Селинунте сицилия

 

Пару лет назад я говорила с молодым сицилийцем, племянником находившегося в бегах главаря «Коза Ностра» Маттео Мессины Денаро. Запомнилось, что парень, публично отрекшийся от своего родственника, сказал тогда: «Мой город Кастельветрано сейчас известен всей Италии как родина босса мафии, а я хочу, чтобы его знали по археологическому парку Селинунт».

С тех пор мысль повидать эти столь достопримечательные места меня не покидала. И наконец, нынешней зимой я и отправилась в Селинунт по приглашению учёных-археологов.

Основанный греками примерно в 628 году до н. э. Селинунт в наши дни стал самым крупным археологическим парком Европы, и его простирающаяся на 1740 кв. км территория одинаково интересна и туристам, и ученым.

 

Имя сельдерея

«Античный Селинунт, обязанный своим именем сельдерею, в таком изобилии произраставшему в окрестностях города, что его изображение встречается на монетах, был одним из наиболее процветающих греческих поселений на Сицилии.

развитию зодчества и ремёсел он не уступал основным городам греческого мира. Велико было и стратегическое значение города, который во времена пунических войн часто переходил из рук в руки. В 409 году до н.э. Селинунт был почти полностью разрушен войсками соседней Седжесты и Карфагена. Но уже через год он был вновь заселён выходцами из Сиракуз. А в 250 году до н.э. город штурмовали римляне. Его жители бежали в Марсалу, карфагенскую столицу Сицилии, а перед бегством разрушили свои дома», — рассказывается в туристическом справочнике.

Дело римлян завершили время и часто случавшиеся в этих краях землетрясения. Может быть, я разочарую туристов, приезжающих сюда со всего мира любоваться греческими храмами, но истина, как говорили древние, — дороже. В общем, как поведал мне директор археологического заповедника Селинунта Энрико Карузо, ни один из восьми находящихся на территории заповедника храмов не сохранился с античных времен. И те два святилища с полуразрушенными колоннами, на фоне которых так любят фотографироваться туристы, на самом деле — результат реконструкции, проведённой, впрочем, по всем правилам науки.

Один из этих храмов — по-моему, самый живописный — обозначен буквой «Е». Он расположен на восточном склоне заповедника и посвящён, как гласят путеводители, богине земли Гере. Однако поскольку мы с вами путешествуем в сопровождении учёного, нельзя упустить из вида ремарку синьора Карузо о том, что все обозначенные в путеводителях посвящения условны. На самом деле из-за древности храмов точно определить их назначение пока невозможно, и именно поэтому условно-нейтральные буквы — точнее с научной точки зрения. Вот почему археологи предпочитают называть восстановленный в 1959-м году остов из дорических колонн храмом «Е».

Кроме величавой красоты эта постройка знаменита обнаруженными при  раскопках античными метопами, на которых воссозданы сцены из античной мифологии. Чтобы увидеть эти ценнейшие артефакты, нужно отправиться в Палермо, в археологическом музее которого они теперь хранятся. Стоит сделать это хотя бы ради того, чтобы увидеть бракосочетание Зевса и Геры, ставшее основанием для предположения о посвящении храма супруге олимпийского громовержца.

Храм «Е»

С «Е» соседствуют храмы «F» и «G». Оба они являют собой груду будящих воображение живописных руин, из которых вовсе нетрудно мысленно возвести величавые античные колонны.

Чтобы рассмотреть второй частично восстановленный храм, обозначенный учеными буквой «С» и предположительно посвящённый Аполлону, нужно переместиться с восточного склона заповедника на Акрополь. В январе, который на Сицилии напоминает наш июнь, совершить двухкилометровую прогулку по расцвеченному лютиками и кашкой лугу — одно удовольствие. Однако в период летнего зноя, когда здесь оказывается большинство туристов, до Акрополя лучше добираться в вагончике туристического поезда. Хотя, конечно, куда занятнее было бы прокатиться на ослике — традиционном для этих мест средстве передвижения в прежние времена.

— Древний Акрополь располагался на холме над морем. С двух сторон его обтекали реки, между которыми находится городской порт. Это было самое защищенное место в Селинунте, окружённое мощными каменными стенами, за которыми находились все основные административные здания, — рассказывает Карузо. Все они, кроме храма «С», находятся в разрушенном состоянии.

— А вы не хотите воспроизвести здесь картину античной жизни, как это сделали, например, в Геркулануме? — поинтересовалась я у директора заповедника.

— Геркуланум был засыпан извержением Везувия. Там ничего не восстанавливали, просто раскопали. И это совсем другое дело. Мы не хотим здесь устраивать новодел, который превратил бы Селинунт в Диснейленд.

Однако сходство с самым знаменитым итальянским археологическим парком скоро обнаружилось.

 

Новые Помпеи

Селинунт, как уже было сказано, — не только место туристического паломничества, но и сосредоточение научных исследований, которые ведутся тут постоянно.

Совсем недавно было сделано открытие, сулящее археологическому парку новые перспективы. Ученые обнаружили под землёй ещё более древние руины, возраст которых составляет приблизительно 2700 лет.

«Ученые-археологи из университета Камерино обнаружили на территории нашего археологического парка целый комплекс сооружений, находящихся в настоящее время под землёй. Не будет преувеличением сказать, что речь фактически идёт о «новых Помпеях»: настолько обширна территория, на которой раскинулись целые городские кварталы, которые выходят далеко за пределы доселе известного нам Селинунта. Можно предположить, что в этом городе в период его расцвета проживали до 100 тысяч человек», — рассказывает профессор Карузо.

Дело в том, что раньше археологические раскопки велись в основном в районе Акрополя, а сейчас — благодаря предложенной итальянскими учеными новой технологии — удалось расширить исследования на Некрополь, Западный и Восточный холм.

О сути технологии рассказывает археолог Фабио Паллотта: «При помощи высокочувствительной термокамеры, размещённой на дроне, мы обнаружили под землёй на территории археологического парка несколько тепловых аномалий, связанных с большими подземными постройками, которые спускаются от так называемого храма «М» к городскому порту. Мы провели 14 полётов, в ходе которых было сделано и обработано около 150 тысяч специальных изображений. Всего же нам удалось обследовать территорию площадью один квадратный километр, на которой были выявлены многие сотни объектов. Так что сегодня, ещё до начала раскопок, мы можем говорить о крупном древнем городе с высокой численностью населения и высокоразвитой инфраструктурой».

© sbellott / Shutterstock

Учёным удалось восстановить древнюю береговую линию реки и обнаружить множество свидетельств деятельности местных жителей, в частности, отвода русла рек. Исследователи считают, что Селинунт имел как минимум две искусственные гавани, а обе протекавшие в этом районе реки были судоходны, что позволяло жителям города вести активную торговлю, доставляя товары от побережья Средиземного моря вглубь острова.

В подтверждение своих слов профессор Карузо продемонстрировал ряд ценнейших археологических находок, сделанных при раскопках в последние месяцы. Среди них — изображение древнегреческой богини лунного света, магии и колдовства Гекаты. Кроме того, археологи обнаружили важные элементы фасада самого древнего дорического храма Селинунта, обозначенного литерой «Y», и таким образом почти полностью реконструироваили его внешний облик.

Сделанным ученым из университета Камерино открытиям была посвящена научная конференция, прошедшая здесь же, в археологическом парке. Её почётным гостем стал известный искусствовед и политик, асессор по культуре Сицилии Витторио Згарби: оценив показанные ему работы, он пообещал данной ему властью делать все, чтобы в течение года восстановить храм «G». После чего, по его словам, Селинунт можно будет считать Восьмым чудом света.

 

Источник: latuaitalia.ru

Лучшее средство от хандры в серый холодный зимний день – воспоминание о весенней Сицилии, где не только голубое небо, зеленая трава, красные маки, но и руины греческих храмов выглядят жизнеутверждающе. Среди самых поразительных мест острова – археологический заповедник в Селинунте. Один из дорических храмов, построенных на юго-западе Сицилии, был поднят реставраторами двадцатого века из руин:

Селинунт был основан в 628 г. до н.э. колонистами из Мегар Гиблейских, греческой колонии, появившейся на Сицилии столетием раньше. Основателем колонии был Памилл, призванный из первоначальной метрополии – Мегар в Греции. Конкретных сведений о Селинунте очень мало, и это удивительно, потому что масштабы его построек фантастические. Здесь найдены остатки 8 дорических храмов! Но посвящение ни одного из них нам пока точно неизвестно, поэтому в литературе они до сих пор обозначаются просто буквами. Храм Е не самый большой из них. Датируют его 480-460 гг. до н.э.

Возможно, он был посвящен Гере. По типу это периптер, с соотношением колонн: 6 х15. Восточный фасад выделен лестницей, состоящей из 10 ступеней. Движение вверх продолжалось и в интерьере, где уровень пола от одного помещения к другому повышался:

Не знаю, как сейчас, но во время нашей поездки можно было зайти внутрь храма, прогуливаться вдоль колоннад:

Залезать на громадные камни, из которых сложены стены:

Сверху любоваться фантастическими панорамами окрестностей:

Дорический ордер здесь такой, как надо: надежный, очеловеченный при помощи энтазиса, согретый золотистым цветом местного известняка:

Но полное представление о храме Е может сложиться только после посещения Археологического музея в Палермо, где находятся метопы, которые когда-то украшали этот храм. Расположены они были не на наружном архитраве, а находились за колоннами, в верхней части целлы:

Интересно, что известняк здесь дополнен мраморными частями. Головы, руки и ноги женщин выполнены из мрамора. На этой метопе Геракл борется с амазонкой:

А здесь Афина преследует гиганта Энкелада. Очень значимый для Сицилии эпизод! По одному из вариантов мифа, богиня, метнув камень, раплющила гиганта, и он стал островом Сицилия. По другому, более распространенному, бессмертный гигант был накрыт громадным камнем – горой Этной, и время от времени он дает о себе знать землетрясениями и извержениями вулкана.

А это такая спокойная и милая Артемида травит собаками Актеона:

Закончим же мы знакомство со скульптурой храма Е одной из самых выразительных любовных сцен, которую подарило нам греческое искусство. Это встреча Зевса и Геры. Он отводит руку сестры от лица, их взгляды встречаются, вспыхивает страсть, и Зевс уже тянет Геру к себе на ложе:

Источник: cicerone2007.livejournal.com

С этого момента мы с вами, дорогие читатели, покидаем большой душный город и выбираемся на природу.

Вот написал очередной журналистский штамп и сразу же поспешу себя опровергнуть. Дело в том, что в Палермо благодаря его  особому географическому положению (отгорожен горами от внешнего мира со всех сторон, кроме моря на севере) ощутимо легче переносится жара. Даже сейчас (06 августа), когда на бОльшей части Европы далеко за 30, в Палермо всего-то + 28 (видел по Евроньюс). На Сицилию жару приносят ветры с юга – из Африки, и именно от этих южных ветров Палермо надежно защищен. Поэтому в "большом душном городе" высокие температуры я переносил легко и незаметно, а вот как только стал выезжать на эту самую пресловутую природу, так сразу понял: в Сицилии-то лето сродни африканскому. В Энне, Кальтанисетте, Пьяцце Армерине, Кастельветрано уличные электронные термометры (они обычно на аптеках обнаруживаются) показывали от 34 до 36 градусов, что в сочетании с полным отсутствием ветра и палящим солнцем приводило к легкому разжижению мозга. В общем дружеский совет: хотите покататься по Сицилии – выбирайте время пораньше, хотя бы май.

Теперь после термального и атмосферного отступления перейдем к поездке в Селинунте – один из самых известных, и, одновременно, один из самых мало посещаемых археологических парков острова. А еще он – самый большой археологический парк Европы, о чем везде с гордостью пишут. Для теоретической подготовки очень полезны статьи в итальянской (http://it.wikipedia.org/wiki/Selinunte) и английской (http://en.wikipedia.org/wiki/Selinunte) Википедиях. Есть еще очень неплохой сайт: http://www.selinunte.net, но там нужно читать только итальянскую версию, а все прочие – ужасный продукт машинного перевода. Скажу сразу: долина храмов в Агридженто и храм в Седжесте – гораздо зрелищнее и, главное, гораздо доступнее для самотуриста. Поэтому начинать изучение сицилийской археологии с Селинунте – дело неправильное: умучаетесь в дороге и разочаруетесь на месте. А вот в качестве логического продолжения того, что увидели в Агридженто и Седжесте, Селинунте годится.

Главной причиной, почему я добрался туда только в этом году, была полнейшая неясность со способом своего транспортирования в нужную точку. Ранее мимо археологического парка проходила узкоколейная железная дорога из Кастельветрано в Порто Эмпедокле (тут можно увидеть карту, фото и даже видео: http://www.ferrovieabbandonate.it/linea_dismessa.php?table=dismessa&type=list&first=C&id=15; авторы этого сайта явно являются и авторами статьи в итальянской Вики: http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Castelvetrano-Porto_Empedocle. Эта железку еще долго рисовали в наших атласах и картах, но движение по ней закрыли еще в 1985 году. Мои давние читатели знают о моей странной любви к Трениталии: при всех ее странностях наличие четкого (и по мере возможности соблюдаемого) расписания делает перемещение с ее помощью легко рассчитываемым и планируемым. Как только движение на поезде становится невозможным, так сразу возникает необходимость искать в сети сайт какой-нибудь автобусной компании, пытаться разобраться в их расписаниях и прочие сложности.

По движению в Селинунте была информация на паре любительских сайтов, что туда ходят автобусы Salemi, и это было всё…Потом siciliaways подтвердила, что в тех краях действительно ходят автобусы этой фирмы (уже легче), а _corso_ сообщил, что он действительно ездил туда на автобусе от Кастельветрано (о! есть первопроходец! второму всегда идти легче!). Поиск в сети выдал сайт компании: http://www.autoservizisalemi.it/index.php, и уже перелопачивая его содержимое, удалось найти расписание нужного автобуса: http://www.autoservizisalemi.it/orari_completi/Locandina%20Castelv-Selinun%202.pdf. Далее оставалось соединить найденное расписание с расписаниями поездов или автобусов, идущих из Палермо в Кастельветрано. Результаты были неутешительными: поезда из Палермо в Кастельветрано ходят так долго и редко, а расписание автобуса от Кастельветрано до Селинунте настолько несогласовано с движением поездов, что пришлось оставить мысль о том, чтобы сначала ехать на поезде, а потом на автобусе-подкидыше. Оставалась надежда на междугородные автобусы. Их расписание нашлось здесь: http://www.autoservizisalemi.it/linee_regionali.php. При всем кажущемся обилии междугородних автобусов стыковка в Кастельветрано опять-таки получалась долгой. В результате из большой горы перелопаченных расписаний удалось выковырять что-то годное:
туда. Автобус уходит из Палермо в Марсалу в 06-15 и проходит через Кастельветрано в 07-50. В то ж самое время (07-50) из Кастельветрано уходит селинунтский автобус. Если, по каким-то причинам я не успеваю на второй рейс, то ждать следующего нужно будет почти три часа.
обратно. Из Селинунте автобус уходит либо в 11-15, либо в 13-40. Прибывает в Кастельветрано он соответственно либо в 11-55, либо в 14-10. Автобус из Марсалы в Палермо проходит через Кастельветрано в 13-45 и 15-30, то есть в любом случае на обратном пути возникает пауза в 1,5 – 2 часа, но ничего более удобного подобрать не получалось.

Я вас еще не утомил часами и минутами? Больше их в рассказе не будет, честное слово))) Просто хотелось показать, что самотуризм в трудно доступных местах не так прост, как кажется, и тур.агентства не даром свой хлеб зарабатывают))) Если вы следили за руками, то обратили внимание, что при пути "туда" один автобус приходил, а другой уходил в одно и то же время. Учитывая еще, что в Кастельветрано я ни разу до этого не добывал, местной автостанции вобще себе не представлял (гугловские карты не помогли), здесь таилась последняя загвоздка. Была, впрочем, маленькая надежда, что автобусы эти хотя бы состыкованы, и второй ждет прибытия первого. Наш человек на Сицилии siciliaways любезно согласилась прояснить этот вопрос путем звонка непосредственно в компанию Salemi. Результат ее звонка (она действительно туда позвонила! Какой замечательный человек!) я узнал уже на Сицилии, и результат этот был неутешительный: автобусы никак не состыкованы.

Вот со всем этим ворохом комбинаций я и взялся поехать в Селинунте. Уже на месте (в Палермо) по моим планам злые силы пытались нанести последний удар: автобус в 06-15 уходил не с автовокзала, как стоило бы ожидать, а с соседней виа Бальзамо (это выяснилось случайно: я просто прогулялся по этой улице и увидел остановку с расписанием). Но лавину уже было не остановить, и я все же поехал в неизвестность.

Первый автобус я уж не стал штурмовать на виа Бальзамо, а сел на промежуточной – у Политеамы. Водитель продает билеты прямо на входе, хотя у многих пассажиров были в руках интернетовские распечатки. По пути автобус делает в Палермо еще несколько остановок, далее выезжает на автостраду Палермо-Мадзара и потом мчит по ней со скоростью не менее 110 км/ч. По этой дороге я уже путешествовал в Трапани (http://sibeaster.livejournal.com/73679.html), предыдущая ошибка была учтена (накануне не пил алкоголя, а только колу), и поэтому дорогу удалось рассмотреть. Дорога очень красивая: после аэропорта она проложена между гор и холмов, несколько раз пролетает над глубокими долинами, на дне которых текут незаметные ручейки. Все города  (в том числе Партинико и Алькамо) занимают соседние холмы и поэтому весьма живописны. Заодно стало понятно, почему поезда в этих районах так редки, медлительны и непопулярны: железка (мы над ней несколько раз проносились, а потом мчались параллельно ей) здесь везде одноколейка, постоянно петляет, так что скорость здесь поезду не развить, а все станции расположены далеко от одноименных им населенных пунктов. Автострада же относительно прямая, во все населеные пункты есть съезды с развязками, так что ехать туда на автобусе или машине гораздо проще, чем на поезде.

По мере приближения к Кастельветрано я начал нервничать, ибо время стыковки двух автобусов стремительно приближалось. Перед Кастельветрано автобус съезжает с автострады на обычное шоссе, делает первую остановку на заправке (там официальная остановка, и люди там входят-выходят, хотя вокруг никаких следов жилья), далее въезжает в город и едет по главной улице с оркестром. Вообще-то сайт Salemi обещал еще несколько остановок до центра, но они, похоже, только по требованию, и мы их проскочили, не заметив. Наконец автобус остановился у сквера (там, где я и предполагал, рассматривая гугловские карты), и масса пассажиров рванула на выход. И я за ними, разумеется.

Время было 7-40, до ухода следующего автобсуса было 10 минут, так что можно было сориентироваться. Первое, никакой автостанции в Кастельветрано нет: это была просто остановка для проходящих автобусов. Второе, рядом была волшебная Tabacchi, и я зашел туда с наивным вопросом: а можно ли купить здесь билет до Селинунте. Удивленная продавщица мне отказала в этой скромной просьбе. На мой следующий вопрос, а не продаются ли билеты в автобусе, она ответила, что не ведает этого. Но, правда, сказала, что автобус на Селинунте останавливается не здесь, а дальше – на площади. Куда я и двинул, ибо время поджимало.

На пьяцца Маттеоти действительно стоял столбик с расписанием автобуса Кастельветрано – Селинунте, и несколько человек явно его ждали. Более того, на противоположной стороне площади этот автобус высаживал пассажиров. Вздох облегчения вырвался из груди: я был на нужной точке. Автобусик высадил пассажиров, поехал далее – в сторону сквера, от которого я пришел, а затем свернул направо. И пропал. Прибыл он только в 8-00. Как потом выяснилось, пьяцца Маттеоти у него не конечная, а 7-50 – это время отправления с кольца. Так что последующие поколения туристов могут быть спокойны: отправившись из Палермо нужным автобусом, они спокойно успевают на пересадку.

Билеты до Селинунте водитель действительно продает в салоне, стоят они 1-10 с носа. После пьяццы автобусик еще петляет по городу, подбирая и высаживая пассажиров, затем выезжает на шоссе, заезжает еще в загадочное Centro Commerciale (оно так в расписании было обозначено, по факту просто несколько супермаркетов), а потом мчит в Селинунте. Закрытая узкоколейка практически постоянно видна, за четверть века ее так и не удосужились разобрать (зачем тогда закрывали?). Наконец автобусик прибыл к столбику с расписанием, стоящему в Селинунте.

Да, кстати, населенный пункт, в который мы с вами доехали, называется Marinelle di Selinunte. Есть еще Triscina di Selinunte, расположенная по другую сторону археологического парка, и входа оттуда в парк нет! Имейте это в виду, потому что автобус до Тришины стартует с того же места в Кастельветрано и прописан в том же расписании.

В Маринелле же автобусик кольцуется на площади перед станцией закрытой узкоколейки. Если не знать всей этой истории с закрытием, то кажется, что прибыл на настоящую станцию: все сохранилось – и вокзал, и склады, и водонапорная башня.

Отсюда уже понятный путь ко входу в парк. Чтобы народ бесплатно не глазел на развалины, парк отделен от деревушки высоким валом, и вход вместе с кассами прорыт прямо в этом валу:

На сегодня информаци предостаточно, в следующий раз будем гулять по парку в 36 градусов в тени (а тень там еще поискать нужно). Для тех же, кто загорелся мечтой увидеть все сам, выдаю полезные карты:
http://goo.gl/maps/iNJhh Кастельветрано: точка А – остановка автобуса из Палермо, точка В – остановка автобуса на Селинунте (спрашивать у местных piazza Matteoti)
http://goo.gl/maps/r5c6L Маринелле ди Селинунте, точка А – кольцо автобуса, точка В – вход в парк (тут заблудиться трудно)

Источник: sibeaster.livejournal.com