Альтамура италия


Первоначально я предполагал рассказывать о поездке в Апулию в хронологическом порядке, но оказалось, что моя преданная читательница Альтамура италияlescab по неким причинам привязана к Альтамуре. Почему бы не сделать приятное хорошему человеку, не правда ли? Так что начнем с Альтамуры, а далее уж в хронологическом порядке.

В Альтамуру можно доехать либо поездами (или поездом и автобусом) Трениталии с пересадкой в Джойя-дель-Колле (редко ходят и долго), либо узкоколейкой FAL прямиком из Бари (любым поездом, кроме тех, что идут только до Торитто; так быстрее и чаще). Альтамура изначально была в планах лишь возможной станцией пересадки, но в процессе подготовки к поездке выяснилось, что город является кафедральным, а после рассмотрения даже тех немногих фотографий собора, что есть в Википедии, было решено завернуть в город хотя бы на пару часиков на обратном пути из Матеры.

От станций Трениталии и FAL (они совмещены) к историческому центру ведет очевидная прямая улица виале Реджина Маргерита, идти минут 15.
оме собора, судя по итальянской Вики, ничего ценного в Альтамуре не ожидалось, но по пути слева вдруг обнаружилась церковь Сан-Никола-деи-Гречи. Шел уже шестой день моих странствий по Апулии, счет увиденных романских храмов уже приближался к третьему десятку, так что можно было уже к ним привыкнуть, но тут я буквально замер в изумлении. Церковь, статья о которой в итальянской Вики состоит из четырех строчек и не содержит ни одной иллюстрации; церковь, о которой скромно умолчал даже очень внимательный Мортон, как оказалось, содержит великолепный романский портал.

001-фасад.jpg>

002-роза.jpg
Великолепная роза, но даже она меркнет перед порталом.

Вся известная мне информация о церкви почерпнута из инфостенда. Построена она в 1232 году; вплоть до 1601 году в ней служили по византийскому обряду (отсюда и название). В XVI веке храм был существенно перестроен. После перехода на римский обряд иконостас был разобран на отдельные иконы, которые были размещены по стенам храма. Собственно все)))

О самом интересном — о времени сооружения портала — инфостенд умолчал. Вики утверждает, что портал относится к 1572 — 1576 годам, но это, мне кажется, глупость. Портал явно романский; может быть, его и перебирали в XVI веке, но барельефы уж никак не могут относится к эпохе Возрождения. Итак, ввиду отсутствия информации в одном источнике и явного несоответствия увиденному информации в источнике втором, объявляю этот портал романским и начинаю его показывать.

003-портал.jpg

Я довольно долго топтался перед порталом, чтобы понять, откуда и в какую сторону разворачивается сюжет. Мне кажется, что стартовать нужно с самой верхней точки и спускаться оттуда по наружной части архивольта против часовой стрелки (да, мелковато, но у меня только трехмерное оптическое увеличение у фотоаппарата):
018-Распятие, сошествие в ад, Воскресение, Троица.jpg
Видите там Троицу? Левее и вниз пошли сцены из книги Бытия, связанные с сотворением мира.
019-неясные сюжеты.jpg
Четко видны моменты сотворения светил, птиц, рыб и животных.
Далее будет видно получше.
006-Адам и Ева пред Богом, первородный грех.jpg
Новосотворенные Адам и Ева преклоняют колена перед Создателем. А ниже в ветвях древа уже притаился змий, а Ева вовсю ест яблоко


005-изгнание из рая.jpg
Конец известен — прародители, прикрывающие свои гениталии, изгоняются из рая херувимом.

004-демоны.jpg
Похоже на ад с демонами. А в котле — неужели Адам?

Теперь надо перейти к дверной притолоке; идти слева направо.
007-убийство Авеля.jpg
Каин убивает Авеля. Кто эти двое, стоящие перед Богом, не совсем ясно, но далее четко следуют сцены потопа.

008-Ноев ковчег, потоп.jpg

009-ковчег на Арарате, грех Хама.jpg
Ковчег сел на мель на горах Араратских, а правее видим уже Хамов грех.

Далее мы идем по внутренней части архивольта против часовой стрелки.

010-вавилонская башня, жертва Авраама.jpg
Угадывается строительство Вавилонской башни, а затем несколько иллюстраций к жертвоприношению Авраама: Исаак несет дрова на гору, а далее мальчик уже готов стать жертвой, и добрый папа Авраам ножик занёс, но его сзади останавливает ангел.

012-лестница Иакова, продажа Иосифа.jpg
Угадываются лестница Иакова, продажа Иосифа в Египет и фараонов сон о тучных и тощих колосьях.

Поскольку я пытаюсь угадать сюжет, не имея источников, приходится пропускать барельефы с неясными сценами (сколько экспериментальных точек пришлось некогда при написании диплома удалить из графика, чтобы не портить готовую теорию!)

Далее мы спускаемся в низ правой части и начинаем оттуда подъем.
013-Благовещение, встреча Марии и Елизаветы.jpg
Благовещение и встреча Марии с Елизаветой

014-Рождество и ангелы.jpg
Рождество с драконами домашними животными, наверху ликуют ангелы


015-поклонение пастухов и волхвов, бегство в Египет.jpg
Снизу вверх: пастухи, поклонение волхвов и бегство в Египет

016-бегство в Египет, избиение младенцев, 12летний Иисус во Храме.jpg
Снизу вверх: бегство в Египет, избиение младенцев и (похоже) 12-летний Иисус во Храме

Далее по наружной стороне архивольта против часовой стрелки:
017-Тайная вечеря, Гефисания, распятие, сошествие в ад, воскресение.jpg
Кто эти двое под деревом — Иисус и Нафанаил? Затем вроде бы чудо в Кане (четко видны пять водоносов). Две следующие сцены неочевидны. Но зато выше четкие Распятие, Сошествие в ад и Воскресение.

018-Распятие, сошествие в ад, Воскресение, Троица.jpg
Мы с этой фотографии стартовали. Здесь снова видны Распятие, Сошествие в ад и Воскресение, после чего цикл завершается тем же, с чего и начинался, — Троицей.


Я вынужден извиниться, что начал с такого сложного по распознаванию замысла и не слишком четкого по художественному исполнению портала. Дальше все будет лучше: замыслы — яснее, исполнение — филиграннее.

Изначально я в гордом одиночестве стоял посреди улицы (Она только номинально пешеходная! По ней мчатся велосипедисты и тихим ходом проезжают автомобилисты, так что будьте осторожны) и все это фотографировал. Но вскоре подтянулась группа немецких туристов — пенсионеров (их привезли на автобусе к собору и дали, видимо, свободное время до начала экскурсии), и эти бодрые старички начали также угадывать сюжеты и громко восторгаться: "Ах, майн Готт, это же Каин с Авелем! О дас ист фантастиш, это же Мария с Елизаветой. Почувствовал себя будто на съемках порнофильма)))

Никаких порнофильмов в этом журнале, как понимаете, не будет. Более того, ничего позднее готики в ближайшие месяцы здесь не появится. Так что оценивайте свои силы и оставайтесь с нами! Далее будет еще интереснее — готический портал собора Альтамуры.

PS. Появился доп. материал по церкви Сан-Никола-деи-Гречи. Спасибо за наводку Альтамура италияpetrark

Источник: sibeaster.livejournal.com

Оригинал с благодарностью взят у 
Альтамура италияsibeaster в Альтамура — часть 2. Собор Санта-Мария-Ассунта

Сегодня мы с вами посмотрим кафедральный собор Альтамуры, построенный при императоре Фридрихе II и украшенный великолепным готическим порталом в правление Анжуйской династии.

Об истории самой Альтамуры мне практически нечего вам рассказать. Город появился в XIII веке — последнем славном столетии Апулии, после которого начался долгий упадок, растянувшийся до XX столетия. Так что Альтамура просто по времени не "вписалась" в мировую историю. До начала XIII века на месте города находилась незначительная деревушка, но в 1232 году император Фридрих II заложил здесь базилику, осыпанную по желанию основателя многочисленными привилегиями. В частности новая церковь получила статус "дворцовой часовни" (Cappella Palatinata), а ее настоятель — arciprete (я бы перевел это как "протопресвитер") получил титул прелата, назначался лично Фридрихом и был освобожден от подчинения местному епископу Гравины. Несмотря на многолетний конфликт Фридриха II и его сыновей, с одной стороны, и Святого престола, с другой, закончившийся уничтожением династии Гогенштауфенов, папы все же утвердили привилегии, данные императором базилике Альтамуры, только усвоив себе право назначения для нее прелатов.
Между тем, поселение вокруг церкви постепенно выросло в город, в 1463 году получивший собственный герб, а в 1531 — право на самоуправление.
авда, до коммуны в полном смысле этого слова не дошло: все-таки Южная Италия уже тогда сильно отставала в своем развитии от Северной, и свободных городов, подчиненных неосредственно короне, здесь было мало; Альтамура не была исключением и входила в состав владений герцогов Гравина (последовательно члены семьи Орсини дель Бальцо и Фарнезе). В начале 1799 года Альтамура встала на сторону Партенопейской республики (профранцузского государства, созданного в Неаполе после бегства короля). 10 мая 1799 года санфедисты — сторонники короля Фердинанда IV взяли город. Этот день оказался самым трагичным в городской истории: сначала республиканцы расстреляли 150 заложников из аристократических семей, а затем санфедисты вырезали попавших в плен республиканцев. Вообще трагическая и величественная история падения Партенопейской республики мало у нас известна (кто желает, прочитайте хотя бы роман Дюма "Луиза Сан-Феличе"), а между тем возвращению короля Фердинанда на трон поспособствовал не только прославленный Нельсон, но и наш недавно канонизированный (после царя-страстотерпца я дал себе слово больше не удивляться происходящим канонизациям) Ушаков.

Но довольно о грустном, о событиях 1799 года пусть спорят историки, а мы с вами сюда приехали смотреть собор Санта-Мария-Ассунта.
к получилось, что привилегированная коллегиальная церковь Санта-Мария-Ассунта стала кафедральным собором, — спросите вы. О, бывают же в жизни такие чудеса! Созданная в 1232 году императором-папоборцем прелатура Альтамуры просуществовала аж семь веков, по пути поглотив в 1848 году еще одну особенную прелатуру Аквавива-дель-Фонте. В 1975 году прелатом Альтамуры и епископом соседней Гравины (от которой, как вы помните, некогда и была отделена Альтамура) был назначен один и тот же архиерей, а в 1986 году была создана единая епархия Альтамура — Гравина — Аквавива-дель-Фонте, причем кафедральным собором стала главная церковь Альтамуры. Вот такие любопытные зигзаги канонического права бывают в истории.

Теперь переходим собственно к собору. Он был построен в 1232 — 1254 годах, т.е. строительство завершилось уже после смерти Фридриха II. В 1316 году в храме случился серьезный пожар, после чего его восставливали приглашенные мастера из Битонто (мы с вами еще побываем в Битонто, и вы оцените по достоинству труды тамошних строителей). Самая интересная часть собора — готический портал был создан между 1356 и 1374 годами (на фасаде есть гербы спонсоров, даты пребывания этих персон в должности дают возможность оценить время создания портала). Одна из двух соборных башен — ровесница здания; вторую, ей симметричную, пристроили в XVI веке, а в XVIII веке обе башни были надстроены до своей нынешней высоты. Перестройки внутри продолжались столетиями, свой теперешний вид интереьер приобрел к 1860 году; впрочем, внутрь я всё равно не попал.

001-северный и восточный фасады.jpg

002-северный фасад.jpg

003-восточный фасад.jpg

004-восточный фасад.jpg
Отдельный интересный вопрос связан с переориентацией собора. Сейчас главный фасад (тот, что с порталом) обращен на восток, а пресвитерий — соотвественно на запад, что нехарактерно для апулийских соборов (здесь еще долго жили византийские традиции, и алтарная часть бОльшинства храмов обращена на восток). Между тем, хроники утверждали, что фасад изначальной базилики Фридриха II "смотрел" в сторону соседней Гравины, т.е. был обращен на запад. Далее, было известно, что после получения базиликой статуса коллегиальной церкви в 1485 году была затеяна перестойка, в ходе которой был увеличен пресвитерий. Связывая все эти факты воедино, историки долгое время считали, что в 1485 году главный фасад разобрали и собрали заново на место прежнего пресвитерия и наоборот, т.е. именно тогда и произошла смена ориентации церкви с "запад-восток" на "восток-запад". Точку поставили относительно недавно: в ходе последних реставрационных работ было твердо установлено, что физически нынешний фасад собора никогда не перемещался, в 1485 году интерьер собора действительно "вывернули" наизнанку, но сохранили при этом внешние стены.
Фасад собора обращен, как вы уже поняли по ракурсам, на неширокую улицу, так что архитектурные детали пришлось снимать под самыми неожиданными углами.
005-восточный фасад (деталь).jpg
Льва и грифона все видят? А слона? Пока Крестовые походы не закончились, Апулия была европейским фасадом, обращенным к Леванту, и со слонами, похоже, местные мастера были знакомы не понаслышке. Слоны поэтому нам будут многократно встречаться в путешествии по Апулии.

006-восточный фасад (деталь).jpg
А слонов-то, оказывается, двое; похоже, что правый слон держал на спине утерянную колонну с еще одним грифоном.

007-окно восточного фасада.jpg
Окно в левой части фасада обрамлено колоннами, стоящими на львах, которые в свою очередь тоже на ком-то стоят. Карних, находящийся чуть ниже, тоже поддерживают сказочные существа.

008-гербы на восточном фасаде.jpg
Эти три герба оказались на фасаде в XVI веке при очередной реконструкции; средний принадлежит императору Карлу V (он же был королем Неаполя, все помнят?), слева и справа — гербы вице-короля Педро Толедского (много раз попадал в этот журнал ) и местного настоятеля по имени Салазар.

009-роза.jpg
Окно-роза прямо по центру фасада

Всё это было длинное вступление к основной части — порталу. Целиком могу показать только под углом
010-портал.jpg

Теперь медленно и по частям

011-Пантократор.jpg
Навершие — Христос Вседержитель, а также гербы старшей ветви Анжуйской династии (короли Неаполя) и младшей (князья Таранто, им в то время принадлежала Альтамура)

012-портал крупнее.jpg
Собственно портал

013-левые лев и теламон.jpg

014-правые лев и теламон.jpg
Львов я сфотографировал ради полноты картины; они разве что рядом стоят с порталом, так созданы в 1533 году — на два века позже самого портала. Заодлно в кадр попали теламоны.

А вот сам портал нужно смотреть по схеме: начинаем с правого нижнего угла и далее против часовой стрелки.
015-Благовещение (правая часть).jpg
Благовещение; вернее, его правая часть (парный Марии ангел будет слева, им мы закончим осмотр)

016-переезд в Вифлеем, Рождество, волхвы и пастухи.jpg
Снизу вверх: святое Семейство едет в Вифлеем, Рождество, пастухи и волхвы

017-поклонение волхвов, Сретение, бегство в Египет, избиение младенцев.jpg
Снизу вверх: поклонение волхвов (отсюда выгядит неубедительно, потом покажу более крупную картинку), Сретение, бегство в Египет, две сцены с избиением младенцев

018-чудо в Кане, Крещение, воскрешение Лазаря.jpg
Справа налево: 12-летний Иисус в Храме (не уверен, но похоже на то), чудо в Кане (видите пять водоносов?), Крещение, непонятная одинокая фигура промеж деревьев, воскрешение Лазаря

020-суд Пилата, бичевание, распятие.jpg
Справа налево: опять воскрешение Лазаря, арест Иисуса (приглядитесь внимательнее: Он там среди воинов), бичевание Иисуса, распятие

021-распятие, сошествие в ад, Воскресение, noli me tangere.jpg
Сверху вниз: распятие, сошествие в ад (видите пустой дверной проем: Христос вышиб двери ада, как в фильмах про ментов), Воскресение (слева три Марии, справа ангел, внизу вповалку воины), Noli me tangere — встреча Иисуса с Марией Магдалиной (Христос в шляпе садовника — мама дорогая!)

022-noli me tangere, уверование Фомы, Вознесение, 50тница.jpg
Сверху вниз: Noli me tangere, уверование Фомы, Вознесение (Христос не запутался в паутине, да не будет! Это Его ангелы несут за кончики мандорлы), Пятидесятница

023-Благовещение (левая часть).jpg
Обещанный архангел Гавриил — левая часть Благовещения

Судя по всему, всю эту сложную конструкцию замыкали четыре евангелиста. До нашего времени дошли только две статуи — Матфей и Марк:
024-Матфей.jpg

025-Марк.jpg

Параллельно со мной и моим маленьким фотоаппаратом (а Вы что подумали?) портал запечатлевал человек с какой-то серьезной телекомпании — с серьезной камерой и штативом. Надо сказать, что мы отнеслись друг к другу очень почтительно. Как видите, все сфотографировано, а о присутствии конкурирующей фирмы за плечом вы даже не догадались.

Правда, маху я все же дал — не снял люнет. По счастью, мах легко исправим. Дело в том, что в 1911 году, к 50летию с момента провозглашения единого Итальянского королевства, со многих значимых романских порталов, архитравов, архивольтов, люнетов, капителей (вот сколько я умных слов знаю!) Апулии были сняты гипсовые копии. Их тогда демонстрировали на выставке в Риме, а затем вернули в Апулию. Эти гипсовые копии, по счастью, никто не выбросил; они сейчас демонстрируются в замке Бари. Этот замок я настоятельно рекомендую посетить в самом конце поездки по Апулии — можно вспомнить, сколько всего ты увидел вживую, разглядеть незамеченные детали и всплакнуть о тех местах, до которых не добрался. Так вот в той Гипсотеке выставлены некоторые части портала собора Альтамуры:

028-люнет (музей Бари).jpg
Люнет; в архитраве развеселые апостолы празднуют на Тайной вечере

027- Рождество и волхвы (музей Бари).jpg
Вот вам покрупнее сцена Рождества, а также пастухи с волхвами (а аткже овечками, собачками и звездой)

029- поклонение волхвов и Сретение (музей Бари).jpg
Сретение и поклонение волхвов (я же говорил, что покажу вам его крупнее): Младенец придирчиво заглядывает в корзинки волхвов

Этот пост писался почти два часа! И получился огромным! Готовьтесь, все соборы Апулии очень интересные, так что читать и разглядывать (при желании, конечно, я же не заставляю!) придется очень много. Со следующего рассказа я восстанавливаю естественную хронологию путешествия (Альтамуру мы смотрели вне очереди; дорогая Альтамура италияlescab, вам же понравилось?). Встречаемся в соборе Руво.

Источник: italia-ru.com

В Альтамуре по сей день сохранилась в первозданном состоянии старинная застройка: центр города – традиционный «борго» с узкими улочками и маленькими закрытыми площадями-«клаустри», на которых когда-то протекала вся городская жизнь.

 

Достопримечательности

Собор Санта-Мария-Ассунта

Расположенный на пьяцца Дуомо собор представляет собой типичный пример романской архитектуры времён Фридриха II. Ассунта – один из четырёх «рыцарских» соборов Апулии, воздвигнутый по воле императора примерно в 1230 году.

Собор представляет собой сплав разных художественных стилей, начиная, естественно, с романского. Уже его портал обращает на себя внимание утончённым скульптурным орнаментом и двумя величественными львами, изготовленными в XVI веке. Рядом высятся две массивные колокольни с барочными шпилями, появившиеся в XVIII веке. Внутри собора вызывают восхищение торжественные эмпоры и отделка из полихромного калабрийского мрамора, лепнина и позолота. Стены украшают картины неаполитанских художников XIX века, таких как Доменико Морелли и Франческо Нетти, великолепно дополняющие скульптурные украшения амвона и большого вертепа из разноцветного камня.

Собор сильно пострадал от землетрясения 1316 года, после чего был перестроен почти полностью. Следующая перестройка имела место в 1534 году, когда была изменена ориентация собора: в результате розон и портал очутились на стороне апсиды.

 

Площади «клаустри»

«Клаустри» — небольшие площади, или расширения, на главных улицах исторического центра Альтамуры. Когда-то, помимо своей основной функции, они предназначались и для обороны города. Если враги заходили внутрь «клаустри», её единственный вход блокировали, и на головы захватчиков лился кипяток, летели камни и копья.
«Клаустри» бывают двух видов: в греческом стиле, с плавным расширением и колодцем или деревом посередине, и арабском, вытянутые и длинные, закрытые с одного конца, где обычно располагается колодец для сбора дождевой воды. Самые живописные и типичные «клаустри» Альматуры называются Джудекка, Инферно, Традименто.

 

Грот Ламалунга и «человек из Альтамуры»

Грот Ламалунга на территории Альтамуры — это система карстовых пещер и узких штолен. Попасть туда можно через узкую и глубокую расщелину глубиной примерно 10 метров. Преодолев это препятствие, нужно пройти около семидесяти метров, чтобы увидеть удивительную археологическую находку – окаменелый скелет «человека из Альтамуры», жившего здесь в эпоху раннего и среднего плейстоцена.

Гоминид был самцом ростом примерно 160-165 см, его скелет сохранился полностью. Строение черепа переходное от Homo erectus (400 тыс. лет назад) к неандертальцу (85 тыс. лет назад), так как этот индивид жил примерно 250 тыс. лет назад.

 

Пуло ди Альтамура

Примерно в 6 км от города находится знаменитый провал «Пуло ди Альтамура», вне всякого сомнения, самый знаменитый карстовый феномен во всём Национальном парке Альта Мурджа. Ширина воронки составляет 477 м, а глубина достигает 92 м.
Внутри воронки находятся два отвала, в которых, как и в боковых стенах, находится множество пещер, где жил доисторический человек на протяжении не менее 5000 лет. «Пуло» представляет собой естественный амфитеатр, молчаливый свидетель прошлого. Северный склон пересекает гряда скал, флора и фауна которой представляет значительный интерес.

 

Пещера динозавров

В этой пещере в 1999 году было обнаружено 30000 отпечатков динозавров. Окаменелости имеют возраст 70-80 млн. лет, когда климат Апулии был тропическим. Учёные выделили более 200 разных видов животных, относящихся к пяти различным типам динозавров, как травоядных, так и хищников
Размер отпечатков варьируется от 5-6 до 40-45 см, что говорит о том, что некоторые из них превышали 10 м в длину. Отпечатки такие чёткие, что можно разглядеть даже складки кожи.

 

Кухня

Хлеб из Альтамуры DOP

Gioia del Colle DOC

Источник: latuaitalia.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.