Церковь сан грегорио армено в неаполе


Пожалуй, Неаполь можно назвать самым неоднозначным городом Италии, столько в нем противоречий и контрастов. Но именно в этом и есть его секрет, притягивающий и интригующий. Мало кому из туристов удаётся узнать его по-настоящему, обычно с ним знакомятся очень поверхностно и практически на бегу. Поэтому не удивительно, что для большинства он остаётся не понятым, а для кого-то даже отталкивающим и пугающим, особенно если знакомство с ним начинать от центрального вокзала и Piazza Garibaldi, района, при упоминании о котором перекрещиваются сами неаполитанцы. Да, это не тот город, в который можно сразу влюбиться, или который может очаровать. Но что-то в нем есть, вероятно как раз эти перепады эмоций, которые он вызывает, словно качели: то он кажется прекрасным, при взгляде на окружающие пейзажи, великолепный залив, грозный Везувий, то вдруг взор выхватывает исписанные граффити обшарпанные стены тёмных улочек и кучи мусора, и он начинает казаться ужасающим… То он поражает количеством и красотой соборов и дворцов, встречающихся чуть ли не на каждом шагу, то тут же настораживает массой подозрительных личностей и мелких воришек (как говорят, одной рукой крестятся, а другой вытаскивают кошелёк у зазевавшегося туриста).


а все это вкупе с хаотично носящимися мопедами заставляет держать ухо востро и не расслабляться в бурлящей суете города… В общем, прекрасное настолько тесно переплетено с отталкивающим, что сразу и не понять, какое впечатление в итоге оставляет этот город. Бывая в Неаполе кратковременными набегами, как с экскурсиями, так и самостоятельно, он и для меня остался загадкой, сумбурным, но захватывающим ребусом, с которым почему-то хочется снова встретиться и увидеть уже только прекрасное, воспринимая как особый колорит его недостатки! И в этот раз мы пройдём по самым атмосферным его местам, позволяющим увидеть Неаполь сверху донизу в буквальном смысле.

Начнем нашу прогулку с исторического центра, от Капуанских ворот (Porta Capuana). Когда-то они служили восточным входом в Неаполь и представляли собой триумфальную арку, вписанную между мощными брутальными башнями крепостной стены.

От стены практически ничего не осталось, а арка с башнями сохранились в прекрасном состоянии, и своим внешним видом очень напоминают Анжуйский замок, визитную карточку Неаполя.
Напротив ворот находится массивный Капуанский замок (Castello Capuano), в котором долгое время располагался суд.
Вероятно, именно поэтому отходящая от него улица получила название Виа Трибунали. Она-то нам и нужна, поскольку как раз эта улица является центральным Декуманом Неаполя (Decumano Maggiore).


Декуманы в Неаполе — это три протянувшиеся с востока на запад улицы, заложенные ещё греками в 5 веке до нашей эры, получившие развитие при римлянах и дошедшие до наших дней. Разумеется, сохранилась лишь античная планировка этой части города, но не облик. Здания, стоящие сейчас вдоль декуманов, построены значительно позже, но на остатках фундаментов древнеримских строений, и поэтому своей высотой в 4-5 этажей создают впечатление слишком тёмных и тесных улочек, местами даже жутковатых: унылые серые стены зданий, развешанное белье, носящиеся в этой тесноте скутеры, и даже неба почти не видно в этих узких щелях между домами… И тем не менее, именно в этой части города царит самая колоритная неаполитанская атмосфера, и порой кажется, что время здесь застыло в средневековье: торговцы открывают свои лавки, грузчики разводят товар на тележках, распаляют печи античные пиццерии, жители верхних этажей спускают на веревке из окна пластиковые ведерки, предназначенные для покупок и заполняемые лавочниками, все это сопровождается то ли слишком эмоциональными разговорами, то ли руганью на неаполитанском диалекте, уж и не разберешь) … На первый взгляд все выглядит хаотично, но постепенно начинаешь чувствовать, что этот хаос является частью местного колорита. Ну а основная красота этих невзрачных улочек оказывается скрыта внутри многочисленных церквей и дворцов, снаружи таких непримечательных, но внутри просто ошеломляющих своими размерами и богатством.


в этом снова проявляется контрастный и неожиданный характер Неаполя, это вполне в его духе: сначала вызвать недоумение и разочарование вроде бы совсем простецкой и даже страшноватой внешностью, и тут же изумить необычайной яркостью содержимого, этого прямо-таки неистового барокко, или неожиданной готики, а нередко и немыслимого смешения стилей. Вдоль декуманов расположены самые значимые храмы города, но сначала немного отклонимся от центрального декумана на Виа Дуомо, чтобы заглянуть в главную церковь Неаполя — Дуомо Сан-Дженнаро, или Собор Св. Януария, покровителя города. Перед Собором нет подобающей ему площади, и его светлый неоготический фасад неожиданно возникает среди обычной уличной застройки.

Собор был построен во второй половине 13 века по распоряжению Карла I Анжуйского на месте двух раннехристианских церквей — Св. Стефании и Св. Реституты. От первой сохранились лишь фрагменты мозаики на полу, а последняя вошла в Дуомо как отдельная капелла. Внутренний интерьер собора поражает своим богатством, и хранит бесценные произведения искусства, в том числе фрески Луки Джордано и Перуджино, а также гробницы неаполитанских королей. Самые ценные сокровища хранятся в капелле Сан-Дженнаро, выполненной в стиле барокко (вспоминаем классику кино — "Операция "Святой Януарий"), также примечательна капелла Минутоло — шедевр готической архитектуры, которая упоминается ещё в "Декамероне", с фресками и мраморными надгробиями 14-16 века. И наконец, в Соборе находится самый древний баптистерий западного мира — Крестильня Сан-Джованно 4 века.


Но Главная реликвия Собора с времен средневековья — сосуд с запекшейся кровью Св. Януария, запечатанный почти 1700 лет назад, а также золотой бюст мученика, который является реликварием и хранит останки костей его черепа внутри.
Три раза в год совершается чудо – кровь разжижается и даже иногда вскипает. Происходит это в субботу перед первым воскресеньем мая, 19 сентября и 16 декабря. Если вдруг чуда не случилось, это предвещает большие беды для города. Так было, например, в 1527 году, когда чума унесла жизни более 40 тысяч жителей, а в 20 веке аж трижды: в 1939 году — перед началом Второй мировой войны, в 1944 году — перед извержением Везувия, и в 1979 году, когда от мощного землетрясения погибли 3 тысячи человек.
Неаполитанцы безмерно верят в своего покровителя (что очень ярко отображено в том же фильме "Операция "Святой Януарий"), есть множество интересных легенд, связанных с ним. Так, по преданию, именно Святой Януарий помог избавить город от эпидемии чумы, свирепствовавшей в 16 веке. Также в заслуги Святого относят и спасение Неаполя от извержения Везувия в 1631 году, когда поток раскаленной лавы уже несся к городу, но встретив на своём пути статую святого, вдруг остановился и извержение прекратилось.
Итак, отдав дань Святому и заручившись его поддержкой в нашем путешествии, мы возвращаемся на Виа Трибунали, и совсем рядом видим ещё одну церковь, одну из самых крупных в Неаполе — церковь Джироламини.


Церковь примечательна двумя великолепными часовнями, а также хранящимися в ней произведениями искусства, в том числе фресками Луки Джордано, скульптурами Пьетро Бернини. В церкви есть подземная крипта, которая слывет таинственным местом. Первая комната крипты служила местом погребения священников, а во второй хранятся кости и черепа, которые были объектами поклонения. К сожалению, подземелья практически всегда закрыты.

Вскоре мы оказываемся на небольшой, но очень примечательной площади Сан-Гаэтано: именно на этом месте в античности располагалась сначала древнегреческая агора, а затем и древнеримский форум.
В центре площади стоит памятник Святому Гаэтано, прямо напротив церкви Сан-Паоло-Маджоре, в крипте которой он и похоронен.

Перед входом в церковь возвышаются мощные колонны, оставшиеся от некогда стоявшего на этом месте античного храма Диоскуров. Внутри церкви типичное неаполитанское барокко.
По диагонали от Сан-Паоло-Маджоре стоит церковь Сан-Лоренцо-Маджоре (её оранжевый фасад, к сожалению, находится на реставрации и затянут сеткой), которая словно в противовес своей соседке удивительным образом сохранила благородный готический стиль (редкий пример в Неаполе так называемой анжуйской готики)

Этот перекрёсток между двумя церквями, помимо того, что являлся "центром центра" античного города, примечателен и тем, что даёт возможность буквально "провалиться" в античность и увидеть своими глазами остатки того самого древнеримского форума, поскольку именно здесь, под каждой из церквей есть вход в Подземный Неаполь.


дземелья Неаполя — это ещё один удивительный секрет города. Оказывается за свои почти 3000 лет существования, слои истории никуда не делись, и под современным городом расположена целая сеть подземелий, образующих словно "параллельный мир": древние катакомбы и подземные святилища, древнегреческие пещеры, древнеримские акведуки, античные улицы с уцелевшими остатками строений, средневековые туннели, секретные галереи Бурбонов и т.д. По сути Неаполь стоит на миллионах кубометров пустот, которые образовались ещё с греко-римских времен в связи с необходимостью добычи туфа для строительства зданий и городских стен, и используемых впоследствии в самых разных целях: начиная от систем водоснабжения и цистерн с водой, до свалки мусора и бомбоубежищ.
Под церковью Сан-Паоло-Маджоре можно посетить экскурсию по подземелью Napoli Sotterranea, что пролегает по руслу древнего акведука, доходя до огромной цистерны для сбора воды (кстати сказать, построенная древними римлянами система подземного водоснабжения просуществовала довольно долго — вплоть до 19 века) . Но экскурсия довольно объёмная, часа на 2, поэтому с целью экономии времени и сил решили ограничиться самостоятельным посещением небольшой археологической зоны под церковью Сан-Лоренцо-Маджоре, где можно пройти по центральной улице античного форума, увидеть руины древнеримской базилики, дворца правосудия, торговых и ремесленных лавок.


Местами сохранились даже фрагменты античных фресок и мозаик на полу! Ощущение невероятное — идти по древнеримской улице, спрятанной от современного города под землёй!

С площади Сан-Гаэтано свернем на узкую улочку-кардо — виа Сан-Грегорио-Армено, перпендикулярную Виа Трибунали и ведущую к нижнему Декуману (Decumano Inferiore).
Эта тесная пешеходная улица совершенно особенная, здесь круглый год царит атмосфера Рождества: с обеих сторон она заставлена необычным товаром — презепе, или рождественскими яслями (вертепами). Причём их не только продают, но и изготавливают тут же, в небольших ремесленных мастерских.
Презепе — очень древнее искусство, первые рождественские вертепы появились ещё в 11 веке. Исторически презепе — это фигуративная композиция, посвящённая библейским сюжетам, связанным с рождением Христа. Со временем презепе понемногу преображались, приобретая все новые и новые элементы декораций и персонажей, в итоге в современном виде могут затрагивать совершенно любые темы, но традиционно считаются рождественским украшением. Традиция презепе популярна во всей Италии, но именно Неаполь считается её родоначальником, и неаполитанское презепе известно по всему миру. А улица Сан-Грегорио-Армено — средоточие этого искусства, настоящий кукольный город: презепе от больших до маленьких, сценки как на современные и злободневные темы, так и на исторические и религиозные, и все такое натуральное, исполненное вплоть до мелочей, часто снабжено механизмами, что все эти сценки словно оживают: мельницы вертятся, пекари пекут пиццу, пастухи стригут овец, мясники рубят мясо и т.п.


В Неаполе есть даже поговорка: утром в новостях — вечером в презепе, что говорит о скорости, с какой злободневные темы воплощаются в кукольных сценках.

Между тем мы оказываемся перед входом в церковь Сан-Грегорио-Армено, один из самых древних неаполитанских храмов. Построена она была в 930 году, а когда-то на этом месте стоял античный храм Цереры.

Даже уже насмотревшись на барочную роскошь других церквей Неаполя, здесь можно невольно ахнуть: эта церковь выглядит как золотой ларец, набитый драгоценностями. Стилю барокко изначально свойственна избыточность, перенасыщенность, но южный темперамент неаполитанцев, их стремление сделать всё "красиво-прекрасиво" здесь меры не знает вовсе и ошеломляет до потери дара речи!

Наконец мы выходим на улицу, пролегающую на месте нижнего Декумана, и называемую Спакканаполи. Эту улицу не найти ни на одной карте, но она известна каждому неаполитанцу. Состоит она из ряда узких улочек, перетекающих одна в другую, и с высоты выглядит как глубокая длинная щель, словно ножом разделяющая город. Спакканаполи в буквальном переводе — "рассечение Неаполя", это название сохранилось с древних времен. Мы идём по Виа Сан-Бьяджо-дей-Либраи, и среди тесной застройки вдруг образуется небольшое уширение (Пьяццетта Нило), где напротив террактового фасада церкви Сант-Анджело-а-Нило находится античный памятник, посвящённый реке Нил.


История этого памятника насчитывает почти 2000 лет: в этом районе во 2 веке стали селиться купцы из Александрии, благодаря которым и появилась эта скульптура. Нил представлен в виде старца с рогом изобилия, возлежащего на сфинксе.

Чуть дальше Пьяццетта Нило перетекает в более просторную площадь Сан-Доменико-Маджоре.

В центре площади возвышается обелиск, установленный монахами-доминиканцами в честь избавления Неаполя от чумы в 1656 году. Но привлекает внимание необычная церковь Сан-Доменико-Маджоре, выходящая на площадь своей тыльной стороной — апсидой. Внутри церковь огромная и словно вытянутая вверх, из-за чего кажется очень высокой и узкой. Изначально была построена в 14 веке в готическом стиле, но потом многократно видоизменялась, пока не застыла в любимом неаполитанцами барочном виде. В этой церкви читали проповеди Фома Аквинский, Джордано Бруно.

От церкви Сан-Доменико-Маджоре совсем близко до ещё одной неаполитанской достопримечательности, скрытой в глубине квартала между Спакканаполи и Виа Трибунали. Речь идёт о капелле Сансеверо, которая была построена в 1590 году на месте обретения чудотворной иконы Богоматери и замышлялась как фамильный мавзолей семейства Сансеверо.


мимо архитектуры и оформления интерьера, в том числе уникальных фресок, капелла знаменита своими шедевральными скульптурами, и главной из них — Cristo velato (Христос под плащаницей, Джузеппе Санмартино, 1753 год). Мраморный Христос в центре капеллы, накрытый тончайшей мраморной плащаницей, производит настолько пронзительное впечатление, что невозможно оторвать взгляд. Есть в этой капелле и совершенно жуткие экспонаты, да и вообще она сплошь окутана мистикой и тайнами благодаря стараниям Раймондо ди Сангро, седьмого князя Сансеверо, самой загадочной личности 18 века. Снимать в капелле категорически запрещено и за этим тщательно следят, поэтому приведу ссылку на фотографии и более подробное описание капеллы и собственно таинственной личности Раймондо Ди Сангро.

После посещения капеллы возвращаемся на Спакканаполи, в этом месте именуемой Виа Бенедетто Кроче, которая приводит нас на следующую площадь — Пьяцца Джезу’ Нуово, в центре которой возвышается Обелиск Непорочности (Guglia dell’Immacolata).

Сразу притягивает взгляд необычный, словно ощетинившийся серый фасад церкви Джезу’ Нуово.

Изначально здание церкви было построено в 15 веке как дворец, но впоследствии его владельцы были изгнаны из Неаполя из-за протестов против инквизиции, а сам дворец отошёл казне и позднее был продан Ордену Иезуитов. Поскольку у иезуитов уже был храм в Неаполе, то новоприобретенную церковь назвали Новой — Джезу’ Нуово. Иезуиты развернулись в полную силу и в короткие сроки переоборудовали пространство и насытили его до предела невозможной роскошью.

Есть в Джезу’ Нуово и относительно скромное помещение — зал памяти неаполитанского врача, подвижника и бессеребренника Джузеппе Москати, который бескорыстно занимался излечением людей и был причислен к лику святых. Он похоронен в этой же церкви, люди до сих пор приходят к его бронзовому памятнику прикоснуться к его рукам, и зафиксировано немало случаев чудесного исцеления после посещения его захоронения.

Напротив церкви Джезу’ Нуово находится внушительный церковный комплекс — Церковь и Монастырь Санта-Кьяра. Церковь кажется огромной на фоне других построек и отчётливо выделяется среди них. Построена церковь была в 1328 году при Роберте Анжуйском и предназначалась для захоронения королей Анжуйской династии, а позднее и неаполитанских Бурбонов. Внутри церкви Санта-Кьяра нет барочного изобилия, она строга и лаконична.

Выделяются лишь фрески Джотто и саркофаги анжуйских королей. Впрочем, большинство посетителей привлекает не столько сама церковь, сколько монастырский двор сестер-клариссинок. Он был пристроен значительно позднее церкви, в 1739 году. Стены его галерей расписаны фресками, а скамейки и колонны выложены майоликовой плиткой.

Рисунки на плитке воспроизводят мифологические и исторические сюжеты из жизни Неаполя. В целом, клуатр смотрится как неожиданный оазис ярких красок после строгих интерьеров самой церкви. Да, ведь это Неаполь, со своими неожиданными контрастами:-) .

На Пьяцца Джезу’ Нуово заканчивается наша прогулка по историческому центру Неаполя: мы прошлись по его древним улицам — Декуманам, увидели многочисленные храмы Неаполя эпохи средневековья, и даже "провалились" в античность, оказавшись в Подземном Неаполе и пройдя по древнеримской улице кардо максимус. И пожалуй, общее впечатление от всего увиденного и прочувствованного осталось только позитивным, ведь каким бы отталкивающим на первый взгляд не выглядело это самое сердце города, такое мрачноватое и словно застывшее в средних веках, все же концентрация интересного, необыкновенного и прекрасного оказалась невероятно высокой! Да, и кстати исторический центр Неаполя внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну а дальше нас ждёт уже совсем другой Неаполь!

Источник: www.drive2.ru

Пожалуй, Неаполь можно назвать самым неоднозначным городом Италии, столько в нем противоречий и контрастов. Но именно в этом и есть его секрет, притягивающий и интригующий. Мало кому из туристов удаётся узнать его по-настоящему, обычно с ним знакомятся очень поверхностно и практически на бегу. Поэтому не удивительно, что для большинства он остаётся не понятым, а для кого-то даже отталкивающим и пугающим, особенно если знакомство с ним начинать от центрального вокзала и Piazza Garibaldi, района, при упоминании о котором перекрещиваются сами неаполитанцы. Да, это не тот город, в который можно сразу влюбиться, или который может очаровать. Но что-то в нем есть, вероятно как раз эти перепады эмоций, которые он вызывает, словно качели: то он кажется прекрасным, при взгляде на окружающие пейзажи, великолепный залив, грозный Везувий, то вдруг взор выхватывает исписанные граффити обшарпанные стены тёмных улочек и кучи мусора, и он начинает казаться ужасающим… То он поражает количеством и красотой соборов и дворцов, встречающихся чуть ли не на каждом шагу, то тут же настораживает массой подозрительных личностей и мелких воришек (как говорят, одной рукой крестятся, а другой вытаскивают кошелёк у зазевавшегося туриста). Ну а все это вкупе с хаотично носящимися мопедами заставляет держать ухо востро и не расслабляться в бурлящей суете города… В общем, прекрасное настолько тесно переплетено с отталкивающим, что сразу и не понять, какое впечатление в итоге оставляет этот город. Бывая в Неаполе кратковременными набегами, как с экскурсиями, так и самостоятельно, он и для меня остался загадкой, сумбурным, но захватывающим ребусом, с которым почему-то хочется снова встретиться и увидеть уже только прекрасное, воспринимая как особый колорит его недостатки! И в этот раз мы пройдём по самым атмосферным его местам, позволяющим увидеть Неаполь сверху донизу в буквальном смысле.

Начнем нашу прогулку с исторического центра, от Капуанских ворот (Porta Capuana). Когда-то они служили восточным входом в Неаполь и представляли собой триумфальную арку, вписанную между мощными брутальными башнями крепостной стены.

От стены практически ничего не осталось, а арка с башнями сохранились в прекрасном состоянии, и своим внешним видом очень напоминают Анжуйский замок, визитную карточку Неаполя.
Напротив ворот находится массивный Капуанский замок (Castello Capuano), в котором долгое время располагался суд.
Вероятно, именно поэтому отходящая от него улица получила название Виа Трибунали. Она-то нам и нужна, поскольку как раз эта улица является центральным Декуманом Неаполя (Decumano Maggiore).

Декуманы в Неаполе — это три протянувшиеся с востока на запад улицы, заложенные ещё греками в 5 веке до нашей эры, получившие развитие при римлянах и дошедшие до наших дней. Разумеется, сохранилась лишь античная планировка этой части города, но не облик. Здания, стоящие сейчас вдоль декуманов, построены значительно позже, но на остатках фундаментов древнеримских строений, и поэтому своей высотой в 4-5 этажей создают впечатление слишком тёмных и тесных улочек, местами даже жутковатых: унылые серые стены зданий, развешанное белье, носящиеся в этой тесноте скутеры, и даже неба почти не видно в этих узких щелях между домами… И тем не менее, именно в этой части города царит самая колоритная неаполитанская атмосфера, и порой кажется, что время здесь застыло в средневековье: торговцы открывают свои лавки, грузчики разводят товар на тележках, распаляют печи античные пиццерии, жители верхних этажей спускают на веревке из окна пластиковые ведерки, предназначенные для покупок и заполняемые лавочниками, все это сопровождается то ли слишком эмоциональными разговорами, то ли руганью на неаполитанском диалекте, уж и не разберешь) … На первый взгляд все выглядит хаотично, но постепенно начинаешь чувствовать, что этот хаос является частью местного колорита. Ну а основная красота этих невзрачных улочек оказывается скрыта внутри многочисленных церквей и дворцов, снаружи таких непримечательных, но внутри просто ошеломляющих своими размерами и богатством. И в этом снова проявляется контрастный и неожиданный характер Неаполя, это вполне в его духе: сначала вызвать недоумение и разочарование вроде бы совсем простецкой и даже страшноватой внешностью, и тут же изумить необычайной яркостью содержимого, этого прямо-таки неистового барокко, или неожиданной готики, а нередко и немыслимого смешения стилей. Вдоль декуманов расположены самые значимые храмы города, но сначала немного отклонимся от центрального декумана на Виа Дуомо, чтобы заглянуть в главную церковь Неаполя — Дуомо Сан-Дженнаро, или Собор Св. Януария, покровителя города. Перед Собором нет подобающей ему площади, и его светлый неоготический фасад неожиданно возникает среди обычной уличной застройки.

Собор был построен во второй половине 13 века по распоряжению Карла I Анжуйского на месте двух раннехристианских церквей — Св. Стефании и Св. Реституты. От первой сохранились лишь фрагменты мозаики на полу, а последняя вошла в Дуомо как отдельная капелла. Внутренний интерьер собора поражает своим богатством, и хранит бесценные произведения искусства, в том числе фрески Луки Джордано и Перуджино, а также гробницы неаполитанских королей. Самые ценные сокровища хранятся в капелле Сан-Дженнаро, выполненной в стиле барокко (вспоминаем классику кино — "Операция "Святой Януарий"), также примечательна капелла Минутоло — шедевр готической архитектуры, которая упоминается ещё в "Декамероне", с фресками и мраморными надгробиями 14-16 века. И наконец, в Соборе находится самый древний баптистерий западного мира — Крестильня Сан-Джованно 4 века.

Но Главная реликвия Собора с времен средневековья — сосуд с запекшейся кровью Св. Януария, запечатанный почти 1700 лет назад, а также золотой бюст мученика, который является реликварием и хранит останки костей его черепа внутри.
Три раза в год совершается чудо – кровь разжижается и даже иногда вскипает. Происходит это в субботу перед первым воскресеньем мая, 19 сентября и 16 декабря. Если вдруг чуда не случилось, это предвещает большие беды для города. Так было, например, в 1527 году, когда чума унесла жизни более 40 тысяч жителей, а в 20 веке аж трижды: в 1939 году — перед началом Второй мировой войны, в 1944 году — перед извержением Везувия, и в 1979 году, когда от мощного землетрясения погибли 3 тысячи человек.
Неаполитанцы безмерно верят в своего покровителя (что очень ярко отображено в том же фильме "Операция "Святой Януарий"), есть множество интересных легенд, связанных с ним. Так, по преданию, именно Святой Януарий помог избавить город от эпидемии чумы, свирепствовавшей в 16 веке. Также в заслуги Святого относят и спасение Неаполя от извержения Везувия в 1631 году, когда поток раскаленной лавы уже несся к городу, но встретив на своём пути статую святого, вдруг остановился и извержение прекратилось.
Итак, отдав дань Святому и заручившись его поддержкой в нашем путешествии, мы возвращаемся на Виа Трибунали, и совсем рядом видим ещё одну церковь, одну из самых крупных в Неаполе — церковь Джироламини.

Церковь примечательна двумя великолепными часовнями, а также хранящимися в ней произведениями искусства, в том числе фресками Луки Джордано, скульптурами Пьетро Бернини. В церкви есть подземная крипта, которая слывет таинственным местом. Первая комната крипты служила местом погребения священников, а во второй хранятся кости и черепа, которые были объектами поклонения. К сожалению, подземелья практически всегда закрыты.

Вскоре мы оказываемся на небольшой, но очень примечательной площади Сан-Гаэтано: именно на этом месте в античности располагалась сначала древнегреческая агора, а затем и древнеримский форум.
В центре площади стоит памятник Святому Гаэтано, прямо напротив церкви Сан-Паоло-Маджоре, в крипте которой он и похоронен.

Перед входом в церковь возвышаются мощные колонны, оставшиеся от некогда стоявшего на этом месте античного храма Диоскуров. Внутри церкви типичное неаполитанское барокко.
По диагонали от Сан-Паоло-Маджоре стоит церковь Сан-Лоренцо-Маджоре (её оранжевый фасад, к сожалению, находится на реставрации и затянут сеткой), которая словно в противовес своей соседке удивительным образом сохранила благородный готический стиль (редкий пример в Неаполе так называемой анжуйской готики)

Этот перекрёсток между двумя церквями, помимо того, что являлся "центром центра" античного города, примечателен и тем, что даёт возможность буквально "провалиться" в античность и увидеть своими глазами остатки того самого древнеримского форума, поскольку именно здесь, под каждой из церквей есть вход в Подземный Неаполь. Подземелья Неаполя — это ещё один удивительный секрет города. Оказывается за свои почти 3000 лет существования, слои истории никуда не делись, и под современным городом расположена целая сеть подземелий, образующих словно "параллельный мир": древние катакомбы и подземные святилища, древнегреческие пещеры, древнеримские акведуки, античные улицы с уцелевшими остатками строений, средневековые туннели, секретные галереи Бурбонов и т.д. По сути Неаполь стоит на миллионах кубометров пустот, которые образовались ещё с греко-римских времен в связи с необходимостью добычи туфа для строительства зданий и городских стен, и используемых впоследствии в самых разных целях: начиная от систем водоснабжения и цистерн с водой, до свалки мусора и бомбоубежищ.
Под церковью Сан-Паоло-Маджоре можно посетить экскурсию по подземелью Napoli Sotterranea, что пролегает по руслу древнего акведука, доходя до огромной цистерны для сбора воды (кстати сказать, построенная древними римлянами система подземного водоснабжения просуществовала довольно долго — вплоть до 19 века) . Но экскурсия довольно объёмная, часа на 2, поэтому с целью экономии времени и сил решили ограничиться самостоятельным посещением небольшой археологической зоны под церковью Сан-Лоренцо-Маджоре, где можно пройти по центральной улице античного форума, увидеть руины древнеримской базилики, дворца правосудия, торговых и ремесленных лавок.

Местами сохранились даже фрагменты античных фресок и мозаик на полу! Ощущение невероятное — идти по древнеримской улице, спрятанной от современного города под землёй!

С площади Сан-Гаэтано свернем на узкую улочку-кардо — виа Сан-Грегорио-Армено, перпендикулярную Виа Трибунали и ведущую к нижнему Декуману (Decumano Inferiore).
Эта тесная пешеходная улица совершенно особенная, здесь круглый год царит атмосфера Рождества: с обеих сторон она заставлена необычным товаром — презепе, или рождественскими яслями (вертепами). Причём их не только продают, но и изготавливают тут же, в небольших ремесленных мастерских.
Презепе — очень древнее искусство, первые рождественские вертепы появились ещё в 11 веке. Исторически презепе — это фигуративная композиция, посвящённая библейским сюжетам, связанным с рождением Христа. Со временем презепе понемногу преображались, приобретая все новые и новые элементы декораций и персонажей, в итоге в современном виде могут затрагивать совершенно любые темы, но традиционно считаются рождественским украшением. Традиция презепе популярна во всей Италии, но именно Неаполь считается её родоначальником, и неаполитанское презепе известно по всему миру. А улица Сан-Грегорио-Армено — средоточие этого искусства, настоящий кукольный город: презепе от больших до маленьких, сценки как на современные и злободневные темы, так и на исторические и религиозные, и все такое натуральное, исполненное вплоть до мелочей, часто снабжено механизмами, что все эти сценки словно оживают: мельницы вертятся, пекари пекут пиццу, пастухи стригут овец, мясники рубят мясо и т.п.

В Неаполе есть даже поговорка: утром в новостях — вечером в презепе, что говорит о скорости, с какой злободневные темы воплощаются в кукольных сценках.

Между тем мы оказываемся перед входом в церковь Сан-Грегорио-Армено, один из самых древних неаполитанских храмов. Построена она была в 930 году, а когда-то на этом месте стоял античный храм Цереры.

Даже уже насмотревшись на барочную роскошь других церквей Неаполя, здесь можно невольно ахнуть: эта церковь выглядит как золотой ларец, набитый драгоценностями. Стилю барокко изначально свойственна избыточность, перенасыщенность, но южный темперамент неаполитанцев, их стремление сделать всё "красиво-прекрасиво" здесь меры не знает вовсе и ошеломляет до потери дара речи!

Наконец мы выходим на улицу, пролегающую на месте нижнего Декумана, и называемую Спакканаполи. Эту улицу не найти ни на одной карте, но она известна каждому неаполитанцу. Состоит она из ряда узких улочек, перетекающих одна в другую, и с высоты выглядит как глубокая длинная щель, словно ножом разделяющая город. Спакканаполи в буквальном переводе — "рассечение Неаполя", это название сохранилось с древних времен. Мы идём по Виа Сан-Бьяджо-дей-Либраи, и среди тесной застройки вдруг образуется небольшое уширение (Пьяццетта Нило), где напротив террактового фасада церкви Сант-Анджело-а-Нило находится античный памятник, посвящённый реке Нил.

История этого памятника насчитывает почти 2000 лет: в этом районе во 2 веке стали селиться купцы из Александрии, благодаря которым и появилась эта скульптура. Нил представлен в виде старца с рогом изобилия, возлежащего на сфинксе.

Чуть дальше Пьяццетта Нило перетекает в более просторную площадь Сан-Доменико-Маджоре.

В центре площади возвышается обелиск, установленный монахами-доминиканцами в честь избавления Неаполя от чумы в 1656 году. Но привлекает внимание необычная церковь Сан-Доменико-Маджоре, выходящая на площадь своей тыльной стороной — апсидой. Внутри церковь огромная и словно вытянутая вверх, из-за чего кажется очень высокой и узкой. Изначально была построена в 14 веке в готическом стиле, но потом многократно видоизменялась, пока не застыла в любимом неаполитанцами барочном виде. В этой церкви читали проповеди Фома Аквинский, Джордано Бруно.

От церкви Сан-Доменико-Маджоре совсем близко до ещё одной неаполитанской достопримечательности, скрытой в глубине квартала между Спакканаполи и Виа Трибунали. Речь идёт о капелле Сансеверо, которая была построена в 1590 году на месте обретения чудотворной иконы Богоматери и замышлялась как фамильный мавзолей семейства Сансеверо. Помимо архитектуры и оформления интерьера, в том числе уникальных фресок, капелла знаменита своими шедевральными скульптурами, и главной из них — Cristo velato (Христос под плащаницей, Джузеппе Санмартино, 1753 год). Мраморный Христос в центре капеллы, накрытый тончайшей мраморной плащаницей, производит настолько пронзительное впечатление, что невозможно оторвать взгляд. Есть в этой капелле и совершенно жуткие экспонаты, да и вообще она сплошь окутана мистикой и тайнами благодаря стараниям Раймондо ди Сангро, седьмого князя Сансеверо, самой загадочной личности 18 века. Снимать в капелле категорически запрещено и за этим тщательно следят, поэтому приведу ссылку на фотографии и более подробное описание капеллы и собственно таинственной личности Раймондо Ди Сангро.

После посещения капеллы возвращаемся на Спакканаполи, в этом месте именуемой Виа Бенедетто Кроче, которая приводит нас на следующую площадь — Пьяцца Джезу’ Нуово, в центре которой возвышается Обелиск Непорочности (Guglia dell’Immacolata).

Сразу притягивает взгляд необычный, словно ощетинившийся серый фасад церкви Джезу’ Нуово.

Изначально здание церкви было построено в 15 веке как дворец, но впоследствии его владельцы были изгнаны из Неаполя из-за протестов против инквизиции, а сам дворец отошёл казне и позднее был продан Ордену Иезуитов. Поскольку у иезуитов уже был храм в Неаполе, то новоприобретенную церковь назвали Новой — Джезу’ Нуово. Иезуиты развернулись в полную силу и в короткие сроки переоборудовали пространство и насытили его до предела невозможной роскошью.

Есть в Джезу’ Нуово и относительно скромное помещение — зал памяти неаполитанского врача, подвижника и бессеребренника Джузеппе Москати, который бескорыстно занимался излечением людей и был причислен к лику святых. Он похоронен в этой же церкви, люди до сих пор приходят к его бронзовому памятнику прикоснуться к его рукам, и зафиксировано немало случаев чудесного исцеления после посещения его захоронения.

Напротив церкви Джезу’ Нуово находится внушительный церковный комплекс — Церковь и Монастырь Санта-Кьяра. Церковь кажется огромной на фоне других построек и отчётливо выделяется среди них. Построена церковь была в 1328 году при Роберте Анжуйском и предназначалась для захоронения королей Анжуйской династии, а позднее и неаполитанских Бурбонов. Внутри церкви Санта-Кьяра нет барочного изобилия, она строга и лаконична.

Выделяются лишь фрески Джотто и саркофаги анжуйских королей. Впрочем, большинство посетителей привлекает не столько сама церковь, сколько монастырский двор сестер-клариссинок. Он был пристроен значительно позднее церкви, в 1739 году. Стены его галерей расписаны фресками, а скамейки и колонны выложены майоликовой плиткой.

Рисунки на плитке воспроизводят мифологические и исторические сюжеты из жизни Неаполя. В целом, клуатр смотрится как неожиданный оазис ярких красок после строгих интерьеров самой церкви. Да, ведь это Неаполь, со своими неожиданными контрастами:-) .

На Пьяцца Джезу’ Нуово заканчивается наша прогулка по историческому центру Неаполя: мы прошлись по его древним улицам — Декуманам, увидели многочисленные храмы Неаполя эпохи средневековья, и даже "провалились" в античность, оказавшись в Подземном Неаполе и пройдя по древнеримской улице кардо максимус. И пожалуй, общее впечатление от всего увиденного и прочувствованного осталось только позитивным, ведь каким бы отталкивающим на первый взгляд не выглядело это самое сердце города, такое мрачноватое и словно застывшее в средних веках, все же концентрация интересного, необыкновенного и прекрасного оказалась невероятно высокой! Да, и кстати исторический центр Неаполя внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну а дальше нас ждёт уже совсем другой Неаполь!

Источник: www.drive2.ru

Церковь и монастырь Святого Григория Армянского 

 Была построена около 930 году н.э. в сердце города где ранее располагался языческий храм Цереры, богини плодородия. По легенде здесь был расположен монастырь, основанный Святой Еленой, матерью императора Константина Великого. Затем здесь основались монашки, последовательницы Святой Патрикеи. Монашки хранили мощи Святого Григория Армянского, вывезенные из Константинополя. Церковно – монастырский комплекс имеет уникальную архитектуру. Он расположен на трех уровнях: церковь Святого Григория Армянского, внутренний дворик, летние хоры и зимние хоры. Церковь и летние хоры украшены фресками работы Луки Джордано и фламандского художника Теодоро Д’Эррико, которого неаполитанцы прозвали Фьяминго. В центре внутреннего дворика находится капелла, посвященная Мадонне дель Идрия. Капеллу расписал художник Паоло де Маттеис, последователь Караваджо. Он постарался воссоздать стиль великого художника и характерную для него игру света.

 В 1864 году в церковь были перенесены мощи Святой Патрикеи Константинопольской. Каждый вторник и в день памяти святой, который отмечается 25 августа, можно наблюдать чудо разжижения крови, хранящейся в стеклянной ампуле. Через несколько веков после смерти Патрикеи один из верующих, излечившись от тяжелой болезни, захотел взять частичку мощей и вырвал зуб святой. Из раны потекла кровь, которую собрали в стеклянную ампулу.

Фото собора

Фото собора

Вход в церковь свободный.

Часы работы с понедельника по пятницу:

09.00 – 12.00.

Часы работы в субботу и воскресенье:

09.00 – 13.00.

Внутренний дворик монастыря

Часы работы:

09.30 – 12.00.

* Форма одежды – закрытые колени и плечи.

 

Источник: pompeiguide.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.