San biagio


"San Biagio" — классическое красное сухое вино с мощным, мягким и освежающим вкусом и ярким фруктовым ароматом. Вино производится классическим методом из винограда сорта Санджовезе Гроссо, выращенного на виноградниках с прекрасным микроклиматом и пористыми туфяными почвами, на высоте 300-350 метров над уровнем моря. Урожай собирается вручную в небольшие пластиковые ящики. Брожение в течение 20 дней проходит при контролируемой температуре 28-30 °С. Затем вино выдерживается в стальных резервуарах 8-10 месяцев.

Винодельня Lisini расположена в Тоскане, в знаменитой винодельческой области Монтальчино, рядом с красивейшим средневековым городком Сант’Анджело ин Колле. Лизини ведет свою историю с XVI века, когда владельцами старинного замка и прилегающих земель стала семья Клементи—Лизини. Этот старинный дворянский род — один из известнейших в своем крае, его представители на протяжении столетий проявляли себя и как отважные воины, и как знаменитые ученые, и как выдающиеся виноделы.


Поместье семьи Лизини в Монтальчино занимает 154 гектара, из которых 20 гектар отдано под виноградники, а остальная территория покрыта живописными, густыми вековыми лесами и роскошными оливковыми рощами. В хозяйстве выращивается только один сорт винограда — Санджовезе Гроссо. Виноградники расположены очень удачно: на высококачественных почвах, с прекрасной экспозицией и особым микроклиматом. Все эти условия способствуют производству великолепного винограда и потрясающих вин. С 1954 года бессменным управляющим и директором хозяйства является Элина Лизини. В 1962 году энергичная и предприимчивая Элина Лизини организовала Объединение производителей Брунелло ди Монтальчино, президентом которого она остается и по сей день, продвигая и пропагандируя это великое итальянское вино во всем мире. В январе 2008 года синьоре Элине исполнился 91 год, но все процессы винного хозяйства находятся под ее неусыпным личным контролем. С 1983 года должность главного энолога винодельни занимает знаменитый Франко Бернабей, в немалой степени благодаря усилиям которого хозяйство Лизини считается одним из лучших производителей образцового, классического Брунелло ди Монтальчино.

Источник: winestyle.ru

Церковь Сан-Бьяджо, самая главная местная достопримечательность, находится за пределами городских стен, у подножия холма, на котором стоит Монтепульчано.
я путешественника это означает, что после долгого восхождения от автостанции к Пьяцца Гранде нужно теперь спускаться вниз по улице Сан-Бьяджо, стремительно и под серьезным уклоном скатывающейся с горы. Ну а чтобы вернуться к автобусу, придется по этой самой виа Сан-Бьяджо тяжело взбираться вверх до Пьяцца Гранде, чтобы затем вновь долго спускаться. Монтепульчано из всех виданных мною тосканских городов — самый крутой (в буквальном смысле), и от туриста здесь ждут бескровной жертвы в виде его собственных убитых ног. Страшно подумать, каково преодолевать этот маршрут, если вдруг подморозит (мы же в горах, все возможно)
Если кто пропустил в первом посте, вот вам примерный маршрут "легкой прогулки" по Монтепульчано: https://goo.gl/maps/JpYcyPemVdq

Некогда на месте Сан-Бьяджо стояла главный приходской храм Монтепульчано, и горожане ежедневно бегали с горы и на гору, на мессу и обратно. Около 1000 года они догадались построить новый храм на Пьяцца Гранде (это было еще до нынешнего кафедрального собора), и старая почти что заброшенная церковь под горой потихоньку ветшала. Но в 1518 году были явлено несколько чудес, произошедших у сохранившейся в старой церкви фрески с изображением Богородицы с Младенцем и святым Франциском. Благочестивые горожане решили почтить чудотворную фреску новой грандиозной церковью, в архитекторы пригласили Антонио да Сангалло Старшего, а для надзора за строительством создали особую корпорацию Opera di San Biagio. Времена были высочайше-ренессансными, и Сан-Бьяджо по праву считается одним из лучших образцов церквей эпохи Возрождения.


В плане Сан-Бьяджо представляет собой греческий (равносторонний) крест с куполом над средокрестием. По проекту предполагалось украсить церковь двумя отдельно стоящими колокольнями, но по неизвестной причине построили только одну, а вторую забросили на уровне первого этажа.
Муратов по своему обыкновению умирает от восторга:
"Антонио Сан Галло "Vecchio" строил здесь больше всего, и ему принадлежат… великолепная церковь Мадонна ди Сан Бьяджио с домом священника. Справедливо считаемая одним из лучших примеров греческого креста, церковь эта являет вообще одну из чистейших гармоний Ренессанса. Она стоит за городом, на отдельной площадке, где уместил Сан Галло и строго прекрасный свой приходский дом с портиком. Здесь чувствуешь себя в месте того безмерного опыта, каким было Высокое Возрождение, и ощущаешь все величие отвлеченности, с каким предавалось оно чисто формальным решениям. О пении линий и пространств Антонио Веккио здесь можно говорить так же, как о математических гимнах, которые слагают в своем движении вечные звезды.
Убеждаешься еще раз, что только в абстракциях архитектурных законов мог адекватно выразить себя не уложившийся ни в живопись, ни в литературу высокопламенный интеллектуализм эпохи.
"

Но хватит уже смотреть на мир глазами Муратова, пора собственные глаза включить.

001.jpg


002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

Левая колокольня по частям:
008.jpg

009.jpg
Обратите внимание, что колокольня — это отдельное здание, при желании в простенок между церковью и колольней можно влезть.

А вот так и недостроенная правая колокольня, накрытая временной (прошло каких-то неполных пять веков)

011.jpg

И один из рукавов греческого креста — тот, что между двумя колокльнями:
010.jpg

Церковь, похоже, на сиесту не закрывается; я, по крайней мере, бродил внутри после полудня. Фотки интерьера, в основном, не мои; в Вики они были получше.
012-пресвитерий.jpg

013-алтарь.JPG
Под стеклом помещена та самая фреска, ради которой весь храм и был построен.

017-купол.jpg

018-росписи свода.jpg


019-хоры.jpg

Ну и как вам высокопламенный интеллектуализм эпохи?

При всей своей суперважности для истории мировой архитектуры Сан-Бьяджо — живая и действующая церковь. На входе там висит расписание богослужений и занятий по катехизису. Последние проходят в соседнем здании-памятнике, изначально (а, быть может, и до сих пор) доме каноника.
020-дом каноников.jpg

021-дом каноников.jpg
На последней фотографии видно, как низко мы пали высоко находится город по отношению к Сан-Бьяджо. Сейчас я об этом вспоминаю с улыбкой, но тогда ноги реально отказывались идти: сказывался позавчерашний 19км марш-бросок по маршруту Буонковенто — Монте-Оливето-Маджоре и вчерашний поход по Вольтерре.

Для понимания места Сан-Бьяджо в мировой архитектуре: Антонио Сангалло многое позаимствовал у брата — Джулиано Сангалло и его церкви Санта-Мария-делль-Карчери в Прато (мы с вами ее еще увидим). Обе церкви вместе имеют ряд схожих черт с еще одной известной ренессансной церковью Санта-Мария-делла-Консолацьоне в умбрийском мухосранске Тоди (до Умбрии уж и не знаю, когда доберусь, но если поеду, обязательно туда заеду). Ну а за всем этим стоит громада Брамантова проекта римского собора святого Петра. Вот где Монтепульчано, а где Рим, да и многие ли из миллионов бродящих по Вечному городу туристов слыхивали о Монтепульчано или Тоди?


До автобуса у меня оставалось около двух часов, и первый из них я провел, усевшись на лужайке перед Сан-Бьяджо. Светило и грело солнце, летали стайками и щебетали неведомые мне птички, а я сидел и мучительно выбирал, чем придется пожертвовать в этой поездке из-за ее сокращения на полтора дня. Именно здесь из планов был вычеркнут день в Сан-Джиминьяно, и одновременно было твердо решено умереть, но добраться до Прато и виллы Медичи в Поджо-а-Кайано., пусть даже ценой сокращения до минимума флорентийской программы.

На обратном пути к автобусу со мной случился прелюбопытный казус, не имеющий отношения к теме журнала, но тесно связанный с судьбами нашего многострадального Третьего Рима. Об этом казусе я расскажу в следующий раз, но только под катом. Кому подкатные записи недоступны, не обижайтесь: ничего архитектурно-, живописно- или благочестиво-значимого вы не пропустите. А все вместе мы встретимся в Пьенце.

Источник: sibeaster.livejournal.com


 

Из города видно Тирренское море c Понцианскими островами, озеро Фонди, Аузонские горы, покрытые буком и пробковым дубом. Город действительно очень маленький, чуть больше 6000 жителей, что придаёт ему особое очарование итальянской провинции. Когда-то, еще до объединения Италии, это был первый городок Неаполитанского королевства, куда попадали путешественники, следующие по Аппиевой дороги со стороны Рима. В то время этот город назывался Монтичелли. Первое письменное упоминание о нем восходит к XI веку. Известно, что еще раньше на этом месте существовало поселение, состоящее из нескольких жилищ вокруг укрепления, построенного поверх древнеримских развалин.

San biagio

Из-за своего расположения на границе между Папской областью и Неаполитанским королевством, жизнь в Монтичелли была весьма неспокойна. Во время войн город грабили захватчики, а в мирное время путники и местные жители легко могли стать жертвой разбойников. Подобная угроза практически исчезла только после 1870 года, когда Папское государство вошло в состав Королевства Италии.

После объединения Италии, город Монтичелли решили переименовать, так как в объединенной стране оказались и другие города с таким же именем. В 1862 году городской совет принял решение переименовать город в Монте Сан Вито, однако такой город тоже уже был, поэтому было решено остановиться на святом Власии (Сан Бьяджо) – покровителе города.


Исторический центр города сохранил атмосферу средних веков: старинные стены, башни, галереи, церкви, ворота. Главная достопримечательность центра – церковь св. Иоанна Крестителя. В церкви можно увидеть бюст покровителя города, святого Власия. Там же покоятся мощи еще одного покровителя города, святого Иннокентия. Примечательна чаша баптистерия храма: это сосуд, оставшийся от эпохи Древнего Рима. В украшении церкви принял участие художник Кристофоро Скакко из Вероны: в 1500 году он написал полиптих «Замужество святой Екатерины». Кстати, орган и квадратные часы на колокольне храма, созданные в один и тот же 1700 год.

San biagio

© Wikimedia Commons

Колокольня интересна еще и вмурованным в нее столбом, на котором была выбита надпись, прославляющая римского императора Каракаллу. Недалеко от церкви находится другое примечательное сооружение – «портико делло Скакко», здание с элементами готики, построенное в 1400 году, в котором впоследствии жил упомянутый выше живописец.

Городской замок был построен поверх развалин древнеримского храма, а может быть форта. Впервые он упоминается в исторических источниках в XI веке, однако считается, что он был построен гораздо раньше, еще лангобардами в VII веке  и затем неоднократно перестраивался, в том числе Каролингами и семьёй Каэтани, долгое время правившими городом. В случае нападения врагов замок и сам город, обнесенный стеной, становились убежищем жителям окрестностей. В замке было четыре башни с бойницами, откуда кидали на врагов камни и лили кипящее масло. Так же находились тюрьмы без дверей в форме колодца: заключенных туда опускали сверху. Сейчас от четырех башен осталась только одна.


Так как раньше город был пограничным, то в его окрестностях сохранилось несколько достопримечательностей. Пассо ди Портеллла – это две мощные старинные башни и арка между ними. В древности Апппиева дорога проходила прямо под этой аркой. Монументальное сооружение вплоть до окончательного объединения Италии в 1870 году играло роль пограничной таможни.

San biagio

© Paolo Macorig / Flickr.com

В Монте Сан Бьяджо находится Мавзолей, носящий имя императора Сервия Гальбы, родившегося в соседней Террачине и возглавившего Рим после самоубийства Нерона. Однако последние исследования утверждают, что на самом деле мавзолей является могилой не императора Гальбы, а политика и писателя Секста Юлия Фронтина, которому принадлежала богатая вилла неподалеку.

В окрестностях Монте Сан Бьяджо стоит посетить озеро Фонди и дубраву Сан Вито (Sughereta di San Vito) — лес из пробкового и каменного дуба, второй по величине в Италии.

Тирренское море находится совсем недалеко от города. Местные жители ездят купаться в  Террачину, Сперлонгу, Формию и Гаэту.

 

Источник: latuaitalia.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.