Сицилийский вулкан


Вулкан Этна на острове Сицилия — самый большой вулкан в Европе

Все же есть на планете такие места, которые необходимо посетить в обязательном порядке, для галочки, так сказать. Вот, например, самый настоящий действующий по сей день вулкан Этна, расположенный на острове Сицилия. Конечно, экскурсию к этой достопримечательности скорее можно отнести к экстремальному отдыху, однако после посещения Этны все туристы остаются в восторге, теперь смело можно хвастаться, что самый большой вулкан был увиден.

Да, на самом деле Этна – это самый большой вулкан в Европе, который проявляет активность по сей день. Что правда, последние серьезные извержения были здесь в 1983, 2001, 2002 и в 2015 годах. В ходе последнего крупного извержения Этна уничтожил целый туристический вокзал, на что ему потребовалось всего несколько дней. Посмотреть на извержения Этны можно в близлежащем кафетерии у подножия вулкана, где практически постоянно показывают исторические видео. Огненные потоки лавы наводят ужас и одновременно с этим просто завораживают своей красотой.

Всего за историю своего существования Этна извергался около 200 раз. При этом на боковых поверхностях вулкана располагаются более 300 мелких кратеров, которые извергаются едва ли не один раз в несколько месяцев, конечно, разрушительной силой эти извержения не обладают.


Вулкан Этна

Вулкан Этна

Вулкан Этна

Вулкан Этна

Несмотря на строптивый нрав Этны, он является национальным достоянием. Многие итальянцы даже ласково называют его «нашей сеньорой». К тому же в сошедшей и остывшей лаве находится множество полезных веществ, что делает местную почву более плодородной, потому практически все близлежащие деревни и села живут за счет выращивания фруктов и овощей. Да и задуматься только, не каждый ведь может похвастаться, что он уживается рядом с таким опасным соседом, как настоящий вулкан. На сегодняшний день территория вокруг Этны является национальным заповедником. На вершину вулкана ежедневно ходят туристы, захватив палатки и спальник, а ученые вулканологи не покидают эти места практически никогда.


Вулкан Этна

Автомобильные экскурсии могут довозить туристов прямо к равнинам, где располагаются кратеры, но это в том случае, если погода ясная и безоблачная.

На вершине Этны, как и на вершине любой другой горы, температура воздуха опускается гораздо ниже ноля. Поэтому, если вы собираетесь «идти до конца», то вам лучше будет запастись теплыми вещами, чтобы холод не омрачил ваше путешествие.

Источник: bestwanderlust.com

Какая одежда нужна для подъема на Этну

Про одежду. Кто умеет пользоваться Интернетом, тот, конечно, предварительно узнает, что для подъема на Этну нужно брать с собой теплые вещи. Даже если не взяли в поездку на Сицилию чего-то из осенней (а лучше зимней) одежды, то тот же Интернет подскажет, где ее можно взять напрокат (про это немного позже). Но даже если этого не знать, то физику, наверное, все изучали. А наука та говорит, что чем выше в гору, тем холоднее.

В день нашей поездки этот факт выглядел так. В Катании было больше 30 градусов. Термометр на нижней станции фуникулера показывал 20 градусов. И это сразу чувствовалось. Не буду особо привирать, поскольку выше термометров не было, но на самой верхней точке температура была не выше 15 градусов. И дул зверский ветер…


Но вернемся к кассам. Утепленная одежда у нас с собой была, но все равно мы как-то осторожно подходили к вопросу «восхождения на вершину», поэтому купили билеты только на фуникулер. Знали из Интернета, что билеты на джип можно купить на верхней станции фуникулера, что нам и подтвердили в кассе. Предполагали выйти на верхней станции и посмотреть обстановку. А то ведь в Интернете всяких неприятных историй рассказывают без меры. И воздуха не хватает, и серой пахнет, и на носилках относят…

Верхняя станция фуникулера на Этне

Купили билеты на фуникулер. Они представляют собой пластиковые карточки.

Прошли к подъемнику. Здесь правила такие. Подъезжает кабинка с открытой дверью. В нее умещается 6 человек. Утром очереди почти нет, поэтому если не нравятся оставшиеся в кабинке места, то можно подождать следующую кабинку. На выезде со станции дверка закрывается автоматически.

Для любителей фотографий скажу, что хоть кабинка и предоставляет круговой обзор, но стекла настолько исцарапаны, что отличных снимков ожидать не приходится. К тому же особо захватывающих видов из кабинки и не наблюдается. В общем минут 10-15 (а именно столько поднимается кабинка) можете просто отдохнуть и поглазеть по сторонам.


А стороны эти представляют склон с застывшей лавой, через которую кое-где пробиваются островки нехитрых цветов и травы, а также петляющую дорожку с поднимающейся по ней вереницей упорных покорителей вершин (ну, не экономных же). Кто-то с детскими колясками и с детьми на плечах. Это отказываюсь понимать…

На верхней станции нужно сконцентрироваться, поскольку горы есть горы.

Во-первых, сразу при выходе из кабинки есть пункт проката, скажем так, обмундирования. В комплект входит теплая куртка с капюшоном и ботинки. Стоит комплект 3 евро. Настоятельно рекомендую не экономить, если чувствуете, что в футболке Вам будет некомфортно. Чтобы это проверить, нужно выйти со станции и адекватно оценить свое состояние. Не в смысле денежное состояние, а состояние тела. Если чувствуете недостаток одежды на себе, то лучше вернуться и взять одежду напрокат. Вроде бы на выходе со станции висит знак, что обратный вход запрещен, но этот знак не для голых.

Второе, что нужно не пропустить на верхней станции фуникулера – это дверь в туалет. Она находится сразу за прокатом. Этот туалет бесплатный. Вернее сказать, цена за его использование входит в стоимость билета на фуникулер. Имейте в виду, что внизу (в торговых рядах) за посещение туалета придется заплатить 0,8 евро. Если Вы думаете, что в горах Вас никто не заметит, то Вы глубоко заблуждаетесь – в этих горах риск уединения сведен к нулю.

Особенности приобретения билетов на Этне


Наконец, следующий вопрос. Если Вы решите (как и мы) купить билет только на фуникулер, то нужно выйти со станции и посмотреть, как Вы будете себя чувствовать на этой высоте.

Если все нормально, то нужно зайти в бар, который находится на верхней станции и купить билет на автобус-джип и на проводника. Докладываю, что первое без второго в природе не существует. Естественно, наверху эти крепкие ребята с обветренными лицами никаких билетов у каждого встречного проверять не будут, поэтому чтобы к одному билету не цеплялось еще человек 100-150, организаторы и решили проблему таким образом. Два в одном, что называется.

Конечно, какое-то количество «халявщиков» к проводнику все равно может прицепиться, и связано это вот с чем. Кто-то принципиально решает подниматься пешком от нижней станции фуникулера, кто-то – от верхней.

Понятно, что такое решение вряд ли связано с финансовыми затруднениями, поскольку их выбор очень даже труден и опасен. К слову сказать, за время нашего пребывания на нижней площадке скорая помощь проезжала три раза.


Так вот. Самостоятельных покорителей Этны очень много. Иногда эти вереницы напоминают виды с фотографий времен золотой лихорадки на Аляске. Честно говоря, непонятно, как в случае чего их всех обнаруживают на таком пространстве. Кстати, проверил, сотовая связь на Этне не работает. Уж и не представляю, может ли такой принципиальный самостоятельный горник после многочасового перехода примкнуть к организованной группе для получения дополнительной информации по окружающим кратерам. Если он итальянец, англичанин или француз, то, наверное, сможет. Остальным смысла нет, поскольку проводник выдает текст только на этих языках.

Остановились мы как всегда на баре. Для информации. В то время, когда мы покупали там билет на джип, в баре ни одного человека кроме нас и бармена не было. На площадке около станции рядом с джипом стояло несколько человек. Мы решили оставить знакомство с этой площадкой на обратный путь и загрузились в транспорт.

Джип представляет собой пассажирский фургон, прилаженный к мощному грузовику Iveco. В джип умещается человек 20, идут джипы один за другим. По склону проложен проселочный серпантин по лаве, который на всякий случай обозначен вешками. Джип идет бойко, мощь чувствуется сразу.

Прогулка по верхним кратерам Этны

На месте были минут через 15.


есь Вас встречает сурового вида проводник и ведет на прогулку по нескольким кратерам. По ходу дела выдает текст о землетрясениях и извержениях в этих местах на трех языках (перечислял их выше). Ветер на краю кратера сбивает с ног. На тех, кто в шортах и майках (не поверите, но были и такие) страшно смотреть. Вы еще больше не поверите, но были и такие, кто привез с собой детей (лет 7-8) в шортах и майках. Полотенцами их накрывали. Но не будем больше о дураках.

Небо было чистое, поэтому снимки получились отличные. Чем здесь еще развлекается народ. Есть целые склоны, на которых из камешков красноватого цвета выложены имена, фамилии, страны и много еще чего полезного. Полагаю, что это занятие гораздо приличнее и экологичнее, чем рисовать то же самое на памятниках и вырезать ножом на растениях.

По ходу движения встречаются места, где тропинка под тобой горячая. Это пар выходит через породу наружу. Лава в этих местах влажная, что заметно на глаз. Конечно, через подошвы тепло не чувствуется, поэтому рекомендация иметь обувь на толстой подошве не очень актуальна. А ладонью сразу ощущаешь тепло вулкана. Но обожжетесь вряд ли.

Еще забавно было наблюдать, как круг почета по краю кратера совершили два велосипедиста. Отчаянные ребята, тут на ногах-то еле стоишь.

Полагаю, что прогулка заняла минут 40. В принципе, никто не запрещал оставаться здесь и дольше. Можно было обследовать и соседние кратеры, люди на них виднелись. Ну, а самая верхушка Этны, на которую, естественно, никто забираться не разрешает, выбрасывала вдалеке шлейф дыма и газа.

Возвращение на верхнюю станцию фуникулера на Этне


Набрали полные карманы кусочков лавы, сели в джип и двинули в обратный путь.

На верхней станции фуникулера уже стояла очередь (человек 50) на джипы, т.е. мы успели проскочить раньше основной массы организованных экскурсантов.

Вход со стороны вершины вулкана на верхнюю станцию начинается с магазина и дегустации ликеров. Надо быть большим мастером своего дела, чтобы наливать в пластиковые стаканы настолько мизерные порции этого ликера, чтобы они не доходили до горла. Но зато вручают стаканчик каждому вернувшемуся с вершины. Потом идут изделия из лавы. Народ ведется.

В баре нет отбоя от посетителей. Здесь можно что-то купить попить и перекусить.

Погуляли немного по верхней площадке фуникулера. В общем-то, по сравнению с верхними кратерами здесь обзор более скудный. Больше обращают на себя внимание старые недействующие фуникулеры, которых здесь можно насчитать штук пять.

При проходе через турникет фуникулера автомат забирает пластиковую карточку. Но, поскольку мы покупали билеты отдельно на фуникулер и на джип, то карточки на джип у нас остались на память. Было бы забавно, если бы в джипе или на площадке верхних кратеров был установлен турникет.

Кстати, пока ждали свободную кабинку, успел прочитать объявление. В нем содержится просьба не выбрасывать лишь бы где бумажный чек, который прилагается к пластиковым билетам. Это забота об экологии. Собственно, поэтому, наверное, и пластиковые билеты отбирают.


Площадка у подножия Этны

Вниз доехали без проблем, но вот ощущение холода не оставляло и через час, и через два часа, и вообще до момента отъезда. И не только нас… Тех, кто был наверху (и уже больше не смеется), от тех, кто просто гулял по нижней площадке, отличить очень легко. На дворе 20 градусов. Если человек идет в куртке, значит он не может отойти от холода. Если человек в майке и шортах, то он гулял по магазинам, максимум по кратерам Сильвестри. Не берем в расчет чудаков, которые были наверху, но не имели тогда, а, соответственно, не имеют и сейчас теплой одежды.

Весь путь до верхних кратеров и обратно занял у нас около трех часов. До автобуса оставалось еще три часа. В принципе, должно хватить времени посмотреть все необходимое и в том случае, если приехать с более поздним автобусом (11:30 из Катании, 13:30 на Этне). Но какая-то непредвиденная задержка (хоть рейсового автобуса, хоть при подъеме-спуске) может привести к большой проблеме, а именно – если не успеваешь на автобус в 16:30 с Этны, то неизвестно, на чем еще можно возвратиться к основным транспортным путям Сицилии.

Кратеры Сильвестри


Ну, три часа на нижней площадке можно чем себя занять. В конце концов организованные экскурсии тоже разделяют туристов по интересам – кто-то отправляется к верхним кратерам, а кто-то покоряет кратеры Сильвестри. Мы тоже решили глянуть на эти кратеры. Они находятся недалеко от станции фуникулера, и к ним ведет асфальтовая дорога.

Тот кратер, что справа от дороги, – это для детского сада. Там и с малыми детьми гуляют, и позируют на дне кратера, и с барашком детей фотографируют.

Тот кратер, что слева от дороги, а также расположенные за ним – это более серьезное испытание. Думаю, что каждый найдет тут себе маршрут по силам и по времени. Пофотографировать тоже есть что.

Кстати, кратеры Сильвестри более старые, чем кратеры наверху, в связи с чем успели обзавестись более пышной растительностью, т.е. выглядят менее сурово и более живописно.

Ну, и заключительный пункт программы – это палатки-магазины. Сувениры – это понятно. Кроме того, здесь идет бойкая торговля разнообразными видами меда и крема. Дают попробовать. Даже если не хочешь – заставят.

Да, вот еще. Обратите внимание на пирамиду с солнечными часами. В первый раз вижу современные действующие солнечные часы. Естественно, это интересно, когда светит солнце.

Часа в три погода начала портиться (к слову о прибытии более поздним автобусом). Мимо нас реально начали проплывать куски тумана. Те, кто внизу на побережье, сказали бы, что это облака…

Возвращение с Этны

Автобус был заполнен под завязку, хотя с нашим утренним рейсом прибыло всего человек 15. Делаем вывод, что второй рейс тоже пользуется спросом. Естественно, в 10:30 с Этны никто не уезжает, поэтому два прибывших автобуса объединяются в один убывающий. Но всем места хватило.

Обратный путь проходил очень энергично. Все таки с горы катиться быстрее, чем карабкаться в гору. В Николози автобус не стоял. Некоторое разнообразие в наше равномерное скатывание с горы на подъезде к Катании внесли крики восхищения со стороны водительского места: «Бинго! Кватро!». Наши познания итальянского языка подтвердил взгляд на дорогу – около перекрестка въехали последовательно друг в друга 4 (четыре!) легковушки.

В итоге, автобус, отправившись с опозданием в 15 минут с Этны, прибыл в Катанию на 45 минут раньше, т.е. в 17:45. Мы не то что смогли успеть на автобус в 18:30, а даже уехали с более ранним рейсом в 18:00. Еще и на пляж успели…

Некоторые технические характеристики поездки.

Время поездки: 6:55 – 18:45 (11 часов 50 минут).

Расходы:

  • проезд Реканати – Катания (туда-обратно) – 6,9 евро;
  • проезд Катания – подножие Этны (туда-обратно) – 6,6 евро;
  • подъем на Этну (фуникулер, джип, проводник) – 62 евро.

Итого: 75,5 евро на человека.

Санитарные комнаты:

  • нижняя станция фуникулера на Этне – 0,8 евро;
  • верхняя станция фуникулера на Этне – бесплатно.

На этом рассказ про самую «впечатлительную» поездку на Сицилии заканчиваю. В следующий раз Вас ждет отчет о самой «экзотической» поездке. Да, есть еще на Сицилии чему удивляться. Интрига, однако…

Источник: tuturist.ru

Как сообщают итальянские средства массовой информации, вулкан Этна, что находится на острове Сицилия, снова подает признаки активности. В понедельник Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал взрывы и выброс пепла в юго-восточной части вулкана, которые, впрочем, никак не повлияли на работу авиалиний. Лишь аэропорт города Катания (Catania) из соображений безопасности закрыл две взлетно-посадочные полосы.

Ученые и эксперты уверяют, что текущая деятельность самого высокого вулкана в Италии еще не достигла того уровня, когда необходимо опасаться за местных жителей. Однако Национальный институт геофизики и вулканологии отмечает, что две точки, где произошли взрывы и выбросы пепла, соединились в один кратер. Там и были замечены небольшие извержения огненной лавы.

Вулкан Этна, поражающий туристов своей высотой (3350 метров) и необычной красотой, проявлял признаки активности и ранее в этом месяце. Так, более двух недель назад местные аэропорты временно остановили работу из-за большого количества пепла, выброшенного вулканом. В конце октября мощный Этна выбросил облака пепла, которые еще долго висели над соседними поселениями и городами Таормина (Taormina) и Катания. Но сейсмическая активность вулкана в тот раз была чуть сильнее, чем в последние дни. Тогда взрывы и небольшие извержения лавы сопровождались незначительным, но ощутимым землетрясением.

Сицилийский вулкан

Самое страшное и масштабное извержение самого высокого в Европе вулкана произошло 11 марта 1669 года. По оценкам историков, Этна бушевал до середины лета или даже до конца осени. Сильнейшие многочисленные землетрясения образовали недалеко от города Николоси (Nicolosi) своего рода конус, который и по сей день можно увидеть на одном из склонов вулкана. Предполагается, что в далеком 1669 году вулкан Этна выбросил не менее 800 миллионов кубометров смертоносной лавы, которая абсолютно изменила конфигурацию берега и унесла жизни 20-100 тысяч человек.

Сегодня средства массовой информации утверждают, что Этна не является единственным активным вулканом. Так, в Сальвадоре проявляет признаки активности старый вулкан Чапаррастике, который несет гораздо большую угрозу, чем относительно спокойный на сегодняшний день Этна. Местные власти уже приняли решение об экстренной эвакуации 2200 местных жителей и объявили самый высокий — оранжевый — уровень опасности в регионе. Вчера вулкан, который последний раз просыпался в 1976 году, выбросил столб пепла, дыма и пара, высотой в 5 километров. Врачи опасаются, что такая смесь может вызвать серьезные заболевания дыхательных путей, однако пока к медикам обратились лишь два человека.

Ученые-вулканологи предполагают, что извержение вулкана Чапаррастике может привести к так называемой «вулканической зиме. Самым ярким примером этого явления стал «год без лета», последовавший за мощной активностью вулкана Тамбора на одном из островов Индонезии в 1815 году. Тогда в стратосферу попало крайне высокое количество серы и пепла, что спровоцировало значительные изменения в климате региона. Лето в 1816 году так и не наступило. На его смену пришли сильные ливни и снегопады, а в мае и вовсе произошли заморозки, полностью уничтожившие весь урожай.

«Год без лета» оказал сильное влияние и на мировой климат, снизив годовую температуру до 2,5 градусов по Цельсию, спровоцировал резкий рост цен на зерновые, а также вызвал ужасный голод, который унес жизни многих.

Источник: Italy4.me

Плюсы и минусы Сицилии

Сицилийский вулкан

Плюсов на этом уникальном острове достаточно, чтобы выбрать его для отдыха:

  1. Архитектура. Архитектурное великолепие присутствует в каждом городе вне зависимости от его заселенности и удаленности от центра острова. Культурное достояние привлекает огромное число путешественников. Некоторые утверждают, что архитектура Сардинии теряется на фоне Сицилийских творений.
  2. Природа. Следует отметить, чем ближе к центру острова, тем красивее становится природный ландшафт Сицилии.
  3. Оборудованные пляжи. На пляжах есть все необходимое для путешественника. С этой точки зрения пляжи продуманы до мелочей.
  4. Приветливость коренных жителей. Нельзя отрицать широкую душу и безграничное гостеприимство сицилийцев. Это касается не только больших городов, где некоторые улыбаются для привлечения туристов, но и маленьких городков, в которых редко бывают туристы.
  5. Экономия. В Сицилии, как и во всей Италии, дешевле снимать апартаменты, а не отели или гостиницы. Некоторые итальянцы предлагают целый этаж дома за 50 евро в сутки.
  6. Бесплатные дороги. Во многих странах Европы присутствуют платные трассы, которые никак не объехать. В Сицилии таких дорог нет.

Как на любом курорте на Сицилии есть ряд факторов, которые могут подпортить впечатление об этом острове:

  1. Мусор. Видимо, власти не успевают следить за островом в целом и немного забыли, сколько туристов ежегодно посещают их владения. А так же и то, что для путешественников и для коренных жителей города необходимо поддерживать чистоту в городах. Ни один турист не пожелает сфотографироваться на фоне мусора, валяющегося вдоль дороги.
  2. Заброшенность и не ухоженность. В маленьких городах заброшенные магазины и дома видны слишком часто, некоторые дороги заросли травой, а те трассы, что сохранились, заполнены заплатками. Следует сказать, что часть из них существуют без обновления дорожной разметки. Ездить становится опасно.
  3. Нерегулируемое движение на дорогах. В час пик на дорогах в больших городах создается ощущение, что это не Палермо, а Мумбаи. Весь транспорт движется в хаотичном порядке, на дорогах царит хаос. Некоторые водители позволяют себе ехать по встречной дороге и обругивать тех, кто едет им навстречу.

Особенность отдыха на СицилииСицилийский вулкан

Всему миру известно, что центр итальянской мафии располагается на острове Сицилия. Так же, некоторые коренные жители острова подтверждают слух, гласящий, что мафия там существует до сих пор. И под лозунгом «Мафия бессмертна» держатели магазинчиков ежемесячно отдают часть прибыли большому боссу. Иначе магазины закроют, а семьям начнут угрожать. Поэтому, чтобы не попасть в неприятную историю, необходимо четко продумывать план путешествия, если турист отдыхает без автомобиля и обходить стороной немноголюдные улочки на окраинах городов.

Про горячую натуру итальянских мужчин знает весь мир, но на Сицилии они особенно развязны. Увидев девушку в коротком платье или шортах, они начинают освистывать и кричать ей в след. Это будет самым безобидным, на что способны сицилийские мужчины в период отпусков. Если девушки не хотят попасть в неловкую ситуацию, то лучше не быть столь откровенной на прогулках в одиночестве. А короткие платья и шорты приберечь для прогулок с мужем.

Чем ближе к центру, тем природа разнообразнее, но города скуднее. Вторая мировая война оставила большой след разрушений на Сицилии, и власти острова не спешат их восстанавливать. По путик центру острова часто встречаются полуразрушенные крепости и форты, на их фоне можно сделать красивые фотографии.

Разнообразие кафе и ресторанов радует глаза путешественников. А вкуснота и некоторая экстравагантность предлагаемых блюд впечатляет рецепторы. В Сицилии большое количество гастрономических туров, а также туров с дегустацией вин и с поездками на знаменитые винодельни. Вино и паста — вот основные гастрономические прелести Сицилии.

Реально работающие советы: как и где отдохнуть на Сицилии на 100%

Сицилийский вулканЭта статья написана, чтобы дать общее представление о Сицилии. Но раз вы читаете её, то хотите узнать, стоит ли вообще лететь отдыхать на остров, а если лететь, то куда именно, чтобы отдых был интересным, разнообразным, безопасным и недорогим. Так вот, есть в сети материл, в котором это всё есть. Рекомендуем ознакомится со статьёй сайта italymix.ru об отдыхе на острове Сицилия https://italymix.ru/sicily/gde-otdyhat-na-sicilii.html.

Пляжи

Красота пляжей на Сицилии словно компенсирует опасность, таящуюся в вулкане Этна. Некоторые удивляют своей красотой и первозданностью, а другие поражают галечным дном, по которому трудно ходить. Внизу приведены самые лучшие пляжи Сицилии.

Пляж Мадзаро

Это старинный город, наполненный исторической красотой, именно там располагаются самые красивые пляжи. Белоснежные песчаные берега и потрясающее прозрачное голубое побережье запомнятся надолго.

Пляж МонделлоСицилийский вулкан

Лазурный берег — это высказывание идеально подходит для описания данного пляжа. Ехать сюда лучше в не сезон, иначе велик шанс, что на побережье не будет места. Это популярное место для коренных сицилийцев и для туристов. Протяженность пляжа составляет 2 километра и на всей ее протяженности путешественников сопровождает потрясающе красивые виды.

Пляж Сан-Вито-Ло-Капо

Данный пляж превосходит по красоте виды побережья из известной рекламы. По истине — райское место. Белоснежные пески, вода изумрудно-голубого цвета, что-то красивее и представить сложно. Пляж Чефалу

Сицилийский вулканКлассический итальянский пляж. Пологое и плавное песчаное дно, прозрачная вода, а так же главный плюс — до пляжа рукой подать от ближайших отелей.

Для путешественников с детьми отлично подойдут пляжи, находящиеся в: Сан-Вито-Ло-Капо, Таормине, Тиндаре, возле Сиракуз, рядом с Трапани. Они достаточно пологие и песчаные с потрясающей прозрачной водой.

Если туристы хотят сделать фотографии и поплавать в небесно-голубой воде, то им лучше отправиться в Ачиреаль, Оньину или в окраины Палермо.

Достопримечательности

Так как в древние времена греки колонизировали данный остров, то это отразилось и на сохранившейся до нас архитектуре построек. К ним можно отнести древние храмы и молебны греческим богам. Внизу приведен список основных достопримечательностей острова Сицилия, ради которых сюда приезжают тысячи туристов в год.

Долина храмов

Данный архитектурный комплекс был обнаружен современными археологами, которые датируют его постройку в VI и V вв. до н.э. постройки представляют собой храмы с колоннами, посвященные греческим богам. В них приносили жертвы и молились. ЮНЕСКО с 1997 года взял под охрану эту достопримечательность. Стоимость входа в Долину храмов составляет 10 евро или 13 евро, в зависимости от того, будет ли турист посещать музеи храма. Стоит сказать, что каждое первое воскресение месяца руководители достопримечательности организовали бесплатный вход. Комплекс отрыт ежедневно с 9 утра и до 19-00 вечера. При необходимости, путешественники приобретают платные экскурсии с личным гидом прямо на входе в комплекс.

ЭтнаСицилийский вулкан

Приехать на остров Сицилия и не побывать на вулкане Этна будет неисправимой ошибкой. Этна самый большой и действующий вулкан Сицилии, высотой 3350 метров над уровнем моря. Гиды и отели предлагают множество разнообразных маршрутов восхождений к самому кратеру Этны или к примыкающим дополнительным кратерам меньшего размера. Они тоже иногда извергают лаву. Лучший вариант путешествия к вулкану на автобусе из Таормины. По пути гид успеет рассказать интересные истории, связанные с этим местом, и показать вулкан с разных сторон. На обратном пути можно купить сувенирные фигурки из застывшей лавы, или вулканического камня.

Вилла дель Казале

Эта вилла представляет собой обширное здание, в котором сохранились мозайки, датированные первой четвертью IV века н. э. Всего в вилле 50 залой, и в каждом из них находятся мозайки, отражающие жизнь древних жителей, танцы, игры, детей, отношения между людьми, спортивные состязания и мифологию. ЮНЕСКО в 1997 году так же взял под охрану данную постройку, и теперь ее не только охраняют, но и периодически восстанавливают.

 

Ущелье АлькантараСицилийский вулкан

Рядом с городом Таормина располагается ущелье, образованное лавой после извержения вулкана. Лава с годами остыла и затвердела, соорудив для реки Алькантара прекрасное место, где течет прозрачная и чистая вода. Ущелье оставляет удивительные эмоции и забывается нескоро, благодаря живописному расположению. Гористые берега, сквозь которые лава когда-то прорезала себе путь и дала развиться реке Алькантара, поражают слоистыми видами пород. Многие путешественники приезжают сюда, чтобы прочувствовать время, дотронувшись до этих скал.

Палаццо-Норманни

Королевский Нормандский дворец считается основной и величайшей достопримечательностью всего острова Сицилия. В IX веке данную крепость арабы оборудовали под свою резиденцию, но в XI веке норманнский король обосновался во дворце. Из-за смешения архитектурных стилей внутреннее убранство Палатинской капеллы считается представительством арабо-норманнской архитектуры. Палаццо наполнено древней мозайкой и резными потолками в древнем арабском стиле.

Какие действующие вулканы есть на СицилииСицилийский вулкан

Среди всех вулканов, расположенных на острове Сицилия, большинство — неактивные. Вулкан Этна является самым высоким и действующим на этой территории. Более того, высота вулкана Этна постоянно меняется из-за периодических извержений, в среднем она составляет 3 330 метров. Раз в 4 месяца вулкан становится активным и извергает лаву либо из основного жерла, либо из дополнительных кратеров, которые расположены по его склону. Их насчитывается около 400 штук.

Благодаря периодическим извержениям, почва возле вулкана стала очень плодородной. Вследствие чего и наполнена растительностью, не так давно вся территория у подножия Этны была объявлена заповедником. Согласно статистике 1 раз в 150 лет извержение вулкана разрушает 1 деревню.

Вулкан Этна связан с греческими мифами, в которые некоторые жители Сицилии верят до сих пор. Одна из них гласит, что Афина смогла обрушить вулкан на гиганта Энкелада, который был бессмертным. Один из подвигов Одиссея рассказывал историю о том, как герой победил циклопа, обитающего у подножия вулкана Этна. А так же о том, как людоед бросал каменные глыбы в след Одиссею, которые до сих пор возвышаются над морем.

Важная информация для тех, кто решил взобраться на Этну

Хорошим вариантом будет заказать личную экскурсию с гидом, потому как у туристов будет шанс подняться до самого кратера вулкана, обычно туда пускают далеко не всех путешественников.

Как взобраться на Этну из КатанииСицилийский вулкан

Данный маршрут наиболее популярен у туристов, которые желают взобраться на вулкан Этна. Из города Катания ежедневно в 8-15 утра отправляется автобус до станции фуникулера Рифуджо Сапиенца, которая располагается на высоте 1 900 метров над уровнем моря. Билет в один конец приобретается у водителя на 4 евро, а билет с обратной дорогой будет стоить 6 евро. Кроме того, последний автобус в сторону Катании от станции отправляется в 16-30, если туристы не успеют к данному времени подойти к станции, им придется ночевать на площадке для туристов.

Прибыв на фуникулерную станцию, нужно купить билет у водителя фуникулера за 27 евро и подняться до станции Ла Монтаньола. После того, как двери фуникулера откроются, то на туристов обрушится ком с предложениями гидов с индивидуальными экскурсиями стоимостью около 30 евро на высоту 3 000 метров. Так же у путешественников есть возможность арендовать автомобиль и проехать до самой высокой смотровой площадки вулкана самостоятельно. К слову, экскурсии гиды предоставляют только на английском или итальянском языке.

Как взобраться на Этну из Таормины

Путешествие к Этне начинается из маленькой деревни Zafferana Etnea. Благодаря этой пешей прогулке туристы смогут увидеть интересные и красивые места восточного склона вулкана, а добравшись до фуникулерной станции и пересев на него, можно взобраться до самой высокой смотровой площадки.

Как взобраться на Этну на арендованном автомобиле

Арендовать машину можно сразу в аэропорту Палермо. Для такого путешествия следует выбрать трасу южного склона А18, доехав до Giarre, свернуть в съезд. Затем необходимо ехать строго по указателям S.Venerina-Zafferana Etnea-Etna Sud.

Если же кто-то сочтет, что удобнее передвигаться по северному склону, то здесь так же нужно ехать трассе А18 до Fiumefreddo. Далее предстоит взобраться на площадку Piedimonte Etneo-Linguaglossa-Etna Nord с базой Piano Provenzana. Затем пересев на канатную дорогу добраться до высоты 2 500 метров и потом подняться на внедорожнике до отметки в 3 000 метров.

ПриродаСицилийский вулкан

Сицилия — уникальное место, наполненное отметинами времени. Сооружения, которые рассказывают истории битв, сохранены и охраняются руководством острова, а та же продолжают прославлять смелость сицилийских воинов. Архитектура сооружений не знает границ, даже на острове архитектурные стили смешиваются, и рождается нечто новое и уникальное, то, что завораживает глаз. Но природу этого острова не перестанут воспевать в песнях коренные жители и танцевать под нее всей улицей.

Вулкан Этна является наивысшей точкой Италии, а так же реальным действующим вулканом, который иногда проявляет активность. Пологие склоны вулкана пропитаны запахом горячей лавы и несут в себе каменную жилу. Как бы это ни было странно, но именно состав лавы сделал почву очень плодородной. Поэтому при взгляде на вулкан из маленькой деревушки можно увидеть потрясающие черные земли, на которых растут и цветут растения невиданной красоты.

Большая часть острова отведена под естественные растительные леса, сквозь которых раньше пробирались племена и строили деревни. Близко к вулкану поселений не было, так как жители верили, что внутри вулкана находится бог огня и не хотели злить его, поселившись рядом. Спустя время, поселения застроили подножие вулкана, а так же появились охраняемые заповедники: Этна, Мадоние, а так же вулканический рай Пантеллерии. Разнообразие флоры поражает даже самых опытных путешественников. Уникальности острову Сицилия прибавляет тот факт, что он омывается сразу тремя морями: Средиземным, Ионическим и Тирренским. Именно это делает остров многогранным и запоминающимся местом.

ПогодаСицилийский вулкан

Солнце на Сицилии светит почти круглый год. Поэтому некоторые туристы не заморачиваются с датой поездки и не читают прогнозы погоды перед планированием отдыха, так как знают, что свою дозу сицилийского солнца они все равно получат. Туристический сезон начинается в мае и заканчивается в октябре, это самый жаркий период, когда на острове много туристов и все отели часто заняты. Летние месяцы наиболее популярное время для отдыха на острове, море прогревается до 27 градусов, а воздух — до 35 градусов. Это наиболее жаркое время, если ехать раньше или позже, то можно и не дышать сухим прожаренным воздухом.

Осенью, как правило, температура воздуха составляет комфортные 26 градусов, а вода становится прохладной, по сравнению с летом, и температура колеблется от 24 до 27 градусов. Зимой температура днем составляет не больше 11 градусов, а вода — 15 градусов по Цельсию. Весной на Сицилию начинают съезжаться туристы, чтобы поплавать в 19 градусном море, и насладиться теплым воздухом с дневной температурой — 23 градуса. Большинство осадков приходится на осень и зимние месяцы, летом осадки минимальны.

Транспорт на СицилииСицилийский вулкан

Общественный транспорт на острове продуман до мелочей, это касается внутренних возможностей автобусов и городских электричек, а также линий маршрута, по которым они следуют. На острове есть два вида автобусов: городские и междугородние. Первые окрашены в оранжевый цвет, вторые — в синий. Билеты на них приобретаются непосредственно у водителя или в киосках, которые находятся рядом с остановкой. Перед покупкой билеты, необходимо сказать конечную остановку следования, если нужен обратный билет, то об этом следует тоже сказать, после этого водитель назовет окончательную цену, и можно будет оплачивать билеты.

Расписанию автобусы следуют и стараются соблюдать, но в летнее время из-за большого притока туристов, нередко случаются пробки и автобусы могут задержаться или, наоборот, приехать раньше.

Электрички так же располагают своими остановками и штатным расписанием. На них передвигаться получается быстрее, так как они не стоят в пробках, но они чаще не следуют времени, указанному в расписании. Билеты на электрички покупаются в киосках, рядом с остановкой или в специализированных автоматах, для их поиска можно попросить помощи у местных жителей, они помогут найти автомат и даже купить билет. В каждой электричке внутри есть кондиционер и туалет, не стоит обращать внимание на их внешнюю непривлекательность, но нужно помнить про расписание и то, что электричка может опоздать или вовсе не прийти к назначенному времени.

Сицилийский вулкан

Сицилия уникальный райский остров для любителей экзотики, которая хранит много древних секретов. Потрясающая природа, улыбающиеся и счастливые жители, а так же гостеприимные пляжи сделают отдых незабываемым. Те, кто приехал на Сицилию в первый раз, возвращается туда снова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

КАЛЕЙДОСКОП

Источник: vulkania.ru

Благая идея удлинить себе лето всегда сопровождается предвкушением этого события в течение нескольких месяцев. С приближением отъезда нарастают волнения, все ли состоится. Как-то: не случится ли сломать ногу (руку, шею, далее по списку), не устроят ли авиакомпании забастовку, будет ли погода соответствовать ожиданиям, не случится ли землетрясение (наводнение, извержение вулкана и т.д.). Все это было (или почти все), когда мы собрались в конце сентября на Сицилию. Телесные повреждения были купированы бандажами, уколами, таблетками (спасибо современной медицине), авиадиспетчеры были усмирены в их притязаниях на справедливость, циклон, разбушевавшийся над Средиземным морем, натворив в некоторых местах бед, иссяк, Этна загадочно молчала.

Мы приземлились в аэропорту города Катания. Черный вулкан Этна, с белоснежной вершиной, торжественно высился над округой. Добраться до места нашего десятидневного пребывания в поселке с трудно произносимым названием Джиоиоза Мареа (Gioiosa Marea) можно было по автобану, огибая один из углов Сицилии, или прямо, пересекая ее центральную часть. Мы и все наши спутники предпочли второе. Дорога, проложенная еще доисторическим населением и его мулами, кружит, огибая горы, по выжженным солнцем желто-коричневым склонам. Изредка встречаются стада овец или коз. Здесь их никто не охраняет и не пасет. Они – дети природы, как и окружающая их жалкая растительность, скалы, горные хребты. Изредка встречаются участки леса, воспрянувшие после недавно прошедшего ливня (тот самый циклон). Население здесь полностью отсутствует. Наш вполне современный микроавтобус развивает бешеную скорость 30 км/час в условиях узкой извилистой дороги с бесчисленными серпантинами, чего не выдерживают дети современной цивилизации, его наполняющие. Приходится делать остановки.

Невольно вспоминаются великие писатели, открывшие Сицилию для массового туризма. Это И. В. Гете, А. Дюма-отец, Ги де Мопассан. В 19-20 веках они могли сюда только приплыть и путешествовать по таким же дорогам на лошадях. Все они оставили свои воспоминания. Гете провел в Италии около полутора лет. Дюма-отец приехал участвовать в освобождении Италии. Мопассан взбирался на Этну, пешком исходил окрестности Палермо. Это требовало сил и времени. Каждый выразил свое видение острова через призму своих интересов. Наиболее легко читается, конечно, Дюма-отец. Его рассказ «Паскаль Бруно» о сицилийском благородном разбойнике, защитнике бедных и слабых написан в традиционной для Дюма романтической манере. Однако, как изменился способ путешествия за период, отделяющий нас от этих великих!

Наша Джиоиоза Мареа – курортное местечко на северном берегу Сицилии, на Тирренском море. Крутые берега оставляют для строительства только террасы. К галечному пляжу нужно спускаться по крутой лестнице, вырубленной в скале. Отель с видом на Липарские острова, на заходящее в море солнце, на субтропическую растительность побережья.

clip_image002

Вид на Джиоиоза Мареа с террасы отеля. Вдоль берега — железная дорога, которая под отелем ныряет в туннель.

clip_image004

Там в дымке Липарские острова.

clip_image006

Заход солнца на Сицилии.

Организация нашего пребывания в отеле и на Сицилии была безупречной. Это довольно странно, т.к. Сицилия не относится к числу регионов со строгой дисциплиной. По некоторым нашим наблюдениям, порядок на Сицилии это скорее исключение, чем правило. Что здесь свято, так это сиеста – время среди дня с двух до пяти, когда все погружается в сон. Поздний, в 8 часов вечера, ужин (он же обед). Антипасто (дословно – перед пастой) — предварительная закуска, предшествующая обеду из трех непременных блюд. В нашем случае она состояла примерно из двадцати видов на выбор: овощи, морепродукты, рыба, мясо, сыры. Маринованное, соленое, запеченное, жареное, свежее. Это было бы истинным испытанием даже для Гаргантюа. Все хочется попробовать, все очень вкусно, очень красиво, но ограниченные возможности вызывают досаду. Компенсацией излишеств служат вечерние танцы. Мне было жаль тех, кто ими пренебрег. Я ходила. Танцуют все. Наличие партнера – пережиток прошлого. Каждый двигается в меру своих талантов и возможностей. Это совсем не те танцы, что были в моей молодости. Есть несколько пар, явно имеющих стиль, мастерство, музыкальность. «Майкл Джексон», мужчина средних лет, с автоматическими движениями каждого мускула, с устремлением вперед, оставаясь на месте. Молоденькая сотрудница отеля, высокая, грациозная, чернокожая девушка. По понятиям советских времен, она могла бы занимать должность массовика-затейника. Ее выразительные руки – свободные, с тонкими пальцами, похожие на большие черные крылья, танцевали не менее интенсивно, чем ноги. Удивительное чувство ритма, музыкальность, гармоничность, раскованность. Как мне показалось, лучшие танцоры там были сицилианцы (а, может быть, это были итальянцы?). Они составляли основное население отеля. До Италии рукой отсюда подать. Пересечь Мессинский пролив, и вы уже в Калабрии.

Сицилианцы очень консервативны. Своей родиной они считают, прежде всего, Сицилию, а уже потом Италию. Они дорожат своей автономией, своим жизненным укладом, по мере сил сопротивляются проникновению новшеств на остров. Говорят, уже много лет лежит ещё нереализованный проект моста, соединяющего остров с материком. Проект, учитывающий сейсмичность, интенсивное судоходство, все особенности, которые здесь уготовила природа. Конечно, дорого, но главное на Сицилию может хлынуть поток приезжих, нарушающих вековой ритм жизни, привычки, хрупкую природу, устоявшиеся границы городов. Поэтому не торопятся.

Так или иначе, цивилизация проникла и сюда. В XIX веке в виде железной дороги, опоясавшей остров. Затем – автодороги. Всего шесть лет назад была построена современная автострада с мостами и туннелями, связавшая Палермо, Мессину, Катанию, Сиракузы. Имеются два аэропорта. Морской транспорт, прибрежный и паромный на материк.

Поездку на Сицилию мы задумали ещё год назад после очень интересного для нас с мужем посещения острова Искья, известного проявлениями вулканической и геотермальной активности в районе Везувия. Естественно, для нас, гидролога и геофизика, картина катастрофических природных явлений, происходящих на территории Италии, без посещения Сицилии была бы неполной. Мы хотели познакомиться ближе с последствиями природных катаклизмов и со свидетельствами давних событий в этом интереснейшем природно-историческом заповеднике нашей планеты.

Столкновение Африканской и Европейской материковых плит и как результат сравнительно недавнее образование Апеннинского полуострова до сих пор приводят к поднятиям и опусканиям участков земной коры на суше и на море. Они сопровождаются вулканизмом и землетрясениями. Одним из таких поднятий стало появление около миллиона лет назад на Средиземном море грандиозного геологического образования, ставшего географическим, — острова Сицилия.

К северу от Сицилии, в Тирренском море, находится группа вулканических Липарских островов. Широкое распространение вулканизма в этой части региона связано с линиями геологических разломов, вдоль которых произошло опускание суши, занимавшей ранее Тирренское море. Опускания вызвали образование Мессинского и Тунисского проливов и отделение Европы от Северной Африки. Острова Корсика и Сардиния несколько миллионов лет назад являлись континентальными частями суши.

Цепь потенциально активных вулканов прослеживается вдоль Апеннинской горной гряды через всю Италию. В настоящее время вулканы средней части Италии (Везувий и Иския) малоактивны, а их извержения считаются в ближайшие времена маловероятными, зато вулканы, расположенные на Сицилии и Липарских островах, почти постоянно проявляют признаки вулканической деятельности, особенно Этна, Стромболи, Вулкано.

Более ста пятидесяти раз на протяжении истории человечества извергались вулканы и наводили на людей страх и ужас. Об извержении Везувия в 79 году н.э. свидетельствует огромная литература, начиная с описаний Плиния Младшего.

Но ни один вулкан не производил такого разрушительного воздействия, как Санторин, расположенный восточнее Апеннинского полуострова. Исследователи теперь едины в том, что это была крупнейшая природная катастрофа в истории нашей планеты. Извержение Санторина на острове Тира в Эгейском море (это около сотни километров от Сицилии) примерно за полторы тысячи лет до Р.Х. привело к гибели минойской культуры на о. Крит. Эта культура имела связи с Сицилией, Грецией, Малой Азией, Сирией, Финикией, Египтом. При этом вся центральная часть острова Тира исчезла под водой, а оставшиеся стенки гигантского кратера были занесены пеплом. Считается, что волна цунами после этого извержения достигала 90 метров. Эта катастрофа породила множество мифов. В частности, миф о всемирном потопе, о материке Атлантиде, исчезнувшем в водной пучине, о переходе евреями Красного моря по его дну и т.п.

Менее известно морское землетрясение 365 года н.э. в восточном Средиземноморье, около острова Крит. Оно привело к большим разрушениям в Греции, Ливии, Египте, на Кипре, на Сицилии. Уже существовавшее к этому времени христианство отреагировало на это землетрясение как на наказание божье. Причиной этому было то, что христианская религия, утвердившаяся во время Константина Великого, после его смерти подверглась пересмотру. Юлиан Отступник пытался вернуться к языческим богам, но этот кратковременный реванш уже не смог побороть победившую идею христианизации.

От этого морского землетрясения особенно пострадала Александрия, расположенная в дельте Нила. Значительная часть города ушла под воду. Парадоксально, но благодаря этому землетрясению морская вода сохранила бесценные предметы культуры того времени.

Александрия во времена того землетрясения была крупнейшим культурным центром. Достаточно упомянуть одно из семи чудес света — Александрийский маяк на острове Фарос. Он ориентировал суда для входа в гавань Александрии. Гигантское сооружение высотой 130 метров просуществовало около 700 лет. В некоторых языках слово фарос стало нарицательным и обозначало «маяк». В русском языке от этого слова произошло слово «фара». Александрийская библиотека долгое время была крупнейшей в мире. Александрийский Музейон – первый в мире музей.

Александр Македонский, основатель Александрии, дал одному из своих командиров, Птоломею I Сотеру, в управление Египет. После смерти Александра Птоломей I сделал свою власть наследственной. Династия просуществовала более пятисот лет.

Интенсивно развивающаяся сейчас морская археология обнаружила многочисленные находки, пролежавшие более полутора тысяч лет в наносах Нила, на берегу Средиземного моря. Команда морского археолога Франка Годдио (Franck Goddio) показала их в 2008 году в музеях Парижа, Берлина, Бонна. На выставке этих подводных археологических находок в Бонне мне случилось побывать.

Находки Франка Годдио относятся именно к культуре династии Птоломеев. Их более пятисот. Это колоссальные статуи, золотые и серебряные монеты, вазы, сфинксы, украшения от времени Александра Македонского до эпохи римских цезарей.

clip_image008

Статуя из чёрного гранита королевы Арсинои II династии Птоломеев в одежде Изиды. Из находок Франка Годдио.

clip_image010

Голова бога Сераписа, мрамор, II век до н.э. Из находок Франка Годдио (фото из Википедии).

Характер  этих скульптур указывает на очевидную связь средиземноморских культур – греческой, римской, египетской. Античная история Сицилии подтверждает эту связь.

Землетрясения в Италии в наше время также часты, и иногда они носят катастрофический характер. Только в ХХ веке здесь зафиксировано свыше 150 землетрясений. Зона наибольшей сейсмической активности охватывает Центральную и Южную Италию – Калабрию и Кампанию, а также Сицилию.

Катастрофическое землетрясение произошло 8 декабря 1908 года с эпицентром в Мессинском заливе. Тогда оно, только в городе Мессина на Сицилии, унесло 60 000 человеческих жизней.

Последнее сильное землетрясение, принесшее много жертв и разрушений, было в 1980 году в районе Неаполя.

После этого небольшого, но, на мой взгляд, необходимого вступления перехожу непосредственно к нашему посещению вулканов Сицилии.

ЛИПАРСКИЕ (ЭОЛОВЫ)  ОСТРОВА

Этот небольшой архипелаг состоит из семи островов: Липари,  Салина, Вулкано, Стромболи, Филикуди, Аликуди, Панарея. Все острова образованы из застывшей лавы. Все они сейчас заселены. Острова охраняются как всемирное наследие ЮНЕСКО. Мы добирались до острова Липари на теплоходе от порта Милацца. Толпа туристов. На теплоходе разноязычные гиды, сменяя друг друга, рассказывают об этих островах.

Липари — самый большой остров архипелага. Уже с моря виден скалистый берег, состоящий из пемзы. Пемза это пенистая разновидность кислой (в данном случае стекловидной) излившейся лавы, имеющей состав гранита, но характерную для излившихся пород порфировую структуру. Эта порода названа по имени острова – «липарит». Стекловидная масса пемзы содержит множество полых пузырьков с острыми краями, обеспечивающей ей небольшой удельный вес (она легче воды) и хорошие абразивные свойства. Разработка ее велась веками. Создалась ситуация, когда остров могли разнести по камешкам, так как поверхностный покров Липари на 10% состоит из этого природного материала. Поэтому сейчас промышленная добыча пемзы на острове не производится.

clip_image012

Обнажения пемзы на острове Липари.

На Липари мы приплыли, спустя несколько дней после циклона, о котором я уже упоминала. Это не самое страшное природное явление, однако, именно на Липари он произвел наибольшие в Средиземноморье разрушения. Ущерб от них оценивают в 10 миллионов евро. Оползни и размывы горных склонов, вынос потоками дождя в гавань грунта, засорение дождевой канализации – то, что мы могли видеть в день нашего приезда.

clip_image014

Последствия ливня в порту Липари.

Липари населен с незапамятных времен. Найдены остатки поселений бронзового века. Это каменные, круглые в плане, сооружения. От них осталось немного.

clip_image016

Остатки поселений бронзового века.

Затем древние греки оставили свои следы в виде «циклопической» каменной кладки стен. Действительно, передвигать такие камни было под силу только мифическим гигантам — циклопам.

clip_image018

Циклопическая кладка.

Античное прошлое острова представлено амфитеатром и близко к нему расположенным собранием греческих, этрусских и римских саркофагов. Эти каменные гробы (пожиратели мяса, как считали греки), украшенные надписями и рисунками, иногда использовались многократно. Теперь это свидетельство древних обычаев.

clip_image020

Остатки античного театра в городе Липари.

clip_image022

Собрание античных саркофагов.

Греческие сооружения разрушило время и землетрясения. Но не пропадать же добру! На греческие стены были водружены новые постройки уже из более мелкого камня. Эти поколения строителей уже применяли цементный раствор для связки камней. Такие стены служили язычникам, христианам, мусульманам – попеременно всем представителям религий, участвующим в создании истории этого острова.

Помимо материальных следов, греки, а позже римляне, оставили мифологию, связанную с этими местами. Гомер приводит именно сюда Одиссея и его спутников. Архипелаг назван по имени бога ветров Эола. Эол научил мореплавателей, как правильно держать курс в Мессинском проливе. Он оказал радушный приём Одиссею. Здесь Одиссей провёл  целый год. При расставании с Эолом он получил в спутники благоприятный ветер — зефир, а также мех из кожи быка, в котором были зашиты остальные ветры.

По представлениям древних римлян, бог огня и кузнечного дела Вулкан (греч. Гефес) обитал на горе Этна. Здесь он ковал оружие другим богам и был непревзойденным мастером своего дела. В честь этого бога названы два острова Эоловых островов – Вулкано и Вулканелло.

Греческая мифология приписала этим местам самые большие опасности для мореплавателей – Сцилла и Харибда. Это два чудовища, якобы обитавшие по берегам Мессинского пролива. Одиссею удалось их миновать с большими трудностями. Имена этих чудовищ стали нарицательными.

Сейчас на Липари воцарилось христианство. Покровителем острова считается святой Варфоломей. Он встречает всех, приплывающих в гавань.

clip_image024

Площадь около гавани Липари со статуей св. Варфоломея.

В его честь воздвигнут также главный собор. Евангельские данные и дальнейшие легенды рассказывают о нем: Варфоломей был одним из апостолов (учеников) Иисуса. Он проповедовал евангелие в Малой Азии, на Кавказе. Здесь он был казнен, при этом с него сняли кожу. Обычно св. Варфоломей изображается держащим свою кожу в руке. Он был похоронен в где-то Армении (возможно на территории нынешнего Азербайджана). Далее его останки были погружены в ладью, которая чудесным образом приплыла к острову Липари. Когда мужчины хотели вынести останки на берег, им это не удалось. Однако дети сделали это без труда. Алтарь собора, его украшения в виде барельефов, скульптур, картин изображают историю жизни св. Варфоломея. В специальной витрине находится серебряная ладья, изображающая ту, что приплыла к Липари с останками святого.

clip_image026

Интерьер собора.

clip_image028

Алтарь собора с фигурой св. Варфоломея.

Мы продолжили путешествие на том же судне. Маршрут вел к острову Вулкано. Это активный вулкан, о чем свидетельствует дым или пар над одним из его кратеров.

clip_image030

Кратер Вулкано курится.

В седловине между горами, где находится гавань, построены несколько домов и лечебниц. В отведенное время мы смогли сходить на пляж из черного вулканического песка, посмотреть на озеро, образованное фумаролами (выход горячих вод) с характерным серным запахом, горячей водой и грязями.

clip_image032

Грязевое озерцо на острове Вулкано.

Нам также удалось искупаться в море, недалеко от озера. Здесь тоже вполне ощущается присутствие фумарол – выходов горячих вод и газов. Пузырьки газа поднимаются к поверхности. Немного погрузив ногу в песок, ощущаешь жар.

clip_image034

Черный пляж острова Вулкано.

На обратном пути наше судно проплыло вокруг всего острова Вулкано. Прибрежные живописные скалы, хаотические лавовые нагромождения дают волю фантазии. Здесь есть грот Венеры – неверной жены бога Вулкана. Все грандиозно, таинственно, угрожающе. Единственное, что утешает, какое дело Богам до таких маленьких, суетных, не в меру любопытных существ, как мы. У них свои масштабы деяний, страстей, грехов, мести, гнева.

clip_image036

Вулканические рифы около острова Вулкано.

clip_image038

Скалистые берега острова Вулкано с гротами и пещерами.

На Стромболи нам побывать не удалось. Его называют маяком Тирренского моря. Днем он извергает дым, а ночью периодически над ним возникает огненная корона, по которой ориентируются проходящие корабли.

ЭТНА

Остров Сицилия почти весь занят горами, представляющими собой продолжение Апеннин. На востоке поднимается самый высокий и активный вулкан Европы — Этна, достигающий более 3350 м. высоты. Помимо главного кратера, извержения из которого относительно редки, на его склонах насчитывается около 400 боковых кратеров, свидетельствующих о постоянной готовности глубинного магматического очага к излиянию лавы в любом месте этой огромной горы.

Извержения Этны происходили в течение длительного времени с небольшими промежутками, причем они почти всегда сопровождались человеческими жертвами. Причина тому лава базальтового состава, весьма текучая и медленно остывающая. Потоки лавы во время извержений распространялись на десятки километров и достигали близлежащего крупного города Катания.

Во время извержения Этны 1669 г. погибло 20 тыс. человек. После некоторого затишья в конце прошлого столетия деятельность Этны вновь возобновилась в 2001 г. Одновременно с извержениями часто происходят землетрясения, они провоцируют повторные выбросы магмы, что делает этот вулкан особенно опасным. Город Катания, который находится у подножья Этны, постоянно находится под угрозой лавовых потоков Этны. Он построен на лаве и из лавы (о Катании я расскажу в отдельном очерке).

clip_image040

Извержение Этны в июле 2011 года. (Снимок из античного амфитеатра города Таормина сделан Ларисой Мокробородовой).

Привлекательность для туристов Этны понятна. Сицилийцы назвали этот вулкан именем «нимфы Этны, дочери Неба и Земли.». Они воспринимают этот вулкан как капризную женщину с непредсказуемыми поступками. Немцы приписывают Этне мужской род. Так или иначе, к Этне льнут все: крестьяне, имеющие на ее склонах плодородные почвы, строители, разрабатывающие здесь лаву, как строительный материал, вулканологи, зарабатывающие свой хлеб «игрой с огнем», туристы, стремящиеся испытать свои силы и приблизиться к бездне. Мы относились к последней категории. На автобусе поднялись до высоты 1923 метра. На глазах меняются природные зоны. От садов и виноградников к лесам, далее лугам. Все чаще проглядывает черная лава в форме гряд, отдельных камней, вулканического песка. Кое-где лава покрыта лишайниками, которых становится с высотой все меньше. Автобусная остановка первого уровня оснащена для отдыха и пересадки на другие транспортные средства. Здесь же, в передвижных вагончиках, продают мед, оливковое масло, некий горячительный напиток «огонь Этны». Большинство туристов останавливаются на этой высоте. В день нашей поездки здесь было облачно.

clip_image042

Чёрные остывшие склоны Этны. Столбы канатной дороги установлены до высоты 2500 метров.

Мы пересекли слой облаков и пребывали в большом опасении, что туман и облака так и не рассеются и нам не удастся увидеть широкие горизонты. Наше любопытство, отпущенное время и денежные ресурсы позволили подняться с помощью канатной дороги повыше, на высоту 2500 метров, где расположена вулканологическая обсерватория. Природа здесь не балует разнообразием.

clip_image044

clip_image046

«Там, за облаками, там, за облаками, там, там-там-там, …» внизу находится цивилизация.

Чёрные каменные потоки лавы (излившихся базальтов), лавовый пепел (вулканический песок) и кажущийся бесконечным склон огромной чёрной горы. Восторг и ужас – чувства, которые можно испытать, находясь в такой близости от этого горнила природы. Единственные живые существа, обитающие здесь, это божьи коровки. Чем они питаются и, что их здесь привлекает, для нас осталось тайной.

clip_image048

Лавовые потоки былых времен.

clip_image050

Причудливые лавовые нагромождения.

То ли мы приблизились к Солнцу, то ли облака рассеялись, но на этой высоте нам удалось увидеть море в тумане, береговую линию, поселки, окружающие видимую нами часть Этны. С нами на этой высоте активно действовали несколько немецких туристов, хорошо экипированные, пренебрегающие благами цивилизации и самостоятельно карабкающиеся по сыпучему лавовому песку вверх по крутому склону. Всё-таки, самоутверждение присуще человеческому роду.

Еще выше можно добраться на специальном внедорожнике с водителями-знатоками характера вулкана. Одиночки-любители здесь не поощряются. За этим следят «компетентные органы». Там – рабочая зона вулканологов.

Обратный спуск был не менее интересен, чем подъем. Лишайники, кустарники постепенно обживают суровую лаву. Нам показали вход, вернее лаз в вулканическую пещеру. Оказывается, в Этну можно проникнуть вглубь. Но нам самим это не дано. Поэтому вниз, к людям, в цивилизацию.

Спустившись по канатной дорогое вниз, к первому горизонту, мы смогли пешком подняться до двух старых боковых кратеров, которые вполне достойны внимания.

clip_image052

Один из боковых кратеров на высоте около 2000 метров, сейчас вполне безопасный. Ниже черный лавовый песок сменяется бурыми почвами. Появляется первая растительность.

clip_image054

Вниз, к людям, в цивилизацию!

Автор Маргарита Рупперт

 

♦  Рубрика: Италия.
♥  Метки: Вулкано > Липарские острова > Сицилия > Этна

Источник: travelreal.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.