Озеро тразимено



> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile
> Карта Мародеров

June 8th, 2011


05:39 pm — Италия 2011 — Умбрия — Часть 1 — 1-2 мая — Тразименское озеро
Необходимая преамбула или что такое Умбрия?
Основной целью нашей нынешней поездки в Италию был один конкретный регион Италии – Умбрия. Вообще-то мы собирались ехать в этом году на Сицилию, но когда я была в Вене, я увидела в одном из музеев Бельведера на картине художника-романтика водопад в Терни (о нем тоже будет позже) и тут же написала

Озеро тразимено_volta_ sms: «Нам надо ехать в Умбрию!». И была права!
Умбрия расположена в самом центре Италии и не имеет выхода к морю (по поводу чего они считают себя очень бедным регионом), зато это одна из самых лесистых областей Италии, за что носит название «Зеленое Сердце Италии», в чем вы еще убедитесь по нашим фото. Рельеф Умбрии – бесконечные холмы, переходящие в Аппенины, где на вершинах даже летом может сохраняться снег (уж по крайней мере весной так точно:)). Благодаря этому обстоятельству, путешественнику постоянно приходится карабкаться вверх или скатываться вниз, а большинство городов представляют собой так называемые hilltowns, т.е. «города на холме». Собственно все города Умбрии, в которых мы останавливались, относились к таким вот городам на холме:)
Название области Умбрия происходит от названия племени, которое здесь когда-то жило «умбры». Они делили эту область с этрусками, пока не пришли римляне и все не испортили всех не завоевали. С этого момента Умбрия принадлежала к Римской империи, после ее падения тоже на несколько веков пришла в упадок, а потом начали подниматься отдельные города-комунны. В Новое время, однако, Умбрия стала аграрным придатком других итальянских областей и, судя по всему, прекрасно чувствовала себя в такой роли.

сле Объединения Италии в Умбрии появилось единственное крупное производство – сталелитейное, которое в ХХ веке сильно пострадало во время военных бомбежек. Вторая беда, от которой частенько страдает Умбрия – это землетрясения, которые периодически происходят в этих все еще молодых горах. В отличие от соседней области Тоскана, подарившей миру великих и ужасных правителей вроде Медичи и Борджа, Умбрия знаменита прежде всего своими святыми, о чем вы уже могли догадаться по нашим кратким путевым заметкам:)
Сейчас Умбрия по-прежнему живет в основном сельским хозяйством (вино, оливковое масло, свинина, трюфели) и туризмом. В общем, надеюсь, мы внесли существенную лепту в экономику этого прекрасного региона:)
Итак, наша поездка началась с достаточно утомительного перелета Москва-Рим-Флоренция. Почему-то у Alitalia была акция, по которой долететь до Флоренции через Рим было раза в четыре дешевле чем тем же рейсом прямиком до Рима, так что мы ухватились за этот вариант, хотя Флоренция нам была в общем-то не нужна. Озеро тразимено_volta_, которую накануне поездки крайне некстати подкосил злобный вирус, половину дороги дремала у меня на плече, а вторую половину мучилась от боли в ушах при посадке. Также в самолете Москва-Рим нам достались места в гордый последний ряд у туалета, так что трясло всю дорогу, и вообще в самолете было душно и как-то неуютно. В Риме было суматошно (аккурат день беатификации папы Иоанна Павла Второго), но мы умудрились найти почти пустой self-service ресторан и пообедать там, отметив прибытие на итальянскую землю бутылочкой местного, красного, DOC-овского.

тем был очень смешной перелет Рим-Флоренция, длившийся дай бог минут сорок. Мне кажется, мы дольше стояли на земле в ожидании вылета (из-за беатификации выстроилась очередь), чем летели. Зато почему-то именно на этом рейсе нам гордо показывали карту маршрута и сообщали, над какими городами мы пролетим и сколько нам еще лететь. Так или иначе, но мы долетели в крохотный флорентийский аэропорт, там возрадовались тому, что «Алиталия» не потеряла наш багаж даже на стыковке и пошли навстречу таксисту Марко, с которым договорились о трансфере заранее. Он увидев наши рюкзаки сказал, что мы не tourists (которые, по его словам, приезжают с гигантскими чемоданами), а travellers, чем нам крайне польстил:) И повез он нас в городок Кастильоне дель Лаго на Тразименском озере, где нам предстояло провести три ночи.

Тразименское озеро

Вольта на фоне Тразименского озера Озеро тразимено_volta_ на фоне Тразименского озера  

Итак, Тразименское озеро – четвертое по величине озеро Италии и крупнейшее в центральной Италии, около 60 км в периметре.


иболее известное историческое событие, связанное с этим озером – это битва римлян с войском Ганнибала в 217 г. до н.э. на его берегах в ходе Второй Пунической Войны. Римлян тогда разбили в пух и прах. Собственно на месте битвы сейчас, естественно, никаких следов тех времен нет, а есть только современная скульптурная композиция, призванная символизировать. Находится это все в местечке Туоро, которое мы только проплывали мимо на кораблике.
На берегах озера расположено несколько маленьких симпатичных городков, разумеется, почти в каждом есть замок. Собственно городок, где мы остановились, назывался Кастильоне от слов Castello del Leone (т.е. Замок Льва) – название возникло в XIII веке, когда Фредерик II Гогенштауфен и основал этот самый Castello. Городок располагается на полуострове, который в давние времена периодически во время высокой воды отрезало от берега и он становился островом. Кастильоне можно отнести к тем самым «городам на холме», хотя холм, на котором он располагался, совсем маленький.

А вот такую лестницу надо преодолеть, чтобы подобраться к Кастильоне со стороны суши А вот такую лестницу надо преодолеть, чтобы подобраться к Кастильоне со стороны суши

А когда вы ее преодолели, вас ждут вот такие неприступные стены А когда вы ее преодолели, вас ждут вот такие неприступные стены

Впрочем и сам городок, точнее его историческая часть – крохотный – пара улиц и замок. В 16-ом веке Папа Римский подарил Кастильоне семье делла Коронья, они выстроили там палаццо, соединили его длинным переходом с замком, а также расписали его ужасающими фресками с деформированными толстыми Венерами – ничего более ужасающего я не видела, если честно, но они очень гордятся – мол, ренессансные фрески у нас:)

Палаццо Коронья Палаццо Коронья
Да, вот такой ободранный палаццо, а что делать:)

У перехода из Палаццо в Кастелло:) У перехода из Палаццо в Кастелло:)

И внутри перехода... И внутри перехода…

Собственно, замком и палаццо в целом и ограничиваются достопримечательности Кастильоне, зато сам городок окружен оливковыми рощами (местное оливковое масло считается одним из лучших в Италии), а с замка открывается потрясающий вид на озеро.

На стенах замка На стенах замка

Часовой Часовой

Вид со стен замка на озеро Вид со стен замка на озеро

И вид на замок с озера:) И вид на замок с озера:)

Собственно, охватив Кастильоне и закупившись снедью (в виде сыра, хлеба и местного вина) в одной из очаровательных местных съестных лавок (prodotti tipici – волшебные слова для любого любителя итальянской еды), мы отправились на пристань, где стали дожидаться кораблика, который отвезет нас на один из островов на Тразимено.

Продуктовая лавка Продуктовая лавка

Пока мы ждали кораблик, мы наблюдали как по воде шустрит какая-то водоплавающая змейка. Тогда мы еще не знали, что змеи станут для нас актуальной темой!
Островов на озере три – Маджоре (единственный обитаемый остров), Миноре (частный и не заселенный) и Польвезе. Миноре – маленький, частный и незаселенный. Самый большой Польвезе – но Большим при этом называется, как можно догадаться, Маджоре. На Маджоре-то мы и направились.
Это была наша первая ступень паломничества по местам Святого Франциска Ассизского, основателя нищенствующего монашеского ордена францисканцев. Франциск Ассизский личность выдающаяся, подробно о нем, наверное, расскажем, когда дойдет дело до Ассизи, но пока поверьте нам на слово. Этот человек потоптался практически во всех самых красивых (и, как правило, изолированных) местах Умбрии – при этом исключительно со всякими благочестивыми целями. В частности на острове Маджоре Франциск в 13-м веке какое-то время провел отшельником и сидел там пост с местной братией. Уже в следующем веке там был построен францисканский монастырь (в конце ХIХ в. он стал замком, а в ХХ отелем, сейчас уже давно и безнадежно закрыт на реставрацию и реконструкцию, так что увидеть его можно только с кораблика). Также предположительно на этом острове Франциск Ассизский выпустил из капкана кролика (говорят, их там тоже много, но мы ни одного не видели) и наказал ему больше не попадаться. Кролик так проникся, что запрыгнул Франциску на руки, и как Франциск не пытался от него отделаться, он все запрыгивал и запрыгивал, пока друзья Франциска не забрали кролика и не увезли куда-то глубоко в лес и там отпустили. Таким же безобразием занимались рыбы, которых Франциск выпускал из сетей.

Я в роли Франциска Ассизского Я в роли Франциска Ассизского

Стежки-дорожки на Изола Маджоре Стежки-дорожки на Изола Маджоре

Вид на Изола Миноре с Маджоре Вид на Изола Миноре с Маджоре

А еще на острове имеется поселок, где есть вкусные рыбные ресторанчики с местной рыбой (в одном таком мы откушали, попробовав местный tegamaccio – рыбное рагу из разных сортов озерной рыбы), несколько старых церквей (в том числе еще до-францисканских, например Церковь Михаила Архангела и Церковь Сан-Сальваторе, обе XII в.), а также по острову в огромных количествах бродят дикие фазаны. Сам островок хоть и Маджоре, но реально маленький (где-то 700 на 300 м), так что долго там не разгуляешься.

Фазан Фазан

Церковь Сан-Сальваторе (XII в.) Церковь Сан-Сальваторе (XII в.)

Колокола Церкви Михаила Архангела Колокола Церкви Михаила Архангела

И мы отправились дальше – в городок Пассиньяно-суль-Тразимено – почти на противоположном берегу от нашего «родного» Кастильоне. Пассиньяно, надо сказать, нас особо не впечатлил, хотя там есть и остатки средневековых стен, и узенькие живописные улочки, карабкающиеся опять же вверх по холму, и башни местного замка.

Треугольная средневековая башня в Пассиньяно Треугольная средневековая башня в Пассиньяно

Крутая улочка в Пассиньяно Крутая улочка в Пассиньяно

Но как-то там нас не зажгло, так что мы помыкались в поисках, где бы выпить чай-кофе, нашли какую-то кафешку и долго там высиживали, поджидая обратного кораблика.


кая-то воробьиха активно тырила крошки пирожного с моей тарелки и куда-то утаскивала. Мы так решили, что мужу еду носила. После пятого захода она перестала заглядывать в мою тарелку и суетилась в поисках чего-то другого. Видимо, муж сказал, что яблочным пирогом он уже обожрался и хочет разнообразия:) Бедная женщина!
Затем кораблик повез нас обратно на остров Маджоре, а оттуда через полчаса другой – домой, в Кастильоне.
Вечер в отеле у нас выдался странный. Дело в том, что наш отель, хотя и располагался на центральной площади города и обладал пафосным балконом, с которого можно было произносить речи как с балкона Casa Rosada, а также высоченными потолками и мозаикой на полу, банально не отапливался. Мол, май, Италия, какое отопление?

Вид с нашего балкона на главную площадь Кастильоне:) Вид с нашего балкона на главную площадь Кастильоне:)

Слушай меня, народ Италии! Слушай меня, народ Италии!

А поскольку на улице было не так уж жарко, вечерами в номере жить можно было только под одеялом. Поэтому когда мы вернулись, мы стали активно греться закупленными с утра продуктами. Но вина было мало, хотелось чаю. И тут мы выяснили, что наша «украдка», т.е. пакетики с чаем, которые мы позаимствовали с завтрачного стола, чтобы выпить вечером, пропали таинственным образом. Мы обе помнили, куда мы я их положила утром и обе проверили там и далее по всему номеру. В итоге мы пришли к странное идее, что при уборке номера их выкинули. Мы были страшно возмущены (был и другой повод для возмущения – сидевший на ресепшене старый итальянский дедушка не мог дать нам пароль для wi-fi и не мог перевести звонок на наш номер, когда мы звонили из дома), но горячего хотелось, в итоге Озеро тразимено_volta_ развела себе очередной «терафлю», а мне пришлось хлебать пустой кипяток. Забегая вперед, хочу сказать, что на следующее утро мы благополучно нашли наши пакетики ровно там, где они и должны были быть:)
И еще забегая вперед – несколько фотографий уже следующего вечера на Тразименском озере. Того самого, когда к нам пришла собака и выпила мое вино:) (Душераздирающую историю о Тразименской Собаке читать здесь: http://purple-files.livejournal.com/873642.html).

Обещанный компромат Штирлица Обещанный компромат Штирлица
А что, очень пить хотелось, а собака стакан сожрала!

В тот вечер, как только мы приготовились любоваться закатом, я обнаружила, что забыла в номере фотоаппарат. Благо, мы были минутах в десяти от отеля и я сбегала за ним. И очень рада, что не поленилась! Просто не могу не поделиться теперь тем инопланетным солнцем 🙂

Закат начинается... Закат начинается…

Те самые тразименские оливы... Те самые тразименские оливы…

Озеро тразимено

Озеро тразимено

Озеро тразимено

Озеро тразимено

Озеро тразимено

Озеро тразимено

Продолжение следует:)
В следующей серии – столица Умбрии чудесный город Перуджа:)

(8 comments | Leave a comment)

Источник: purple-files.livejournal.com

География

Озеро Тразимено (Lago di Trasimeno) является четвертым по своей величине водоемом Италии, оно немногим меньше, чем Комо на севере страны. Площадь поверхности Тразимено равна 128 кв. км, средняя глубина около 4 метров, а самое широкое место достигает 15,5 км. Тразименское озеро не питается водами рек, поскольку ни одна из них не впадает в него и не вытекает. Уровень воды в водоеме регулируется выпадающими осадками.

На озере имеются три острова, один из которых обитаем: Большой остров, Малый остров и остров Польвезе.

Это место как будто создано для пеших прогулок!

Это место как будто создано для пеших прогулок!

Климат

Поскольку озеро Тразимено находится в сердце Италии, то климат этой местности характеризуется как средиземноморский, то есть жаркое, засушливое лето и мягкая, прохладная зима. Обычно зимний период не длится долго, декабрь и январь можно назвать самыми холодными месяцами, когда температура опускается до 0 ⁰С, и возможны оледенения. Конечно, лучшим временем для посещения Тразименского озера станет период с мая по октябрь.

Достопримечательности

В 1995 году вся приозерная территория была включена в состав природного парка, а в 2003 году вдоль побережья Тразимено проложили велосипедную дорожку длиной в 50 километров. Также здесь есть интересные пешеходные маршруты, которые проложены через холмы восточной части озера. Вообще панорама, открывающаяся с любого места на озере, просто захватывает дух: оливковые рощи, виноградники, зелень холмов, голубая озерная гладь…

В летнее время можно заняться водными видами спорта: кайтсерфинг, виндсерфинг, парусный спорт и т.д. Ну а какое раздолье здесь для любителей рыбалки! На самых настоящих рыбацких лодках можно выйти на рассвете на рыбную ловлю.

Зимой возможны олединения

Зимой возможны олединения

Среди местных населенных пунктов можно выделить главные: Пассиньяно сул тразимено, Монте дель Лаго, Торричелла, Сан Феличано, Сан Арканджело, Кастильоне дель Лаго, Боргетто. Каждый из них особый по-своему. Например, в Кастельон дель Лаго самая длинная береговая линия, а Монте дель Лаго в прошлые времена являлся лишь крепостью. Интересен остров Маджоре, на котором  расположилась рыбацкая деревушка 14 века. Здесь же можно полюбоваться на замок Гульельми, возведенный на старинном фундаменте францисканского монастыря. На Малом острове тоже сохранились руины старинного замка, монастыря и церкви, однако это место было заброшено еще в 17 веке из-за эпидемии малярии. На побережье Тразимено есть еще один замок, являющимся одним из самых больших строений на озере – Кастелло Дзокко, который еще несколько лет назад был обитаем.

Земли вокруг озера очень плодородны. Именно поэтому в этой местности широко развит агротуризм, где у каждого туриста появляется уникальная возможности отведать самодельное вино здешних виноградников, блюда, приготовленные из продуктов нового урожая.

Источник: italia-ru.com

В сорока семи километрах от Перуджи на известняковой скале над озером Тразимено возвышается Кастильоне дель Лаго. Хотя у Умбрии нет выхода к морю, местные жители горделиво называют этот водоем «морем», и периодически озеро преподносит обитателям окрестных городков разнообразные сюрпризы, а иногда и поводы для беспокойства.

В былые времена озеро нередко затопляло окрестности, что, однако, не мешало, людям с незапамятных времен селиться на его берегах, а не так давно, наоборот, уровень воды в Тразимено был настолько низким, что местные жители всерьез опасались, как бы водоем не пересох совсем. Дело в том, что в Тразимено не впадают реки, так что местный уровень воды зависит исключительно от количества выпадающих в этой облати осадков. К счастью, сейчас здесь все в порядке, и полюбоваться Тразимено можно с возвышенности Кастильоне дель Лаго – самого крупного городка на побережье озера.

Кастильоне дель Лаго

 На фото: озеро Тразимено

Современная часть города расположена на равнине, а на возвышенности находится средневековый исторический центр, который входит в список самых красивых борго Италии. Говорят, первыми на этом месте начали строить укрепления еще этрусски, а затем это местечко приглянулось и римлянам, что неудивительно — в стратегическом смысле оно было крайне удачным. Город располагался на пути, соединяющем на юге Орвието, на западе — Кьюзи и Ареццо на севере. Ну и, конечно, с возвышенности отлично просматривалась окрестная равнина и можно было осуществлять контроль над озером.

Castiglione_del_Lago,_Lago_Trasimeno

На фото: замок Льва на озере Тразимено

Римляне назвали этот город Новой Кьюзи (Novum Clusium), кстати, любопытно и то, что в те времена поселение располагалось не на скале, а на отдельно стоящем острове, таком же, как современные острова-соседи Кастильоне дель Лаго: Maggiore и Minore la Polvese. Римский след в истории города можно легко проследить архитектурному плану борго: три параллельные улицы (декуманусы) являются неопровержимым доказательством того, что древние римляне были здесь.

Кастильоне дель Лаго (Castiglione del Lago)

На фото: джелатерия на улочке Кастильоне дель Лаго 

В Средние века Кастильоне дель Лаго был яблоком раздора между перуджинцами и флорентийцами, а потому судьба города была незавидной – постоянные войны, как следствие, бесчисленные разрушения и последующие восстановления. В XIII веке герцог Швабии Фридрих II Одноглазый повелел в очередной раз восстановить город и дал поселению новое имя – Замок Льва (Castellum Leonis — Castello del Leone). Именно от него и происходит нынешнее название города, ведь Кастильоне (Castellioni) на народной латыни и означает «замок». Кстати, в Средние века Замок Льва считался одним из самых неприступных не только в Умбрии, но и на много миль вокруг.

Замок Льва (Castellum Leonis — Castello del Leone)

На фото: Замок Льва (Castellum Leonis — Castello del Leone) на озере Тразимено

Борго Кастильоне дель Лаго, как и положено средневековым городкам, окружен крепостными стенами. В город ведут трое ворот, названные в честь Перуджи, Флоренции и Сиены. Вообще, вся планировка города основана на числе три, говорят, это был сакральный замысел архитектора Галеаццо Алесси, который взял на вооружение идеи архитектора Виньолы. Здесь три главные улицы, три церкви, да и входов в город тоже три.

Кастильоне дель Лаго (Castiglione del Lago)

В XVI город был передан папой Юлием III во владение семьи Делла Корнья (Della Corgna), точнее, Асканио Делла Корнья, который приходился Папе родственником. Именно его имя носит самое значимое сооружение города – Дворец Корнья или Герцогский дворец (Palazzo Della Corgna, Palazzo ducale). Когда-то дворец Корнья был роскошно обставлен, но из оригинальной обстановки семьи Корнья до наших дней дошли лишь 24 стула. Впрочем, его все равно стоит посетить, чтобы полюбоваться на роскошные фрески Помаранчо, украшающие залы палаццо.

Palazzo Della Corgna

На фото: Дворец Корнья (Palazzo Della Corgna)

Дело тут вот в чем, Асканио Делла Корнья поручил проект здания архитектору Галеаццо Алесси, а большинство фресковых росписей дворца выполнено художником Никколо Чирчиньяни, известным под прозвищем Помаранчо (Niccolò Circignani, detto il Pomarancio). Имя этого художника мало известно, однако он является одним из значительных представителей маньеризма. Прозвище «Помаранчо» происходит от названия местечка, где он родился – Помаранче, что недалеко от Вольтерры. Художник работал в Умбрии и Лацио, а славу ему принесли именно фрески дворца Корнья.

фрески дворца Корнья

На фото: фрески дворца Корнья

На берегу Тразименского озера, в окружении идиллических пейзажей художник в 1579 году закончил расписывать дворец, и созданные фрески им фрески еще при жизни мастера были признаны шедеврами. Все они украшают залы на первом этаже палаццо. Самый первый зал посвящен известнейшей легенде о суде Париса, на котором сын царя Трои отдает яблоко раздора с надписью «Прекраснейшей» богине Афродите, в обмен на обещание наградить его любовью любой женщины, которую он выберет.

суд Париса

На фото: фреска «Суд Париса» во дворце Корнья

Роспись второго зала заказал племянник Асканио делла Корнья — Диомеде. Это самый большой зал дворца, на стенах которого можно увидеть иллюстрации военных подвигов Асканио – осаду Генуи, изображение битвы при Лепанто. Несмотря на то, что художник изобразил сцены битв, фрески не отличаются жестокостью, а скорее напоминают торжественное парадное шествие. Доспехи плотно прилегают к телу солдат и больше напоминают тонкие ткани, под которыми проступает рельеф мускулатуры.

Дуэль Асканио Делла Корнья и Джованни Таддея

Фреска дуэль Асканио Делла Корнья и Джованни Таддея

Художник не обошел вниманием и знаменитую битву на берегах озера Тразимено. 21 июня 217 года до нашей эры четыре римских легиона были разбиты карфагенскими войсками во главе с Ганнибалом. Ганнибал узнал, что войска под командованием Гая Фламиния направляются в сторону озера, расположил свои войска на возвышенностях, и начал атаку на противника под покровом тумана. В результате хитрого маневра Ганнибал потерял в битве 1500 солдат, в то время как со стороны римлян погибло 15000 человек, в том числе, и сам консул — Гай Фламиний, построивший Цирк Фламиния и ту самую Фламиниеву дорогу — во время сражения один из галльских всадников по имени Дукарий пронзил консула копьём.

battagliatrasimeno

На фото: фреска «Битва при Тразимено»

Победа Ганнибала над римской армией у Тразименского озера считается по количеству участников крупнейшей засадой в военной истории, а свидетельство об этой битве сохранилось в топонимах: река и холм называются кровавыми (Rio Sanguineto и Monte Sanguino), ну и, конечно, в местных легендах. Например, когда озеро сияет на солнце, люди говорят, что это молодые легионеры улыбаются из его глубин. а когда озеро неспокойно, бурлит, местные жители говорят, что это легионы плачут, видя во сне битву: молодые гордые римляне, сражавшиеся как львы в самой невыгодной позиции и нашедшие свою смерть в водах озера. Кстати, сейчас в районе местечка Туоро суль Тразимено (Tuoro sul Trasimeno) организован археологический парк, посвященный той самой битве.

Кастильоне дель Лаго: озеро Тразимено

На фото: Львиная крепость и озеро Тразимено

Герцогский дворец соединен с Львиной крепостью (Rocca del Leone) красивым переходом с видом на озеро Тразимено. Крепость была построена 1247 году, по легенде, на создание плана крепости архитектора Элиа Коппи, трудившегося над проектом, вдохновляло созвездие Льва — отсюда и название крепости и ее форма. А еще говорят, что защитные сооружения городка заинтересовали самого Леонардо да Винчи во время его поездки в Кастильоне дель Лаго.

Кастильоне дель Лаго (Castiglione del Lago)

На фото: Замок Льва (Rocca del Leone)

Из местных достопримечательностей интересна и неоклассическая церковь Святой Марии Магдалины, построенная в 1836 году архитектором Джованни Капрони. Здесь находится работа ученика Перуджино, Эусебио да Сан Джорджо «Мадонна на троне». Примечательно, что долгое время это произведение считалось юношеской работой Рафаэлло, но сейчас авторство Эусебио да Сан Джорджо уже установлено доподлинно. Вторая любопытная церковь города — Церковь Святого Доменика, она была возведена в 1638 по указанию герцога Фульвио II в благодарность за исцеление его жены, Элеоноры де Мендоза, у которой была гангрена руки.

Кастильоне дель Лаго (Castiglione del Lago

На фото: улочка Кастильоне дель Лаго (Castiglione del Lago)

После прогулки по Кастильоне дель Лаго обязательно отправляйтесь в один из местных ресторанов, ведь именно в этом городе вы сможете открыть для себя умбрийскую кухню с новой стороны. Поскольку борго стоит на озере — озерная рыба главный гастрономический специалитет этой местности, более того, рыбу из Тразимено даже отправляют в рестораны на севере Италии. В меню местных ресторанов вы обязательно встретите: линя (la tinca), карпа (la carpa), щуку (il luccio), атерину (il latterino), угрья (l’anguilla), речного окуня (il persico reale). Из блюд же стоит отведать следующие: Il tegamaccio — наваристый суп из пресноводной рыбы, ароматный и довольно острый, La regina in porchetta (carpa) — Королевский карп в фенхельном соусе и Lattarini fritti – мелкие жареные рыбки атерины, а сопроводить рыбные блюда можно белым вином Grechetto.

жареная рыба

На фото: lattarini fritti – мелкие жареные рыбки атерины

И пара слов о местных культурно-массовых мероприятиях. Каждый год в конце апреля – начале мая в Кастильоне-дель-Лаго проводится фестиваль «Раскрасим Небеса» (Coloriamo i cieli), в небе парят тысячи разноцветных воздушных змеев, воздушных шаров и парапланов самых причудливых форм. В апреле же здесь проходит фестиваль тюльпанов, а в конце августа в Крепости Льва устраивают традиционный фестиваль классической музыки.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Источник: trip-point.ru

Когда мой друг приезжает в Италию, мы устраиваем каникулы. Хотя это звучит немного забавно. Казалось бы, я официально здесь не работаю, а он прилетает в отпуск. На самом деле, когда я нахожусь в Италии одна, то работаю по 12 часов в день без праздников и выходных. И хотя усталый московский гость с удовольствием провел бы весь месяц на пляже, мы выезжаем на недельку из Абруццо в Италию. Я не оговорилась, мы действительно воспринимаем эти поездки, как путешествие по другой стране.

Как могли уже заметить мои постоянные читатели, Абруццо – это не классическая Италия, а скорее всего, Италия несколько веков назад. В марте будет праздноваться 150-летие объединения Италии, но мне кажется, что на самом деле это объединение было виртуальным, а не реальным. Мои поездки по итальянской глубинке показывают, что там сохранились многовековые традиции и обычаи, которые находят свое выражение не только в костюмированных праздниках и местной кухне, но и в повседневной жизни. Каждый раз, когда я попадаю в новый регион, у меня создается такое ощущение, что я приехала в другую страну.

В прошлом году в начале сентября мы совершили чудесную поездку по Умбрии. Почему я выбрала Умбрию? Достаточно сказать, что это – земля Франциска Ассизского. Почти 3 года назад я гостила у своих друзей в Сиене и проезжала мимо Перуджи и Ассизи. Автобус останавливался на несколько минут около красивой базилики, над которой парила золоченная статуя Девы Марии. Я сделал зарубку в своей памяти, что нужно обязательно посетить это место. Вторая причина более прозаична. Это – удобное транспортное сообщение между Абруццо и Умбрией. Автобус в Перуджу проходит мимо Монтесильвано, где я живу, а вся дорога занимает 3,5 часа.

Мы решили остановиться на 3 дня в Перудже, а потом поехать на озеро Тразимено и провести там еще 4 дня. Озеро Тразимено я тоже видела издалека, когда была у друзей в Тоскане. После прокладки маршрута по карте, нужно было забронировать гостиницы. Я бронировала отели через booking.com. Мне нравится четкость работы этой службы, а также  система оценок и отзывов туристов. Я всегда внимательно изучаю мнения туристов и сама каждый раз пишу отзывы на отели.

Труднее всего было выбрать отель в Перудже. Это была многокритериальная задача, как любит говорить мой друг. Нужно было оптимизировать такие параметры, как цена-качество, местоположение, транспортная доступность. В случае Перуджи это осложнялось тем, что, как я узнала из путеводителей и отзывов туристов, историческая часть города находится на высоком холме, а железнодорожный вокзал и автостанция – у его подножия. Это своеобразие городской топографии нужно знать потому, что карты Google, которые приводятся на сайтах отелей, не отражают рельеф местности.

Сначала я забронировала современный «Шокотель», не в смысле «шок», а от слова «шоколад», которым славится Перуджа. Судя по карте, он находится рядом с историческим центром, но, прочитав отзывы туристов, я поняла, что он расположен внизу, и до центра придется добираться «пешком и другим попутным транспортом». После долгих сомнений и метаний я выбрала более скромный и в то же время более дорогой отель «Фортуна»***. Мы собирались провести в Перудже только 3 полных дня, и поэтому имело смысл остановиться в отеле, который находится в историческом центре. И хотя, когда мы ехали от железнодорожного вокзала в автобусе, мой друг сказал, что в следующий раз нужно выбирать отель рядом с вокзалом, потом он согласился со мной, что я сделала правильный выбор.

Озеро тразимено

Отель Фортуна в Перудже

По сути дела все три дня мы ходили вокруг отеля, который расположен в двух шагах от центральной улицы Перуджи Corso Vannucci. На этой улице находится Дворец Приоров и национальная картинная галерея Умбрии, фонтан Маджоре и кафедральный собор. Отель «Фортуна» расположен в особняке XIV века, густо увитом плющом.

Озеро тразимено

Фреска в отеле Фортуна

Внутри здания сохранились старые фрески, и хотя они не представляют высокой художественной ценности, но без сомнения украшают интерьер. Поднявшись на второй этаж, мы оказались в приветливой гостиной со старинной мебелью и потолком, украшенным фресками.

Озеро тразимено

Гостиная в отеле Фортуна

Из гостиной можно было выйти на террасу, с которой открывался прекрасный вид на старый город и далекие синие холмы.

Озеро тразимено

Панорамная терраса в отеле

Наш номер был скромным и маленьким, но очень чистым и тихим. Большего нам и не надо было. Мы забегали туда только на минутку освежиться и бросить покупки, в основном книги, и снова отправлялись бродить по прекрасной Перудже.

Озеро тразимено

Уютный ресторанчик готов для завтрака

Персонал в гостинице был очень приветливым и квалифицированным. Во-первых, они прислали мне по e-mail подробные инструкции, как добраться от вокзала. Во-вторых, когда нам нужно было найти международный отдел Университета Перуджи, портье позвонил туда, чтобы узнать, где они находятся, и даже назначил нам встречу.

Озеро тразимено

Internet point в отеле Фортуна

Удивительное сочетание старины и современности – бесплатный доступ в Интернет в средневековом интерьере! После трех насыщенных дней мы с сожалением покинули Перуджу и отправились на озеро Тразимено. Мы легко и быстро добрались на поезде до маленького городка Passignano sul Trasimeno. Еще в поезде мы узнали, как дойти до отеля, и через 10 минут уже были там. В отличие от Перуджи я сразу выбрала отель на озере, который отвечал нашим запросам.

Озеро тразимено

Отель Лидо на озере Тразимено

Отель «Лидо»*** расположен прямо на берегу озера, недалеко от железнодорожной станции и рядом с паромной переправой. Оказалось, что «Лидо» и «Фортуна» принадлежат одному и тому же собственнику. Они совершенно одинаковы по уровню комфорта и сервиса, но только цены в «Лидо» были ровно в два раза ниже. Отель располагается в скромном здании середины прошлого века, похожем на советские пансионаты для партработников.

Озеро тразимено

Бассейн на берегу озера Тразимено

Главными козырями этого отеля являются ресторан с панорамной верандой и бассейн. Я никогда не видела, чтобы кто-то в нем плавал, но каждое утро и вечер мы заворожено наблюдали, как сотрудник отеля открывает и закрывает бассейн горизонтальными «жалюзи».

Озеро тразимено

Вид из отеля на  крепость

«Лидо» находится в центральной части набережной напротив замка-крепости.

Озеро тразимено

Вид из крепости на отель

По вечерам мы гуляли по променаду и любовались потрясающими закатами. Один день мы посвятили прогулке по озеру на пароме.

Озеро тразимено

Отель Лидо. Вид с озера Тразимено

Умбрийские каникулы удались во всех отношениях. Мы получили огромный заряд духовности от посещения мест, где жили и проповедовали Франциск Ассизский и Святая Клара. Величественная умбрийская архитектура и шедевры Джотто, Перуджино и Фра Анжелико властно вошли в наши души. И хотя Перуджа не входит в число культовых итальянских городов, я воспринимаю ее как Флоренцию в миниатюре.

Умбрия оказалась очень гостеприимным регионом с развитой транспортной сетью и хорошо организованным туристическим сервисом. В отличие от Абруццо, в Перудже можно спокойно общаться на английском языке. Этот регион я бы с легким сердцем рекомендовала для посещения самостоятельным путешественникам. Этот пост служит прологом к большой серии постов о Перудже, Ассизи и Тразимено. Оставайтесь на связи!

Источник: santatiana.livejournal.com

Кастильоне дель лаго ТразименоТразимено – одно из самых красивых озер Италии, находится в самом сердце региона Умбрия, примерно в 20 км от города Перуджа и в 80 км от города Сиена, который находится в другом регионе – Тоскана.

Озеро Тразимено расположено между зелеными холмами Умбрии, на его берегах стоят красивые деревни такие, как Кастильоне дель Лаго (Castiglione del Lago), Пассиньяно суль Тразимено (Passignano sul Trasimeno), Сан Феличано (San Feliciano) и другие.

На озере есть три острова, самый большой остров называется Полвезе (Polvese). С 1995 года остров Полвезе принадлежит Региональному Парку Тразимено, его можно посетить и полюбоваться красивыми пейзажами. Любители истории тоже останутся довольны посетив крепость (Rocca), развалины старинной церкви и церковь Сан Джулиано.

Тразимено

Второй по величине остров – Маджоре (Maggiore), а также и единственный населенный (17 человек) остров на озере Тразимено. Здесь будет интересно прогуляться по местным улочкам и посмотреть, как живут островитяне. Любителям истории здесь понравится, потому что на острове находятся церкви 14 и 15 веков, Дом Капитана дель Пополо (Casa del Capitano del Popolo) 15 века, который служил летней резиденцией нотабля, который занимал пост главы местной администрации — Капитана. Средневековый Дворец 13 века расположен на главной улице и является свидетельством архитектуры той эпохи. В этом доме жил скульптор-гравер острова. Замок Гульельми 14 века или замок Изабелла, который был возведен на руинах францисканского монастыря. Замок имеет роскошные и просторные залы, а также выставочную галерею с картинами и драгоценными предметами.  И еще средневековые церкви: Сан Франческо, Сан Микеле Арканджело, Сан Сальваторе и развалины римской башни.

Тразимено

Третий остров – Миноре (Minore), его еще называют Островком. Этот островок является частной собственностью и посетить его нельзя. В настоящее время здесь никто не живет, но до 15 века на острове жили многочисленные семьи.

Чтобы лучше познакомиться с озером Тразимено, провести интересный день и увидеть ранее описаное мной, совершите тур на пароме по островам. Как такового организованного тура по островам озера нет, поэтому я расскажу, что надо делать, чтобы за один день осмотреть все острова.

Тур начните утром из деревни Сан Феличано, возьмите билет на паром, который отправится на остров Полвезе, там вы сможете провести 2-4 часа, затем вернитесь в Сан Феличано и отправляйтесь в деревню Поссиньяно, откуда сможете сесть на паром, чтобы попасть на остров Маджоре.

 

Подписывайтесь на наш телеграм канал Озеро тразимено

 

  . .

Источник: tuttaitalia.org


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.