Тре чиме ди лаваредо фото

Пожалуй, самой популярной достопримечательностью Доломитов является Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo). Это небольшая горная группа, в состав которой входят три пика в форме колонн или башен. Добраться до Тре-Чиме можно автобусом с автовокзала Кортины-д’Ампеццо (уже знакомый по предыдущим дням маршрут Dolomiti Bus №30-31). Нужная остановка называется «приют Ауронцо» (Rifugio Auronzo), она у этого маршрута конечная.

Автобус, на котором мы утром поехали к приюту Ауронцо, был почти полон, что неудивительно — Тре-Чиме очень популярны у туристов. Водитель объявил, что автобус пойдёт только до деревни Мисурина (Misurina), где пассажирам, следующим к Три-Чеме, нужно пересесть на автобус Мисурина — Ауронцо. До Мисурины доехали минут за тридцать. Во втором автобусе пришлось ехать стоя, так как его уже плотно заполнили туристы, севшие в Мисурине. Весь путь от Кортины до Тре-Чиме занял чуть более часа.

Выйдя из автобуса у приюта Ауронцо (высота 2320 метров), мы обнаружили, что пики Тре-Чиме в то утро прятались за большим облаком. Досадно.

Облако двигалось в нашу сторону и вскоре поглотило и приют Ауронцо, и автодорогу с парковкой, и нас…

Тем не менее решили не сдаваться и вышли на тропу, обходящую горную группу Тре-Чиме по кругу. В путеводителе «Shorter Walks in the Dolomites» этот маршрут можно найти под названием «Walk 9 — The Tre Cime di Lavaredo Loop».

Возможно, с этой тропы открываются живописные виды…

Минут 10-15 шли по тропе при околонулевой видимости. Вдруг впереди в облачном тумане замаячила какая-то тёмная масса. Подошли ближе — оказалось, что это небольшая часовня. Вокруг часовни, как зомби, бродили туристы.

Иногда слои облаков редели, и над тропой на минуту-другую появлялись скалы подножия Тре-Чиме.

Разочарование от того, что не видно «башен», прошло. Как оказалось, гулять внутри облака тоже интересно, а сделанные там фотографии получаются загадочными и драматичными.

Тем временем тропа вышла на свободный от облаков пятачок, в центре которого стоял приют Лаваредо (Rifugio Lavaredo).

Добравшись до приюта решили отдохнуть и посмотреть, что будет дальше с погодой — вроде бы облака начали понемногу рассеиваться.

Облака действительно редели на глазах, и, подождав около 15 минут, мы отправились к следующей точке маршрута — приюту Локателли (Rifugio Locatelli).

Тропа обогнула группу Тре-Чиме, и мы оказалась по другую сторону «башен». Облако словно зацепилось за «башни» и никак не хотело уходить.

Дошли до приюта Локателли.

От приюта открылся вид на два небольших горных озера.

Неподалёку есть часовня.

Немного отдохнув у приюта, продолжили путь по тропе вокруг Тре-Чиме. За исключением вершин, «башни» уже почти очистились от облаков.

Пейзажи вокруг Тре-Чиме мы фотографировали не меньше, чем сами «башни».

Высота вершин Тре-Чиме — почти 3000 метров. Это уже вторые «три башни», встреченные нами в путешествиях: в чилийской Патагонии есть похожая горная группа Торрес-дель-Пайне, находящаяся в одноимённом национальном парке.

Как мы уже говорили, при наличии бумажной карты в Доломитах не заблудишься — все тропы пронумерованы и снабжены указателями.

Закончив обход вокруг Тре-Чиме, мы снова вышли к приюту Ауронцо, где, пользуясь случаем, пообедали.

Оказывается, вот такой вид открывается с тропы, по которой мы утром шли в облаках:

Прогулка вокруг Тре-Чиме заняла около 3,5 часов. Возвращаться в Кортину-д’Ампеццо было рановато, поэтому мы задумали пройти ещё один маршрут. На полпути между Кортиной и железнодорожной станцией Доббиако (той, через которую мы приехали в Доломиты) находится озеро Лаго-ди-Ландро (Lago di Landro), от озера до Кортины ведёт пешая тропа, вот по ней-то и было решено вернуться в город. По тропе предстояло пройти около 20 км, но до вечера оставалось ещё достаточно времени. В летние месяцы от Тре-Чиме до Доббиако ходят автобусы (SAD маршрут №444), на одном из которых мы доехали до Лаго-ди-Ландро. Едва не пропустили нужную остановку у озера, так как она оказалась по требованию.

В путеводителе «Shorter Walks in the Dolomites» маршрут от Лаго-ди-Ландро до Кортины называется «Walk 5 — Landro to Cortina on the Old Railway Line» и отмечен как очень простой. Тропа маршрута следует по пути не сохранившейся до наших дней узкоколейной железнодорожной ветки, некогда соединявшей Доббиако с Кортиной. Эта железнодорожная ветка была построена в 1915—1919 годах и электрифицирована в 1929 году. Ходившие по ней поезда долгое время служили главным транспортным средством, связывавшим Кортину с остальным миром. Увидеть эту железную дорогу можно в известном комедийном фильме «Розовая пантера», там она участвует в одном из эпизодов. В 1956 году Кортина-д’Ампеццо стала столицей Зимних Олимпийских игр, в город провели качественные шоссе, и железнодорожная дорога утратила былое значение. В 1964 году ветку закрыли, но некоторые напоминающие о ней сооружения до сих пор существуют. Например, если внимательно посмотреть на здание автовокзала Кортины, то можно увидеть в нём железнодорожную станцию.

Маршрут и в самом деле оказался простым — идёшь себе по дорожке без подъёмов и спусков. К недостаткам можно отнести лишь близость автодороги справа.

Когда деревья расступались, становилась видна огромная красная гора Крода-Росса (Croda Rossa) высотой 2965 метров.

Типичные для летних Доломитов бабочки присутствовали во множестве.

Какое-то время тропа шла вдоль лесной речки с очень прозрачной водой. У воды был необычный голубой оттенок, как будто она образовалась в результате таяния ледника. Но единственный ледник в Доломитах находится в самой высокой горной группе Мармолада (3342 м), что далековато от Кортины.

В местечке Ospitale обнаружилась маленькая церковь постройки аж XIII века!

А вот и напоминание о железнодорожном прошлом — заброшенное здание станции Ospitale.

Не спеша шли по дорожке, отсчитывая километр за километром.

Над окружающей местностью по-прежнему доминировала красная Крода-Росса.

Ещё один железнодорожный артефакт — туннель.

Туннель оказался коротким — доставать фонарики не пришлось.

Стоявший у дорожки информационный плакат рекомендовал путникам посетить развалины старинного замка Ботестаньо (Castello di Botestagno, или согласно карте — Castello di Podestagno), находящиеся немного в стороне от тропы. К сожалению, до наших дней сохранился лишь фундамент замка, и если вы не археолог, то смотреть там особо не на что, разве только на открывающийся с холма вид.

Вернувшись на тропу, мы продолжили путь к Кортине. Вскоре пришли к развилке: путь направо вёл в обход горы, путь прямо уходил в туннель, из которого ощутимо веяло холодом. Заглянув в туннель, мы увидели лишь темноту — дальний конец был либо слишком далеко, либо скрывался за поворотами.

В туннель вели следы ног и отпечатки велосипедных шин — по-видимому он был проходим. Нашли туннель на карте — согласно ей туннель позволял немного срезать путь. Выигрыш получался небольшим, но идти туннелем интереснее, поэтому, надев на головы фонарики, мы смело двинулись вперёд.

С потолка туннеля местами капала и текла вода, земля под ногами была влажной, но в пределах терпимого.

Через несколько минут далеко впереди появился свет выхода. Туннель оказался около 500 метров в длину.

После туннеля воздух снаружи показался горячим, как из печки.

Встретили ещё одну заброшенную железнодорожную станцию.

Тем временем наступил вечер. Вершины горных групп осветили оранжевые лучи заходящего солнца.

До Кортины было уже недалеко. Дорожка, по которой мы шли, стала более ухоженной, вдоль неё появились фонари. Стали встречаться жители города, занимавшиеся бегом или выгуливавшие собак.

Ещё пара километров — и мы, усталые после долгой прогулки, вернулись в Кортину.

Продолжение следует

Источник: julie-pr.ru

Как попасть в Тре Чиме на авто?

Если есть навигатор, то просто поставьте в нем пункт Rifugio Auronzo. Это горный отель, который стоит в самом начале пешеходного маршрута вокруг горы с тремя вершинами. Точный адрес отеля: Localita’ Forcella Longeres, 32041 Auronzo di Cadore BL. Координаты на карте: 46.612426, 12.296175. Вот как выглядит местность на карте:

После озера Мизурина будет подъем вверх в сторону отеля. Потом вы упретесь в шлагбаум с пунктом оплаты за въезд на территорию национального парка. Въезд стоит 30 евро с одной машины, неважно сколько человек в ней. Теоретически, можно припарковаться бесплатно до пункта оплаты, справа есть места. Но учтите, что от пункта оплаты до отеля нужно подниматься по крутому серпантину еще около 5 километров. Так что имеет смысл заплатить и с комфортом проехать эти километры. Еще нужно знать, что часть дороги от пункта наверх открыта только с мая по октябрь включительно. В остальное время дорогу и всё, что наверху, закрывают из-за снегопадов и холода.

Забыл сфоткать сам пункт оплаты, вот скриншот из карт Гугла:

Отрезок дороги от пункта оплаты до отеля очень красивый. Я не сделал ни одного кадра этой дороги. Туда поднимались в полной темноте, а обратно я был за рулем. Поэтому поверьте на слово ?

Это часть парковки у отеля. Мест много, всем должно хватить. Мы в темноте не углядели и встали на место для автобусов ?

Так выглядит отель Rifugio Auronzo. Около отеля тоже есть парковка, но она гораздо меньше той, что уровнем ниже.

зданием отеля начинается пешеходный маршрут вокруг трех вершин. Мы планировали ночевать здесь, чтобы можно было не ехать далеко и рано утром сразу пойти пешком по трекинговой тропе. Но администрация отеля очень долго отвечала мне по почте, а другие методы бронирования мест я не искал. Наивно надеялись, что просто приедем туда и будет номер. Это был октябрь, нетуристический сезон. Но в тот день отель был весь заполнен. Пришлось спешно бронировать отель в Кортине и спускаться ночевать туда.

Пеший трекинг вокруг Тре Чиме

Весь круговой маршрут вокруг Тре Чиме длиной около 10 километров. По времени это около 3 с половиной часов пешком. Общий перепад высот по пути – 350-400 метров. Уровень сложности – простой. Тем не менее, рекомендую приходить сюда в удобной обуви, желательно с поддержкой лодыжки. В ясную погоду стоит запастись солнечными очками и кремом для загара. А еще возьмите с собой воды и что-нибудь перекусить.

От отеля идет узкая каменистая тропинка прямо вдоль подножья трех вершин. Очень впечатляющее зрелище, когда над тобой нависают такие громадины так близко. Почти все фотографии в посте я делал уже на обратном пути, так как туда шли в полной темноте, чтобы встретить рассвет с видом на три вершины.

С нами в темноте шла группа пейзажных фотографов из Польши или Словакии, так и не понял. У трех вершин было еще несколько фотографов. А вообще сюда приезжают целыми семьями, даже маленькие дети идут бок о бок с родителями:

Рано утром людей совсем мало, а вот в разгар дня и в хорошую погоду народу хватает. У трех вершин так вообще аншлаг был после 12 часов.

С тропинки открываются виды на соседние города. Если не ошибаюсь, там или за той горой уже территория Австрии.

Через полчаса прогулки увидите эту милую часовню. На фоне гор она смотрится великолепно. Пишут, что она тут в память о погибших альпийских солдатах. По пути еще будет несколько упоминаний о прошедшей здесь войне.

Виды вокруг просто обалденные! Вот за это я люблю горный трекинг, когда можно отойти подальше от дорог и цивилизации, отключить мозг от задач и проблем, наблюдать за красотой природы, дышать свежим воздухом, слушать тишину гор. Погодите, дальше будет место еще интереснее.

Вот о чем я говорил выше. Идешь по тропинке, справа виды вдаль на горы, а справа над тобой возвышается вот ЭТО! Да, это часть тех самых трех вершин. Лучший вид на них будет дальше.

До самого популярного места идти около получаса:

А дальше идут фотографии, сделанные рано утром, на рассвете. Мы пришли сюда, когда ночь только-только отступила. Выбрали место с хорошим видом, разложили штативы, прикрепили фотоаппараты и стали ждать. Так выглядят три вершины немного сбоку, где их снимают большинство фотографов. Наверное это потому, что солнце восходит слева и первым делом освещает эту сторону горы.

Отсюда видно часть тропинки, по которой мы пришли:

А вот и солнце выглянуло. И красиво осветило соседние вершины:

В этой поездке я оценил достоинства и недостатки путешествия с пейзажным фотографом. Достоинство в том, что он приведет и покажет особенно красивые места в особенно красивое время суток. Это может быть волшебно и неповторимо, как было здесь, на Тре Чиме ранним утром. Недостаток же в том, что приходится очень рано вставать, а потом идти на точку съемки в темноте и холоде. Но плюсы однозначно перевешивают минусы! Я не пожалел, что встал в 4 утра и дошел сюда.

Великолепное зрелище!

Вдоволь пофоткали три вершины и решили пройтись пешком до другого горного отеля дальше по тропе – Drei-Zinnen-Hutte. С виду близко, а на самом деле идти около получаса. Этот же путь можно сделать по тропе, которая проходит выше на склоне горы. Пишут, что она интереснее и красивее.

С тропинки открываются виды в другую сторону гор. При желании, можно пройти пешком весь маршрут вокруг трех вершин. Для этого нужно спуститься вниз, а потом подняться вверх по тропинке, которую видно на фотографии. Но это еще где-то на пару часов, плюс этот маршрут даже на вид гораздо сложнее, чем тот, что мы уже прошли.

Каждая вершина имеет свое название: Cima Piccolo (маленькая вершина), Cima Grande (большая вершина) и Cima Ovest (западная вершина). Высота самой большой из вершин – 2999 метров над уровнем моря. Если мерить от места, где мы стояли, то высота зубцев около 500 метров. Вот так выглядят три вершины с более популярного ракурса:

По этой дороге иногда ездят автомобили. Но сюда могут заезжать только сотрудники национального парка:

Сейчас это место выглядит таким спокойным и мирным. А зимой тут лед, снег и холода. До 1919 года по этим местам проходила граница между Италией и Австро-Венгрией, во время Первой мировой войны тут проходили бои. Сейчас здесь проходит граница между двумя регионами Италии – Больцано и Беллуно. До сих пор в этих краях население говорит на двух языках – итальянском и немецком. Многие указатели и надписи в северо-восточных итальянских Альпах тоже на двух языках.

Горный трезубец во всей красе. Издалека они уже не кажутся такими громадными, но зато впечатляют своими формами.

Еще одна часовня:

Тот самый отель, он же хижина, он же убежище, он же горный приют – Локателли (на немецком звучит как hutte – хютте). В Альпах часто встречаются приюты разных размеров, где могут переночевать люди, которые остались в горах на ночь. Приют был закрыт, он работает с июня по сентябрь:

Но сюда однозначно стоит зайти ради этого места и вида:

Слышал, что эти маленькие озерца в народе называют “очки Лаваредо”. А ведь и правда похоже на огромные круглые очки. Или на глаза совы. А еще в них очень красиво отражается соседняя гора.

Обратно пошли по той же дороге. Жаль, что не было времени пройти весь маршрут. На поход вокруг Тре Чиме лучше уделить целый день и пройти его неспеша, с остановками и отдыхом. У той части маршрута есть свои красоты. Очень рекомендую приехать сюда и пройти вокруг вершин. Я, возможно, сюда еще вернусь.

Источник: rentcarus.ru

Сегодня мы решили, что откладывать уже нельзя и если хотя бы не будет дождя пойдем в поход вокруг Tre Cime di Lavaredo (Три Пика Лаваредо). Хотя это как-то даже походом назвать сложно, очень культурная дорога, фактически нет набора высот, это можно было бы назвать прогулкой, если бы не расстояние в 10 километров )))

Tre Cime Di Lavaredo это три пика, по форме похожие на зубцы, расположенные на северо-востоке Италии в Доломити ди Сесто (Dolomiti di Sesto) и входящие в состав одноименного природного парка. Это как мне кажется одна из самых известных визитных карточек Доломитовых Альп.

Из Кортины ехать около 30 минут, за озером Мизурина сворачиваем направо, и через некоторое время, "пункт побора")))

Цена вопрос 24 Евро, если вы приезжаете после вроде 15.00 немного дешевле.

Затем начинается какой-то нереальный серпантин, вообще серпантины и перевалы в северной Италии это отдельная тема, такого количества поворотов не было в моей жизни НИКОГДА, слава богу за рулем была не я)))

Озеро Мизурина (Lago di Misurina)

Основная масса туристов идет против часовой стрелки, мы решили, что не будем выделяться из массы.

Почти большая половина пути, вот такая культурная дорога.

Погода менялась чуть ли не каждые полчаса, но почти все время был просто АЦКИЙ ДУБАК. Наверное было не больше 8-10 градусов и дул сильный ветер, я так пожалела что шапка и перчатки остались в шкафу дома(((

Правда иногда, очень редко появлялся кусочек голубого неба)))

Достаточно быстро дошли до Rifugio Lavaredo (итальянское название горных приютов, где можно переночевать и перкусить)

Rifugio Lavaredo

Тут погода стала ухудшаться, и очень сильно, даже были намеки на легкий снег(((

Вдалеке Rifugio Locatelli

Мы поскакали быстрее в Rifugio Lacatelli в надежде погреться и может выпить чего-нибудь горячего или горячительного)))

Попрышать на фоне чего-нибудь щЭкарного это святое)))

Это наверное самая солнечная фотография с пиками за все время)))

В Rifugio Lacatelli случился облом, все было закрыто и мечты о горячительном остались мечтами, в общем отдых получился быстрым, так как сидеть на месте было невыносимо холодно.

Немного спустившись вниз обнаружили живописный альпийский луг))) для полноты картины не хватало только "альпийской коровки Milka", картина была бы более живописной)))

И тут мы вспомнили, что таки есть у нас в рюкзаке коровка, правда немного другая)))

Milka

Последние полчаса до парковки уже шли под жутким ветром и мечтали только об одном – скорее в машину, скорее в машину)))

На парковке на здании Rifugio Auronzo обнаружили флаг)))) Что он там делал я так и не поняла, любимая страна всегда со мной))) Было кстати немного смешно, так как через неделю после возвращения из Италии, мы уехали на выходные в Норвегию))))

Красоты Доломитовых Альп продолжали нам покорять и восхищать, правда замерзли страшно.

Продолжение следует…

Еще про Италию

Италия – озеро Гарда и озеро Мольвено
Италия – Валь ди Фасса – Канацеи
Италия – озеро Брайес
Италия – озёра Карецца, Мизурина, Доббьяко
Италия – перевалы и серпантины

Источник: apigurtik.livejournal.com

Для французов символом Альп является Монблан, каждый житель Швейцарии без колебаний назовет Маттерхорн. Символом же итальянских Альп будут скалы Tre Cime di Lavaredo. Находятся они на северо-востоке Италии в Секстенских Доломитах, недалеко от границы с Австрией. Однодневный поход к “трем пикам”, как можно перевести название “tre cime”, стал самым запоминающимся событием моей ноябрьской поездки в Италию. Фотографиями и впечатлениями с этого похода я и хочу поделиться с читателями этого блога.

Отправной точкой хайкинга стал небольшой городок Секстен в одноименной альпийской долине. Приехав в него накануне во второй половине дня, я успел сделать лишь небольшой рекогносцировочный выход к началу маршрута и прикупить в местном спортивном магазине недостоющую аммуницию. Интересным оказался разговор с продавцом и одновременно владельцем местного интерспорта, открывшего магазин специально для меня уже после закрытия и успевшего расслабиться после трудового дня. Винный аромат и необязательная словоохотливость были явным тому свидетельством :-). Напутствовал мой горный выход он словами о лавинах и призывал быть внимательным и осторожным!  

Вот с этого места и начнется на следующее утро мой поход. Фотография лишь отдаленно передает вид местности и впечатления от пребывания здесь! Для жителя равнины вид просто космический:

Вернувшись в Секстен наблюдал обнадеживающую картину – небо прояснилось и позволяло надеяться на неплохую погоду на следующий день. Так и вышло – погода не подвела!

Предупредив хозяина гостиницы о примерном маршруте и возможном позднем возвращении выдвигаюсь в путь. Моя цель – дойти до рифуджио Локателли, расположенном у подножия Tre Cime. После ясного рассвета долины
окутала полупрозрачная дымка, скрыв на время солнце, лучи которого лишь периодически пробивались сквозь нее:

Мой путь пролегал по туристическому маршруту 102, местами маркированному, но чаще практически невидимому. Чуть позже станет ясно почему легко было сбиться с пути. Чтобы не уйти куда-нибудь в сторону пользовался мобильными картами OsmAnd, показавшими себя с наилучшей стороны. Стоило сойти с тропы буквально на десять метров и это сразу было заметно на экране смартфона!  До конечной цели 2 часа 40 минут, но это “летнее” время, без учета снежного покрова.

За целый день, вплоть до возвращения в Секстен, не встретил ни одного человека, не видел даже издали! А ведь летом эти места являются просто меккой горного туризма. Впрочем, сказать что ходил в полном одиночестве тоже нельзя: 

Снег свежий и его много. Виды зимнего леса сами по себе заставляют биться чаще сердца любителей природы, а здесь они сдобрены нависающими над долиной скалами и чистым синим небом!  Восторгу нет предела и дальше будет только круче!))

Под тяжестью снега ветки деревьев сгибались и нередко перекрывали тропу:

После очередного поворота тропинки открылся крышесносный вид на подсвеченный солнцем склон. Широкий угол “съел” объемность картинки.  В реальности окрестные горы буквально нависают над головой! 

Несколько раз тропа спускается к текущему по долине ручью. В этих местах горная тишина уступает место звукам журчания воды, лишь изредка перебиваемым рокотом сходящих с противоположного склона небольших лавин.

Если подъем дается не очень легко, можно посидеть и перевести дух, любуясь окрестными видами:

Шум воды постепенно усиливается и в какой-то момент открывается источник этого усиления:

Настало время выбираться из тени:

Вот они, первые солнечные лучи прекрасного дня:

Кажется, будто попал в Лапландию. Именно с ней у меня ассоциируются подобные пейзажи:

Лесистая зона остается позади:

Лишь изредка попадаются одиночные деревья: 

Но скоро исчезают и они. Начинается снежная пустыня!

Примерно по такой тропинке, как мне кажется, начинали свой путь герои “Властелина колец” по пути к вершине Карадраса. Вот только с погодой им не повезло)).

Чем дальше в лес, тем толще партизаны, а в моем случае глубже снег! Вот уже из-за горизонта показались те самые заветные вершины и глаза видели конечную цель, но ноги порой проваливались в снег по колено, заставляя прикладывать немалые усилия для продвижения вперед! Здесь то и пригодились мобильные карты, так как держаться на тропинке без них стало невозможно – вокруг сплошное белое поле без каких-либо следов. А отдаление от тропы порой приводило к провалом чуть ли не по пояс в снег.

Финальные несколько сотен метров я прошел отложив фотоаппарат в рюкзак, так как в руках и на шее он начал казаться непозволительно тяжелым. Общий набор высоты составил 1000 метров и достиг отметки 2450.  Вокруг рифуджио не было видать никаких следов человека, ставни окон закрыты, замки заперты. Альпийские приюты зимой не работают.

После обеда и короткой передышки на открытой веранде приюта, решил сделать несколько селфи. На фоне горы Паттерно изобразил радость от еще одного удачного восхождения: 

Порой, во время треккингов с приличным набором высоты, посещают мысли вроде “ну зачем я в это ввязался, ради чего такое насилие над собой!?” Но достигая вершины всегда накатывает эйфория и все перенесенные тяготы начинают казаться такими пустяковыми по сравнению с результатом, что даже и говорить об этом не стоит. В этот раз весь путь прошел на душевном подъеме, было просто невероятно, один из лучших дней в году. Сполна ощутил все то, что тянет человека в горы! 

А вот, пожалуй, и мой кадр дня:

Как бы мне не хотелось побыть в этом районе еще, настало время спускаться обратно в долину, чтобы успеть к вечернему автобусу до Секстена. Обратный путь был быстрым и намного более удобным. Обычно колени дают о себе знать на спусках, но не в этот раз. Глубокий и мягкий снег неплохо амортизировал шаги и позволял быстро спускаться, да еще и тропу искать было не нужно, в отличие от подъема. 

Чем меньше сил стало уходить на передвижение, тем больше хотелось давить на спуск камеры, буквально через каждые несколько десятков метров:

Прощальный вид на рифуджио Локателли и Тре Чиме:

Летом можно поснимать отражения в этом озерце, что многие и практикуют)):

Солнечные лучи постепенно перемещались со склонов гор к их вершинам, вечерело. В тени сразу начинало холодать, снег под действием усиливающегося мороза, становился рыхлым и невесомым, позволяя шагать еще легче.  

Фотографировал уже буквально на бегу, пытаясь запечатлеть световые полосы на соседних склонах:

Знаменитый красный оттенок Доломитовых Альп лучше всего проявился после заката:

На самом деле уже было темно, лишь длинные выдержки позволяли получать светлые картинки. Но в какой-то момент и они перестали приносить результат. От моего дыхания линза объектива покрылась конденсатом и это начало не лучшим образом сказываться на качестве фотографий.

Дальше спуск проходил уже с фонариком и к автобусу я вышел в полной темноте. Уезжать было жалко, усыпанное тысячами звезд небо, на фоне нависающих склонов окрестных хребтов и хвойного леса, манили продолжить съемку и задержаться еще хотя бы на часок. Но я выбрал автобус…

Вот таким получился этот памятный день. Я мечтаю побывать в этих местах еще не раз, в такое же не сезонное для массового туризма время, без спешки и с режимными и ночными съемками. И на этот счет у меня есть идеи, которые в ближайшее время постараюсь изложить на страницах журнала. 

До новых встреч!

Источник: viktardzerkach.livejournal.com