Лучшие вина тосканы

4 сентября, 2017

Нигде вы не встретите такого многообразия стилей вин, как в Италии. И, наверное, самым известным регионом здесь будет Тоскана. Тоскана находится в самой середине итальянского «сапога», в удачной климатической зоне с волшебными видами на виноградники и простой, но очень вкусной едой. Многовековая история виноделия, сортовое разнообразие, наличие холмов и равнин, богатство видов почв дают возможность производить здесь нечто исключительное! Этой жемчужиной бесспорно являются супертосканские вина.

Как и где супертосканские вина были рождены, и чем они на самом деле являются? Насколько важную роль они играют в истории итальянского виноделия? Чем объяснить феномен этих вин? В основе этого типа вин лежат две абсолютно разных идеи, однако обе они приводят нас к еще одному вопросу: как производятся вина Кьянти? Но обо всем по порядку, хотя и в другой последовательности.

Недалекое, но славное прошлое. Триумф

Супертосканские – неофициальная категория тосканских вин, не признанных итальянской системой классификации вин. Местом их рождения принято считать Больгери – маленькую средневековую деревушку, защищаемую стенами одноименного замка, расположенную в нескольких километрах от побережья Тирренского моря (провинция Ливорно), прямо напротив острова Эльба, куда был в свою первую ссылку отправлен Наполеон Бонапарт.

Замок Больгери в лучах заходящего тосканского солнца

Хотя значительное количество вин называют «первыми супертосканскими», большинство сходится в том, что таковым можно назвать Sassicaia (Сассикайя – что в переводе означает «каменная земля») – творение маркиза Марио Инчиза делла Рокетта. Благодаря интуиции маркиза, обратившим внимание на схожесть почв винодельческих зон Больгери в Тоскане и Грав в Бордо (что означает «гравий»), в 1944 году у него возникла блестящая идея высадить некоторое количество лоз Каберне совиньон и Каберне фран в своем хозяйстве Tenuta San Guido. Целью было создать в Тоскане вина в стиле Бордо.

я этого он прибегнул к помощи энолога Джиакомо Такиса. Получившееся вино на более, чем 20 лет, стало личным вином маркиза, которое пили исключительно в стенах Tenuta San Guido вплоть до урожая 1968 года, выпущенного в качестве коммерческой партии в 1971 году. К этому моменту маркизу стало понятно, что вино по прошествии стольких лет выдержки превратилось в шедевр: хитросплетение «зеленых» танинов, пышная, но при этом избыточная, почти гипертрофированная округлость в итоге превратились в шелковистую филигрань.

Бутылка Sassicaia того самого урожая 1968 года

Предсказуемо, сразу после релиза вина (а сегодня совокупная стоимость урожая 1968 года этого вина эквивалентна внутреннему валовому продукту Каймановых островов) оно было разбито в пух и прах критиками и любителями вина, так как никто из них в тот момент не понял, что этому вину требуются десятилетия, чтобы продемонстрировать свое величие. Но время все расставило на свои места: процесс возрождения уже начался – «бленды Бордо» и «экспериментирование» стали терминами, которые теперь на слуху у всех. Тоскана стала лабораторией для винных алхимиков. Эта винодельческая зона была заново подвергнута полной переоценке и доскональному анализу, который включал и интуитивное осознание потенциала терруара Больгери (который сейчас, подобно Атлантиде, грозит «затонуть» под тяжестью всех виноградников, разбитых на нем),что, впрочем, коснулось и в целом Кьянти.

Взлет супертосканских неразрывно связан и с ограничительными производственными практиками категории DOC винодельческой зоны Кьянти, существовавшими до 1990-х годов. К тому времени Кьянти можно было производить с использованием не более 70% сорта Санджовезе и одновременным добавлением не менее 10% одного из местных белых сортов. Производители, которые отклонялись от этих правил, не могли использовать имя Кьянти на своих винных этикетках и вынуждены были классифицировать такое вино как vino da tavola (столовое вино), что соответствует самой низшей ступени в итальянской системе классификации. К 1970-м годам потребительский рынок для вин Кьянти находился в упадке, они воспринимались, как нечто низкокачественное. Многие тосканские виноделы считали, что могли бы производить вина лучшего качества, если бы не были скованны правилами классификации DOC.

Маркиз Пьеро Антинори был одним из первых, кто создал вино в «Кьянти-стиле», проигнорировав правила классификации DOC. Он выпустил в 1971 году на рынок бленд из двух сортов винограда – Санджовезо и Каберне совиньон, в 1978 году получившее название Tignanello (Тиньянелло). Он был вдохновлен вином Sassicaia, которое продавал по агентскому договору, заключенному с…своим дядей Марио Инчиза делла Рокетта. И вновь на сцене появляется титан Джиакомо Такис, ведь это он помог маркизу Антинори создать и потрясти мир супертосканским Tignanello, в котором впервые титульный тосканский сорт Санджовезе был смешан с международным сортом, поскольку концепция этого вина предусматривала долгую выдержку и благородное старение аналогичное винам Бордо.

Второе каноническое супертосканское вино – Tignanello  

Наступил рассвет новой эры для Санджовезе.Другие виноделы тут же последовали примеру, и вскоре цены на эти супертосканские превысили цены на некоторые из наиболее известных вин Кьянти и больше с тех пор не опускались. Чем полагаться на узнаваемость названия региона Кьянти, производители супертосканских стремились создать винный бренд, который был бы узнаваем сам по себе, заслужив собственную репутацию у потребителей. Именно таким образом возник маркетинговый термин «супертосканские вина»,чтобы отделять эти исключительные вина, упирая на их превосходное качество, от низших по качеству и смыслу столовых вин категории Vino di Tavolo.

К концу 1980-х годов тенденция в создании высококачественных не-DOC вин распространилась на другие регионы Тосканы, а так же на Пьемонт и Венето. Внесение изменений в правила классификации DOC Кьянти преследовало цель «скорректировать» вопросы,связанные с супертосканскими, таким образом многие оригинальные супертосканские стали классифицироваться как стандартные «DOC» и «DOCG Кьянти».

льшинство производителей вернули свои супертосканские вина в лоно официальной классификации. Особенно это приняло массовый характер с момента создания в 1992 году менее строгой категории «IGT Тоскана», а в 1994 году категории «DOC Больгери». Одновременно с этим вино-пионер Sassicaia получило особый приз – свою собственную эксклюзивную категорию DOC Bolgheri Sassicaia, которая,по слухам, вскоре может превратиться в категорию DOCG. Это первый и пока единственный случай в Италии, когда апелласьон DOC состоит из одного хозяйства.

Маркиз Марио Инчиза делла Роккетта умер в 1983 году, так и не увидев подлинного триумфа Sassicaia.

Итак, две идеи и два вина: Sassicaia, в основе которого только бленды Бордо – комбинация типичных для этого французского региона сортов Каберне совиньон,Мерло,Каберне фран. И Tignanello – комбинация титульного для Тосканы Санджовезе и опять же сортов,характерных для Бордо. Эти французские (а теперь уже и международные) сорта были удачно перенесены на итальянскую почву, так же как и местный климат для них оказался подходящим, не говоря уже о том, что они прекрасно интегрировались в традиции итальянского виноделия.

Мания в отношении супертосканских вин до сих пор не пошла на спад. Они был рождены, чтобы переступить через старые, заскорузлые правила и вдохнуть жизнь в Тоскану. При этом, это уже не вина международного стиля, а особенный, аутентичный стиль итальянского вина

Далекое, но занимательное прошлое. Долгий путь

Фактическое признание красных вин из Больгери и их победное шествие началось в 1974 году, когда известным специализированным журналом Decanter была организована слепая дегустация, в которой победу над известными винами Бордо категории grands crus одержала Sassicaia 6-тилетней выдержки. После этого за какие-то 35-40 лет регион вошел в премьер-лигу в области виноделия Италии, хотя на протяжении многих веков вино являлось неотъемлемой частью истории этой области. Виноградники, разбитые в ее окрестностях первоначально использовались для производства ординарных белых и розовых вин. Идея выращивать виноград в этой местности была изначально воплощена этрусками.

Этруски – древняя цивилизация, населявшая в I тыс. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибр и создавшие развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние. В итоге Римская империя в промежутке между I и II веками до н. э. захватила и ассимилировала Этрурию, хотя завоевание и далось римлянам с большим трудом. С этрусками связан ряд географических названий.

е упомянутое выше Тирренское море было названо так древними греками, поскольку контролировалось «тирренами» (греческое название этрусков). В Риме этрусков называли «туски», что отразилось позднее в названии административной области Италии Тосканы. Такие римские обычаи, как бои гладиаторов, гонки на колесницах и многие погребальные обряды, также имеют этрусское происхождение. Более того, к вину римлян приобщили именно эта цивилизация, хотя и считается, что лоза попала на Апеннины с Кавказа, с территории современной Грузии.

Этруски выращивали виноград и делали вино, которое сильно отличалось по качеству и вкусовому восприятию от современного. Интересно и то, как выглядели их виноградники: лозу высаживали у дерева (клён или тополь), чей ствол она должна была обвивать максимально высоко, грозди срезали специальными серпами, появившимся в эпоху Раннего железного века. Такая оригинальная форма виноградников получила название lambruscaia etrusca.

Этруский виноградник Lambruscaia etrusca

По последним археологическим данным и во Францию культуру производства вина принесли также этруски, сначала это был импорт в Южную Францию. Со временем, спрос на напиток там вырос до такого уровня, что его можно было удовлетворить, только организовав свое собственное виноделие.

орее всего, это и произошло после акклиматизации виноградной лозы в Галлии и перенятия традиций и опыта виноделов Этрурии. В чести у этой цивилизации были инженерные науки, архитектура, градостроительство. Достаточно сказать, что этруски были первым народом в Европе, спроектировавшим и построившим большой город с системой канализации и дорогами. Высокий уровень земледелия этрусков позволял заниматься селекцией, довольно широко они применяли искусственное орошение, дренаж, регулирование течения рек. Это в контексте виноделия также важно, поскольку прибрежная зона, где теперь находится Больгери, в те времена была заболоченной местностью, которую требовалось осушать.

После жестокого завоевания римлянами Этрурии обе цивилизации в итоге стали мирно сосуществовать, принимая блага и достижения друг друга. Но на смену Римской империи пришли варвары, из-за которых населению пришлось бежать вглубь материка, оставив побережье на произвол судьбы. Вскоре местность пришла в упадок, вновь заболотилась и оставалась в таком плачевном состоянии до позднего средневековья, когда, наконец в эти земли начали возвращаться жители. Однако, малярия, неурожаи и, как следствие, частый голод вынудили жителей вновь осушить эти территории в конце 18-го века.

После этого, всю местность, уже известную в то время под общим названием Maremma (что означает “болото”), включавшей поселения Больгери, Кастаньето (сегодня известное как Кастаньето Кардуччи) и Кастиглиончелло, получил во владение граф Герардеска.

этого момента, пожалуй, и можно отсчитывать истинную и профессиональную историю виноделия в этой области. Все дело в том, что синьор Герардеска был энтузиастом и винным знатоком, получившим титул «Граф Французской Империи» от самого Наполеона Бонапарта. Свои знания в винной отрасли, полученные во Франции, он решил применить в Больгери. Он построил завод по производству бутылок и начал культивировать сорта, близкие сегодняшним Каберне совиньон и Сира, хранить и выдерживать вино, а также продавать в некоторые страны Европы, в особенности в Англию.

Однако, общей тенденцией в те времена для больших виноградарских ферм в этой местности было производство белого вина (в основном из сорта Треббьяно), а немногие выращивающие красные сорта, специализировались только на Санджиовезо и Канайоло. В середине 19-го века виноделы были убеждены, что только те, кто производит самое большое количество вина, могут считаться самыми опытными виноделами. Для них было просто немыслимо представить, что вино можно выдерживать в течение нескольких лет, от чего оно станет еще лучше перед употреблением. Поэтому все производили и пили исключительно простые вина текущего года урожая. Так все и продолжалось, пока в этой истории в середине 20-го века не появился маркиз Марио Инчиза делла Рокетта.

Будущее наступило. Правила виноделов

Регион, сейчас известный прежде всего благодаря производству престижных долгоживущих красных вин, довольно мал. В конце 1990-х годов площадь виноградников занимала здесь всего 250 гектар, но благодаря резко возросшему интересу к этому терруару, который проявили как местные виноделы, так и известные производители, прибывшие из других регионов, виноградники теперь занимают 1060 гектар, на которых разместилось порядка 55 винных хозяйств. Безусловно это сказалось и на стоимости земли – сейчас она превышает 1 миллион евро за гектар.

Франко Батцелла, владелец одноименного хозяйства из этой местности объясняет: «На протяжении веков это была заболоченная, охваченная малярией земля, была пригодна только для охоты на кабанов и разведения крупного рогатого скота до момента, когда ее осушили. После проведения мелиоративных работ земля доказала свою плодородность, т.к. она состояла из смеси аллювиальных отложений, переместившихся с холмов вниз. Это включало и почву, богатую минералами, глиной, песком, галькой – все указывает на геологию, сходную с той, что в Бордо».

Международное признание Sassicaia привело к тому, что сорта Бордо стали моделью для красных вин из Больгери. Сегодня, согласно статистическим данным, собранным местным консорциумом производителей, Каберне совиньон – это наиболее культивируемый сорт, занимающий 42 процента всех виноградников, далее следует Мерло с 25 процентами, Каберне фран с 9 процентами, Сира с 7 процентами и Пти вердо с 6 процентами. Санджиовезе занимает менее 2 процентов виноградников Больгери! Также крайне незначительное количество белого вина производится из нескольких сортов Верментино, Вионье и Совиньон блана, суммарно занимающих 7 процентов площадей виноградников. Несмотря на использование тех же сортов винограда производители из Больгери непреклонны в своем мнении о том, что их вина очень сильно отличаются от производимых в Бордо.

«В Больгери средиземноморский климат, означающий, что ягоды вызревают лучше, чем в Бордо», – отмечает Микеле Шиенца (запомним это имя), винодел и владелец хозяйства Guado al Melo, одного из лучших производителей в этой зоне. Джиакомо Сатта, винодел в одноименном хозяйстве Michele Satta, также указывает на важность соседства виноградников с морем: «Море отражает солнечные лучи, которые влияют на качество света, что в свою очередь важно для завершения процесса фотосинтеза растением. Море также действует как термальный маховик, означающий, что в летний период дни не слишком жаркие, а ночи не слишком холодные».

В хозяйстве Guado al Tasso, роскошном владении Antinori, винодел Марко Ферарезе объясняет, что каждый из сортов привносит в вино. «От Каберне совиньон мы ждем текстуры; это хребет вина, а так же его глубинный вкус и живучесть. В Мерло мы ищем кремовость, сладость, мощь и ароматику. Затем в Каберне фран мы ищем гармонию и баланс, «размазывая» самую высокую концентрацию танинов по двум предыдущим сортам, усиливая удовольствие от вина. Наконец, Пти вердо дарует,в случае своего присутствия, легкое прикосновение пряностей, завершая букет».

Лучшие вина, которые стоит поискать, маркируются надписью Bolgheri Superiore – они выдерживаются по меньшей мере два года до момента релиза, включая один год выдержки в дубовых бочках. Они являются визитной карточкой Больгери, и среди самых всемирно известных уже упомянутые Sassicaia, а также Ornellaia, Grattamacco и Guado al Tasso. Другие отличные версии Bolgheri Superiore включают Sapaio от Tenuta Sapaio, I Castagni от Michele Satta и Atis от Guado al Melo. Принимая во внимание престиж этой территории и качество ее лучших вин, приготовьтесь очень дорого заплатить за наиболее известные экземпляры, хотя предложения категории Superiore от Satta, Guado al Melo и Tâm от Batzella гораздо доступнее по цене. Еще менее дорогие вина можно найти в категории, маркированной просто Bolgheri Rosso, из которых можно рекомендовать Il Bruciato от Guado al Tasso, Le Serre Nuove от Ornellaia или Antillo от Guado al Melo.

В винных барах Больгери самые престижные вина можно пробовать по бокалам (цена указана за бутылку)

Возвращаясь к утверждению, что Больгери сильно отличается от остальной Тосканы, считают ли сами себя производители тосканцами или нет? «Мы рассматриваем себя тосканцами из-за этрусских корней, диалекта, еды и культуры в целом»,-говорит Шиенца. «Мы в полной мере и Тоскана, и Италия, при этом и нам свойственна такая же чудесная черта нашей страны, когда на всем ее протяжении через каждые пять километров отличается абсолютно всё…»,-дополняет Сатта. «Больгери является наиболее полным воплощением нового термина “тосканское побережье” – это 100 процентов Тосканы и 100 процентов Италии».

Больгери за крепостной стеной

В целях популяризации вин этой части Тосканы в июле 2017 года у подножия горы, где расположен город Кастаньето Кардуччи, открылся город-музей World Wine Town, полностью посвященный винам. В течение первых двух дней работы винный «город» посетили более двух тысяч человек. Данный комплекс площадью 1,5 тысячи квадратных метров включает в себя мультимедийный музей. Там можно узнать об истории виноделия со времен цивилизации этрусков, живших на территории современной Тосканы, до нынешних дней. Дизайн музея разработал Данте Ферретти — итальянский художник-постановщик, трехкратный обладатель премии «Оскар». На территории города также есть винная академия и кулинарная школа. Кроме того, в октябре текущего года там начнут создавать помещения для обучения молодых людей процессу производства тосканских вин.

WorldWineTown Bolgheri

Строительство World Wine Town обошлось инвесторам в 12 миллионов евро. Этот город-музей стал одним из 9 подобных центров, расположенных в других частях света. Все эти центры входят в сообщество, цель которого –сохранять и популяризировать традиции виноделия и гастрономии определенных регионов в качестве всемирного наследия – по истине, грандиозный проект!

Карта городов,где запущен проект WorldWineTown

Источник: wpclub.info

Не только Кьянти

Credits: jay_pac

Поездка в Тоскану подарит вам приятную возможность отведать уникальных вин, производимых на территории этого чудесного региона. Некоторые виноградные лозы на плодородной почве Тосканы, о которых постоянно кропотливо заботятся, существуют тут еще с древних времен. Хотя Кьянти и является самым известным вином Тосканы, оно лишь одно из многих, которые вы сможете дегустировать.

Сложно описать, чем вкус одного вина отличается от другого, особенно если это делает не профессионал, и еще сложнее определить,  какая виноградная лоза в регионе самая лучшая. Думаем, что любой список лучших вин имеет право на существование, поскольку представляет собой субъективное восприятие отдельных любителей вина… Приятного вам ознакомления с нашей десяткой лучших вин Top List, которая также является кратким справочников по виноградным лозам Тосканы.
 

Credits: Chianti Village

1) Разновидность Пруньоло Джентиле (известная также как Санджовезе Гроссо) происходит от лозы Санджовезе, распространенной в районе Монтепульчано и Сиены. Пруньоло Джентиле или Санджовезе Гроссо или виноград «Брунелло» изначально выращивался недалеко от Монтальчино и Монтепульчано, но сейчас культивируется и в других районах Тосканы. Санджовезе Гроссо отличается от Санджовезе Пикколо более густыми гроздьями и толстой кожицей.
Рекомендуемое вино: вино Нобиле ди Монтепульчано категории DOCG

2) Алеатико – это красная виноградная лоза, в большинстве используемая для производства десертных вин. До сих пор эксперты вина не сходятся во мнении о происхождении лозы, но скорее всего это Греция. Алеатико – это основная лоза Портоферрайо на острове Эльба.
Рекомендуемое вино: Эльба Алеатико Пассито категория DOCG

3) Треббиано Тоскано  – это лоза этрусского происхождения, которая получила свое название от места, где была впервые обнаружена: древней Этрурии, недалеко от г. Луни между Лигурией и Тосканой на берегах реки Треббия в холмах около Пьяченцы. Это лоза является наиболее распространенной на всей территории Италии, особенно в регионах Тоскана, Лацио и Умбрия. Треббиано используется в смесях для производства Кьянти Классико, легких белых вин и одной разновидности вин санто.

4) Мальвазия Бьянка Лунга  – распространенная в холмах недалеко от Кьянти лоза, культивируемая на протяжении нескольких веков. Несмотря на свою богатую историю, сейчас эта лоза используется меньше, чем в прошлом, поскольку процентное содержание белого винограда в Кьянти Классико DOCG не должно превышать 10%. Мальвазия Бьянка Лунга вместе с Треббиано – основные лозы для производства традиционного десертного вина Тосканы, Вин Санто.
Рекомендуемое вино: Вин Санто Берарденга – Фельсина

 

Suggested Hotels: 

 

5) Колорино – тип винограда, растущий в районах Валдарно, Вал д'Элса и Вал ди Пеза. Название виноград получил в силу своего насыщенного цвета, толстой кожицы и богатого на вкус и цвет сока. Из-за этих характеристик его часто смешивают с другими типами винограда.
Рекомендуемое вино: Колорино IGT Тоскана

6) Канайоло произрастает в основном в Тоскане, имеет темную кожицу и используется в смеси с Санджовезе и Колорино для изготовления вина Кьянти, а также является важным, хотя и вторичным компонентом вина «Вино Нобиле ди Монтепульчано».
Рекомендуемое вино: Пьетравива Канайоло Неро DOC

7) Чильеджиоло – это виноград с красными плодами, произрастающий в основном в области Мареммы, а точнее в прибражной зоне провинции Гроссето. Название происходит от слова Чильеджа (вишня) в силу красных больших виноградинок с легким ароматом вишни. В прошлом этот виноград был более распространен, а сейчас его в основном используют для поднятия градуса, смягчения вкуса и добавления вишневого аромата.
Рекомендуемое вино: Чильеджиоло Тоскано Россо DOC Камилло Принчипио

8 ) Санджовезе (или Санджовезе Пикколо) – один из самых древних сортов винограда Италии и, конечно же, самый распространенный в Тоскане. Все эксперты сходятся во мнении, что родиной этой лозы является Тоскана, и что существуют две разновидности Санджовезе. Одна более сладкая и используется дле Брунелло ди Монтальчино, а вторая с более мелкими виноградинами обладает более терпким вкусом. Название лозы в переводе означает «Кровь Юпитера».
Рекомендуемое вино: Брунелло ди Монтальчино DOCG

 

 

Credits: Villa Armena Relais

Во время вашего путешествия старайтесь  попробовать местные вина, так как в сочетании с традиционными блюдами Тосканы каждое из них становится еще более вкусным.

Выберите отель в разделе «Хлеб и Вино» и откройте для себя богатый вкус местной кухни >

Какое вино Тосканы вы предпочитаете? Скажите нам!
 

 

Источник: www.charmingtuscany.com

СОРТА ВИНОГРАДА И СТИЛИ ВИН

Прежде всего Тоскана — район красного вина, а наибольшее влияние имеет сорт «санджовезе». Сорт с мелкими ягодами, «санджовезе пикколо» — или «санджовето»,— является оплотом кьянти, в то время как «санджовезе гроссо», с более крупными ягодами, дает Brunello di Montalcino и Vino Nobile di Montepulciano (все — DOCG) . Исторически «санджовезе» дает вино пикантно-свежее, слегка резкое, травянисто-пряное, полное кислого фруктового вкуса, которое хорошо утоляет жажду. Его обычно и пьют молодым в барах и тратториях близлежащей Флоренции, из заплетенных в солому двухлитровых бутылок – фиасок, которые в наши дни, к сожалению, почти что исчезли. Именно это вино имел в виду барон Рикасоли, когда более ста лет тому назад фактически создал современное кьянти — вино, которое следует употребить в течение года после сбора урожая. Но виноделы Кьянти начали выдерживать свои вина в больших старых дубовых бочках. Одно это не могло бы погубить все вина, но бредовые законы, которые позволяли использовать в купаже до 30 процентов безнадежного белого «треббиано», слишком часто приводили к тощему, апельсиново-кислому вину со слабо выраженным фруктовым тоном, которое не доставляло удовольствия. Хвала небесам, правила регулирования DOCG самым решительным образом сначала уменьшили разрешенный в кьянти объем белых сортов винограда до значений от 2 до 5 процентов, а теперь их добавление вообще запрещено; также они разрешают добавлять максимум 10 процентов других сортов красного винограда.

Вино  Antinori’s Vino da Tavola от Tignanello определило новую моду, и теперь практически во все высококачественные кьянти к «санджовезе» добавляют некую долю «каберне», «мерло» или «сира» или используют одно лишь «санджовезе» (зачастую с малым количеством «канайоло»). Но стоит помнить, что с незапамятных времен в Carmignano, превосходном районе DOC, чуть западнее Флоренции, имеется каберне (лучшие производители: Capezzana, Villa di Trefiano). Нет сомнений, что производители, которые делают такие вина, часто используя маленькие дубовые бочонки (благодаря им получаемые вина теряют меньше фруктового аромата и окисляются куда медленнее), движутся в сторону от пути традиционного кьянти. Но они, по крайней мере, создают условия для создания вин мирового класса. Лучшие производители — (если не указано иначе, имеется в виду район Classico): Antinori, Badia a Coltibuono, Castell’in Villa, Castellare, Castello dei Rampolla, Castello di Ama, Castello di Poppiano (Colli Fiorentini), Castello di San Polo in Rosso, Castello di Volpaia, Felsina, Fontodi, Frescobaldi (Rufina), Isole e Olena, Monsanto, Riecine, Ruffino, Selvapiana (Rufina) и Basciano (Rufina).

Виноград «санджовезе» из Кьянти, который как будто способен изменять характер в зависимости от того, где он высажен, и который на бедных почвах и в прохладных местах дает только богатое, глубокое вино, является тем самым сортом, из которого делают Brunello di Montalcino — вино, эффективно опустошающее банковские счета ценителей вина в Италии. В своих наилучших проявлениях оно в самом деле может быть великим, сложным вином, но только немногие образчики достойны запрашиваемой за него цены. Закон требует выдерживать в бочках вина, которые для этого не всегда пригодны, и это означает, что из нового вина Rosso di Montalcino DOC может выйти нечто получше — там, где нет ограничений на выдержку, получают более мягкие, сочные вина.

Лучшие производители: Altesino, Argiants, Banfi, Barbi, Caparzo, Castelgiocondo, Col d’Orcia, Costanti, Poggio Antico, Il Poggione, Talenti.

Vino Nobile di Montepulciano тоже неплохо справляется с делом, когда требуется избавить бумажники от лишних денег. Подобно Brunello, его делают из «санджовезе» (здесь известного как «пруньоло») с добавлением в небольших объемах «маммоло». Здесь также имеется хороший, более молодой вариант — вино Rosso di Montepulciano DOC, но лучшие производители изготавливают изысканные вина класса DOCG, которые по стилю находятся между Brunello и высококачественным кьянти.

Лучшие производители: Avignonesi, Boscarelli, Le Casalte, Poliziano, Trerose.

Наряду с «санджовезе» во всех обличьях и с другими упомянутыми мной традиционными сортами винограда здесь все больше выращивают «каберне» («совиньон» и «фран»), «мерло» и «сира» — даже «гаме», как для купажирования в вина DOCG, так и для создания столовых вин Vino da Tavola — мода на них не проходит, и каждое уважающее себя поместье выпускает по меньшей мере одно наименование,— которые стремятся получить оценку на мировой арене.

Наилучшие красные вина Vino da Tavola: («санджовезе» и другие тосканские разновидности) — Boscarelli, Cepparello, Coitasssala, La Corte, Elegia, Flaccianello della Pieve, Fontalloco, La Gioia, Palazzo, Percarlo, Le Pergole Torte, Romitorio di Santedame, Sangioveto II Sodaccio, I Sodi di San Niccoli»; (купажи «санджовезе» и «каберне») — Alte d’Altesi, Baiifico, Cabreo il Borgo, Ca’ del Pazzo, Camartina, Grffi, Sammarco, Solaia, Tignanello; («каберне-совиньон») — Collezione, II Pareto, Olmaia, Le Stanze; («мерло») – Masseto, Vigna L’Apparita, (кулажи «каберне» и «мерло») — Gkiaie della Furba, Lupicaia, Ornellaia, Tassinaia, («сира») — L’JEremo, Vigna del Bosco.

Из белых сортов наиболее широко выращивается «треббиано-тоскано», который с ужасающей эффективностью дает огромные количества винограда. В кьянти его больше не используют и наконец стали перерабатывать в вино по современной методике, получая чистые, освежающие, но тем не менее довольно не запоминающиеся вина, в том числе Galestro, хотя добавление «мальвазии» и «шардоне» способно дать пристойные результаты (лучшие производители: Antinori, Frescobaldi, Bafioc, Teruzzi & Puthod). Шардоне от высококлассных виноделов само по себе может быть превосходным.

Лучшие производители: Avignonesi, Caparzo, Felsina, Isole е Olena, Manzano, Rufino.

Виноград сорта «верначчия» дает потенциально самое интересное в Тоскане белое вино San Gimignano (DOCG) — сухое, но с ореховым вкусом, с легкой медовой нотой, причем со значительным фруктовым ароматом. Лучшие производители: Ambra delle Torri, Falchini, Montenidoli, Pietraserena, San Quirico, Teruzzi & Puthod, La Torre, Vagnoni. Но здесь вдобавок есть и масса бесстыдной продукции! Bianco Vergine Valdichiana (DOC) — обычно ничем не примечательное вино из «треббиано». Встречаются также «совиньон-блан» и даже «вионье».

И еще здесь есть Vin Santo, или «святое вино»,— хотя оно вообще-то и не тосканское, но традиционно к нему причисляется. Изготавливают его из «треббиано» и «мальвазии», собранные грозди оставляют под стропилами, чтобы они подсохли, и лишь потом пускают под пресс и оставляют бродить. Вино может быть сухим, просто сладким, очень сладким или чем-то промежуточным. Затем его выдерживают в маленьких запечатанных бочонках по меньшей мере три года. Некоторые наименования вин принадлежат DOC, некоторые нет. Какие-то из вин — вершины виноделия. Какие-то — совсем нет.

Лучшие производители: Avignonesi, Badta а Coltibuono, Capezzana, Castello di Ama, Castello di Brolio, Castello di Cacchiano, Felsina Berardenga, Isole e Olena, Poliziano, Selvapiana.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Расположенный между Флоренцией и Сиеной, район Chianti Classico является самым лучшим и самым известным из семи подзон Кьянти. Остальные шесть районов — это Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano и Rufina, из которых Руфина и Колли Сенези — наиболее значимые. Вина класса Riserva могут теперь выдерживаться до реализации всего два года, и разрешен только красный виноград. Большая часть основного вина называется просто Chianti, без какой-либо дальнейшей дефиниции. Вина Riserva марки Brunello di Montalcino требуют пять лет, марки Vino Nobile di Montepulciano соответственно три года выдержки в бочке и бутылке. Число вин Super-Tuscan и Vino da Tavola, о которых в последние годы много говорилось, в условиях нового закона теоретически должно начать сокращаться, поскольку они признают различные классификации DOC. Посмотрим! Siamo in Italia.

ОРГАНИЗАЦИЯ

В настоящее время все, без исключения, самые изысканные тосканские вина поставляют имения преданных своему делу виноделов и виноградарей. Торговцы сталкиваются со все возрастающими трудностями в приобретении высококачественного вина, и в этом одна из причин столь низкого падения стандартов основного тосканского вина. Тем не менее ряд производителей, как, например, Antinori, в состоянии сочетать высокие стандарты виноградарства с ориентированным на качество коммерческим производством. Кооперативы, в которые до сих пор входит много мелких виноградарей, качеством своих вин не славятся, но лучшие из них стремятся изменить положение.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ

Слово «Classico» указывает на основную и наиболее строго контролируемую зону производства кьянти. Словом «Riserva» предполагается обозначать вино высшего качества, которое соответствует требованиям более длительной выдержки. На практике, за исключением самых хороших производителей, часто это лишь служит гарантией, что вино стало более сухим и потеряло фруктовый тон. Держитесь подальше от старых вин от неизвестных производителей. Слова «Vino da Tavola» на винах из отдельного имения часто являются признаком экстракачества. Это означает, что сорта винограда и методика виноделия не соответствуют правилам DOC. К вящему замешательству, самые дешевые вина также классифици руются как «Vino da Tavola» но вас должна насторожить цена!

О ВКУСЕ

Считается, что в настоящее время в Тоскане существует три основных направления красного вина (если оставить в стороне многие образчики усталых и лишенных фруктового тона вин прошлых лет). Во-первых, есть резкие молодые красные вина, типичным образцом их является правильно сделанное молодое кьянти — ему положено быть свежим, агрессивным, горько-сладким пенящимся напитком, которому суждено быть бездумно выпитым за едой в течение года после сбора урожая. На мой взгляд, такие вина — лучшее, что дает традиционный и редкий метод governa, при котором подвяленные гроздья обычно используют для начала вторичного брожения, придавая вину характерную и изысканную колкость. Затем идет привычное, розлитое в имениях по бутылкам вино из Кьянти, Монтальчино и Монтепульчано — в компании с розовыми винами из Монтальчино и Монтепульчано — которые подают себя более серьезно и которые в своих лучших образцах являются ароматными, питкими винами, с сильными, характерными для «санджовезе» букетами вишни, черной смородины и пряностей, подкрепленными разумной долей танина и кислотности. И в-третьих, есть вина Riserva и Vino da Tavola — и не забывайте, здесь мы говорим лишь о лучших имениях,— которые желают котироваться на мировой арене. Наилучшие кьянти Chianti Classico Riserva отмечены утонченностью и структурой с богатыми ягодны ми букетами и немалой традиционной остротой «санджовезе» — хотя ее прекрасно можно сбалансировать добавлением сортов «каберне-совиньон», или «каберне-фран», или «мерло», или «сира». Vino Nobile может иногда возвыситься до чистой мощи Brunello, одновременно сохраняя большую деликатность, напоминающую лучшие кьянти,— но, к сожалению, этот пряный и сандаловый стиль остается скорее исключением, чем нормой. Самые преуспевающие производители Brunello способны в хороший год добиться потрясающего сочетания фруктового тона и танина, что может дать великое вино с ароматами изюма, перца, танина, лакричника и бодрящего черного шоколада,— хотя мало кто может себе позволить столь дорогостоящее приобретение.

Vino da Tavola примечательны благодаря своему беспримесному сладкому аромату различных ягод — соответственно сортам используемого винограда — и определенной жесткости, которая скорее внушает уверенность в потенциале вина для выдержки, чем заставляет волноваться о состоянии эмали зубов. Carmignano, со своим «каберне», способно досгичь восхитительной черносмородиновой сладости.

Тосканские белые – менее интересны, хотя хорошее Vernaccia di San Gimignano может обладать приятными ароматами лесного ореха и дягиля, а редкое Bianco Vergine Valdichiana явля ется освежающе-бодрящим напитком для летнего сезона. В своих лучших проявлениях бродившее в бочках шардоне с успехом смешивает ароматы Старого и Нового Света.

ХОРОШИЕ ГОДЫ

В этой части Италии год сбора урожая играет свою роль: Тосканские холмы — регион прохладный и подверженный воздействию заморозков, и вина в менее удачные годы бывают тощими. Белые вина в общем следует пить молодыми; для старения предназначены только красные, но многие из них ничуть не хуже, если пить их молодыми.

2000 Высокие уровни содержания сахара, что приводит к возможной несбалансированности.
1999 Ранний урожай дал ряд классических вин.
1998 Неровный урожай, получше для Brunello, чем для кьянти.
1997 Исключительно здоровые и богатые лозы. Хороший год.
1996 Сухая погода в конце сбора спасла урожай, но сами сборы были низки.
1995 Хороший год для красных вин.
1994 В целом хороший год, долгожданный после нескольких плохих.
1993 Погода во время сбора была сырой, но красные — хорошо концентрированные; можно пить.
1992 Избегайте Brunello. Можно пить остальные.
1991 Хороший год в Тоскане: и красные, и белые были зрелыми, с хорошей структурой и концентрацией.
1990 Превосходный год. Самые лучшие красные обладают большой насыщенностью и концентрацией и будут хорошо храниться (впрочем, многие уже достигли своего пика).
1988 Изумительные красные без исключений; лучшие вина по-прежнему хорошо пьются.
1986 Хорошее, долгоживущее кьянти.
1985 Сильные, глубокие, мясистые вина по-прежнему прекрасно пьются.

КАК ИХ ПИТЬ?

Во многом Тоскана край, где кухне не обойтись без вина: местным красным винам определенно нужно сопровождать трапезу. С повседневными тосканскими блюдами из мяса и птицы, с crostini и другой простой пищей, особенно приготовленной с использованием изумительного местного оливкового масла и пряных трав, я бы пил очень молодое кьянти или неклассифицированное санджовезе, а с более сложными, обладающими более выраженным вкусом блюдами — либо Rosso di Montalcino или Montepulciano, либо какое-нибудь из красных с добавлением каберне.

Chianti Riserva и сильные, плотные вина Brunello и Vino Nobile, учитывая, что они сохраняют свой фруктовый тон, лучше всего пойдут с сытной жареной дичью или местной говядиной на вертеле. Разновидности с менее выраженным фруктовым тоном хороши со спагетти, запеканками и пикантным сыром Pecorino.

Vernaccia di San Gimignano обладает значительным телом и хорошо идет с местными острыми, пряными салатами и блюдами из бобовых. Хотя вина Vin Santo и в самом деле хороши, но их трудно найти и они дороги; традиционно их неторопливо потягивают на десерт, вместе с cantucci (сухими ореховыми бисквитами).

ИНФОРМАЦИЯ да Я ПОКУПАТЕЛЯ ЗА ЧТО Я ПЛАНУ?

По стоимости тосканские вина занимают весь ценовой диапазон. На верхнем конце планки Brunello di Montalcino и Vino Nobile di Montepulciano должны действительно иметь хорошие букеты, иначе они не оправдывают свою цену. В Кьянти есть хорошие дешевые вина, которые можно приобрести на месте, но не все экспортированные кьянти будут хорошим приобретением. Однако качество за последние годы упало, и если искать хорошие названия, то, наверное, что-то удовлетворяющее найдется. Carmignano из Капеццаны — хорошее и не слишком дорогое Sassicaia которое в прошлом было Vino da Tavola, а теперь — DOC, непомерно дорого, но это вино мирового класса; то же самое можно сказать в отношении некоторых «супертосканских» Vino da Tavola но даже те, которые не являются выдающимися, по-прежнему стоят крайне дорого. Тосканские белые — как недороги, так и неинтересны, за исключением немногих «бутиковых» вин из «шардоне» и других международных разновидностей — эти могут быть и дорогими, и интересными.

ДОСТУПНОСТЬ

Возможно, кьянти — самое известное итальянское вино, и в продаже оно имеется почти везде. Тем не менее выбор хорошего кьянти требует определенной осторожности. По-прежнему есть немало импортеров и дешевых заграничных итальянских ресторанов, которые подбирают вина, единственно ориентируясь на цену. Другие тосканские красные вина не получили широкого распространения. Brunello di Montalcino. Vino Nobile di Montepulciano, Carmignano и лучшие Vino da Tavola обычно можно отыскать лишь в специализированных магазинах. Белые вина не так легко найти за пределами Тосканы или итальянских ресторанов, и часто они все равно не стоят усилий, потраченных на их поиски.

ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЙ

Chianti Classico 1997 (Isole е Olena) качество 8*, цена 7*, ценность 8*

Хорошие годы: Тосканские белые вина лучше всего пить молодыми. Ныне гораздо больше красных вин выпускаются в продажу также молодыми. Только Brunello di Montalcino и лучшим Vino da Tavola требуется длительная выдержка после поступления в продажу.
Замечания о вкусе. Кьянти меняет курс от вина изысканного к основному, но в своем лучшем — пряном и скорее агрессивном проявлении оно великолепно сочетается с итальянской кухней. Brunello, Vino Nobile Carmignano и лучшие Vino da Tavola — богатые, плотные и более концентрированные. Белые вина по большей части легкие и более или менее ореховые.

Источник: vse-vino.ru