Баптистерий православных в равенне мозаики
Базилика Сан-Витале / Shutterstock.com
Великолепие былых времён подарило Равенне бесценное монументальное достояние. Целых восемь равеннских построек были внесены ЮНЕСКО в перечень объектов Всемирного наследия. Это базилика Сан-Витале, мавзолей Галлы Плацидии, Баптистерий православных, капелла апостола Андрея, Арианский баптистерий, базилика Сант-Аполлинаре-Нуово, мавзолей Теодориха и базилика Сант-Аполлинаре-ин-Классе.
Крещение Христа, центральная мозаика купола баптистерия православных © ribeiroantonio / Shutterstock.com
Именно в Равенне похоронен Данте Алигьери; его гробница расположена в центре города, у стен базилики Сан-Франческо, рядом с небольшой часовней Квардрарко-ди-Браччофорте. Из уважения к праху величайшего поэта Италии на этой небольшой площади даже установлен специальный режим тишины. В сентябре (Данте скончался 14 сентября 1321 г.) здесь ежегодно проводятся торжества и публичные мероприятия в честь поэта.
Могила Данте / cittadarte.emilia-romagna.it
Прогуливаясь по старому городу Равенны пешком или катаясь по нему на велосипеде, вы погружаетесь в тысячелетнюю историю, в мир древних римлян и людей эпохи Возрождения, и далее вплоть до XIX в., когда Равенну заново открыли такие выдающиеся европейцы, как лорд Байрон, Оскар Уайльд, Зигмунд Фрейд и Густав Климт.
Что посмотреть
Базилика Сан-Витале
Базилика Сан-Витале / Shutterstock.com
Базилика Сан-Витале — один из главных памятников раннехристианского искусства в Италии, замечательный прежде всего своими мозаиками. Всякий, кто заходит в эту церковь, испытывает похожие ощущения: высота пространства захватывает взгляд, великолепные мозаики апсиды восхищают, обширный объём купола, покрытого росписями в стиле барокко, завораживает.
Мозаика в апсиде / Shutterstock.com
Ещё одно сокровище таится в пресвитерии: справа от алтаря на полу изображён лабиринт, извилистым путём ведущий в самый центр базилики. Найти выход из лабиринта означает пройти очищение и возродиться. Завершив этот путь, можно поднять глаза к алтарю и полюбоваться мозаиками, которые считаются одними из прекраснейших в истории христианского искусства.
Адрес: via Argentario, 22
Базилика Сант-Аполлинаре-ин-Классе
Цилиндрическая колокольня IX в. / Shutterstock.com
Этот грандиозный и торжественный храм возвышается примерно в 8 километрах от центра Равенны. Его называли величайшим образцом раннехристианской базилики; здание сохраняет красоту своей первоначальной структуры, а интерьер его украшают великолепные многоцветные мозаики.
Адрес: via Romea Sud, 224
Интерьер базилики / Shutterstock.com
Мавзолей Галлы Плацидии
Интерьер мавзолея © vvoe / Shutterstock.com
Галла Плацидия, сестра императора Гонория (именно он перенёс столицу Западной Римской империи из Милана в Равенну в 402 г.), заказала для себя этот небольшой мавзолей; правда, её прах был похоронен не здесь а, по всей вероятности, в Риме. Снаружи здание выглядит очень просто и скромно, зато декоративный аппарат интерьера поражает богатством и великолепием: верхний уровень полностью покрыт мозаиками, которые украшают стены, арки, люнеты и купол.
Здесь царит волшебная атмосфера. Бесчисленные звёзды на куполе веками впечатляли приезжавших в Равенну путешественников. Говорят, что американский композитор Коул Портер, который проводил здесь медовый месяц, был так сильно потрясён атмосферой маленького склепа и этими звёздами, что сочинил свою знаменитую песню «Night and Day».
Адрес: via Argentario, 22
Баптистерий православных (Баптистерий Неона)
Интерьер баптистерия © pisaphotography / Shutterstock.com
Баптистерий православных расположен чуть севернее нынешнего кафедрального собора Равенны. Он построен в V в. и является одним из древнейших памятников города. Интерьер поделен на два уровня аркад, размещённых друг над другом, и богато украшен мрамором в нижнем уровне и лепниной в срединном; надо всем этим — мозаики, с явными следами элленистическо-римского влияния. В центре купола помещается огромный медальон с изображением крещения Христа, по пояс погружённого в прозрачные воды реки Иордан.
Карл Густав Юнг, один из отцов психоанализа, побывал в Равенне начале XX в., и с особым восхищением отзывался именно об этих завораживающих изображениях.
Адрес: Piazza Duomo, 1
Капелла апостола Андрея
Мозаики капеллы / Wikimedia Сommons
Капелла святого Андрея построена в V-VI вв. и является единственным примером раннехристианской архиепископской капеллы, дошедшей до нас в целости и сохранности. Грандиозный декоративный аппарат капеллы посвящён прославлению Христа, изображённого здесь в образе воина.
Адрес: Piazza Arcivescovado, 1
Арианский баптистерий
Купол баптистерия © vvoe / Shutterstock.com
Это здание восьмиугольной формы относится к концу V в. Декорации интерьера до нас не дошли, за исключением великолепного купола, украшенного мозаиками. В центральном медальоне изображено крещение Христа — обнажённого юноши по пояс в воде, — а вокруг помещаются двенадцать идущих апостолов.
Адрес: vicolo Degli Ariani, 1
Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово
Фасад базилики © vvoe / Shutterstock.com
Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово построена в начале VI в. Внутри сохранились замечательные мозаики на евангельские сюжеты (чудеса, притчи и Страсти Христовы).
Адрес: via Di Roma, 52
Мавзолей Теодориха
Мавзолей Теодориха / Shutterstock.com
Это сооружение было сооружено по распоряжению самого короля Теодориха в 520 г. Мавзолей полностью построен из блоков истрийского известняка и состоит из двух десятиугольных ярусов. Здание венчает огромный купол.
Адрес: via Delle Industrie, 14
Пляжи Равенны и парк Mirabilandia
Пляж в Марине-ди-Равенна / Shutterstock.com
В окрестностях Равенны множество разнообразных пляжей и морских курортов: например, городок Марина-ди-Равенна, погружённый в зелень пышной прибрежной сосновой рощи, появился ещё в 30-ые гг. Здесь вас ждут оборудованные пляжи и кристально чистое море.
А ещё не забывайте о парке развлечений для всей семьи Mirabilandia — он тоже расположен совсем недалеко от Равенны!
Кухня
Равенна особенно хорошо известна своим великолепным культурным и ландшафтным достоянием, но и с точки зрения гастрономии ей есть чем порадовать гостей.
Паста и супы с пастой доминируют в меню традиционных местных ресторанов. Самые известные специалитеты — это тальятелле, лазанья, строццапрети, которые здесь подают с насыщенным мясным рагу, а также золотистые пассателли с ароматом пармезана и мускатного ореха, а также каппеллетти с изумительной начинкой (сыр или рагу) — как самостоятельное блюдо или же в наваристом бульоне. Все первые блюда делают на основе домашней пасты и пользуются вполне заслуженной славой и спросом.
Пассателли с дарами моря / Shutterstock.com
Стоит сказать и о свинине, преимущественно приготовленной на гриле на древесном угле, гарниром к которой часто служит смесь свежих овощей «пинцимонио» (овощи макают в соль и оливковое масло).
Пинцимонио / Shutterstock.com
В окрестностях, поближе к морю (но и в самой Равенне тоже) можно полакомиться ризотто-алла-маринара, тальолини с дарами моря, спагетти с черенками, а также попробовать многочисленные виды рыбы и моллюсков Адриатического моря, приготовленные на гриле.
Блюда из рыбы и мяса традиционно сопровождаются горячими и душистыми лепёшками (пьядинами) и — хотя бы для дегустации — незабываемым местным мягким сыром «Скваквероне-ди-Романья».
Пьядина с грудинкой панчетта и сыром / Shutterstock.com
Ко всем этим блюдам превосходно подходят местные вина (Санджовезе, Треббьяно, Пагадебит). Не стоит забывать и о традиционных десертах: бискотти, тортелли с джемом, кренделя и песочные пироги, которые здесь принято обмакивать в сладкие вина — белое Альбана или красное Каньина.
Источник: latuaitalia.ru
Сан-Джованни-Евенгелиста
Первое, с чем сталкиваешься в Равенне, едва отойдя от привокзальной площади – это заложенная при Галле Плацидии церковь Сан-Джованни-Евангелиста (Иоанна Богослолва) и находящий сразу за ней мемориал павшим в войнах за независимость Италии.
В церкви Сан-Джованни-Евенгелиста смогли побывать далеко не в самый первый выход в Равенну, несмотря на ее близость к вокзалу. Если быть точным, в первый день мы туда только заглянули, так как там в тот момент проходило венчание. Вполне себе такие итальянские реалии – устроить бракосочетание в сооружении, которое построено еще во времена Римской империи.
Базилика была построена в 425 году по распоряжению императрицы Галлы Плацидии в память о ее спасении в кораблекрушении. Позже, в X веке к ней была пристроена колокольня-камапнила…
…а в XIV веке готический портал.
В отличие от других равеннских храмов того же времени Сан-Джованни-Евангелиста не отличается запоминающейся отделкой. При Галле Плацидии в апсиде были созданы мозаики, посвященные ее спасению, а так же мозаичные портреты императорского дома. Сейчас они утрачены – как раз туда во время Второй мировой войны попала американская авиабомба (соседство с железнодорожной станцией тут сыграло роковую роль, как и с базиликой Святого Лаврентия в Риме).
В интернете можно прочитать, что церковь тогда была почти полностью разрушена, но это не совсем так. Как здание она почти не пострадала, разрушения были только в апсиде, впрочем, там и находилось самое ценное. Сейчас там внутри есть небольшая экспозиция с фотографиями базилики после бомбардировки, где можно увидеть степень повреждений.
Базилика была полностью восстановлена к 1951 году, но уже без отделки апсиды, естественно. Зато в процессе реставрации, от многовековых наслоений были освобождены античные мозаики пола, которые сейчас там выставлены в боковых нефах.
Что-то на исторические темы, связанное с Константинополем.
Какое-то вымершее мифологическое существо.
Веселая корова.
Какое-то непонятное кошкообразное
Курицы издеваются то ли над собакой, то ли над лисой.
Люди обмениваются цветком, подозрительно напоминающим символ ICQ. Даже цвет лепестков угадали: красные и зеленые, только тут большинство красных, а в ICQ – наоборот.
Увлекшись мозаиками, я проскочил мимо капеллы Джоттистов, впрочем там и так-то, как пишут, почти ничего не различимо, а мы в базилике оказались вечером, и эта часовня находилась совсем в тени. С Джотто мне традиционно не везет, начиная с капеллы Скровеньи в Падуе семь лет назад, куда мы не попали.
Пространство около базилики нередко используют для разных мероприятий. В итальянских городах жизнь аборигенов часто разнообразят какими-нибудь уличными шоу. Этим летом в Равенне их программа была довольно насыщенной. Тут были и выступления молодежных театров, посвященные Данте, и какой-то известный итальянский стэндап (а ля наш Камеди клаб), к которому в неделю перед нашим отъездом готовились на площади Пополо, и выступления уличных цирков. Вот ради последних мы и выбрались однажды вечером в Равенну.
Выступление должно было проходить около базилики Иоанна Богослова.
Там установили трапецию и поставили импровизированные скамейки из блоков сена. Неподалеку находился столик от соседнего ресторанчика, где можно было взять напитки и какую-то закуску.
В назначенное время, естественно, ничего не началось – это же Италия. Опоздали, как минимум, на пол-часа. Да и началось там совсем не то, на что мы и прочая публика рассчитывала. К трапеции вышла тетка и начала вещать. Наверное, это тоже был стэндап, но мой не очень большой словарный запас не позволил оценить его в полной мере. Да и итальянские дети минут через двадцать начали впадать в тоску, не говоря уже про наших.
Где-то через пол-часа она все же взобралась на трапецию, но у нас интерес к этому мероприятию уже пропал, и мы двинулись обратно.
Увидеть Равенну и умереть
Рядом с церковью Сан-Джованни-Евангелиста находится площадь Аниты Гарибальди с довольно необычным мемориалом павшим в борьбе за независимость Италии. Его венчает фигура Родины-матери. Если умирающий итальянец – это традиционный сюжет для их мемориалов, то фигура Родины-матери – вариант совершенно неожиданный, и такого я раньше в Италии не встречал. К тому же тут она со щитом, в кольчуге и с двумя косами. Намек даже не на Древний Рим, а на вестготское прошлое Равенны.
Вокруг находятся четыре льва в разных позах и с совершенно разными выражениями лица или, в данном случае, морды.
Даты на постаментах относятся к значимым событиям итальянской борьбы за независимость.
Если со львами и мемориалом в целом сразу все было понятно, то относительно женской фигуры пришлось провести небольшое исследование. Хотя там и были даны жирные намеки. Во-первых, памятник находится на площади Аниты Гарибальбди, названной в честь жены и соратницы Джузеппе Гарибальди, а во-вторых, и сам монумент установлен в ее честь. Об этом, в общем-то, написано на постаменте, правда, я об этом факте узнал уже после поездки. Кстати, женская фигура это скульптурный портрет самой Аниты.
Такой памятник вполне закономерен – Анита Гарибальди умерла в Равенне от малярии в 1849 году, когда они с отрядом мужа пробивались к границе Венецианской республики. В этом ее судьба сходна с судьбой Данте – тот тоже умер от малярии, только по пути из Венеции в Равенну. Малярия со времен Древнего Рима оставалась бичем Апеннинского полуострова, и знаменитая фраза: "Увидеть Неаполь и умереть" (а до этого латинская: "Увидеть Рим и умереть") зачастую означала совершенно буквальное: достичь цели путешествия и умереть от малярии, чумы или еще от какой-нибудь напасти.
Сначала Анита Гарибальди была похоронена тут же, в Равенне, но позже ее несколько раз перезахоранивали. Сначала с согласия местного архиепископа Джузеппе Гарибальди перенес прах жены на кладбище в Ницце, тогда еще итальянской, где покоились ее мать и дочь. Потом при Муссолини в 1931-ом ее останки перенесли в Геную, к другим соратникам Гарибальди. И буквально через год она была в третий раз торжественно перезахоронена в Риме в присутствии правительственных делегаций из Бразилии, Уругвая, Польши, Венгрии, Франции, Греции, Кубы и Японии. Там она и ныне покоится.
Причем там была Япония и Польша – это отдельный вопрос, а вот с Бразилией все вполне логично – Анита Гарибальди там родилась. Полное ее имя Анна Мария ди Жесус Рибейру, и она родилась в семье выходцев с португальских Азорских островов. В 14 лет ее отдали замуж, а спустя буквально пару лет ее встретил молодой Джузеппе Гарибальди, бежавший тогда в Южную Америку. Замужество Аниты его ничуть не смутило, и при первой же встрече он шепнул ей: "Ты должна стать моей!" И уже в 1839-ом в возрасте 17-ти лет она присоединилась к своему любовнику на его корабле "Риу-Парду" и участвовала в битвах около Имбитубы и Лагуны. Поучаствовала она и в войнах Уругвая с Аргентиной (кстати, незадолго до того итальянцы в лице генерала Мануэля Бельграно поспособствовали обретению независимости Аргентиной), а потом с мужем отправилась в Италию, где началась революция 1848-49 годов. В XIX веке итальянцы были очень пассионарны и зажигали во всемирном масштабе.
Стоит пройти буквально 500 метров и оказываешься около гробницы Данте рядом с церковью, носящей его имя. Он не канонизирован, насколько я знаю, но его статус в Италии будет повыше многих святых. Это еще один человек, чей жизненный путь окончился в Равенне, и он так же внес огромный вклад в становление итальянского государства. Этот вклад бесценен, поскольку он подарил итальянцам их язык. Как у нас современный русский язык начался с Пушкина, так и итальянский начался с Данте (а еще с Пеллегрино Артузи, хотя это и позже, и, отчасти, шутка).
Жизнь Данте была полна событий и странствий. Будучи изгнанным из Флоренции он скитался по Италии, жил в Болонье, в Вероне и даже добирался до Парижа, а в последние годы обосновался в Равенне. Здесь его и похоронили, когда он умер от малярии по дороге из Венеции.
Но на этом его злоключения не закончились. Стоило поэту умереть, как его родная Флоренция воспылала к Данте немыслимой любовью. То есть, будь он жив, его бы по возвращению или казнили, или отправили в тюрьму, но раз уж он умер, то пусть Равенна будет добра вернуть ихнее все на родину. Равенна посоветовала флорентийцам отправиться на йух. Те, хоть поначалу и затихли, но не успокоились, и когда им удалось пропихнуть в Папы своего соотечественника из рода Медичи, история развернулась с новой силой. Правда, стрелки переводят на Микеланджело, который посоветовал Папе Льву X вернуть прах поэта на родину, но понятно, что это было лишь формированием общественного мнения в нужном направлении.
Флорентийцы добились своего, и за саркофагом Данте прибыли посланники Папы, чтобы перевезти его в Санта Кроче. Правда, на месте оказалась, что он пуст (по одной из версий это обнаружили уже во Флоренции, и с тех пор там находится только кенотаф – пустая гробница). Оказалось, что монахи-францисканцы прорыли подземный ход из своего монастыря к гробнице и выкрали останки. Церковь Сан-Франческо и монастырь находятся буквально за стеной, и это не требовало от монахов титанических усилий. Льву X не удалось убедить францисканцев отдать прах Данте, они так и хранили его в секретном месте пока Папа римский не сменился.
При Наполеоне случилась новая напасть – секуляризация. Монастырь был распущен, но монахи спрятали раку с прахом. Спрятали так хорошо, что сами потом не смогли найти. Обнаружили ее лишь случайно, когда готовили найденные в монастыре останки к погребению в братской могиле. Это был тот случай, когда помогло то, что к работам привлекли студентов. Один из них прочел надпись на латыни: "ossa Dantis", то есть "кости Данте".
В третий раз Данте покинул свою гробницу во вторую мировую. Тогда его прах укрыли от бомбардировок, зарыв рядом с гробницей. Около этого места и сейчас стоит мемориальная табличка.
Кстати, интересный момент – внутри гробницы горит лампадка на оливковом масле, которое ежегодно жертвуется Флоренцией на годовщину смерти поэта. По соседству с могилой Данте, в помещениях бывшего францисканского монастыря располагается музей поэта. Он был закрыт, но пройдя через арку можно было поглядеть на двор монастыря и скульптурную композицию, изображающую первую встречу Данте и Беатриче.
Впрочем, я забегаю вперед. До того, как увидеть гробницу Данте, мы посетили базилику Святого Аполлинария (Сант-Аполлинаре-Нуово)
Базилика Святого Аполлинария
Если попытаться охарактеризовать Равенну одним словом, то этим словом будет: "мозаики" (ровно как Рим – это Ватикан, а Венеция – это каналы). Город уникален тем, что в нем сохранилось много построек еще V-VII веков, с мозаиками тех времен. В этом он может сравниться с Римом и Константинополем, хотя Рим на мой взгляд затмит. При этом сооружения (церкви и баптистерии) с тех времен и по сей день оставались действующими и практически не перестраивались. Менялись там, разве что, полы и потолки.
Знакомство с мозаиками равеннских базилик обычно начинается с церкви Святого Аполлинария (Сант-Аполлинаре-Нуово). Она ближайшая к вокзалу из церквей, уцелевших за прошедшие 15 столетий. Там же можно купить абонимент на посещение пяти мест Равенны со знаменитыми мозаиками.
Сразу обращает на себя внимания кампанила (колокольня) необычной для Италии круглой формы. Правда, она появилась на пятьсот лет позже самой базилики – в X-XI веках. Увеличивающиеся по ширине оконные проемы скрадывают перспективу, и башня не кажется сужающейся к верху.
Церковь же была построена в 493-526 годах королем Теодорихом, и находилась рядом с его королевским дворцом. Дворец, находящийся сейчас рядом с ней, к Теодориху отношения не имеет, хотя по историческим причинам на всех картах он обозначен именно под его именем. Настоящий раскопали лишь лет сто назад. А это просто какой-то небольшой дворец, но тоже из тех же V-VI веков.
Церковь изначально была посвящена Христу Спасителю и была тогда арианской, так как Теодорих вместе с остальными остготами принадлежал к этому христианскому течению.
В 561 году, когда византийцы отбили обратно Апеннинский полуостров, император Юстиниан I передал все культовые сооружения православным (или католикам, если использовать латынь, – в те времена это означало одно и то же). Тогда часть мозаик на арианские темы были зачернена, а позднее переложена заново, но уже на канонические темы (хотя в те времена канон тоже еще не устоялся, особенно в иконографике). Тогда же появились мозаики южной и северной стен, изображающие процессии мучеников и мучениц. Кроме того базилику переосвятили в честь Мартина Турского. Имя Святого Аполлинария она получила значительно позже, в IX веке, когда из равеннского порта Классе сюда перенесли его мощи. Спустя девять столетий их вернули обратно, но имя уже не стали менять.
Кстати, вот так выглядел настоящий дворец Теодориха. Это куда больше похоже на жилище правителя империи.
Теодорих, правда, не объявлял себя императором, но фактически он правил Западной Римской империей в ее исторических границах. Законы были оставлены римские, и штат чиновников также перешел под новое руководство практически в полном составе. В общем, реальная картина очень сильно отличалась от описанной в учебниках по истории. Там Римская империя угасла как-то сразу и вдруг, тогда как в реальности это происходило очень медленно и заняло несколько веков.
Вблизи алтаря находятся мозаики на тему Рождества Христова…
… и изображение Иисуса Пантократора.
Изображений распятия нет, они были крайне нежелательны у ариан, а при Юстиниане глобально уже ничего не меняли кроме совсем уж вопиющей арианщины.
Около входа на стене висит небольшой портрет Юстиниана – это то ли копия, то ли перенесено откуда-то. Подробностей найти не удалось.
Из древностей в базилике сохранились части изначального убранства, в частности, резные мраморные алтарные преграды.
Интересна тема с утками на левой панели ниже. Не могу припомнить, чтобы они как-то фигурировали в христианстве, но в Равенне эти птицы очень часто встречаются среди изображений V-VI веков.
Из тех же времен мраморный амвон (кстати, конкретно этот – один из наиболее древних). Многие, в том числе и я, ошибочно называют это сооружение кафедрой, а на самом деле кафедра православии и католичестве тех времен – это сидение на амвоне.
А вот алтарная часть в апсиде перестраивалась довольно активно вплоть до 80-ых годов прошлого века. В итоге, что вышло, то вышло.
Со стороны северной стены в базилике находятся 8 капелл, из которых интерес представляют две: ближайшая к алтарю, посвященная Антонию Падуанскому, и ближайшая к входу, посвященная памяти итальянских солдат, павших в Первую мировую – яркий образец искусства эпохи Муссолини. К сожалению, в первой шел ремонт, а вторая просто была закрыта.
Церковь Святого Франциска (церковь Данте)
Упомянутая церковь ранее Святого Франциска (Сан-Франческо) сама по себе большого интереса не представляет. Классическая базилика в романском стиле. Снаружи кирпичная и заводообразная. Такой вид еще в античные времена был принят для христианских храмов, чтобы они отличались от храмов языческих. То есть, минимум украшений снаружи, но зато вся суть находится внутри. Такой тренд более-менее массово переломили в Византии с их крестово-купольной планировкой и спустя века в средневековой Западной Европе, когда в небеса взмыла готика.
Церковь появилась в X-XI веках на месте небольшого храма V века в честь Петра и Павла и была изначально посвящена этим же святым. Это, в общем-то, новодел по равеннским меркам. В XIII ее передали монахам-францисканцам и переосвятили в честь основателя их ордена.
В данном случае внешний вид соответствует содержанию – у францисканцев и внутри все весьма строго. Это ведь орден нищенствующих монахов.
Интересна базилика двумя моментами. В конце XIX в ней очистили от культурного слоя крипту с мозаичным полом V века. Из-за поднявшегося уровня грунтовых вод та по сей день остается затопленной водой (в старых зданиях воду из подвалов обычно не откачивают во избежание разрушения кладки). Сейчас по итальянской традиции туда запущены золотые рыбки, и за небольшую плату там можно включить свет и наслаждаться открывшимся видом.
В крипте был захоронен один из первых епископов Равенны – Неон. Сейчас его саркофаг находится в апсиде.
Но это не самое значимое захоронение в церкви. Как бы Неон не почитался, но Данте в этом плане в Италии превзойти невозможно. В 1321 году поэт был отпет в Сан-Франческо, после того как умер от малярии, возвращаясь из Венеции. Когда отмечалось 500 лет со дня смерти Данте, Папа римский специальным эдиктом присвоил церкви имя поэта. И сейчас на картах надпись "церковь Данте" встречается столь же часто как и "церковь Святого Франциска". Сама гробница Данте, как уже было сказано выше, находится не внутри церкви, а рядом с ней в отдельном мавзолее.
Кстати, одноименная площадь перед базиликой – это один из самых симпатичных уголков Равенны. Обычно тут тихо и немноголюдно. Правда, чуть отходишь, и там уже деловая часть города с отражениями витрин на асфальте.
Где-то там, неподалеку от Сан-Франческо мы остановились перекусить. Место запомнилось весьма демократичными ценами, и очень своеобразным русским меню. Чем они его так перевели, история умалчивает, но на страничке со свежевыжатыми соками многократно повторялось слово: "центрифугировали". С итоге наш лексикон обогатился скороговоркой: "Соки центрифугировали, центрифугировали да не выцентрифугировали".
Кафедральный собор и баптистерий Православных
В Равенне два баптистерия: Баптистерий православных он же Баптистерий Неона и Арианский баптистерий. Из названия видно, к каким конфессиям они относятся. Баптистерий православных самый старый из них – он был построен на рубеже IV и V веков во времена правления епископа Урса. При нем же в Равенне был построен и кафедральный собор.
Старая базилика не сохранилась, на ее месте в XVIII веке построили церковь большего размера в стиле барокко. Собор посвящен Воскресению Христову. Правда, в отличии от античных базилик с их мозаиками, она куда меньше притягивает взгляд.
Из интересного, рядом с собором находится капелла Святого Андрея с мозаиками V-VI века, правда, вход туда через музей, и снимать внутри не дают. Причем в категорической форме, для чего внутрь помещен смотритель, по габаритам напоминающий двустворчатый шкаф.
В самом соборе сохранились части интерьера старой базилики: саркофаги и амвон V века, украшенный изображениями животных. И, да, утки тут тоже есть.
Так же внутри, в правом трансепте расположена барочная капелла Санта Мария дель Судоре, в которой находится почитаемый в Равенне образ Девы Марии.
Ее же изваяние венчает колонну на площади перед собором.
При перестройке собора в XVIII веке сохранились кампанила X века традиционной для Равенны круглой формы и античный баптистерий. Последний – это внешне довольно неприметное кирпичное восьмиугольное сооружение.
Как уже говорилось, внешний вид специально делался нарочито неприметным. Акцент делался на то, что внутри. Здесь это потрясающие мозаики, создававшиеся c 451 по 475 год при епископе Неоне, в честь которого баптистерий носит свое второе название.
С момента закладки здания и до обретения мозаик готы успели взять Рим, по Европе прокатились гунны и успели потерпеть разгром на Каталунских полях, прошло и завершилось яркое правление Галлы Плацидии. В общем жизнь кипела, империи рушились, но при этом создавались потрясающие росписи и строились оставшиеся в веках сооружения.
Сама мозаика очень интересна, причем даже не наличием первичных половых признаков у обнаженного Иисуса в центральной сцене купания. Впрочем, вспомним, какой скандал случился спустя десять веков, когда Микеланджело изобразил младенца – Христа со всеми анатомическими подробностями (на эту скульптуру можно взглянуть в Брюгге, в церкви Девы Марии). Тут интересно еще и антропоморфное изображение реки Иордан – влияние античности было все еще очень сильно в художественных проявлениях. Но несмотря на столь неканонический вид, мозаики баптистерия никогда не переделывались.
В центре баптистерия находится восьмиугольная купель XIII века из греческого порфира и мрамора.
Оконные проемы украшены мраморными горельефами с изображением пророков.
Около входа в баптистерий находится образец современного искусства со Святым семейством в центре металлической конструкции – работа итальянского скульптора Чезаре Кардинале.
Пройденный маршрут выглядит как-то так:

Источник: feuf.livejournal.com
Богатое внутреннее убранство баптистерия имело целью подчеркнуть для верующих особую значимость таинства Крещения. Помещение украшено мозаикой, ионическими колоннами (обрамляют оконные проёмы) и горельефами с изображением пророков.
В центре баптистерия расположена восьмигранная купель из греческого мрамора и порфира. Она была значительно переделана в 16 веке, но сохранила ряд оригинальных деталей. К ним относится амвон, высеченный из цельного куска мрамора. В одной из арок сохранился типичный престол VI века, в другой установлен снятый в 1963 году с крыши баптистерия старинный бронзовый крест.
В основу мозаики купола положена триумфальная тема Христа-победителя. В центре представлено Крещение, т. е. та сцена, в которой Христос получает инвеституру как Сын Божий (иначе говоря, Он выступает здесь в ореоле триумфатора). Его окружают двенадцать величаво выступающих апостолов, первыми принявшие крещение: они несут на руках короны, собираясь их вручить небесному властителю. Ниже идет пояс с изображением отделенных друг от друга канделябрами архитектурных сооружений, воспроизводящих, в поперечном разрезе, алтарное пространство базилики: портики фланкируют апсиды, на фоне которых стоят увенчанные крестами троны либо алтари с лежащими на них раскрытыми евангелиями; в портиках размещены епископские седалища с коронами либо различные деревья, возвышающиеся над низкими парапетами. На первый взгляд изображения архитектурного пояса кажутся мало согласованными с тематикой центральной части купола. На самом же деле здесь прославляется в иносказательной форме Христос как владыка небесный, на что намекают четыре раза повторенная этимасия, евангелия на алтарях и епископские седалища (в литургической символике последним, вместе с алтарем, который они окружают, придавалось мистическое значение божественного трона).
Мозаики купола исключительно гармоничны по своим краскам: в одеяниях апостолов, чьи фигуры четко выделяются на синем фоне, белые, зеленые и синие краски тонко сочетаются с золотом и серебром, а в ослепительных по своему цветовому богатству архитектурных сооружениях золото чередуется с желтыми, синими, фиолетовыми и зелеными цветами. Эти мозаики ясно показывают, какой рафинированности достигла уже к середине V века палитра равеннских мастеров. Именно они, а не призванные со стороны мастера, были создателями этого замечательного ансамбля, который по своему стилю гораздо ближе к группе италийских, нежели восточных памятников.
В простенках между восемью большими окнами, освещающими баптистерий в декоративных нишах, украшенных рельефными фигурами и орнаментом из искусственного мрамора изображения идущих навстречу друг другу по сторонам от чаши или корзины с фруктами животных- павлинов, зайцев, голубей, оленей, львов и гиппопотамов. Эти изображения чередуются с историческими сюжетами: "Даниил во рву львином", "Иона, изрыгаемый морским чудищем", "Христос среди апостолов" и др.
Изобразительные методы древнехристианской символики, которые присутствуют в живописи катакомб и декорации саркофагов IV-V вв., смешиваются в этих сюжетах со средневековой трактовкой образов животных. Важно отметить и такую особенность рельефного убранства баптистерия Православных, как достижение живописного эффекта посредством пластики, что является одним из основных приемов в декоративном пластическом искусстве античной классики. Вновь подобный прием будет с успехом воскрешен такими мастерами, как Джотто, Джентиле да Фабриано и Пентуриччио.
Наконец, вокруг центрального медальона в ободе на ярко-синем фоне редкой интенсивности заключены изображения двенадцати апостолов. Одетые в длинные туники с наброшенными на них широкими мантиями, с покрытыми руками, держащие золотые короны, они торжественно движутся двумя процессиями, возглавляемыми апостолами Петром и Павлом. Мастер не удовлетворился лишь тем, чтобы гармонично задрапировать их фигуры, что выполнено в лучших традициях античного стиля, – каждому из апостолов он дал индивидуальную характеристику, предельно реалистичную и живую. Это портретные изображения, имеющие ряд аналогий с недавно открытыми изображениями в некрополях Фаюма. Желание отойти от привычного стандарта руководило мастером также и при замене монотонных белых одежд апостолов на чередование светлых и темных туник и золотистых или белых мантий.
Фигуры апостолов показаны в движении. Крупность их шага подчеркивается широко расставленными ногами и изгибом бедер. Иллюзия пространства еще присутствует: поверхность, по которой ступают апостолы, выглядит более светлой, чем таинственный и бездонный синий фон основного изображения. Тяжелые и пышные одежды напоминают великолепие римских патрицианских одеяний. В апостольских хитонах варьируются только два цвета – белый, олицетворяющий свет, и золото – свет небесный. Лишь разноцветные тени (серые, голубые, сизые) оттеняют эти светоносные ризы. Золотые одежды уподоблены тонкой воздушной ткани – она ложится пышными, словно вздувающимися складками. Белая ткань, напротив, застывает неестественно ломкими складками. Тема Богоявления – это в первую очередь тема истечения света, дарования света. Апостолы показаны как носители этого предвечного света, поскольку они несут свет христианского просвещения – просвещения истиной. Лики апостолов внушительны, каждый из них обладает ярко выраженной индивидуальностью. Они предстают как реальные личности, чему способствует неотработанная пока еще типология и иконография христианских образов. Крупные носы, резко очерченные носогубные складки, рельефные морщины, мощно выступающие затылки, пухлые губы, выразительные взгляды.
Источник: icons.pstgu.ru
Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 24-105 f/4L IS USM, Canon EF 15 f/2.8 Fisheye,
Canon EF 70-200 f 4L IS USM, телеконвертер Canon Extender EF 1.4x II.
Так выглядит баптистерий снаружи.
Он представляет собой восьмигранник.
В центре расположена купель из мрамора, отделанная снаружи порфиром
(она была переделана в XVI в., но основные черты сохранила).
Самая высокая деталь купели – это амвон,
с которого священник вел таинство крещения.
Нынешние языческие нравы заставляют некоторых
суеверных посетителей бросать в нее монетки, при этом
эти люди совершенно не осознают порождаемого противоречия
и даже абсурдности данной ситуации.
В одной из ниш установлен престол, который относят к VI веку.
Рассмотрим декор по порядку, снизу вверх.
Над нижними колоннами – первые мозаичные фигуры.
Вероятно, это пророки, их должно быть восемь, по одному на каждую грань
восьмиугольного пространства, должно быть, те, которые особенно
явно предвозвестили воплощение Бога на земле.
Поскольку на тот момент иконография еще не устоялась,
ее только начали вырабатывать, определить,
кто есть кто среди пророков, затруднительно.
Обычно пророки держат в руках свитки со своими пророчествами.
Фигуры пророков в виде мраморных горельефов отличаются
особенно свободными позами (пророк слева, например, выставил
вперед ногу, так что она оказалась за границей рамы).
Над пророками – райские сады с удивительными растениями и птицами.
Роскошные цветы и деревья – символы христианских душ,
приносящих добрые плоды.
Кое-где мраморные элементы растительного узора сохранились,
но в основном от них остались только белые следы на цветном фоне.
Внизу этого кадра и предыдущего можно увидеть также
аллегорические горельефы из мрамора.
Видно также, что люнеты над окнами раньше были расписаны
(в какой исторический период, правда, непонятно).
В ярусе пышных райских деревьев есть особенно торжественно украшенные престолы.
Это “престолы уготованные” (этимасии). В конце времен Христу уготован престол,
на который Он воссядет для того, чтобы вершить Последний (Страшный) Суд.
Престолы изображены четыре раза (вероятно, для пущей значительности и симметрии).
“Престолы уготованные” чередуются с престолами, на которых лежат Евангелия,
и с епископскими тронами (кафедрами).
Причем епископские троны имеют форму типично римской мебели
(округлые ножки оканчиваются львиными лапами).
На сидениях тронов лежат вышитые мягкие подушки.
Так выглядит декор в целом:
Теперь перейдем к центральной теме убранства баптистерия.
Это Крещение, понимаемое в глобальной исторической перспективе,
то есть приводящее человека в Небесный Иерусалим.
Первыми проводниками божественной благодати,
дарованной Христом человечеству, явились апостолы.
Они держат в руках венцы (короны), которые они наденут,
когда воссядут судить двенадцать колен Израилевых.
Все апостолы выглядят, как реальные живые люди, со своими особенностями внешности,
изображены они в разных позах, кто-то из них смотрит на соседа, кто-то – прямо на зрителя,
кто-то седой и бородатый, а кто-то даже без усов, цвет кожи тоже разный,
кто-то из них стоит прямо и устойчиво, а кто-то чуть ли не бежит.
Одеты апостолы в белые и золотые одеяния (при этом могут быть сине-сизые складки),
нимбы отсутствуют. Искусствоведы толкуют бело-золотые полотна, ниспадающие
с центрального круга, как “радиальные лучи благодати”, однако мне это кажется преувеличением.
Если бы это были лучи благодати, то они шли бы, словно ассист,
непосредственно от золотого фона, на котором изображено Крещение Христа.
Но на увеличенных фрагментах видно, что испадающие драпировки крепятся на внешнем красном круге.
Ну ладно, это несущественные детали…
В центре всей композиции – сцена Крещения Спасителя.
Слева, соответственно, Иоанн Креститель с посохом в виде креста и небольшим черпаком,
над Христом – Святой Дух в виде голубя,
справа – дух реки Иордан (держащий в руках полотенце или хитон и пальмовую ветвь).
Прозрачная вода передана очень искусно.
Можно рассмотреть еще ближе:
Напоследок – еще один кадр мозаичного купола, состоящего из трех делений.
Источник: mirandalina.livejournal.com