Поццалло сицилия

В этот день по плану была Катания, но сначала нам нужно было разобраться с тем, зачем мы так надолго остановились именно в Поццалло – с Мальтой. Мы доехали до порта – заодно выяснили, что пешком тут полчаса ходу.  Он уже на городском отшибе, ничего другого тут нет. Долго пытались найти там кассу – тщетно. Спросить не у кого, вроде бы и время уже не раннее, а огромное пространство, десятки яхт – и ни души! Наконец, с тыльной стороны здания порта нашел какой-то ресторанчик (кто и как сюда попадает?), где бармен двумя-тремя английскими словами объяснил мне, что маленькая закрытая будка недалеко от въезда в порт это и есть касса. Только она работает после 2-х и то не факт – ну, страна! Мы обошли будку со всех сторон, пытаясь выудить хоть какую-то информацию хотя бы о паромных компаниях и ценах – ничего.

В интернете писали, что из Поццалло плавают разные суда разных компаний – от 10 до 200 евро.

10, помнится, юзеры сомневались, но авторша выложила скан билета. До сих пор загадка, откуда взялся такой фейк, видимо, фейк! Ибо здесь все-таки выяснилось, что на Мальту ходят только гигантские паромы компании Virtu Ferries, билет туда-обратно в этот сезон стоит 98 евро на человека. Правда, ходят паромы не каждый день, а когда ходят – не радуют расписанием: 15.30 и 17.30 туда и 5 утра – обратно. Мест свободных очень много, поэтому заблаговременное бронирование ни к чему – во всяком случае, исходя из нашего конкретного примера. Ну, мы этого еще не знали и волновались: у нас на Мальте отели забронированы на конкретные даты, а вдруг мест на пароме не будет? Таким образом, нужно было решить этот вопрос до всяких Катаний.

Наконец, на одной из табличек в порту я увидел адрес компании Virtu Ferries в Поццалло. Мы туда доехали – обычный офис – и купили билеты. Хотя судя по всему можно это сделать и в той самой кассе, которая вроде бы работает перед отправлением паромов. Но все-таки лучше не рисковать – Италия!.. Кстати, билеты продают только по паспортам и предупреждают, что регистрация на рейс за час до отправления – прямо как на самолет.  

Решив наши мальтийские дела, мы соколом устремились в Катанию, до которой, как уже говорилось, 100 км по автобану. Там сначала мы заехали в зону шопинга. Про zona industrialе Misterbianco в интернете написаны тома, мол, на Сицилии лучший шоппинг в Италии, а лучший шоппинг на Сицилии – в Катании, ну, а в Катании надо ехать только в Мистербьянко. 

Зона эта оказалась как раз на окраине, у местного МКАД (точнее ККАД, где вместо «московская» – «катанская»), хотя попасть в нее было непросто: в навигаторе она не забивалась, а по местным указателям сложно ориентироваться – они часто показывают, что сюда надо сворачивать, когда уже сворачивать поздно. И развороты на местных трассах (особенно на этой ККАД) не как у людей – нужно догадаться сворачивать не после, а перед нужным разворотом, уехать куда-то в город, там покрутиться и если повезет, вырулить обратно на трассу! В общем, прежде, чем попасть на территорию шопинга, мы изучили многие ближние и дальние пригороды Катании. Да и в зоне Мистербьянко – десятки магазинов, многие из которых только для оптовиков или специфические (типа спецоборудования для фермеров), а пока не заедешь, не узнаешь. И все магазины не в одном месте: нужно переезжать, блуждая и путаясь в поворотах, выезжая на ту же ККАД и опять до разворота и т.д. В общем, когда вошли в первый (и судя по всему самый) нормальный, Stock House, было без 15 час, а они тут все с часу до четырех тоже на сиесте. Перерыв… Мама миа!

Пришлось ехать в Катанию… насчет «пришлось», конечно, шутка – мы туда и так собирались, но не таким образом. Как раз уже здорово припекало. В связи с тем, что путеводитель остался в пропавшем чемодане, мы ехали не по навигатору, а как в старые добрые времена по указателям «centro». Правда, в Италии этот «чентро» то был, но нет, то едешь по его направлению, а приезжаешь не туда. Приходилось спрашивать прохожих – и сильно жалеть об этом. Потому что на твой простой вопрос каждый – от работяги до бизнесмена, от пацана на заправке до пожилой продавщицы в магазине -выдают длинно-быстро-насыщенную уно-уно-уно-уно-моменту, а когда говоришь им «но парлиамо итальяно», они понимающе кивают, на полсекунды замолкают, как бы соображая, как мне, чурке иноземной, попонятней объяснить, – и на голубом глазу выдают новую уно-уно-уно-уно-моменту, только другими словами.

Таким образом, прежде чем мы попали в этот «чентро», мы, похоже, исколесили город покруче автобусной экскурсии. Кстати, несмотря на то, что Катания второй по величине и первый по экономике город Сицилии, культурное наследие тут значительно уступает даже маленьким городишкам и расположено оно компактно на небольшом участке Via Vittorio Emanuele II. С чем это связано не знаю – но точно не с возрастом Катании: город основан в 8-м веке до н.э. Причем, согласно путеводителям, в принципе, достаточно главной достопримечательности, Кафедрального собора или Duomo (вот почему в Прибалтике все такие же называются «Домский собор»!) и одноименной площади.

Важный момент: несмотря на все ужасы о трудностях с парковкой в центре Катании, которыми пугают соотечественники в интернете, мы спокойно припарковались за углом этого самого Дуомо. Стоимость была очень даже божеской – что-то вроде 1,5 евро за 2 часа, но и этого не нужно было платить в этот раз – как объяснил нам бросившийся помогать иностранцам абориген – то ли в честь праздника, то ли в часы сиесты. 

Между тем, жара, дыхание настоящей киношной Сицилии, магнетизм площади и справедливое желание такой же сиесты, как у местных, – все это сразу остановило нас от туристических прогулок и неведомой силой усадило за столик тут же на Piazza del Duomo. И балдеюще поглядывая на величественные духовные стены, на капители и брусчатку, на голубей, слона (знаменитый античный Фонтан Слон) и на завывающие мимо машины карабинеров (прямо по следам комиссара Катани), – мы медленно топили во рту тортеллини с сыром и фарфалле с лососем – макаронные, разумеется, изделия. Кстати, из фонтанов нам больше приглянулся не Слон, а более классический и реально фонтанирующий фонтанчик (скузи за тавтологию), что стоит на задворках площади, за которым вдруг открывается апокалипсическая помойка, а по запаху оной сразу можно предположить, что по утрам (возможно, по конкретным дням) здесь кишит, бурлит и пенится городской рыбный рынок.  Вот бы какое зрелище лицезреть!

Собственно, после таких душевных тортеллини и фарфалле (воздав хвалу Святой Агате, покровительнице Катании) можно было садиться в машину и ехать из города. Но мы еще прошлись по окрестным улицам, осматривая уникальные, не похожие один на другой здания, объединенные только общей цветовой гаммой, которая состояла из сотен оттенков серого – все в Катании построено из вулканических материалов, поэтому колор города ни с каким другим не спутаешь. 

На одном из ресторанов возле придверного меню висело фото Микеле Плачидо в символическую обнимку с хозяевами заведения – а мы-то думали, что великий Комиссар Катани тут должен быть более востребованным, ну, хотя бы до уровня памятника…

Потом мы вернулись в индустриальную шопинг-зону и оставили там энную сумму на майки-рубашки-сарафаны-шорты-джинсы.

основном, это было в том самом Stock House, рядом с которым любой другой «сток» вовсе не «сток». Где пиджак от Moschino или Paco Rabann стоимостью в 1000 евро можно купить за 300, ну, а 300-евровые джинсы от D&G – за 80. Бывает там фирмА, скинутая со 100 до 10, но совсем не много. Причем все «made in Italy», не хухры-мухры, просто коллекция не текущего года, только и всего! И уж тем более поражает, когда ты с охапкой всего этого приходишь на кассу, а платишь половину – оказывается, щиты «-50%», висящие повсюду, не учтены в ценниках. Ну, и на кассе ты восклицаешь: какого хрена, знал бы, еще набрал, но – уже цигель-цигель, айлюлю!

Таким образом, вернулись в Поццалло мы в районе семи вечера. Ценный пляжный день был упущен – но я так не могу: пришлось быстренько сгонять к морю и одиноко полежать в темной теплой воде, глядя на заполняющиеся столики и настилы береговых ресторанчиков и дискотек, откуда постоянно заводил еще один хит этого лета –

Zucchero “Vedo Nero”

Про наш чемодан никаких новостей так и не было.

2.07.11. Суббота.

На этот день пришелся самый небольшой переезд. Пока. Порядка 60 км – и мы в Сиракузах. На самом деле, правильно Siracusa – откуда в русском языке взялось множественное число, узнать так и не удалось. Пока.

В этом – как и в любом другом путешествии по местам, утыканным ценнейшими культурно-историческими достояниями, – слишком навязчива досада от того, что многие из них не объять, ибо нельзя объять необъятное. И что слишком мало – как тебе кажется – получается объять. Вот и здесь, на Сицилии, можно было, наверное, по отдельной главе посвятить Рагузе, Модике, Ното, Монреале, Агридженто… если бы мы там были!

Или та же Испика, мимо длинного францисканского монастыря которой на испещренной пещерами рыхлой скале мы проезжали каждый раз по пути в Катанию и обратно. Но зато можно утешать себя тем, что некоторые – и их много – посещая Сицилию, ограничиваются Палермо. Или Катаньей. Или вообще – Джардини Наксос…

Но вернемся к Сиракузе. Она на полпути к Катании, поэтому ехать приходится по знакомому автобану. На въезде в город дорогу преграждает большущий торговый центр. Рунет подготовил нас к тому, что по субботам и воскресеньям на Сицилии не работает ничего, поэтому мы не боялись потерять здесь время. Потеряли – центр работал, а в нем было несколько этажей…

Поскольку путеводителя нашего пока так и не было, мы ехали опять по указателям «centro». И это едва не лишило нас истинных впечатлений о Сиракузе.

тому что «центром» оказалась пустая площадь с церковью Санта Лючия, хоть и средневековой, но почему-то малоубедительной попыткой соединить католицизм с Древней Грецией. А также некрополем Гроттиччели с условной могилой Архимеда (про настоящую никто не знает). Поражало и то, что вокруг высокая и насыщенная плотность жилых домов, а на улицах ни души! Странно – вот и все Сиракузы?! Понятно, что сейчас это сицилийское захолустье со 120 тыс. жителей, тогда как в V в. до н.э. это была неофициальная средиземноморская столица с миллионом горожан, – но не до такой же степени!

По счастью, на площади оказался стенд с картой достопримечательностей. На ней как раз сгусток этих самых достопримечательностей сосредоточился на эдаком островке, вдающемся в море. И там был самый верный знак – Duomo – тут уже мы знатоки!

Тут были и исторические Дуомо и фонтан Аретуза, и доисторические храм Аполлона и римский Амфитеатр. Но это все так, для экскурсий. А нас захватили узкие-узкие улочки (мы бывали на узких улочках – но те просто проспекты по сравнению с этими!). В их лабиринте реальнее заблудиться, чем в брянских лесах.

Мы поехали по этому направлению и через пару минут оказались в настоящем старом городе, со всех сторон окруженном морем такого цвета, которое бывает лишь у самых пафосных маринистов. И вот мы долго от души петляли по этим вечно разрушающимся дебрям, между будто известняковых домиков, где нет ни одного одинакового, с замурованными фальш-окнами, круглыми древними иллюминаторами и малюсенькими зарешеченными, как в подвалах инквизиции, окошками, с иссохшими ставнями, с ржаво-грациозными прутьями балконов и величественными барельефами, подпирающими их настолько бытово, будто так должно быть везде, с кляксами цветов на подоконниках на фоне бесцветных стен, с сочетанием пустых, серых, вонючих улиц с точно такими же, но утыканными по бокам горшками с зелеными пальмами.

И в эти узкие улочки умудряются втыкиваться маленькие итальянские малолитражки – и видимо, вытыкиваться тоже…

Географическое чутье держало нас в тонусе и позволяло то и дело выныривать из этих сетей Минотавра к морю, к морю. Там, с айвазовским (когда он сыт и спокоен) видом на море мы и отобедали под тентом рыбацкого ресторанчика. Опять же макаронными – но уже посложней – тальолини с креветками (не мелкие кусочки из маринованной банки, а свежие, целые, не очищенные!) и букатини с черной каракатицей.

И то и другое – тонкие длинные макаронины, но букатини еще и хрусткие, будто бы недоваренные. Черная каракатица – совсем не страшно, не авангардно и очень вкусно даже для гастрономических консерваторов.

Но уж этот день мы не готовы были целиком посвятить приобщению к легендам и мифам, поэтому в Поццалло вернулись в районе 3-х и устремились в сторону пляжа. Ну, только едва перекусив в номере всяческими ягодами – мы их тут покупали каждый день: абрикосы, персики, сливы, много-много черешни, все по 1-1,5 евро за кило и все такое натуральное, что лучшие аналоги в России кажутся восковыми. А еще арбузы-дыни – здесь самый сезон.

Но на выходе, у стойки ресепшена, нас ждало новая cavolo – хренотень! Доселе улыбчивая и любезная смоляноглазая сицилийка с ресепшена резко остановила нас и забросала недовольными макаронными фразами, из которых английских слов был только два, зато очень понятных – check out. После трудного процесса выяснения отношений на разных языках, стало ясно, что по ее данным мы должны были до 11.00 покинуть отель, и в нашем номере уже давно должны были жить другие гости. В доказательство она показала нам факсы из известного агентства по бронированию venera.com, где наша бронь в их Mare Nostrum ограничивалась двумя ночами (1 и 2 июля) до Мальты и двумя же (5 и 6-е) после.

Дело в том, что когда я бронировал эту гостиницу еще в мае, я действительно сначала зарезервировал 30, 1, 2-е и после Мальты – 5-е. Потом я нашел в сети расписание паромов Virtu Ferries и обнаружил, что 3-го, как мы запланировали, рейсов на Мальту не было. И хотя некоторые «знатоки» писали о других вариантах плавсредств на остров тамплиеров, рисковать не хотелось. Надо было менять бронирование, но тут возникала сложность – как я уже сообщал, выгодные ночи достались нам на сайте iglobe.ru по 50 евро за каждую, но это было спецпредложение, и деньги за отказ от брони не возвращались! Но повезло – как раз 30-го и 5-го шли за 50 как норма, поэтому могли изменяться. Итак, от 30-го и 5-го я отказался, к 1-му и 2-му добавил 3-е, а вместо 5-го забил 6-е. Сайт iglobe мне ПОДТВЕРДИЛ принятые изменения. И вот такая засада!

Я стал уверять ресепшиентку, что это ошибка, что я вообще бронировал через другой сайт. В доказательство мы принесли из номера наши копии подтверждений, но – мама-миа-коза-дико, сфигати! – расчепяток именно нужных, измененных дней у нас с собой почему-то не оказалось. И объяснить свою правоту, тем более на английском, было уже практически невозможно. Тетка требовала выметаться.

Я сказал: ладно, это ошибка, пусть будет так, тогда давайте мы забронируем другой номер – но прямо как в советских отелях гостиничная стерва (она уже такой стала) презрительно говорит: СВОБОДНЫХ НОМЕРОВ НЕТ! Хороши же мы: стоим в купальных костюмах с полотенцами, а уже вечереет и нужно искать в этом нетуристическом и небогатом на отели городишке угол для ночлега!

Но, как и в предыдущих западнях – мы снова выскользнули. В середине нашего иль скандало появился хозяин отеля, старый импозантный синьор Карузо – он дал нам свою визитку – который сразу начал встревать и вставлять «но проблем». Но его спокойный седой темперамент никак не мог вклиниться в нашу бурную дискуссию. И только когда мы с черной бестией исчерпали аргументы, достопочтимый синьор медленным хриплым басом предложил нам (тут мы уже и итальянский понимали) посмотреть комнату на его вилле. Мол, если она нас устроит, он готов нам ее предложить.

После этого он усадил нас в свою новенькую Audi А7 и медленно повез загород. Кстати, за всей этой хренью мы не ощутили того, что нам вернули НАШ ЧЕМОДАН. Дама показала его, всего увешенного поисковыми наклейками, еще в разгар скандала, но не отдавала – видимо, держала как заложника. А когда потом вернула, мы еще не сразу успели прочувствовать возвращение блудного члена семьи в лоно ея… 

Итак, Villa Aurea (в переводе «золотистая») оказалась не просто загородным особняком синьора Карузо. Она сдается для туристов – даже в booking есть, 80 евро за ночь (правда, по-моему, тут только долгосрочная аренда) – но немного, несколько домиков-бунгало. А также теннисный корт, стол для пинг-понга, небольшой открытый бассейн, барбекю и все это в окружении почти эдемского сада из цитрусовых деревьев и всевозможных пальм. А еще пьяняще чистейший воздух и умиротворяющее птичье пение, особенно, эта самая птица, которая всегда так упоительно «кукует» на всех субтропических пленэрах – никак не могу узнать ее название!  

Здесь уже не Поццало – км в 5 от города и в 2-3-х от моря, посреди суховатых знойных угодий, где только редкие виллы и виноградники – Villa Aurea относится к Испике, городу и коммуне в 10-15 км от Поццалло. Естественно, никакой городской транспорт сюда не ходит, все постояльцы с машинами, для которых есть специальная стояночка под лимонными деревьями.

Каждому жильцу выдают ключ от электрических ворот, которые вечером закрываются. 

Вилла очень востребована: мы видели проживающую тут публику – солидные северные итальянцы с детьми. Поэтому свободных мест для нас вообще-то не было – комната, которую предложил нам хозяин, в принципе, для прислуги. Здесь жил Энрико, мужчина лет 35-40, который был и администратором, и аниматором, и инструктором по теннису, и при этом достаточно важным менеджером, которому хозяин поручал вести дела в свое отсутствие. Сестры-хозяйки относились к нему с большим почтением. Энрико неплохо говорил по-английски, и я, наконец, рассказал ему, что это не наша вина с отелем и заодно попросил отменить бронь на 5-е число, оставив только 6-е. Он все это перевел синьору Карузо. Тот, надо сказать, был настоящим доном, отцом семейства, то есть мафии – в хорошем смысле. Он провел нас с экскурсией по территории и так проникновенно все показывал и рассказывал, будто сам сажал тут каждое деревце и клал каждый камень. Он так душевно здоровался и болтал с любым попадавшимся на пути – будь то постоялец или работник – словно они его дети или внуки. Узнав о нашей поездке на Мальту, он даже предлагал отвезти нас на машине в порт. Эх, счастливые же его внуки!

Потом синьор уехал, и мы остались в распоряжении Энрико. Мы поговорили об Италии, о Сицилии, о духовной близости русских и итальянцев, о наших путешествиях, о Мальте – оказалось, что сам он там ни разу не был. Он предложил нам оставить здесь наш огромный чемодан, а вот насчет нашего возвращения Энрико сказал, что хозяин предоставляет нам выбор: можем вернуться в отель, а если понравиться здесь, на вилле – милости просят! Мы еще не отошли от негатива и сразу сказали, что вернемся в отель.

Комната наша хоть и была служебной и там не было бара-холодильника, стульев, столика, – но это не ломало: большая мягкая кровать, ванная комната со всем необходимым, да еще и эдакая дверца на заднюю часть двора – там уже была только уличная печь (для пиццы?) и задние садовые деревья. То есть из людей там никто не ходил, и вечером, а тем более ночью, мы всякий раз приоткрывали эту буратинову дверь в неведомый мир звуков и ароматов натуральной земной жизни.  

Но это было позже. А прежде мы еще успели сгонять на машине к морю и быстро искупаться. Вернувшись на пляжную стоянку, мы обнаружили еще пару царапин на нашем «Форде», одна из них достаточно глубокая, почти вмятина – когда мы ставили, другие итальянские машины были, естественно, близко. Тогда мы повздыхали, но все еще не представляли, чем это нам позже еще аукнется.

После купания мы вернулись на виллу, переоделись и отправились в Поццалло заглушить переживания дня хорошим ужином (ага, особенно мне, за рулем, заглушить!).

Центральная улица Corso Vittorio Veneto по случаю субботнего вечера сильно ожила. Оказалось, что тут есть магазины, кафе и рестораны не только на городской площади Piazza della Rimembranza. И народ высыпает и активно заполняет пространство. Саму эту площадь и подъезды к ней даже перекрыли для движения автотранспорта.

Мы тоже изрядно погуляли, а ужинать отправились в самое оживленное место – Ristorante Arche’ (у него длинное название, но начинается как-то так). Достаточно много столиков (не менее 30) стояло только снаружи, прямо у морского пляжа. Мы еще вовремя сели, часов в 8, потом все столики быстро заняли, а люди все подходили и – поразительно! – стояли, ждали, когда кто-то закончит и уйдет. Притом, что рядом было несколько ресторанов с кучей свободных столов, к тому же с разнообразной кухней. А тут – все берут только пиццу. Знамо – неспроста!

Меню, само собой, только итальяно. Официанты – такая же фигня. Ресторан действительно можно было бы смело назвать вернисажем пицц. Этого «сапожного» бренда у них в меню было несчетное количество видов, и все они такие непростые (это вам не уже привычные помодоро-фромаже-туна), что выбирать самостоятельно грозило опять нарваться на тертую морковку. Милая бойкая официантка жестами и гримасами убедила нас взять две разные пиццы и друг у друга пробовать. А потом добилась от нас согласия на то, что пиццы эти будут из области морской пищи. О чего только не было на этих двух большущих тарелках – и креветки, и мидии, и каракатица, и тунец, и прочая, и прочая. А еще много такого, о чем мы никогда не узнаем – может, к лучшему. Плюс разные сыры, помидоры, зелень, оливки-маслины и неведомые соусы. А тесто! Даже самое качественное пиццевое тесто в лучшей пиццерии мира не сравниться с этим…

В общем, хотелось и дальше и дольше смаковать всю эту вкуснятину во вкуснейшей атмосфере, на песке, у самых волн и у самого древнего форта да под пиво Moretti, – но и как-то было стремно глядеть на несчастливцев, ожидающих того же самого и ждущих, когда мы предоставим им такую возможность. Поэтому мы не задержались – заплатили в кассу за все 25 евро (тут почему-то платить нужно на кассе) – и пошли прогуляться по загулявшему же городу.  

А когда нагулялись, поехали в наш новый дом – кстати, из-за праздничного перекрытия центра выехать оттуда было непросто.

Удивительно, но по темной загородной дороге мы не промахнулись и с первого раза нашли наш дикий поворот на виллу. И трудно было сразу идти в почти закрытые стены посреди этого чистейшего фотосинтеза с трещащими цикадами и ночными вздохами нашей неведомой птицы. Мы сперва сыграли на улице несколько партий в пинг-понг, а потом ушли в комнату и, открыв свою тайную дверцу, слушали и вдыхали то же самое – и догонялись (особенно я – я ж не пил до этого!) вином и фруктами.

Заснули сладко-сладко.

Чемодан рядышком.

3.07.11. Воскресенье.

Ну, вот и настал день, который можно не расписывать – ни приключений, ни треволнений.

Утром встали. Типичный итальянский завтрак даже в таком оазисе не отличался оригинальностью.

Потом мы отправились на пляж. Надо сказать, что он так же за городом, в паре километров от Поццало. И это здорово! Несмотря на то, что здесь тоже, мягко говоря, не пустынно, но нет такого обилия притопавшей пешком тусующейся молодежи, да и места гораздо-гораздо больше – куда видит взгляд, повсюду длинная береговая линия нежного песка. 

При этом и море не настолько мелкое, как в Поццалло – где идешь-идешь, как по Азову, а все по колено. Тут тоже не глубоко – но хотя бы метров через 25 уже по грудь. В общем, sole, mare, bon giorno, felicita – чего еще надо, чтобы Таня сказала: «Слушай, на фига нам этот Поццалло и этот «Маре Нострум», давай вернемся на эту классную виллу с этим классным пляжем!».

В районе 2-х часов дня мы поехали в Поццалло, оставили машину на той самой общественной стоянке и пошли вдоль моря в порт. Чемодан остался в нашей служебной комнате, куда мы уже обещали вернуться, сказав Энрико, что мы не хотим в отель, хотим на виллу.

Мы уже плавали на паромах по Средиземному морю, в том числе и на долгосрочных, даже с ночевкой, но сейчас это был какой-то монстр, какой-то «титаник»! Невероятно длинный и высотой с дом не в один десяток этажей. 

А ведь, наверное, настоящие круизные лайнеры куда громадней. Помимо людей и экскурсионных групп, тут еще и много автопутешественников. При этом мальтийские машины с правым рулем – там же левостороннее движение – и они привычным делом шмыгают туда-сюда, как будто тут ничего особенного, перестроиться из одного ряда движения в другой. А я даже с ужасом думаю, как это левой рукой зеркально переключать коробку передач! Долго поднимаясь по трапу, мы вдруг попали в огромное пространство салона – мест как у десяти самолетов, наверное. Все кондиционировано. Работает бар, кафе, а про магазин сувениров и дьюти фри (правда, бедненький) и так понятно.

Прежние наши средиземноморские плавания каждый раз оборачивались тошноватой качкой, поэтому опасения были и здесь. По окончании же полуторачасового плавания было странно, что на сайте компании пишут, будто бы рейс может быть перенесен по погодным условиям – настолько мощно и властно шел этот паром по воде, что трудно представить, будто эта вода может как-то на него воздействовать.

На подступах к Валлетте все бросились снимать этот киношный крепостной грязно-белый вид фортификационного острова во главе с Фортом Св. Элмо.  

На Мальте мы тут же совершили глупость. Полагая, что это Европа-евро-ЕС, мы сели в такси к первому же навязавшемуся небритому пузачу, не подозревая, что такси тут может быть без счетчика и что в этом случае надо договариваться о цене. В итоге за краткую поездку на древней полуразвалюхе до Слимы он потребовал с нас 20 евро.

Надо сказать, что, несмотря на то, что Слима это уже как бы другой город, ехать до него от Валлетты минут 10, можно и пешком дойти минут за 40. И никакого просвета или плавного перехода между таким городами здесь нет – если не знать, то все тянется и тянется эта длинная фортификационная постройка.

Зато таксист и все жители тут говорили по-английски! Хотя хиты у них тоже «рулили» итальянские –

Luca Carboni ”Fare Le Valigie”

Отель Fortina был 4-звездочный, прямо на набережной Слимы (через залив напротив был как раз Форт Святого Эльма), с бассейном, который под набережной островком вдавался в морскую бухту. Номер стоил 100 евро с полупансионом на двоих. Правда, в этом самом номере сразу при входе обнаружился какой-то сырой, плесневый запах, который уходил только после нескольких минут работы кондиционера – и так каждый раз.

Девушка на ресепшене объяснила нам, что ужин тут в два захода – можно выбрать – в 19.00 или в 21.00.  Мы, естественно, выбрали первую смену. Удивительное дело – вроде бы такой же богатый стол, какой бывает во «все включено» в Египте, Турции, Греции. Те же супы, тушенное-жаренное мясо-курица-стейк-рыба, гарниры, всевозможные салаты, фрукты-арбузы, сладости-печености, соусы, заливки, приправы, – а все не то, не вкусно, не вставляет. Даже пиво (напитки оплачиваются отдельно) не спасает. И ведь жалко – спроси какой-нибудь социолог с опросным листом на выходе, как нам тут – мы бы честно ответили про невкусную еду, а почему так – поди-объясни!

Налопавшись – как это обычно бывает на шведском, даже невкусном столе – мы пошли по набережной растрясать. Колоритно. Множество народу – причем, в основном, свои, мальтийцы. Вылезают вечером на улицу, гуляют, глазеют, жрут какой-то жарено-духовитый местный фаст-фуд – то и дело стоят передвижные автопалатки. И болтают-болтают-болтают.

Я-то думал, что раз у них государственный английский, то они по-рыцарски, по-саксонски, а они все на каком-то своем, скорее мавритано-арабском.

А через набережную – плотная стена зданий: дома, магазины, учреждения. Плотность такая, что средневековый храм с романской розеткой без просвета переходит от жилого дома и далее к торговому центру – конечно, достраивали, но вряд ли тут кто протестует против уплотнительной застройки! Так надо. И почти нет площадей, простора – куда там, целое государство держать на маленьком островке! И это еще Слима – здесь не очень-то историческая застройка…

Постепенно мы обратили внимание, что время от времени бабахает. Вроде как салют, но со странной, долгой периодичностью, и огоньки какие-то хлипкие, белые. Потом стало учащаться. Потом к белым добавились красненькие. Потом мы взяли в магазине по банке пива и сели у самой воды, на парапете набережной.

После часового раскачивания начался салют. Хотя он тоже делал какие-то необъяснимые паузы. Мы пили пиво, смотрели на то, что сто раз уже видели в жизни и в сотый раз не могли оторваться. И уходить не хотелось. А потом увидели, как на той стороне бухты – видимо, в месте, где салютовали, полыхает пламя, сначала языками-разведчиками высовываясь из-за зданий, а потом все расходясь и затмевая рыжим черное пространство ночи…

Когда мы пришли в номер спать, по телевизору показывали прямую трансляцию какого-то национального праздника в честь национального святого со вставками новостей о пожаре…

Источник: ru-travel.livejournal.com

Поццалло расположен на южном побережье Сицилии, в 33 км от Рагуза и всего в 4,5 Испика. Это единственный муниципалитет провинции Рагуза. В летний период из-за великолепных пляжей сюда приезжают множество туристов.

Его исторический центр — наследие роста городов, которому способствовала семья Кьярамонте. В XIV веке был создан выход к морю и внутренний выход к соседнему городу Модика. Появление порта способствовало появлению жилых кварталов. Один из наиболее характерных — Скаро, типичный прибрежный район, напоминающих любой другой на Средиземноморье.

Это морское прошлое благоприятно повлияло на развитие местной экономики, которая развивалась благодаря экспорту «Carrube» (рожкового дерева) в итальянские и даже международные порт. Море также дало выход производству оливкового масла и мыла.

Однако, прошлое и история Поццалло уходят в более ранние века. Так, знаменитый сицилийский антрополог Паоло Орси обнаружил следы римской и византийской культуры благодаря находкам римских монет. Есть мнение, что на самом деле поселение Поццалло предназначалось для хранения запасов пресной воды в прибрежной навигации, отсюда и его название — Колодец моря.

После господства сарацин, Поццалло перешло к арабам и стало одним из мест, где находили убежище галеры, готовые для запуска огненных шаров, тем самым уничтожая вражеские корабли. Такие лодки назывались «dromoni».

Подлинная история Поццалло начинается, как мы говорили с Манфреди Кьярамонте, который повелел построить причал и склады для морских грузовых перевозок. Семья Кабрера испанского происхождения усилила эту деятельность, улучшила инфраструктуру и ввела налоговое управление или десятину, которую благородные владельцы выплачивали с производства пшеницы фермерами.

Башня Поццалло

В этот период побережье Сицилии подвергалось постоянным нападениям берберов, которые кроме штурма побережья совершали еще и внутренние набеги. По этой причине Джованни Бернардо Кабрера, граф Модики в то время, получил от короля Альфонса V Арагонского разрешение построить оборонительную башня в Поццалло.

Таким образом, в 1429 году началось строительство этой мощной башни в окружении моря, со стенами двухметровой толщины, сторожевой вышкой и высотой тридцать метров. Сдерживающий эффект башни способствовало развитию Поццалло как коммерческого анклава. Случившееся в 1693 землетрясение разрушило башню. Однако, она была быстро восстановлена, в основном потому, что в этот период возросло количество набегов корсаров. На этот раз к башне была пристроена зубчатая платформа, окруженная с трех сторон морем.

Во всех эти века Поцалло зависело от графства Модика, но Указом Франческо I Бурбона, короля Обеих Сицилий в 1829 году приобрел титул «независимой коммуны».

С окончанием эпохи феодализма на Сицилии, когда исчезло обязательство поставлять пшеницу графу, амбары и башня потеряли свое значение и постепенно пришли в упадок. Сегодня, благодаря развитию туризма, башня — национальный памятник, символ и герб города.

Источник: ohitalia.ru

Всем доброго дня! Мой отзыв о чудесном сицилийском городочке Поццалло. Отдыхали там две недели вторую половину июня 2015. Благодаря помощи Елены забронировали небольшие апартаменты-монолокале в апарт-комплексе. Самостоятельный отдых очень понравился. Из плюсов — месторасположение, вид на море, пляж имеет голубой флаг, ближайшая доступность кафе, баров, ресторанов, супермаркет, автобусная остановка. Раз в неделю на центральную площадь приезжает рынок с местными продуктами — настоятельно рекомендую попробовать риккоту кальда и помидоры! Добираться до местных достопримечательностей очень удобно — рядом остановка, автобысы комфортабельные, билеты можно купить сразу в автобусе или в ларке, будет чуть дешевле, рекомендую брать билет туда-обратно, так выгоднее. Мы ездили в Шикли, Модику, Ното — все городочки красивейшие, уютные, в стиле барокко. В каждом из них было снято огромное количество итальянских (и не только) фильмов. На меня особое впечатление произвела Модика — отсутствием туристов, наполненностью местными жителями — дети, собаки, атмосфера жизни и как ни странно кино — создается впечатление, что принимаешь участие в фильме — настолько все аутентично. Обязательно надо прокатиться на паровозике, на самом верху можно выйти и спуститься вниз пешком — через уютные улицы, останавливаясь перекусить граниты в кафе. Рекомендую также музей шоколада. Расположение комплекса самое удачное в городе — чуть в стороне от центра, первая линия моря, напротив амфитеатр, где проходят фестивали, концерты, свадьбы. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Соседняя дверь отеля — отличная пиццерия — мы когда возвращались с моря, заходили в кафе, заказывали покушать и шли переодеваться, можно кушать в кафе или брать на вынос. Еда — это отдельная песня! Цены ниже среднего, все безумно вкусно — рыба и морепродукты, овощи, пицца, сицилийские сладости, мороженое, кофе и гранита. Отель небольшой, семейный, все сделано руками хозяев. Ко всем пожеланиям прислушиваются, любые просьбы стараются сразу выполнить. Все чисто, красиво, уютно. Отношение к гостям как к членам семьи. Антонио, Даниэлла, Эдда помогают во всем. Наше жилье — монолокале — рассчитан на…

Источник: siciliadom.ru

• Отзыв к Arenella Resort Отель понравился.Была в конце сезона.В ближайший город Сиракузы 2 раза в день ходит бесплатный автобус от отеля. Опаздывать не рекомендуется, водитель не ждет. Рядом с отелем 2 пляжа-каменистый с чистой водой и лесенкой спуском в море и песчаный. 23 ноября 2013
• Отзыв к Vello D’OroОтель расположен в самом центре Таормины. От моря далеко. Надо спускаться и подниматься на подъемнике. Номера все разные. Если не заморачиваться и не придираться- нормальные.Персонал приятный, но по-русски не говорят совершенно.Но это компенсируется наличием русскоговорящих горничных. Они подскажут все не хуже гидов. По-английски тоже можно объясниться без проблем. Завтрак однообразный , но нам хватало. Ужин можно заказать в отеле. Однако вокруг много всяких кафе и ресторанов.Иногда ужинали на террасе… 13 сентября 2013
• Отзыв к Excelsior Palace HotelОчень уютный отель, замечательное обслуживание: радушное и ненавязчивое в тоже время. Есть персонал, говорящий по-русски. Номера просторные, почти все с балконами. В ванной есть косметика, фен (как же без него), есть халат и тапочки, большой телевизор. Удобная кровать: большая, с хорошим матрасом и кучей подушек. Для интернета можно получить пароль на рецепшн. Очень вкусные завтраки, обильные и разнообразные, на все вкусы. По вечерам в холле выступает музыкант. 2 июля 2013
• Отзыв к Brucoli VillageОтдыхали в начале июня в этом отеле в рамках тура “Два побережья” по рекомендации знакомых. Первое впечатление по прибытии – очень приятное: территория зеленая, ухоженная, прекрасный бассейн. Но когда зашли в номер – испытали шок: посреди комнаты расположена душевая кабина со стеклянной дверью, тут же большая раковина (спасибо, что хоть туалет в отдельной кабинке!). Причем душевая кабина не до потолка, то есть весь пар остается в комнате. Видимо, для влюбленных такое ноу-хау очень подходит (ну как… 18 июня 2013
• Отзыв к Naxos Beach Resort Всем привет!!! Туристам (даже не туристам, а отдыхающим), предпочитающим спокойный отдых на побережье, любящим купаться в море, где можно плавать, а не бродить по колено в воде, в отеле с большой зеленой территорией, прекрасным питанием и обслуживанием рекомендую этот отель. Оптимальное время по темпаратуре воды и воздуха – август, сентябрь. В этом году была в июне – водичка была прохладной (но для купающихся в Черном море в этот период нормально) Отличное расположение – вокруг масса мелких… 10 октября 2011
• Отзыв к ЛетоянниМаленький городок для спокойного отдыха,каждый день можно купить свежую рыбу и морепродукты.Есть несколько маленьких супермаркетов и две кондитерские, где продаются вкуснейшие пирожные.Пляж есть платный и бесплатный. Море чистое,в июне было еще прохладным.Есть всего один прокат машин, но до ближайшего города Таормина можно добраться на автобусе. 30 июня 2011
• Отзыв к ЧефалуЧефалу – совершенно очаровательный городок…Если ехать туда отдыхать, нужно понимать несколько вещей: отели, расположенные на "условно" первой линии, довольно дорогие..чуть выше экономкласса, и оттду до центра города (где собственно и хочется гулять по вечерам) довольно далеко..Отели, которые в черте города -дешевле, но к морю ходить придется по 20-30 мин. (ну или, может кто-то видел ближе)..Мне кажется, для Чефалу лучший вид отдыха – аппартаменты (как квартира) в черте города, но ближе… 3 июня 2011

Отзывы туристов о Поццалло

Источник: TourOut.ru