря Святого Дионисия тропа через час с четвертью приведёт вас к монастырю Блаженного Григория (Григориат; звонить насчёт бронирования 11:00-13:00). Монастырь немного запущен, но красив и обитаем. Из всех афонских обителей эта теснее всех связана с морем. И, видимо, благодаря ещё одному харизматическому настоятелю, в обители спасается монахов сорок, но паломников, преимущественного греческих, намного больше – их привлекает слава монастыря и великолепный церковный хор. Помещения для гостей – староваты, но зато с приятной общей комнатой, где вас ожидает библиотека с книгами о православии.

Если гостей слишком много, то вас могут поселить в отделанном деревом доме для приезжих, построенном у причала. Тропы юго-западной сети сообщения заканчиваются через 1,5 часа у монастыря Симона Петра (Симонопетра, Скала Симона; звонить насчёт бронирования 13:00-15:00): по преданию, отшельник Симон увидел таинственный свет над каменной башенкой и понял, что ему велено возвести здесь иноческую обитель. Первоначальный облик обители утрачен, поскольку монастырь полностью перестроен в начале XX века после пожара, однако зрительное впечатление – потрясающее, может быть, даже превосходит в этом все прочие строения на Афоне.

Многие и разные этажи и ярусы окольцованы деревянными балконами, повисшими в пустоте над обрывом, отвесно уходящем на 300 метров вниз. К несчастью, по причине своей зрелищности и благодаря легко доступности – это первая удобная остановка после Дафни – Симонопетра всегда забита народом, так что лучше, быть может, любоваться этой красотой с некоторого расстояния, особенно летом. Идти пешком дальше не рекомендуется – лучше постарайтесь добраться на северо-запад полуострова на подвернувшемся транспорте или, завтрашним утром, садитесь на судно, следующее в том направлении.

Северо-западные монастыри Афона

Эта половина полуострова ближе к светскому материку и Карье, единственному похожему на город селению на Афоне, и, казалось бы, здешние монастыри должны ощущаться менее обособленными, однако сравнительная бедность этих обителей – за исключением блистательного Ватопедского монастыря (Ватопед) – и отдалённость их друг от друга заставляет чувствовать в этой части полуострова какую-то обострённую затерянность и оторванность от мира. И это ощущение непричастности к остальному миру достигает вершины в известном благодаря его радикальному консерватизму в монастыре Эсфигмен.

• Порт Дафни и русский монастырь (гора Афон)

Знакомиться с Дафни вы, скорее всего если и будете, то вынужденно: дожидаясь корабля, например, поскольку обслуживание этого побережья транспортом регулярностью и непрерывностью не отличается. Есть почта, несколько скорее аляповатых сувенирных лавок и таможня, намного более бдительная на выезде с Афона по сравнению с проверкой приезжающих на полуостров. Весь багаж пассажиров безжалостно перетряхивается – чтобы никто не увёз похищенные сокровища. Неподалёку маячат крепкие афонские полицейские в фуражках с орлом, готовые в любое мгновение пресечь действительное или надуманное нарушение афонских требований к одежде или поведению.

Открыта таверна, где вы сможете выпить пива и съесть дежурное (очень скромное) блюдо, но магазинов, где можно было бы запастись едой и напитками, нет. Судно, прежде чем отправиться в обратный путь к скиту Святой Анны, обыкновенно добрый час стоит в гавани, и во время этой стоянки капитана часто удаётся уговорить (за достойную мзду) доставить группу желающих в русский монастырь Святого Пантелеймона (другое название – Россикон, Новый Руссик; звонить насчёт бронирования 10:00-12:00) – тем самым вы избавляетесь от необходимости брести 40 минут от порта по унылой дороге. Многие монахи обители – русские, и этническая доминанта просвечивает в луковках куполов и более мягких ликах святых на иконах.

Большую часть строений поспешно строили после середины 1850-х годов, когда царская Россия старалась усилить своё присутствие на Святой Горе. Единственная неповторимая черта – позеленевшие от коррозии свинцовые кровли и непомерно огромный колокол над трапезной, вроде бы второй по величине в мире – насчёт него вечно спорят: как всё-таки удалось его сюда доставить? Что до прочего, то немногочисленные насельники обители блуждают по её огромным гулким залам, и их шаги отдаются громким эхо, а ощущение запустения ещё более усиливается зрелищем пепелищ, оставшихся на месте спальных корпусов, сгоревших при пожарах 1960-х годов.

Стоит попасть на службу в той церкви, что в верхнем этаже к северу от колокольни – послушать удивительное пение на церковнославянском языке. В сторону от моря и ближе к Дафни, на обочине почти исчезнувшей старой тропы в Карье, стоит квадратная ограда монастыря Ксиропотам (звонить насчёт бронирования 10:00-12:30). Постройки и фрески монастыря датируются по большей части XVIII веком, кроме двух крыльев, пострадавших от пожара в 1952 году. Как и Филофей, монастырь был в 1980-е годы на переднем крае борьбы за «возрождение», так что и здесь не православным не позволяют трапезничать с монахами.

• Греческие прибрежные монастыри (гора Афон)

Из окрестностей Дафни или Россикон паломники обычно продолжают движение вдоль берега, и примерно через час после выхода из русского монастыря, двигаясь по тропам и тракторным следам, приходят в монастырь Ксенофонт (звонить насчёт бронирования 12:00-14:00). Этот маршрут проходит мимо принадлежащей монастырю лесопилки, а шумы и запахи этого деятельного предприятия таковы, что вы почувствуете, что вас занесло в какой-то индустриальный район. Монастырский двор огромен, перекошен, его очертания не укладываются ни в одну из известных геометрических фигур, а в XIX веке он пополз в гору и, чего больше нет нигде, обзавёлся вторым католиконом.

Та главная церковь, что поменьше, намного старше, фрески снаружи писали иконописцы критской школы, но в 1830-е годы построили новый громадный католикон. Кроме множества икон интересны два прекрасных мозаичных образа Святых Георгия и Димитрия. Гостей селят в обращённом к морю современном крыле, на самом южном конце периметра монастырской ограды. Полчаса ходьбы, и из Ксенофонта вы придёте в монастырь Дохиар (о посещении предупреждайте и договаривайтесь заранее) – один из самых живописных монастырей этого побережья, но не особенно дружелюбен по отношению к не православным (даже на ночлег не пускают).

Обновление начала 1990-х годов не затронуло помещения для гостей, бедноватые но чистые, иностранцев в них почти не бывает. Чрезвычайно мощная, раздавшаяся вширь церковь заняла собою почти весь двор, а её фрески, писал которые, скорее всего Дзордзис, очень неумело подретушировали в 1855 году. Куда в лучшей сохранности пребывает стенопись конца XVII века в вытянутой трапезной, виды из которой на море одни из великолепнейших на Афоне. Но даже православным паломникам не всегда просто увидеть здешнюю чудотворную икону Богородицы «Скоропослушница» (Горгипикооу), которая хранится в часовне между церковью и трапезной.

Дальние северные монастыри Афона

Прямая колея, уходящая в глубь материка и поднимающаяся к монастырю Констамонит (другое название – Костамонит), почти пропала под напором наступающего леса, так что придётся вам дать крюк вдоль берега, чтобы примерно за 45 минут дойти до гавани этого монастыря, а потом потратить столько же времени на дорогу по тропе, которая, как ни грустно, погребла под собой старинный мощёный путь. Спрятанный в лесной чаще, занимающей почти всю долину, монастырь кажется убогим, скромным и бедным – да и чего ещё ждать от обители в самом низу списка афонских монастырей? Церковь, заполняющая собой почти без остатка монастырский двор, на мостовой в трещинах, в которых зеленеет травка.

И здесь не православных отделяют от верующих, впрочем, редко какой иностранец забирается в такую глушь. Из этого монастыря вы можете за 1,5 часа дойти пешком до монастыря Зограф, куда чаще попадают через гавань (вторая остановка судоходного рейса из Уранополиса): час пути по колее, стёршей четыре пятых старинной тропы. Монастырь Великомученика Георгия Победоносца (другое название – Зограф) – обитель в глубинке, самый удалённый от моря по сравнению с прочими афонскими монастырями. Насельники – горсточка престарелых болгарских монахов: обитель давно уже хиреет без пополнения по причине затянувшегося равнодушия властей, как Болгарии, так и Греции.

Прогулки по пустым, гулким коридорам довольно, чтобы понять, какая тяжкая ноша возложена на столь немногие плечи, хотя вроде бы со снабжением и неплохо: доставляются огромные кучи стройматериала для необходимого ремонта. Слово «зографу» значит «от живописца». Согласно сказанию X века славяне, заложившие обитель, никак не могли выбрать святого покровителя, и потому, оставив у алтаря доску, встали на молитву. После долгой молитвы на доске проступил образ Святого Георгия, который и считается с тех пор небесным покровителем монастыря, полученным от Живописца. Бульдозеры пробили прямые пути от Зографу к монастырю Эсфигмену, но если уж вы решили пересечь полуостров, лучше идти по уцелевшей тропе, начинающейся как тенистая дорожка и если и перекрыта гусеничными колеями, то лишь минут на двадцать, у самой верхней точки похода.

Часа через три пути по прекрасному маршруту вы неожиданно спуститесь к огромному монастырю неправильных очертаний – это Хиландар (предупреждайте о своём приходе предварительным телефонным звонком – ночлег невозможен), укрытый в узкой тенистой долине и обрамлённый обширными, но какими-то неестественными садами и рощами. Насельники – монахи в основном молодые, прибывающие по очереди из Сербии – равно гостеприимны ко всем пришельцам, из какой бы страны они ни прибыли. Обитель считается сербской с XIII века, когда её взяли под своё покровительство сербские короли, и если вы предвкушаете встречу с маяком сербской культуры, то богатства библиотеки и сокровищницы вас не разочаруют.

Церковь – она в нижней точке наклонённого треугольного двора – построена в XIV веке, но её фрески, по стилю близкие к стенописи Протатона в Карье, к сожалению, отретушированы. У южной стены церкви виноградная лоза, которой будто бы 800 лет, увила гробницу некоего святого человека. Монахи сушат ягоды этой лозы и приписывают своему изюму чудесные свойства. Напротив входа в трапезную – фреска «Ураноскала», то есть «Лестница в Небеса»: ангелы помогают восхождению по ней праведным монахам, тогда как немногие грешные сбрасываются демонами прямо в алчно развёрстую пасть Ада. Последнее, но отнюдь не самое маловажное: приёмные покои – самые роскошные и наименее безвкусные на Святой Горе, вроде вестибюля в испанском постоялом дворе, обозначаемом словом «парадор», да и гостевые кельи – тоже одни из самых хороших.

Монастыри северо-восточного побережья (гора Афон)

Из монастыря Хиландар тропа устремляется на восток, затем на север, и на пути спуски чередуются с подъёмами, так что вы, быть может, предпочтёте дойти до монастыря Эсфигмен более лёгким, хотя и скучным, путём, затратив час на дорогу сначала на север, потом на восток. Возведённый точно на уровне моря монастырь похож на крепость и в самом деле славится самыми суровыми порядками на Афоне и истовой преданностью старине, из-за чего вот уже несколько десятилетий пребывает в расколе и не имеет никаких сношений с остальными монастырями, соответственно и ограда, освещаемая лампадами, заправляемыми оливковым маслом, просто пугает своей мрачной строгостью несмотря на обилие роскошной зелени, включая цитрусы и бананы. Споры в 2003 году переросли в противостояние.

Тем не менее, монастырь Эсфигмен обозначает отправную точку одного из чудеснейших маршрутов на Афоне: 3,5 часа пути вдоль берега к монастырю Ватопед (где, кстати, закрывают врата за час до заката). Первые 20 минут вы будете шагать по дорожке, потом тропа уйдёт влево, а вскоре после высшей точки маршрута (вы уже час в пути) хорошо сохранившаяся мощёная тропа начнёт долгий спуск и, миновав роскошные лавровые рощи Дафнара, вынырнет у самого моря (2,5 часа после начала пути), но вновь отойдёт от побережья и через 1 час упрётся в монастырские ворота. Ватопедский монастырь (другое название – Ватопед; звонить насчёт бронирования 9:00-13:00) по территории превосходит Великую Лавру и почти равен Лавре по значимости и богатству, и, думается, что стоит начинать пребывание на Афоне именно с этого монастыря как доброго предвестия, или же прощаться здесь со Святой Горой.

Мощёный скошенный двор с отдельно стоящей колокольней похож на городскую рыночную площадь, окружённую лестницами и ячейками келий для 300 монахов с лишним. Католикон, из старейших на Афоне, в XIV веке расписали фресками выдающиеся мастера македонской школы, а по бокам входа в нартекс три мозаики: архангел Гавриил (слева) и Богородица (справа) составляют икону «Благовещения», тогда как деисус (Богородица, Спас и Предтеча) помещены вверху, другие, тоже чудесные, мозаики украшают неф. Растущее международное население обители, насчитывающее ныне более 80 иноков, в большинстве молодых, включая киприотов и австралийцев, превращает монастырь в самое подходящее место, где удобнее всего отдаться в руки православия: многие говорят по-английски, так что есть с кем обсудить тот или иной вопрос или литературу, которой много в помещениях для гостей.

И даже если вы не собираетесь здесь задерживаться, в монастыре можно перекусить и отдохнуть от полуденной жары перед продолжением своего пути к другим монастырям. Продвигаясь на юго-восток, на первом часе подъёма на кряж вы сможете срезать угол по пыльным грунтовым тропинкам, пересекающим мощёную тропу, но колею, на преодоление которой нужно часа полтора, в 1998 году испортили бульдозеры, и теперь никак не понять, где найти дорогу и куда какая колея ведёт. Так что отведите не менее 3 часов на путь к Спасскому монастырю Пантократор (звонить насчёт бронирования 11:30-14:00 и 19:30-21:00). Кроме расположения – на вершине холма с видом на приписанную к обители живописную гавань – и дворика с восемью валенсийскими апельсиновыми деревцами, ничего особенного нет.

Однако насельники – 30 с лишним молодых монахов – гостеприимны, а крыло для гостей обращено к морю. В теснине над монастырём маячит меньшая, зависимая от Пантократора Свято-Ильинская обитель Профитис Илияс – ныне скит населяет горсточка монахов из самых разных стран. Теперь путь продолжается по тенистой прибрежной тропе – вдоль берега снуют каботажные судёнышки – и за час вы преодолеете путь от Пантократора к крошечному монастырю Ставроникита (звонить насчёт бронирования 10:00-12:00). Предлагая прекрасные виды на вершину горы Афон, обитель также являет собой характерный образец крепости-монастыря в афонском исполнении: строения на мысу, захлёстываемом прибоем, выстроены по вертикали. Долго пребывавший в ряду беднейших обителей, Ставроникита ожил, когда здесь был настоятелем Василий, которого потом перевели в Иверон, но обитель, окружённая питаемыми от акведука огородами, осталась чистенькой и опрятной.

Узкая церковь заполняет почти весь объём мрачного двора, а трапезная, в отличие от других монастырей, где трапезные располагаются напротив католикона, сдвинута вверх, к южному крылу, и выглядит внутри весьма по-спартански: только одно окно, обращённое к воде. Но зато уцелели фрагменты фресок, писанных Феофаносом: «Кончина Святого Николая» (покровителя обители) и «Тайная вечеря». Среди двух десятков с лишним монахов много австралийцев, включая нынешнего настоятеля, которые очень настаивают на предварительной договорённости насчёт ночлега. Гости, православные и не православные должны отстоять утреню – а служба эта начинается в 3:30. Утром, примерно через час после восхода солнца, всех не православных выпроваживают, предварительно попотчевав их кофе с печеньем. Несмотря на это (а, может, как раз благодаря этому) монастырь снискал любовь у молодых, образованных городских греков. Отсюда за час вы дошагаете, по большей части по тропе, до Иверона.

Источник: turizm.world

Афон

Афон — самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей.

Помимо монастырей по всей Святой Горе разбросаны 12 скитов (зачастую крупные поселения, ничем, кроме формального статуса, от монастырей не отличающиеся), а также: келлии (обширные монашеские поселения с возделываемым участком земли), каливы (из которых, как правило, состоят скиты), кафисмы (одиночные поселения, обычно близ материнского монастыря), исихастерии (в них подвизаются те, кто стремятся к полному уединению, иногда в пещере).

Таким увидел Афон Владимир Ходаков.

Читать также – Каждый раз Афон открывается с новой стороны

Зограф

Зограф относится к болгарским монастырям Святой горы. Его насельники, афонские монахи, как правило, славяне. Монастырь посвятили святому Георгию Победоносцу и в иерархии местных монастырей стоит на девятом месте. Зограф переводится как «живописец». Монастырь был основан Львом Философом и расположен практически на побережье – в трех километрах от моря.

Во времена Михаила Палеолога Зограф не стал присоединяться к унии с Римом и за этот отказ в монастыре мученически погибли насельники обители.

В соборном храме хранятся афонские святыни – иконы великомученика Георгия, написанные в разные времена.

Ставроникита

Ставроникита  –  монастырь X века, он расположен на востоке полуострова. В иерархии горы Афон он находится на пятнадцатом месте. Существует легенда о том, что на месте устроения монастыря когда-то жил отшельник по имени Никита, который занимался изготовлением крестов. Ставроникита в переводе означает «крест Никиты». Во времена крестовых походов первая обитель, посвященная Иоанну Крестителю, была разрушена. Но при Патриархе Иеремии I древнюю обитель восстановили. На территории монастыря была обретена одна из редчайших икон Николая Чудотвторца, поэтому современный монастырь посвящен святому Николаю.

В библиотеке монастыря находится более ста семидесяти рукописей. Гора Афон хранит уникальные библиотеки. В местной – около двух тысяч пятисот напечатанных книг. Кафоликон монастыря украшен удивительными фресками, над которыми трудился сам Феофан Критский. Особо стоит отметить редчайшие монастырские святыни: частицы мощей православных святых, частица Креста Животворящего и древний образ Николая Чудотворца, которую обрели в пучине моря.

Скит святой Анны

Скит святой Анны, матери Богородицы – самый крупный монастырь Афона. Это древнейшая обитель с самым строгим уставом и сонмом новомучеников, пострадавших за Церковь в период турецкого владычества. Скит находится в подчинении у Великой Лавры.

В ночь накануне причастия насельники монастыря святой Анны обычно не спят, во время Великого Поста не покидают монастырь, а иеромонахи не служат вне пределов Святой горы. Главная святыня обители – стопа святой праведной Анны. Здесь молятся о бесплодных парах, мечтающих о младенце. Гора Афон всегда считалась особым местом, где возносились самые горячие молитвы о появлении ребенка у бездетных супругов.

Кириакон монастыря при Вселенском Патриархе Дионисии III. В XVIII веке его отреставрировали благодаря старцу Филофею Пелопонесскому. Иконописцы Филофей и Афанасий расписали кириакон. Колокольню здесь возвели в 1774 году. Многие современные подвижники и старцы нового времени подвизались именно в этом скит: архимандрит Херувим, основатель обители Параклита и его ученики, распространявшие христианскую веру по всей Греции.

Пантократор

Монастырь Пантократор находится в северо-восточной части полуострова вблизи Кареи. Он стоит на 50-метровом холме. В соборе монастыря – древнейший иконостас горы Афон.

Пантократор – это греческий термин, который обозначает иконографический тип Спасителя как Спаса Вседержителя, Царя и Судии.  Это один из самых древних иконографических образов Христа.

В диптихе монастырей Святой горы Пантократор на седьмом месте.

Карея

Карея или Карье (славянское обозначение) – столица Афона. Это – административный центр местного монашеского государства. У этого государства особые правила и устав, насчет некоторых из них до сих пор ведутся споры: так многих возмущает то, что на полуостров не могут прибыть паломники женского пола. Не все верующие согласны с таким строгим ограничением. Карея – поселение в глубине полуострова, которое основали в IX веке. Именно здесь находятся как Священный Кинот, так и Священная Эпистасия. Здесь растет много орешника, поэтому столица и названа в честь орехового дерева. Здесь около двадцати представительств всех афонских монастырей. Гора Афон славится разнообразием флоры.

Храм Протата (храм Успения Богородицы), также заложенный в IX веке – центральный собор административного центра. Это базилика без купола, три нефа которой образуют собой крест. Фрески Мануила Панселина украшают храм. Его также расписывали представители знаменитой критской школы.

Неподалеку от храма – библиотека Священного Кинота, где хранится более сотни исторических рукописей и Аргос – шкура козла с первым Типипоком. Святогорские монахи получили его от императора Иоанна Цимисхиема в 972 году.

Во время больших праздников местные монахи-келиоты вместе молятся в протатском соборе. Они несут различные послушания: плотничают, шьют монашеские одеяния, производят ладан и.т.д.

Здесь же располагается церковная школа: гимназия и лицей.

Среди святынь Кареи – чудотворная икона Млекопитательница. В Типикарницу эту икону когда-то привез Савва Сербский. Ранее она находилась в Лавре преподобного Саввы Освященного.

Здесь же, в небольшой келье, редчайшая и уникальная икона Божией Матери «Достойно есть», которая упоминается в древнем предании. Считается, что однажды афонский старец решил выслушать Всенощное бдение в Карейском соборе. А его послушник оставался в келье. Внезапно в келье раздался стук. Послушник открыл дверь и увидел человека в монашеском одеянии. Послушник ввел незнакомца во храм и они стали петь древнюю песнь святого Космы Маюмского, но незнакомец поменял слова на «Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего».

Растрогавшись, послушник попросил незнакомого монаха записать слова этой песни, но у него не нашлось чернил. Тогда незнакомец спросил, есть ли каменная плита. И перстом своим высек слова песни на плите. Камень под его ладонями смягчался как воск. Вернувшись, пораженный старец поместил этот камень в Протат, а икона, перед которой была исполнена дивная песнь, перенесена в Соборный храм.

Это событие отмечается на горе Афон каждый год 11-го июня.

Читать также – Пасха на Святой Горе Афон

Иверский монастырь (гора Афон)

Греческий монастырь, находящийся на третьем месте святогорской иерархии. Обитель основали грузины в 980 году. Именно гора Афон и Иверский монастырь хранят почитаемую нашими соотечественниками Иверскую икону Божией Матери.

Хиландар

Хиландар – монастырь, стоящий четвертым в иерархии Святой горы. Он находится в юрисдикции Константинопольского Патриархата, но и Сербская Православная Церковь поддерживает эту обитель духовно. Монастырь расположен на северо-востоке полуострова. Его основали в 1197 году сербский архиепископ Савва и князь Стефан, но в 2004 года монастырь охватил страшный пожар, оставив за собой многочисленные разрушения. Половина строений Хиландара была уничтожена огнем. Библиотека, несколько часовен и ризница не пострадали.

Сейчас в обители подвизаются около 70-и монахов. После чудовищного пожара, к счастью, уцелела уникальная библиотека афонского монастыря, где хранятся древние рукописи и уникальные печатные тексты. Монастырь восстанавливается.

Среди особо почитаемых святынь – частица Тернового Венца Спасителя, Плащаница Иисуса, икона Богородица «Троеручица», икона «Млекопитательница», икона Божией Матери «Акафистная» и жезл Саввы Освященного, ковчеги с мощами святых.

Чтобы посетить монастырь паломники получают специальную визу  на Афон, которая называется диамонитирион. Она дает право попросить о ночлеге в любом монастыре Святой горы Афон при наличии свободных мест. До Хиландара можно добраться на катере из поселка Иериссос.

Паломники со всего мира приезжают послушать удивительное пение афонских монахов, помолиться перед древними святынями и увидеть удивительные красоты греческого полуострова, на который не пускает женщин, что, кстати, рождает многочисленные споры о целесообразности таких строгих правил. Тем не менее устав местных монастырей остается чрезвычайно консервативным, а гора Афон по прежнему привлекает паломников.

Надеемся, что фотографии позволят вам хотя бы отчасти представить, как прекрасны обители Святой Горы (гора Афон), а кого-то вдохновят на визит в намоленные места.

О горе Афон на Правмире:

• Русский Афон
• Жизнь в Афонской киновии
• Афон: сокровенная жизнь
• На Святой Горе Афон

Источник: www.pravmir.ru

Ввиду своего географического расположения Афон, начиная с раннехристианской эпохи, был местом притяжения для многих монахов, прибывающих сюда со всех концов великой империи.

В конце III века появилась тенденция удаления от организованных сообществ в пустынные районы, которая впоследствии закрепилась и положила начало развития монашеской жизни. Единственная ценность существования – это душа, а весь мир с его благами не имел никакого значения, ввиду того, что любые ценности обесцениваются, если потерять бесценную душу. Афон, соседствующий с такими важными христианскими центрами, как Салоники, Филиппы, Амфиполис и Аполлония, должен быть принять христианскую веру довольно рано и его жители, в большинстве своем, должны были быть христианами уже в IV веке. Вершины и склоны Афона как нельзя лучше подходили для аскетов. Отсутствие упоминания монашества на Афоне в этот период времени можно объяснить его особым характером уединения и скромности.

Период духовной жизни Греции с 400 по 800 годы остается мало освященным в письменных источниках. Желающего стать достойным того, чтобы предстать перед Богом, ожидала жестокая борьба с соблазнами внешнего мира. Как возвестил Христос, во время этой борьбы необходим особый контроль над своими желаниями и над способами их достижений. Желающий пройти Его путем должен отречься от самого себя, поднять Его крест и последовать за Ним, чтобы обрести небесное богатство. Именно эти принципы высокой этики и морали легли в основу жизни первых христиан, возжелавших пребывать в особом аскетизме и строгости, отрекшихся от благ земной цивилизации и сосредоточившихся на посте и молитве.

Согласно письменным источникам, уже начиная с 843 года, здесь присутствуют группы аскетов. В 883 году был издан специальный указ императора Василия I, регулирующий внутреннее устройство полуострова. Началом организованного монашеского государства считается X век, так как именно в этот период здесь жил святой Афанасий Афонский. Летопись Афона – это многовековая история, наследие которой бережно хранится в архивах монастырей. Сегодня на Святой Горе Афон существуют и действуют 20 монастырей: 17 и из них – греческие, монастырь Хиландар – сербский, монастырь Зограф – болгарский и монастырь Святого Пантелеймона – русский. Иерархия монастырей, в соответствии с которой они представлены, в том числе, и на нашем сайте, была утверждена в XVIII веке.

Монастыри представляют собой архитектурные комплексы, напоминающие оборонительные сооружения, окруженные неприступной стеной, в центре которых всегда возвышается главный храм или католикон.

Источник: athos.guide

Великая Лавра

Афонская монашеская «республика» юрисдикционно принадлежит Вселенскому Патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинопольского трона и строго хранит свою внутреннюю самостоятельность. Патриаршую власть на Афоне представляет викарный епископ, в данный момент Родопольский Хризостом (ему можно писать по адресу: Megisti Laura, 63086, Karyai, Mount Athos).

Поскольку Святая Гора входит в состав Греческой Республики, она имеет особого представителя от государства. Верховным органом самоуправления Святой Горы является Священный Кинот, состоящий из представителей всех 20-ти монастырей Афона, которые каждый год избираются своими монастырями.

Монастырь Ватопед

Исполнительную власть Афона представляет Священная Эпистасия, состав которой меняется каждый год – первого июня. Все монастыри делятся на пять групп – в каждой группе по четыре монастыря.

В первую группу входят: Великая Лавра, Дохиар, Ксенофнт, Эсфигмен.
Во вторую: Ватопед, Кутлумуш, Каракалл, Ставроникита.
В третью: Иверский, Пантократор, Филофей, Симонопетра.
В четвертую: Хиландар, Ксиропотам, святого Павла, Григориат.
В пятую: Дионисиат, Зограф, святого Пантелеимона, Констамонит.
Каждый год одна из групп составляет Священную Эпистасию. Представитель первого монастыря каждой группы является председателем Эпистасии.

Список монастырей Святой Горы:
1. Великая Лавра. Осн. в 963 г., престольный праздник 5/18 июля, в день преп. Афанасия Афонского. Игумен: архим. Филипп. Тел. (30-377) 22586, 23760. Факс (30-377) 23761-2.
2. Ватопед. Осн. в 972 г., престольный праздник 25 марта/7 апреля, в день Благовещения. Игумен: архим. Ефрем. Тел. (30-377) 23219. Факс (30-377) 23781.
3. Иверский. Осн. в 972 г., престольный праздник 15/28 августа, в день Успения. Игумен: архим. Василий. Тел. (30-377) 23643. Факс (30-377) 23248.
4. Хиландар (сербский). Осн. в 1197 г., престольный праздник 21 ноября/4 декабря, в день Введения во Храм. Игумен: архим. Моисей. Тел. (30-377) 23797, 23760. Факс (30-377) 23108.
5. Дионисиат (св. Дионисия). Осн. в 1375 г., престольный праздник 24 июня/7 июля, в день Рождества Иоанна Предтечи. Игумен: архим. Петр. Тел. (30-377) 23687. Факс (30-377) 23686.
6. Кутлумуш. Осн. в конце тринадцатого века, престольный праздник 6/19 августа, в день Преображения Господня. Игумен: архим. Христодул. Тел. (30-377) 23226. Факс (30-377) 23731.
7. Пантократор (Вседержитель). Осн. в 1363 г., престольный праздник 6/19 августа, в день Преображения Господня. Игумен: архим. Виссарион. Тел. (30-377) 23253. Факс (30-377) 23685.
8. Ксиропотам. Осн. в десятом веке, престольный праздник 9/22 марта, в день Сорока мучеников Севастийских, и 14/27 сентября, в день Воздвижения Креста. Игумен: архим. Иосиф. Тел. (30-377) 23251. Факс (30-377) 23733.
9. Зограф (болгарский). Осн. в десятом веке, престольный праздник 23 апреля/6 мая, в день св. Георгия Победоносца. Игумен: архим. Амвросий. Тел. (30-377) 23247.

Монастырь Дохиар

10. Дохиар. Осн. в десятом веке, престольный праздник 8/21 ноября, в день Архистратига Михаила, и 1/14 октября, в честь иконы Б.М. Скоропослушницы. Игумен: архим. Григорий. Тел. (30-377) 23245.
11. Каракалл. Осн. в конце десятого века, престольный праздник 29 июня/ 12 июля, в день апп. Петра и Павла. Игумен: архим. Филофей. Тел. (30-377) 23225. Факс (30-377) 23746.
12. Филофей. Осн. в 990 г., престольный праздник 25 марта/7 апреля, в день Благовещения, и 24 августа/6 сентября в день преп. Козьмы Этолийского. Игумен: архим. Ефрем. Тел. (30-377) 23256. Факс (30-377) 23674.
13. Симонопетра. Осн. в 1257 г., престольный праздник 25 декабря/7 января, в день Рождества Христова, и 22 июля/4 августа, в день св. Марии Магдалины. Игумен: архим. Эмилиан. Тел. (30-377) 23254. Факс (30-377) 23722.
14. Св. Павла. Осн. в десятом веке, престольный праздник 2/15 февраля, в день Сретенья, и 28 июля/10 августа, в день св. Павла Ксиропотамского. Игумен: архим. Парфений. Тел. (30-377) 23250, 23609. Факс (30-377) 23355.
15. Ставроникита. Осн. в 1541 г., престольный праздник 6/19 декабря, в день свт. Николая Чудотворца. Игумен: архим. Тихон. Тел. и факс (30-377) 23255.
16. Ксенофонт (преп. Ксенофонта). Осн. в одиннадцатом веке, престольный праздник 23 апреля/6 мая, в св. Георгия Победоносца. Игумен: архим. Алексий. Тел. (30-377) 23249. Факс (30-377) 23631.
17. Григориат (преп. Григория). Осн. в 1345 г., престольный праздник 6/19 декабря, в день свт. Николая Чудотворца. Игумен: архим. Георгий. Тел. (30-377) 23218, 23669, 23670. Факс (30-377) 23671.
18. Эсфигмен. Осн. в одиннадцатом веке, престольный праздник в день Вознесения Господня. Тел. (30-377) 23796. Эсфигменский монастырь не поминает Вселенского патриарха, а также не имеет канонического общения с другими монастырями Святой Горы. Канонически он связан с греческими раскольниками – так называемыми «старостильниками».
19. Св. Пантелеимона (русский). Осн. в начале десятого века, престольный праздник 27 июля/9 августа, в день св. Пантелеимона. Игумен: архим. Иеремия. Тел. (30-377) 23252.
20. Констамонит. Осн. в одиннадцатом веке, престольный праздник 27 декабря/9 января, в день св. вмч. Стефана. Игумен: архим. Агафон. Тел. (30-377) 23228.

Все монастыри Святой Горы к настоящему времени являются общежительными. Всего на Афоне проживает ок. 1500 монахов, включая келлиотов и скитских насельников.

Все клирики, желающие посетить Святую Гору, должны получить благословение Вселенского Патриарха. Это делается с целью недопущения на Афон неканонически рукоположенных клириков. Остальные паломники, желающие посетить Святую Гору, должны предварительно получить разрешение в Бюро паломников в Салониках. Это несложная процедура, занимающая немного времени. Бюро находится по адресу: Салоники, бульвар Караманли. Добираться на автобусах 173, 546, 38. Тел. (30-31) 833733, 861611. Поскольку правила выдачи разрешений время от времени меняются, мы рекомендуем желающим предварительно позвонить в Бюро и узнать, что необходимо иметь для получения разрешения. Также перед поездкой на Святую Гору необходимо созвониться с каким-либо из монастырей и договориться, чтобы этот монастырь Вас принял. Это особенно важно в периоды Пасхи и Рождества, когда существует большой наплыв паломников. Договариваться с монастырями необходимо потому, что у них не всегда существует достаточно мест для приема посетителей. Телефоны монастырей приведены выше.

Порт города Кария

В Салониках автобус до Урануполя, из которого отправляется корабль к монастырям, отходит в 6 часов утра от автостанции «КТЕЛ Халкидикис». Автобус приходит в Урануполь незадолго до отхода корабля. За это время все паломники со своими разрешениями должны прийти в Бюро паломничеств, которое находится недалеко от остановки автобуса, по правую сторону вдоль берега моря. Здесь они на основании разрешений и наличия свободных мест в монастырях (монастыри каждый день подают список с фамилиями людей, забронировавших в них места, поэтому предварительный звонок в монастырь крайне рекомендуется) покупают «диамонитирион». Он стоит порядка 20 долларов США. «Диамонитирион» дает право на пребывание на Афоне в течение 4-х дней. Продлить его можно в Протате в Кариях. В монастырях часто (хотя и не всегда) просят предъявить этот

Протат

С «диамонитирионом» необходимо идти на корабль, который перевозит паломников к монастырям Дохиар, Ксенофонт, Св. Пантелеимона, к пристани Зографского монастыря, от которой путь к Зографу и Костамониту. Корабль доходит до Дафни – главного Афонского порта. Здесь его ждут автобусы, которые перевозят желающих до Карий, откуда они могут добраться до своих монастырей. В Кариях паломников ожидают машины из некоторых монастырей. Плата за перевозку может быть достаточно высокой – в зависимости от количества пассажиров. Желающих путешествовать по морю далее, особенно к монастырям Симонопетра, Григориат, Дионисиат, св. Павла, скиту св. Анны и т.д. к приходу корабля из Урануполя ждет меньший корабль, котороый, в случае хорошей погоды, идет к Кавсокаливскому скиту, а в случае больших волн, только до Святой Анны.

Кроме монастырей и скитов, на Афоне функционирует богословское училище – так называемая «Афониада», основанная в 1749 году. С 1953-го года она расположена в Кариях.

Афонские монастыри имеют несколько подворий за пределами Святой Горы. Самое известное из них – женский монастырь Ормилия, являющийся подворьем обители Симонопетра. Здесь подвизается свыше ста монахинь. Игуменья монастыря монахиня Никодима. Адрес: 63071, Ormylia Chalkidikis. Тел. (30-371) 41278.

Источник: pravoslavie.ru