Неонианский баптистерий
Снаружи баптистерий суров и утоплен в земле, внутри пуст, но стоит поднять голову – и стоишь так, пока шея не затекает – потолок украшен яркой замечательно сохранившейся мозаикой с изображением Христа и апостолов.
Прошу сразу делать скидку на то, что все фотографии сделаны более 6 лет назад.
Душа Италии. Равенна – часть 1
***
Базилика S. Agata Maggiore
Буквально за углом – базилика Святой Агаты ин Маджоре (S. Agata Maggiore), где гости ждут жениха и невесту – тут сейчас венчание. Люблю итальянские свадьбы – как правило, на них собираются все поколения и ветви многочисленной итальянской семьи, бабульки в шляпах и перчатках, дедульки в сюртуках и со строгими выражениями лиц, подружки невесты, гордые от предстоящей миссии, и немного растерянные друзья жениха. Церковь увешана белыми лентами, кругом белые и остро пахнущие лилии. Тетки – одни в туфлях и костюмах, другие – постарше – метут землю подолами норковых шуб. Никогда не понимала, отчего итальянки предпочитают именно коричневые норковые шубы, но дело вкуса. Скорее всего, такие свадьбы проводятся не только в Италии, но и, скажем, во Франции, и в Испании, но на испанских и французских свадьбах присутствовать пока не пришлось.
Базилика V века утоплена в земле метра на 3-4 – нарос культурный слой, во дворе стоит несколько саркофагов, внутри, если присмотреться, можно увидеть несколько сохранившихся коринфских колонн примерно VI века. Балдахины справа от алтаря как будто накрывают места, где раньше стояли саркофаги – именно там те, что во дворе, и стояли! Саркофаги содержали останки святых и одного из местных епископов по имени Агнеллус (Agnellus). Еще были мозаики, безвозвратно уничтоженные, потом их заменили фресками, также утерянными – сохранились несколько фрагментов, а над алтарем – так даже с парой павлинов.
S. Francesco и вокруг
От места предстоящей свадьбы мы выходим на площадь Caduti per la Liberta, на которую горделиво смотрит палаццо дела Провинциа (Palazzo della Provincia)– а вот сразу за ним – просторная площадь piazza S. Francesco, а с другой стороны – небольшая церковь S. Maria delle Croci.
Дальний край площади завершается церковью Святого Франциска (S. Francesco), столь же прекрасной, сколь и древней (V век).
м очень повезло – работает она ограниченное время, буквально несколько минут между окончанием воскресной службы и тем моментом, когда парочка строгих падре (вероятно, монахов ордена, который тут расположился, они даже подпоясаны веревками и в сандалиях на босу ногу) начнет просить туристов освободить помещение. В этот самый промежуток мы туда и попали, и успели оценить и крепость кладки (действующий францисканский монастырь все-таки), и прекрасный пол с красочным гербом, и некоторую таинственность.
Выйдя из церкви, некоторое время приходишь в себя – всего за каких-то 15 минут успел представить себе, что живешь в монастыре, и там происходит что-то ужасное – ну что-то типа «Имени розы». А жизнь продолжается: по площади разбросаны сосновые шишки, и какой-то малыш в голубом плащике активно пинает по всей площади одну такую шишку. И не устает же! А рядом с нами на скамеечке утомленно рухнула мама малыша, которая все же зорко посматривает на свою детку. Папа тут же читает газетку – вот такие они, папы.
В здании Biblioteca Oriani когда-то жил лорд Байрон – об этом свидетельствует табличка на стене. Но главная ценность кроется в глубине площади, в садике слева от церкви – сначала за узорчатой оградой вы увидите несколько каменных саркофагов, которые как стоят в отдельном решетчатом павильоне, так и просто выставлены вдоль дорожек. Муж, глядя на трещины вдоль крышек у некоторых саркофагов, даже пошутил, что, вынеся эти саркофаги из церкви, монахи оказали вОмперам неоценимую услугу.
Наконец, вы обнаруживаете перед небольшим павильоном толпу людей, которые по очереди заглядывают в небольшое окошко – там расположена могила Данте.
А вот так никого не видно:)
Кстати, через решетки можно полюбоваться и внутренним двориком монастыря. Рядом – посвященный Данте музей.
Piazza del Popolo и вокруг
По via C.Ricci мы выходим на поразительно красивую площадь Пьяцца-дель-Попполо (Piazza del Popolo). Меня давно уже мучает вопрос: совпадение многих названий с римскими – случайность, или в этом есть какой-то глубокий смысл? Или это просто типичное название для итальянского города, вроде улицы Ленина или Центральной, обычной для российских городов?
Парочку обелисков с фигурами святых охраняет парочка важных карабинеров в черном, даже в темных очках, но с красными плащами. Очень готично, и несколько по-вампирски. Площадь окружают здания муниципалитета, с противоположной стороны площади – оранжевый фасад церкви S. Maria del Suffragio,
в которой тоже идет служба, и она битком забита народом. Заглядываем на соседнюю площадь – через арку от Попполо – там памятник Гарибальди, площадь же гордо именуется, как и следовало ожидать, piazza Garibaldi.
А еще отсюда очень красивый вид на могилу Данте.
Арианский баптистерий (Battistero degli Ariani)
Начинается дождь, и я, схватив мужа за руку, быстро-быстро куда-то за ним иду, спрятавшись под зонтом. Когда оказываемся во дворе церкви Святого Духа (Spirito Santo), перед нами очередная древность: Арианский баптистерий, также возведенный во время правления Теодориха – примерно в V веке.
При дворе правителя царила арианская «ересь», одно из течений христианства, признанное в IV веке опасным. Оно, как и многие другие ереси, не исчезло бесследно. Его продолжали исповедовать варвары и, несмотря не репрессии, часть населения Римской империи, особенно на востоке.
Снаружи баптистерий суров и утоплен в земле, внутри пуст, но стоит поднять голову – и стоишь так, пока шея не затекает – потолок украшен яркой замечательно сохранившейся мозаикой с изображением Христа и апостолов. Собственно, нагота Христа и есть воплощение доктрины ариан, что Христос – сын божий, но удерживаемый в человеческом теле.
Вход сюда свободный, у входа тоже большая тетрадка, в которую нужно записаться. И тот же самый дяденька-итальянец, что общался с нами у дворца Теодориха, стоит у входа и беседует со смотрительницей. Увидел нас – заулыбался, кивнул головой – узнал:)
Базилика Святого Духа (Spirito Santo)
В ее дворе и стоит частично засыпанный арианский баптистерий. Базилика VI века являлась церковью арианских епископов, потом стала католической церковью. Нынешний облик церкви почти не отличается от первоначального – только фасад XVI века пристроили. Внутри все очень просто.
Падающая равеннская башня
По скользким от дождя булыжникам мостовой идем по пустынной улочке. Внезапно перед нами – настоящая падающая башня! Удивительно, сколько таких башен в провинции Эмилия-Романья – такое впечатление, что в каждом городе есть своя. Становится непонятным, отчего же самая известная – в Пизе? Наверное, ее распиарил Галилей:) Рядом с башней ходить страшновато, даже несмотря на то, что укреплена она солидными стальными полосами – наклон все же угрожающий.
На одной из соседних улиц стоит бывшая церковь S.Domenico (XIII -XVII вв.), внутри какая-то экспозиция.
Гуляя по улицам, выходим на просторную piazza Kennedy, сплошь уставленную машинами, отсюда уже виден зеленый купол Duomo.
Кстати, мне очень понравились городские указатели – сразу видно, что искать
Duomo
Громада Дуомо (Кафедрального собора) впечатляет со всех сторон! Но все-таки приятнее всего смотреть на ее со стороны небольшого скверика со стороны пьяцца Кеннеди, где среди кустов прячется Неонианский баптистерий (Battistero Neoniano) с покрытой мозаиками потолком, и забавная бронзовая скульптурная композиция Святого семейства.
Дуомо был построен в V веке епископом Орсо, и зверски порушен в 1733 году. Заново отстроил сие творение архитектор Джованни Франческо Буомамичи (Giovanni Francesco Buonamici). Казалось бы, что при такой постройке «с нуля» церковь должна смотреться как единое целое – ан нет, она выглядит как настоящая сохранившаяся древность с пристроенным гораздо позднее фасадом – как и положено в Равенне И башня X века тоже смотрится из-за барочного фасада крайне нелепо.
Некоторые фрагменты оригинальной базилики можно лицезреть в Архиепископском музее (Archiepiscopal Museum). В сам собор мы не попали – отчего-то он был закрыт, так что мы полюбовались пышным фасадом со стороны прилегающей площади, и потопали в баптистерий. У входа – навороченная вертушка-проходная, и суровая тетенька.
А вообще тут целый архитектурный комплекс: баптистерий, Дуомо, Археологический музей и капелла S. Andrea. На все про все заветный единый билетик, купленный у S.Apollinare Nuovo.
Неонианский баптистерий (Battistero Neoniano)
Он датируется концом IV века и, следовательно, это старейшее здание в Равенне.
Даже для насыщенной культурными ценностями Италии это серьезная заявка. Правильной формы восьмиугольное здание утоплено в земле, и спускаться нужно несколько ступенек. Зато когда попадаешь туда, забываешь обо всем на свете – до того красиво! Весь потолок украшен поразительной красоты и яркости мозаиками примерно 450 года, выполненными по заказу епископа Неона – отсюда и название баптистерия. Когда шея начинает напоминать о себе, выходим на свежий воздух. В голове какое-то помутнение прямо – то ли от некоторой душности внутри (собираются тучи, наверное, опять будет дождь), то ли от нереальности этой красоты. Говорят, что в 1930 году, будучи в Равенне, баптистерий посетил Карл Густав Юнг, отец психоанализа, и вышел отсюда потрясенным…
Капелла di S. Andrea была построена во время правления короля Теодориха епископом Петром II, когда господствующей религией была та самая арианская «ересь». Также украшена мозаиками христианской тематики, особенно поражает тот факт, что Христос изображен энергичным воином. Часть стены украшена изображениями представителей фауны лесов, окружающих Равенну.
Баптистерий окружен небольшим садиком и цветочными клумбами, чуть дальше – решетчатые ворота и за ними здание со стенами из материала, от которого возник такой эффект, что сразу за решеткой – еще одна стена. И мне показалось, что между решеткой и этой стеной застрял большой черный котище, отчаянно мяукавший. Я уже хотела бежать обратно в баптистерий, и обратиться к смотрительнице за помощью – нужно же спасать бедное животное – и сделала шаг назад – визуальный эффект пропал, и оказалось, что кот нагло стоит во дворе и просунув голову в решетку, мяукает на нас, причем довольно агрессивно. Когда мы стали отступать, кот пролез через решетку, и пошел за нами, неспешно и уверенно, продолжая мяукать. «Это боевой сторожевой котище, он охраняет мозаики», – сказал муж. Я даже забоялась – а вдруг прыгнет, кто его знает, что там на уме у этого животного? И как бы в подтверждение этих слов кот уселся на асфальт, мяукнул нам на прощание, убедился, что мы отошли на безопасное расстояние, и гордо удалился.
Продолжение следует.
Источник: nat-ka.livejournal.com
Равенна / Ravenna – маленький, провинциальный итальянский город, который полтора тысячелетия назад волей истории стал точкой “икс”, в которой сошлись античная цивилизация, христианский мир, восток и запад, и эта историческая встреча оставила след в виде неповторимых мозаик, при виде которых, без преувеличения, останавливается дыхание, и возникает мысль, а не сам ли Творец приложил руку к созданию этих шедевров.
Предупредим сразу и честно, что на сказочную атмосферу старинных улочек, равно как и на особый колорит, в Равенне рассчитывать не стоит, общий облик города среднестатистический, то бишь никакой. Ехать в Равенну надо только за потрясающими мозаиками, сохранившимися в разбросанных по городу раннехристианских культовых постройках. Впрочем, учитывая, что исторический центр Равенны весьма компактен, “разбросанность” эта невелика.
Сейчас трудно себе представить, что в начале первого тысячелетия от Рождества Христова Равенна была приморским городом и важным портом. Но ил, земля и песок, приносимые рекой По, год за годом постепенно отодвинули город от моря на несколько километров.
В 5-м веке император Гонорий перенёс столицу Западной империи в Равенну, но несколько десятилетий спустя, ближе к концу того же столетия, большую часть территории нынешней Италии завоевали остготы во главе с Теодорихом. После его смерти, уже в 6-м веке, Равенна стала византийским городом. Таковы основные исторические события, благодаря которым небольшая Равенна обзавелась сразу восьмью уникальными памятниками мирового наследия, внесёнными в списки ЮНЕСКО.
Чаще всего кафедральные соборы в итальянских городах занимают самое почётное место, но к Равенне это правило не относится. Равеннский кафедральный собор Duomo di Santo Spirito стоит на крохотной площади Piazza Duomo почти что на задворках. Церковь на этом месте построили в 5-м веке, но к 18-му столетию она сильно обветшала, и её разобрали, оставив лишь колокольню 10-го века. В 1749-м году освятили новое здание, а о предыдущем напоминают лишь четыре старинные колонны, вмонтированные в портик нового собора.
Интересен или нет равеннский собор, но идти к нему придётся, так как у левой его стены стоит маленькое восьмиугольное строение из кирпича – Баптистерий православных (“Неонианский баптистерий”).
Это самое старое здание Равенны, построенное на рубеже 4-5 в.в. на античном фундаменте. Сейчас, правда, постройка примерно на три метра ушла под землю.
При входе в баптистерий, ну или в любой другой памятник, который первым окажется на вашем пути, купите сразу комбинированный билет, дающий право на посещение шести исторических объектов. Во-первых, выйдет дешевле, во-вторых, не придётся каждый раз стоять в очереди в кассу.
Первое, что бросается в глаза при входе в баптистерий, это, конечно, ослепляющие своей сочностью краски купольной мозаики, на которой изображена сцена крещения Иисуса Иоаном Крестителем. Центральный медальон окружают фигуры 12 апостолов с удивительно индивидуальными и харáктерными лицами.
Нижний ярус украшен мозаиками с растительным орнаментом. На фотографиях не видно, но на самом деле мозаики баптистерия, впрочем, как и все остальные в Равенне, выполнены из очень-очень мелких камешков, при этом цветовая палитра этих камешков настолько богата, что у мастеров была даже возможность с ювелирной точностью передавать тонкие оттенки человеческой кожи.
Между окнами размещены барельефы, на которых изображены христианские пророки, вот только выполнены они ещё в лучших традициях античного искусства.
В центре баптистерия сохранилась купель из мрамора и порфира.
Проход между баптистерием и боковой стеной кафедральной собора ведёт на площадь Piazza Arcivescovado, где по правую руку находится Дворец архиепископа. Во дворце сейчас музей, на наш взгляд, не слишком увлекательный, но зайти в него надо, и не только потому, что туда действует только что купленный комбибилет, а потому, что только через музей можно попасть в бывшую домовую капеллу равенских епископов, созданную в конце 5 – начале 6 столетий ещё при Теодорихе.
Фотографировать в капелле запрещено, поэтому мы можем дать только словесное описание её богатого оформления. Крошечная капелла в форме греческого креста с апсидой украшена росписью и мозаиками, на одной из которых изображён Христос-воин, одетый в римские (!) доспехи. А уж как хороши мозаичные своды с орнаментом из лилий, роз и птиц!
В пяти минутах ходьбы от епископского дворца находится Basilica di San Francesco (piazza San Francesco). Церковь здесь появилась ещё в 5-м столетии, но в 10-11 в.в. её кардинально перестроили и тогда же возвели 33-метровую колокольню.
Внутри базилики три нефа, центральный неф завершается апсидой. Под апсидой крипта, затопленная грунтовыми водами.
В 1321-году в этой церкви отпевали умершего в Равенне от малярии Данте. Сначала поэт был похоронен в портике базилики. Два столетия спустя флорентийцы решили перезахоронить своего соотечественника во Флоренции в базилике Санта-Кроче, являющейся усыпальницей выдающихся сынов города. Дальнейшая история больше похоже на сюжет авантюрно-приключенского романа. Монахи-францисканцы, которым принадлежала равеннская церковь, спрятали останки поэта, потом тайно переправили их в свой другой монастырь, потом опять, также тайком, вернули в Равенну и допрятались до того, что обнаружили ящик с прахом Данте только в 1865-м году при ремонте церкви Сан-Франческо, хорошо монахи догадались подписать его. После чего великий итальянец, наконец-то, упокоился в специально построенном ещё в конце 18-го века мавзолее, который стоит слева от церкви.
От базилики Сан-Франческо короткая прямая улица ведёт к главной площади Равенны Piazza del Popolo, на которой, как и полагается, стоит здание городского муниципалитета.
От восточной стороны площади отходит улица Via Armando Diaz, от которой ответвляющийся влево изогнутый переулочек Via degli Ariani приводит к ещё одному маленькому, но весьма значительному памятнику – Арианскому баптистерию.
Скромных размеров, ушедшее почти на два метра вниз кирпичное здание построено на рубеже 5-6 в.в. по приказу Теодориха, который сам был приверженцем арианства, одного из существующих в то время течений христианства. Купол баптистерия украшает красочная мозаика, ровесница здания. Мозаика, также как и в Баптистерии православных, изображает сцену крещения Иисуса. Вокруг размещены фигуры двенадцати апостолов. Все они держат венцы, только у Петра в руках ключи, а у Павла – свиток.
В северо-западной части исторического ядра Равенны вдоль улицы Via Fiandrini находится огороженная высоким забором большая территория, на которой разместились сразу три туристических объекта: Национальный музей Равенны, раннехристианская базилика Сан-Витале и Мавзолей Галлы Плацидии (при входе в комплекс достаём наш комбибилет!).
Базилика Сан-Витале заложена в 527-м году и освящена в 548-м в честь Виталия Миланского.
Здание представляет собой восьмигранник, увенчанный барабаном и куполом. Купол сделан из лёгких, вдетых друг в друга глиняных труб. Возвышающуюся рядом кампанилу пристроили в 13-м столетии.
Внутри церковь представляет собой двухъярусную ротонду.
Купол опирается на восемь опор. Колонны украшены мраморной инкрустацией.
Фрески купола выполнены уже в конце 18-го века.
Вообще, в этой равеннской постройке очень гармонично соединились черты как римской, так и византийской архитектуры. Недаром эта базилика послужила прототипом для архитектуры каролингского Возрождения, прекрасным образцом которой является дворцовая капелла в немецком Ахене.
Сразу от входа взгляд, проходя через таинственный полумрак ротонды, волей-неволей устремляется в брызжущую ослепительными красками апсиду.
Очень глубокая и высокая апсида вся полностью покрыта нереальной красоты мозаиками, выполненными в 546 – 547 г.г., как полагают исследователи, константинопольскими мастерами.
Все мозаики набраны из очень маленьких камешков невероятно разнообразных цветов и полутонов, что превращает мозаики в единое огромное светящееся живописное полотно.
В конхе апсиды изображён Христос с двумя ангелами по бокам. Слева от него – святой Виталий, справа – равеннский епископ Екклезия с макетом базилики Сан-Витале.
Арку апсиды украшает фантазийный орнамент из цветов, птиц и рогов изобилия. По сторонам окон помещены портреты императора Юстиниана и его жены Феодоры в окружении придворных и священнослужителей. Мозаики стен посвящены житиям святых, причём сцены разворачиваются на фоне выполненных во вполне реалистичной манере природных пейзажей.
При этом абсолютно каждый изображённый на мозаиках объект или субъект несёт определённую смысловую нагрузку, о чём, наверняка, специалист может рассказывать часами. А вот для того, чтобы оценить тончайший художественный вкус и высочайшую степень профессионализма неизвестных мастеров, никаких специальных знаний и не требуется, надо просто иметь глаза.
Позади базилики Сан-Витале стоит маленькое, простое, вросшее в землю здание из красного кирпича – Мавзолей Галлы Плацидии, построенный во второй четверти 5-го века для дочери императора Феодосия Великого, сестры императора Гонория, того самого, который перенёс из Милана в Равенну столицу Западной Римской империи.
Правда, умерла Галла не в Равенне и похоронена не в этом мавзолее, что никак не уменьшает его исторической ценности. Мавзолей представляет собой латинский крест с кубической башней, в которую изнутри вписан невидимый снаружи купол.
Внутри купол, арки и люнеты покрыты мозаиками, самыми ранними в Равенне. Потолок в ответвлениях креста покрыт растительным орнаментом, выложенным на удивительно глубоком синем фоне.
Орнамент этот просто какой-то магический, от него невозможно отвести глаза. Вот недаром именно этот рисунок растиражирован на всех шёлковых платках и шарфах, продающихся в каждой сувенирной лавке Равенны!
На насыщенном тёмно-синем фоне купола изображены крест и звёзды. В люнете напротив входа, как считает большинство специалистов, – великомученик Лаврентий, идущий на костёр.
А над входом – молодой Иисус в золотом хитоне.
По сторонам четырёх окошек поместилось всего восемь апостолов, четверых оставшихся пришлось “отселить” в боковые ответвления креста.
В начале 20-го века при реставрации в окна очень удачно вставили алебастровые пластины, и благодаря им всё помещение освещается мягким, золотистым светом.
В мавзолее находятся три саркофага, предназначавшиеся для самой Галлы Плацидии, её сына и её второго супруга.
Как мы уже говорили, на этой же огороженной и заповедной территории находится ещё и Национальный музей Равенны, в экспозиции которого представлены собрания римских монет и византийской резьбы по кости, фрески, коллекции тканей и живописи.
От музея улочка Via Mura di San Vitale, проходящая вдоль бывшей городской стены, выводит к воротам Porta Adriana, сохранившимся от системы городских укреплений 16-го века.
От ворот торговая улица Via Cavour ведёт к центральной площади Piazza del Popolo. По пути на маленькой площади Piazza Costa обратите внимание на интересное здание городского крытого рынка.
Восточнее Piazza del Popolo через весь город с севера на юг проходит длинная, абсолютно прямая улица Via Roma. На южной окраине исторического центра она заканчивается воротами Porta Nuovo (16 в.).
С севера Via Roma закрывают ворота Porta Serrata.
На Via Roma находится ещё одна “драгоценность” Равенны – базилика Sant’Apollinare Nuovo (опять достаём из кармана комбибилет!). Базилика построена в конце 5 – начале 6 столетий по приказу Теодориха.
Изначально церковь была посвящена Спасителю, позже её переосвятили в честь первого равеннского епископа Аполлинария. В 10/11 в.в. рядом с базиликой возвели цилиндрическую колокольню.
В 16-м столетии к фасаду пристроили мраморный портик.
Внутри базилики три нефа, разделённых колоннами, по 12 с каждой стороны.
Центральный неф завершается барочной апсидой.
Перед престолом сохранилась преграда 6-го века, на которой изображены крест, павлин и виноградная лоза.
Каким изначально был потолок базилики, неизвестно, нынешний кессонный появился в 17-м веке, а ещё столетие спустя к левой от входа стене пристроили восемь капелл.
К счастью, все эти преобразования не коснулись поистине масштабных мозаик, покрывающих стены базилики.
Мозаики расположены в трёх ярусах. Мозаики верхнего яруса иллюстрируют евангельские чудеса и Страсти Христовы. Средний ярус занимают христианские пророки и святые. В нижнем ярусе вдоль всех стен протянулись процессии дев и мучеников.
Мозаики базилики выполнены в разное время. Первоначальные мозаики относятся ко времени правления Теодориха. После прихода к власти Юстиниана, то есть во второй половине 6-го века, часть мозаик по политическим соображениям переложили.
На правой от входа стене изображена процессия мучеников. 26 святых, причём все они подписаны, идут от дворца Теодориха к трону Христа.
Изображение дворца относится ко времени правления Теодориха. А к процессии мучеников скромняга Юстиниан не постеснялся добавить и себя любимого.
На левой стене процессия из 22 дев и жён выходит из равеннского порта и идёт к Богородице.
Мозаика с изображением порта была на этом месте с момента постройки базилики, а вот фигуры волхвов, возглавляющих вереницу дам появились при Юстиниане, вероятно, вместо портрета жены Теодориха.
Недалеко от базилики святого Аполлинария на той же Via Roma громоздятся загадочные остатки явно очень древнего сооружения.
Раскрыли их только в прошлом веке и предположили, что это дворец Теодориха. Но, видимо, никаких научно обоснованных подтверждений этой версии пока нет, и поэтому руины носят вполне официальное название “Так-называемый-дворец-Теодориха”.
Все выше показанные памятники находятся непосредственно в центре Равенны, в шаговой доступности друг от друга, но только ими особо ценные исторические постройки не ограничиваются.
На северо-восточной окраине исторического центра, недалеко от вокзала, вдоль улицы Via Rocca протянулась внушительного вида стена с мощными башнями.
Эту крепость как часть городских стен построили в середине 15-го века венецианцы, когда Равенна входила в состав Венецианской республики. Укрепление представляет собой “крепость в крепости”. Большой участок земли площадью 14 000 квадратных метров, окружённый стеной с двумя круглыми и двумя полукруглыми башнями, получил название “Citadel”. Внутри он всегда был пустым и служил военным плацем. Сейчас на этой территории разбит городской парк.
Внутри Цитадели находится гораздо меньший по размерам военный замок Rocca, представляющий собой в плане квадрат площадью 2180 квадратных метров с четырьмя круглыми башнями по углам. В этом замке размещался военный контингент, лошади, оружие и боеприпасы.
Пройдя вдоль крепостной стены по Via Rocca, за крепостью следует свернуть направо, пройти по эстакаде над железнодорожными путями, и сразу за эстакадой слева покажутся деревья парка, в котором стоит ещё один поистине уникальный памятник Равенны – Мавзолей правителя остготов Теодориха.
Мавзолей построен в 520-м году.
Это единственный образец готского зодчества и единственная в Европе сохранившаяся гробница варварского монарха.
В отличие от всех раннехристианских построек Равенны, выполненных из кирпича, при строительстве мавзолея были использованы блоки из известняка.
Купол сооружения весом почти в 300 тонн просто-напросто вытесан из цельного камня.
Внутри здание имеет два этажа. Первый этаж, по-видимому, предусматривался для капеллы или для захоронения других членов семьи правителя. На верхнем этаже стоит порфировый саркофаг Теодориха.
Саркофаг пуст. Когда к власти пришёл император Юстиниан, он приказал выбросить из мавзолея останки Теодориха, то есть совершил не только акт вандализма, но и оставил человечество без ценного исторического материала.
Следует иметь в виду, что даже быстрым шагом идти до Мавзолея Теодориха придётся минут пятнадцать. Впрочем, это не самый удалённый исторический объект Равенны. Уже за городской чертой находится Basilica di Sant’Apollinare in Classe (via Romea Sud). Церковь стоит примерно в пяти километрах от центра города, и добираться до неё придётся на машине или на городском автобусе.
Базилика построена над могилой первого равеннского епископа Аполлинария и освящена в 549-м году.
В 10-м веке к церкви пристроили колокольню и нартекс.
Внутри базилики три нефа, разделённые колоннами.
В углу здания сохранились фрагменты первоначального пола.
Мозаики в этой базилике самые поздние в Равенне, они выполнены в 6-9 в.в., да и те уцелели не полностью. В середине 15-го века Равенну основательно разграбили венецианцы, поэтому мозаики сохранились только в апсиде и на арке, отделяющей апсиду от нефа.
В боковых нефах установлены 10 саркофагов 7-8 в.в., часть из которых принадлежит равенским епископам.
Напоследок хотим сказать, что все объекты культурного наследия Равенны для посетителей работают круглый год без обычной для Италии сиесты и без выходных дней, только в зимнее время часы работы на полтора – два часа сокращаются. Тем не менее, зимой, начиная с ноября, приезжать в Равенну намного лучше – нет длиннющих очередей на вход, а они практически неизбежны при большом наплыве народа, так как половина из описанных нами памятников совершенно крохотные внутри. Зимой нет ограничений на время пребывания внутри, а в разгар туристического сезона это не редкость, да и, в принципе, отсутствие толп даёт возможность в полной мере прочувствовать божественную красоту, при виде которой замирает сердце, а ноги прирастают к полу.
Местность: Равенна / Ravenna
Источник: www.nashi-progulki.ru
|
Источник: art.1sept.ru
| Неонианский баптистерий |