Сант аполлинаре нуово мозаики

C вашего позволения продолжу свои архитектурно-исторические фотозаметки рассказом о базилике Сан Аполлинаре Нуово, расположенной в непосредственной близости от арианского баптистерия и в пяти минутах ходьбы от Сан-Витале.

По замыслу же эта базилика была изначально расположена подле королевского дворца Теодориха Великого (451-526), о чем свидетельствовала ныне не сохранившаяся надпись в апсиде храма «Theodoricus rex hanc ecclesiam a fundamentis in nomine Domini nostri Jesu Christi fecit» (как нам сообщил архиепископ Андрео Агнелло, автор хроники «Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis»).

Как и все построенные Теодорихом равеннские церкви, базилика принадлежала готам-арианам.
Внешний вид и интерьер церкви, а также наиболее ранние её мозаики (евангельский цикл, цикл Страстей, изображение дворца Теодориха и порта Классе) в значительной степени сохранились с арианских времён.

Однако, учитывая то, что она располоагалась в непосредственной близости от королевсого дворца, и была, возможно, “домашней базиликой” Теодориха, можно не сомневаться, что она была значительно богаче украшена мозаиками, мрамором и ценными металлами, нежели чем сейчас.

После завоевания Равенны император Юстиниан I своим эдиктом «Sancta Mater Ecclesia ravennas, vera Mater orthodoxa» передал все культовые здания ариан православным, и базилика в 561 году была освящена последними в честь святого Мартина Турского, прославившегося обличением арианского вероучения. После этого, мозаики на арианские темы были частью переложены, частью зачернены (как гласит предание, это было сделано по требованию папы Григория Великого). В этот же период были выполнены мозаики вдоль северной и южной стен главного нефа, изображающие процессии мучеников и дев.

Размеры базилики 42 на 21 метр. Внешний вид храма, сообщает нам Википедия , является типичным для остготских и лангобардских церквей: кирпичные стены расчленены пилястрами и сдвоенными окнами.

В связи с участившимися пиратскими набегами на Классе, находившееся за равеннским стенами, в 856 году в базилику из Сант-Аполлинаре-ин-Классе были перенесены мощи покровителя Равенны святого Аполлинария Равеннского (ум. 75 г.) .

Тогда храм был освящён третий раз – на этот раз в честь этого святого и получил своё настоящее название Сант-Аполлинаре-Нуово (то есть «новая» — для отличия от уже существовавшей в городе церкви Сант-Аполлинаре-Векло). Несмотря на то, что в 1748 году мощи святого Аполлинария были возвращены на своё изначальное место в Классе, базилика сохранила своё посвящение и название.

Базилика имеет три нефа, разделяемых колоннадой мраморных колонн (по 12 с каждой стороны) с псевдокоринфскими капителями. Из-за небольших размеров храма пространство боковых нефов сливается с центральным, чему способствует широкий шаг колонн. Центральный неф завершается барочной апсидой, предваряемой широким пресбитерием, отреставрированным в 1986 г.

В начале XI в. (а, по сообщению Википедии, в IX-X вв.) к храму была пристроена весьма интересная колокольня.
Возвышаясь на 38,5 м., она имеет типичную для большинства равеннских кампанил цилиндрическую форму. В частности, точно такие же колокольни “сопровождают” равеннские базилики Сан-Витале, Святого Франциска, Santa Maria Maggiore. Интересна она тем, что при ее проектировании, романские архитекторы использовали эффект оптической иллюзии. По мере возрастания этажности колокольни её оконные проёмы имеют прогрессию створок — от одной до трёх, что придаёт строению кажущуюся лёгкость.

Сама базилика была неоднократно перестроена. В VIII в. землетрясение повредило мозаики апсиды, созданные при архиепископе Агнелло, которые так и не были восстановлены. В XVI в. был построен взамен существовавшего новый портик-пронаос.

В 1514-1520 гг. из-за повышения уровня грунтовых вод пол базилики был поднят на 1,2 м по сравнению с первоначальным, в результате этой перестройки большая часть мозаичного пола VI века была утеряна. Базы колонн были полнятые над полом на новый уровень, колонны укорочены, что испортило гармонию пропорций.
В это же время была построена нынешняя апсида, подвергавшаяся впоследствии (в XVIII веке, в 1950 и 1986 гг.) значительным переделкам. В XVII веке был устроен ныне существующий кессонный потолок, заменивший ранее существовавший и известный только по названию (Святой Мартин в золотых небесах). От интерьера первоначальной церкви сохранились колонны нефов (с капителями), мозаики, а также кое-что еще)).

Наиболее интересны именно мозаики базилики. Создание мозаичного комплекса относится к эпохе Теодориха. В 560-х гг. мозаики были частично переложены, чтобы изжить память об остготских правителях Равенны. Сохранившиеся мозаики распололжены в три яруса на хорах нефа. В алтарной части, перестроенной сначала в VI, поврежденной землетрясением в VIII в., а затем снова перестроенной в XVI в. не сохранилось ни одного фрагмента древних мозаик.

• верхний ярус — евангельские сюжеты (северная стена содержит 13 сцен евангельских чудес и притчей, южная — 13 сцен Страстей Христовых),
• средний ярус — изображения пророков и святых,
• нижний ярус — процессии дев (северная сторона) и мучеников (южная сторона).

Если стоять лицом к алтарю, то по правую руку, на южной стене расположена стена “мужских” мозаик,

по левую, на северной – “женских”:

Верхние ярусы (евангельские иллюстрации: притчи и чудеса) недоступны для фотографа, стоящего на полу, и я не хочу дублировать википедию, рассказывая о них.

На обоих стенах под мозаиками на евангельские сюжеты находятся изображения 36 пророков и святых, разделённых оконными проёмами, по 18 на каждой. Их фигуры помещены выше горизонтального фриза, отделяющего средний ярус стен от нижнего, что вместе с фигурами птиц и травой под ногами должно формировать мотив райского бытия святых. Святые обращены в фас к молящимся, они облачены в белоснежные одежды, их головы увенчаны нимбом, в руках у них книга или свиток, лица отличаются индивидуальными чертами (при этом среди персонажей встречаются как молодые, так и очень старые лица). Отсутствие среди указанных лиц каких-либо узнаваемых черт, характерных для иконографии определённых святых, позволяет отнести этот мозаичный ряд к эпохе Теодориха. Так же, как и в равеннском Баптистерии ариан, отсутствие надписей на мозаиках не позволяет однозначно идентифицировать изображённых святых.

В нижнем ряду южной стены помещено монументальное изображение процессии мучеников. Шествие начинается от здания, подписанного как Palatium, которое отождествляется с дворцом короля Теодориха.

В процессии участвует 26 святых (в порядке от алтаря к входу, то есть с востока на запад): Мартин Турский (ему в прошлом была посвящена базилика), священномученики Климент Римский, Сикст II Римский, архидиакон последнего велкомученик Лаврентий, исповедник Ипполит Римский, исповедник Корнелий Римский,

священномученик Киприан Карфагенский, мученик Кассиан, римские мученики Иоанн и Павел, мученик Виталий, сыновья последнего миланские мученики Гервасий и Протасий, равеннский мученик Урсицин, миланские мученики Набор и Феликс, равеннский епископ Аполлинарий, великомученики Себастьян, Димитрий Солунский, Поликарп Смирнский,

мученики Викентий, Панкратий, Хрисогон, Прот, Иовиний, Сабин. Фигуры святых разделяются пальмами (пальмы и цветы указывают на райские обители, в которых почивают святые), по цветочному полю, держа в руках свои мученические венцы, процессия подходит к сидящему на троне Иисусу Христу, окружённому четырьмя ангелами.

В руке Христа находится скипетр (???), заменивший в результате реставрации Романа Кибеля (Roman Kibel) 1852-1860 гг. книгу, раскрытую на словах: «Ego sum Rex gloriae» (Аз есмь Царь славы).

Реставрация единодушно признается безобразной и испортившей прежний облик мозаик.

Храм сам по себе всегда – imago mundi и должен отображать по своей идее паноптикум представлений, убеждений и знаний его создателей. Глядя на эти мозаики 560-х гг., времени раннего средневековья, поражаешься, сколь много к тому моменту христианская церковь успела обрести своих святых. Мозаики Сант Аполлинаре свидетельствуют о гонениях Деция, Валериана и Диоклетиана, о мучениках, обезглавленных (погибших “легкой смертью”), убитых камнями и поджаренных заживо на бронзовой решетке.

Все изображённые святые (за исключением Мартина Турского и Лаврентия) облачены в одинаковые белые одежды — знак святости; на Мартине, в VI веке титульном святом базилики, поверх белого одеяния наброшен аметистовый паллий, а у Лаврентия под белой туникой видна ещё и золотая риза. В отличие от среднего мозаичного ряда все изображённые святые в нижнем ряду подписаны.

Как показали исследования, этот длинный мозаичный ряд совмещает в себе как мозаики эпохи Теодориха (Христос с ангелами, королевский дворец), хоть и изменённые в 560-х гг., так и мозаики собственно времени Юстиниана (процессия святых).

начально в процессии участвовали фигуры самого Теодориха и его придворных, которых несколько святых представляли Иисусу. Также изменению подверглась мозаика с изображением палат Теодориха. Исследователи считают, что на фоне центральной арки дворца ранее находилась фигура Теодориха, а во фронтоне — группа из трех фигур: Теодорих на коне посреди богинь городов Рима и Равенны. От этих фигур сохранились хорошо различимые следы нескольких рук на высоте колонн, а также полукруглые очертания голов над горизонтальной опорой, несущей завесы. Сами завесы и призваны были скрыть арианское прошлое базилики.

Перейдем к северной, “женской” процессии.

Расположена на северной стене центрального нефа и представляет собой процессию из 22-х мучениц выходящих из равеннского порта Классе (Civitas Classis) по направлению к престолу Богородицы, держащей на коленях младенца Христа, и окружённую четырьмя ангелами.

Имена первых (от алтаря) 12 мучениц: Евфимия, Пелагия, Агата, Агнесса, Евиалия, Цецилия, Луция, Криспина, Валерия, Викентия, Перпетуя, Фелицитата,

в числе последующих 10 можно определить фигуры Анастасии Узорешительницы, Виктории и Иустины.

Все святые держат в руках мученические венцы, композиция аналогична шествию мучеников (фигуры разделены пальмами, под ногами цветочное поле). Во главе процессии изображены волхвы, приносящие свои дары Христу. Они одеты во фригийские колпаки и типичные для варваров штанишки (в Греции и Риме штаны, как известно, не носили, это считалось признаком варварской моды).

Их фигуры заменили изображение жены короля Теодориха. Все мученицы изображены в одних и тех же одеяниях, но их вышитые золотом туники и белые вуали по богатству и блеску превосходят простые белые мантии мучеников, изображённых на противоположной стене.

Особый интерес представляет мозаика с изображением города (он подписан Civitas Classis) и порта в Классе, созданная в тот период, когда город и порт ещё существовали.

Исследователи полагают, что на стенах порта изначально помещались фигуры представителей остготской знати, уничтоженные при переделке мозаик.

Два слова о капителях колоннады, разделяющей нефы.
Поверх псевдокоринфских капителей расположены распалубки сводов с нанесенными на них люнетами с изображением святых (по 1 святому и по 1 святой на каждый месяц). На небольших абаках, лежащих поверх капителей, размещены (если смотреть из центрального нефа) изображения крестов.

Со стороны же боковых нефов вместо крестов на абаках размещены буквы греческого алфавита.
При написании статьи активно использовался материал Википедии.

Источник: medieviste.livejournal.com

Базилика Сант Аполлинаре Нуово – одна из раннехристианских церквей города Равенна, была построена в 493-526 годах королём остготов Теодорихом Великим. Базилика была возведена рядом с королевским дворцом, от которого до наших дней сохранились лишь развалины, и имела статус придворной церкви Теодориха Великого. Правитель Королевства остготов исповедовал арианство – еретическое течение в христианстве, получившее статус государственной религии в поздней Римской империи в IV-VI веках, поэтому и построенная им церковь, освящённая в честь Христа Спасителя, была арианской и оставалась таковой вплоть до 561 года. После завоевания Равенны византийским императором Юстинианом I все арианские храмы были переданы православным христианам, и в 561 году базилика была освящена в честь святого Мартина Турского – ярого борца с арианской ересью. По требованию Папы Римского Григория I большинство арианских мозаик, украшавших храм, были либо удалены, либо переложены.

оё нынешнее название церковь получила в 856 году, когда в неё из базилики Сант Аполлинаре ин Классе были перенесены мощи Святого Аполлинария – покровителя города Равенна. Храм был освящён в честь Святого Аполлинария, а приставку "нуово" в название базилики добавили, чтобы отличать её от храма с тем же названием, расположенным в районе древнего порта Классе. В 1748 году мощи Святого Аполлинария были возвращены на своё прежнее место, но название базилики Сант Аполлинаре Нуово менять из-за этого не стали. За свою долгую историю базилика несколько раз перестраивалась – в X-XI веках к церкви была пристроена 38-метровая колокольня цилиндрической формы, в XVI веке – мраморный портик и апсида, в XVII веке в базилике появился великолепный кессонный потолок, а в XVIII столетии к северному нефу были пристроены восемь боковых часовен. Внешне базилика Сант Аполлинаре Нуово представляет собой типичное остготское храмовое сооружение, она имеет три нефа, разделённых рядами из мраморных колонн с капителями (по 12 колонн с каждой стороны), привезенных из Константинополя. Центральный неф завершается барочной апсидой, перед которой расположен большой пресвитерий. С арианских времён в церкви сохранились рельефный престол и амвон в главном нефе, сень из порфира, преграда перед престолом с изображениями виноградной лозы, павлина и креста, а также часть мозаик, на которых изображены евангельские сюжеты, дворец Теодориха Великого и порт Классе. Мозаики базилики Сант Аполлинаре Нуово расположены в три яруса – верхний ярус посвящён сюжетам из Нового Завета, а также сценам из Чудес и Страстей Христовых (по 13 мозаик каждого цикла), на мозаиках среднего яруса изображены лики 36 пророков и святых, на мозаиках нижнего яруса – процессии христианских мучеников и мучениц. В 1996 году базилика Сант Аполлинаре Нуово в числе других раннехристианских памятников Равенны была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Базилика Сант Аполлинаре Нуово Basilica di Sant’Apollinare Nuovo Адрес: Via Di Roma 52, Ravenna, Italia Тел: +39 0544 541688 Факс: +39 0544 541680 E-mail: [email protected] Web: ravennamosaici.it/?page_id=21	Как добраться: Ближайший международный аэропорт имени Федерико Феллини (Aeroporto internazionale Federico Fellini), Римини – 70 км Аэропорт Равенна (Aeroporto di Ravenna или La Spreta Airport) – 7 км Железнодорожный вокзал Равенна (Stazione di Ravenna) – 600 м Автобусная остановка V. Di Roma St Apollinare Nuovo – 50 м	Период действия: постоянно Режим работы: 1 ноября – 28 февраля: Понедельник – воскресенье с 10:00 до 17:00 1-25 марта, октябрь: Понедельник – воскресенье с 09:30 до 17:30 26 марта – 30 сентября: Понедельник – воскресенье с 09:00 до 19:00 Последние посетители – за 15 минут до закрытия Базилика Сант Аполлинаре Нуово закрыта 25 декабря и 1 января Детально о сокращённых часах работы на www.ravennamosaici.it/?cat=9 Стоимость: 10 EUR / 1 чел. Взрослые – 9,5 EURO Льготный билет – 8,5 EURO Дети до 10 лет – вход бесплатный По единому билету можно посетить Архиепископский музей (часовня святого апостола Андрея Первозванного и трон из слоновой кости), баптистерий Неона, Базилику Сант Аполлинаре Нуово, Базилику Сан-Витале и мавзолей Галлы Плацидии (за посещение последнего с 1 марта по 15 июня необходимо доплачивать 2 EURO)

Источник: www.tury.ru

Мы продолжаем рассказ о раннехристианских мозаиках Равенны. Сегодня мы представляем еще одну старинную церковь – базилику Сант-Аполлинаре Нуово. Ее мозаики датированы VI в.

Базилика Сант-Аполлинаре Нуово была построена королем остготов Теодорихом в начале VI века. Этот вождь варваров в 493 г. завоевал италийские земли и сделал Равенну своей столицей. Первоначально базилика служила придворным храмом (арианским) и находилась рядом с дворцом Теодориха. После завоевания Равенны императором Юстинианом церковь была переосвящена и посвящена св. Мартину Турскому. Современное название получила значительно позже – около 1000 г. – когда сюда были перенесены мощи св. Аполлинария (первого равеннского епископа) из посвященной ему ранее церкви в порту (ин Классе). Тогда базилика вновь была переименована.

Снаружи небольшой храм имеет вид типичной ломбардской постройки: гладкие кирпичные стены расчленены строгими пилястрами и сдвоенными окнами, имеется просторный, поперечно выступающий за пределы базилики нартекс и обширная апсида. Нартекс имеет вид открытой аркады.

Это трехнефная базилика с двумя рядами изящных соединенных арками колонн.

Ряды колонн в базилике не длинные; это в сочетании с большой высотой нефов (особенно залитого светом среднего нефа) придает интерьеру стройность и легкость.

Мозаики базилики, составляющие единый ансамбль, располагаются в трех ярусах, архитектурно связанных друг с другом. В самом нижнем ярусе в частом и монотонном ритме изображено шествие мучеников (на южной стене) и мучениц (на северной стене).

Шествие направляется от западной стены к алтарю, где находятся образы Христа и Богоматери, восседающих на престолах с двух сторон базилики.

Фрагмент дворца императора Теодориха

В основе композиции лежит принцип однообразия и многократного повторения. Бесконечно повторяются правильные очерки силуэтов, параллельная сеть вертикальных или диагональных складок одежд, одинаковые лики изображенных, венцы, которые они держат в руках, орнамент, испещряющий хламиды мучениц и шрифтовой узор на одеяниях мучеников.

Изображение мучеников и мучениц намеренно стремится отрешиться от каких бы то ни было конкретных жизненных ассоциаций. Исчезает даже отдаленный намек на воображаемое пространство или среду действия – все свободное пространство занимает бесконечный золотой фон.

На изображении отсутствуют тени – фигуры бесплотны и потому не отбрасывают теней. Силуэты плоски и почти фронтальны.

Во главе процессии мучеников изображен св. Мартин Турский – и не случайно: именно в честь этого святого первоначально была освящена базилика.

В среднем ярусе, в простенках между окнами, находятся фигуры пророков и апостолов. Фигуры разделены потоками света, идущего из окон, который олицетворяет Свет Истины. Святые изображены значительно выше горизонтального фриза, отделяющего средний ярус от нижнего, они как бы витают в небесных сферах.

Мотив райского, чистого бытия подчеркивается присутствием между фигурами птиц, а также сияющими, снежно-белыми одеяниями пророков и апостолов.

Лица представленных персонажей почти идентичны, это как бы одно и то же лицо, одна душа в различных поворотах своего бытия.

(продолжение следует)

Наш словарик

Базилика (от греч. basilike – царский дом) – первоначально – жилище царя (базилевса); позднее продолговатое здание, которое рядами колонн разделялось на нечетное число пролетов или нефов (3 и 5); средний неф был самый широкий и высокий и заканчивался эстрадой (абсидой). В базиликах производился суд, происходили совещания граждан и пр. При императоре Константине Великом большинство базилик было отведено для христианских богослужений; с тех пор многие храмы стали именоваться базиликами, и образовался особый стиль церковных построек в форме базилик.

Нартекс (позднегреч. nárthex) – притвор, входное помещение, примыкавшее обычно к западной стороне христианских храмов. Встречается двойной нартекс – внешний (экзонартекс) и внутренний. Нартекс предназначался для лиц, не имевших права входить внутрь главного помещения для молящихся.

Неф (франц. nef, от лат. navis – корабль) -вытянутое помещение, часть помещения: базилики, крестово-купольного храма, ограниченная с одной или обеих продольных сторон рядом колонн или столбов.

Использованы фото с сайтов:

http://www.classicalmosaics.com, http://www.smirnova.net

http://www.paradoxplace.com, http://artclassic.edu.ru, http://fototravel.narod.ru,

http://www.arthistory.upenn.edu, http://www.moleiro.com, www.formonline.se

© Lars-Olof Albertson 2

Источник: samstar.ucoz.ru

В Равенне мне посчастливилось побывать четырежды, и у меня сложился традиционный маршрут, по которому я обхожу местные памятники. После Баптистерия ариан (очень легко дойти без карты – до него от станции ведет прямая улица, с которой нужно свернуть один раз у указателя https://goo.gl/maps/dFnQDTUuumk) я возвращаюсь на виа Рома и следую по ней до базилики Сант-Аполиинаре-Нуово (https://goo.gl/maps/vjUfTBL49WG2), где беру билет, а далее уже иду, углубившись в карту (без нее у меня как-то с трудом выходит до Сан-Витале добраться). Карту выдают при покупке билета, и коли уж вы дошли до Сант-Аполлинаре, далее точно не заблудитесь))) О всех равеннских мозаиках есть неплохие статьи в русской Вики (еще бы! я там соавторствовал, скромность – наше всё), так что за историческими и архитектурными подробностями я отсылаю читателей к тем статьям. Мы же с вами будем наслаждаться мозаиками.

Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово была построена при остготском короле-арианине Теодорихе Великом (правил в 493-526 годах), о чем до варварской барочной реконструкции можно было прочесть в пресвитерии. Изначально церковь была посвящена Христу Спасителю и примыкала к королевскому дворцу. После долгих Готских воин император Юстиниан сумел вернуть Италию в лоно империи, готы-ариане покинули полуостров, и арианские храмы были переданы православным. Бывшая базилика Христа Спасителя в 561 году была переосвящена в честь Мартина Турского. В 856 году сюда из церкви Сант-Аполлинаре-ин-Классе были перенесены мощи святого Аполлинария, первого епископа Равенны, и храм получил свое нынешнее имя ("нуово", т.е. "новая", объясняется тем, что в стенах Равенны была еще одна церковь в честь Аполлинария).

Портик, понятное дело, позднего происхождения. Достойна внимания лишь кампанила, круглая в плане, что свойственно для таких сооружений в Романье.

Я привел вас в Сант-Аполлинаре-Нуово, чтобы показать процессии мучеников и девственниц (на мозаиках, разумеется; в жизни церковные девы – это сплошной ПГМ, и таковых следует избегать любыми способами). На самом деле мозаик в базилике больше. Они расположены по южной и северной стенам в три ряда: на самом верху – евангельские сцены (для них требуется бинокль, в Сети есть только сканы из умных книжек, см.здесь: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stories_of_Christ_mosaics_in_Sant'Apollinare_Nuovo_%28Ravenna%29), в среднем ряду череда неподписанных святых (они помещены между окнами, и фотографировать их – мука смертная, но есть в жизни герои: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Upper_zone_of_the_Byzantine_mosaics_in_the_nave_of_Sant'Apollinare_Nuovo_%28Ravenna%29). Мы же с вами ограничимся нижним рядом, который можно рассмотреть в деталях без применения оптических приборов и не рискуя ослепнуть от бьющего в глаза света из окон. Впрочем, фотографии я все равно буду брать из Вики; там, напомню, некий энтузиаст выложил их в супер-разрешении.

На южной стене из дворца Теодориха к сидящему на троне Христу Спасителю следует процессия из 26 святых мужей. Чаще всего их называют мучениками, но возглавляет их Мартин Турский, так что такое обобщение неверно.  Время создания мозаик  – предмет дискуссий, какая-то часть создана при готах, какая-то в эпоху византийского господства.

Ну а теперь мы с вами следуем вдоль южной стены с востока на запад.

Все святые наделены индивидуальными чертами, хотя, по-видимому, сложившегося иконографического канона тогда еще не было в помине. Все святые изображены еще в римских тогах и туниках, но уже с нимбами; они предлагают их венцы славы Христу – такое мы уже видели на более ранних мозаиках Баптистерия ариан.

Открывает шествие Мартин Турский – титульный святой базилики (на момент создания мозаик), он один облачен в темный плащ поверх белой тоги.

За ним следуют два папы-мученика – Климент I (Мы с вами были в его многослойной базилике в Риме http://sibeaster.livejournal.com/44203.html, для российского читателя Климент памятен тем, что по легенде был убит в нашем наисакральнейшем Крыму) и Сикст II (Помните его первоначальную гробницу в римских катакомбах Сан-Каллисто? А эпитафию Дамасия в его честь: В то время, когда меч пронзал утробу Матери (Церкви), я, погребённый здесь, был пастырем и учителем Слова Божия. Когда внезапно воины ворвались сюда и стащили меня с кафедры, все верные склонили свои головы под меч. Но пастырь, увидев, что другие готовы отнять у него пальму (мученичества), сам первым предложил свою голову, не желая, чтобы ярость (язычников) погубила паству"? http://sibeaster.livejournal.com/27265.html)

Следующим шествует святой Лаврентий – архидиакон папы Сикста II, погибший жуткой смертью в то же Валерианово гонение. Он  – единственный изображен не в белой, а в золотой тунике.

Далее опять следуют два папы, почитавшиеся мучениками, а именно Ипполит и Корнелий. Оба, правда, умерли не от руки палача, а в ссылке, а Ипполит был еще и первым в истории антипапой, но за давностью веков их имена прочно заняли место в числе мучеников.

Переходим к следующей картинке.

За Ипполитом и Корнелием Римскими (первые два слева) следует священномученик Киприан Карфагенский. В нашей традиции он печально известен сгоряча ляпнутой фразой "Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец", но в общем и целом он – настоящий герой веры. Сохранились его подлинные Мученические акты, то есть протоколы судебных заседаний, на которых Киприан свидетельствовал о вере. Казнен в Валерианово гонение в 258 году.

Четвёртого слева, мученика Кассиана, я знаю только по имени, а вот следующие двое – Иоанн и Павел – наши старинные знакомые, титульные святые римской базилики Санти-Джованни-э-Паоло (http://sibeaster.livejournal.com/19152.html) и венецианской Сан-Дзаниполо (был долгий рассказ, начало здесь: http://sibeaster.livejournal.com/91285.html). Согласно житию, два брата были римскими офицерами и христианами (такое бывало), а казнены были Юлианом Отступником за отказ от принесения языческих жертв. Легенда очень героическая, но, в отличие от истории Киприана, скорее всего является поздней выдумкой, о чем с прискорбием сообщает даже наша ПЭ: http://www.pravenc.ru/text/471229.html.
Пользуясь случаем, рекомендую рассказ http://mrs-mcwinkie.livejournal.com/255816.html из френдленты; там очень много интересного рассказано о римской Санти-Джованни-э-Паоло.

Затем мы видим мученика Виталия (второй справа), за которым следуют его сыновья – миланские мученики Гервасий и Протасий. Чтобы увидеть Протасия, нужно сомтреть следующее фото:

На этом снимке Виталий, Гервасий и Протасий – третий, четвертый и пятый слева. О Виталии придется почитать в старой КЭ: http://www.newadvent.org/cathen/15486a.htm. Как видите, его житие тоже сомнительно, но он нам ценен, во-первых, как патрон равеннской церкви Сан-Витале (на мой взгляд, лучшее, что есть в Равенне), а, во-вторых, как удобный предлог ничего не рассказывать о следующем за Протасием мученике Урсицине (шестой слева или второй справа). Ну а Гервасия и Протасия все, уверен, помнят по "Исповеди" блаженного Августина; к тому же, мы с вами видели их мощи в миланской Сант-Амброджо (http://sibeaster.livejournal.com/101857.html). Появление образов миланских мучеников Гервасия и Протасия в равеннских церквах (они есть не только в Сант-Аполлинаре-Нуово, но и в Сан-Витале) демонстрирует, как считается, зависимость равеннской церкви от миланской (по мне, так это весьма сомнительно, но с источниками спорить бесполезно)

Последний справа святой написан с ошибкой; его имя Набор, а не Намор, а почитается он вместе со своим товарищем по мученичеству Феликсом (Набор и Феликс столь же неразрывны в церковном сознании, как и Гервасий с Протасием). Феликса нужно смотреть на следующем снимке (первый слева, а Набора фотограф "срезал")

О Наборе и Феликсе можно кратко прочесть в КЭ: http://www.newadvent.org/cathen/10666b.htm. Еще их в полный рост можно увидать в каплле Сан-Витторе-ин-Чело-д'Оро все в той же миланской Сант-Амброджо: http://sibeaster.livejournal.com/102042.html. Ну и как в случае с Виталием, Урсицином, Иоанном, Павлом и проч. их житие вызывает серьезное сомнение в достоверности; в ходе литургической реформы их память (я опять о Наборе и Феликсе) исключена из Римского календаря.

Второй слева – святой Аполлинарий, первый епископ Равенны (http://www.pravenc.ru/text/75622.html) и мученик. На момент исполнения мозаики Аполлинарий никакого отношения к даннму храму не имел, мощи его были перенесены сюда лишь в 856 году. Поэтому-то процессию святых возглавляет первоначальный титульный святой Мартин Турский, а Аполлинарий плетется в конце помещен в хвост процессии.

Следующие двое (третий и четвертый слева) – два прославленных воина-мученика, Себастьян и Дмитрий Солунский. Как видите, в те далекие века из Себастьяна еще не сделали красавца-качка, чьи живописные и скульптурные изображения наводнили западные храмы. Даже профессию этих двух мучеников не угадать: белые одежды и венцы славы нивелировали все прежние знаки отличия.

За мучениками – воинами идет мученик-епископ Поликарп Смирнский (+156), принадлежавший к поколению Мужей апостольских, ученик Иоанна Богослова. Сохранилось его "Послание к Филиппийцам" (например, здесь: http://azbyka.ru/otechnik/Polikarp_Smirnskij/poslanie_k_filipiicam), а о мученичестве самого Поликарпа рассказывается в Окружном послании Смирнской церкви (http://azbyka.ru/otechnik/Polikarp_Smirnskij/o_muchenichestve/).

За Поликарпом следует (крайний справа) очень известный западный святой – Викентий Сарагосский (http://www.pravenc.ru/text/158452.html).

Последняя фотография – "хвост" процессии

Поскольку великое терпение читателей и мои собственные скромные познания небезграничны, то просто перечислю мучеников, замыкающих процессию: Панкратий (Римский или Тавроменийский, т.е. Таорминский; они оба были широко известныи почитаемы), Хрисогон (ему посвящена римская базилика в Трастевере), Прот, Иовиний и Сабин. По замыслу мозаичистов процессия стартовала из некоего дворца (palatium):

Как вы помните, базилика при Теодорихе находилась рядом с королевским дворцом, и есть ненулевые основания полагать, что изначально ко Христу шли не мученики, а Теодорих со своими приближенными. Византийцы, заняв Равенну, изображения еретиков изничтожили, но сохранили саму концепцию процессии, только теперь в этом крестном ходе шли не ариане, а безупречно православные святые.

Мы с вами, напомню, посмотрели пока что только южную (ткск, "мужскую") стену базилики Сант-Аполлинаре-Нуово. Будет еще северная – "женская" сторона. Не отключайтесь.

Источник: sibeaster.livejournal.com

Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.
А.Блок

В городе Равенна самыми известными достопримечательностями является раннехристианская и византийская мозаика, которая украшает стены церквей, памятники и музеи. Стоит сказать, что в отличие от фресок мозаики практически не разрушаются со временем, то есть они и сегодня выглядят в точности также, как и почти 1500 лет назад.
Вы знаете, такое изобилие мозаики можно увидеть разве, что только в Стамбуле. Мозаики, что называется, абсолютное must-see. Очень необычно для Италии.
И очень красиво. Через фото не передашь, конечно.
А еще Равенна – это морской курорт на берегу Адриатического моря. Но на Новый год нам моря не захотелось, поэтому мы отправились в старую часть города смотреть мозаики.

Рекомендую сразу купить комплексный билет, включающий в себя посещение 5 знаковых мест города.  Стоимость единого билета "Мозаики Равенны" — 9,5 Евро. Вместе с билетом вам выдадут карту. Так что ваша прогулка будет напоминать скорее квест – найти нужное место и поставить "дырочку" в билете.)))

Вот эти места…

–  Базилика Сант Аполлинаре Нуово (Sant'Apollinare Nuovo).
– Неонианский баптистерий (Баптистерий православных),
– Архиепископский музей (часовню Сан Андреа и трон слоновой кости),
– Базилика Сан Витале
– Мавзолей Галлы Плацидии.

Базилика Сант Аполлинаре Нуово (Sant'Apollinare Nuovo) была построена в конце V – начале VI веков правителем Равенны королём Теодорихом Великим как его придворная церковь. В IX веке освящена в честь покровителя города святого Аполлинария.  В эту церковь были перенесены реликвии святого Аполлинария и с тех пор церковь стали называть его именем.

Внутреннее убранство храма содержит три ряда мозаичных работ, расположившихся по всей длине храма: от паперти до алтаря. Самый верхний ряд – изображение сцен из земной жизни Христа.

Здесь представлены следующие сюжеты: Брак в Кане Галилейской, насыщение пяти тысяч человек, призвание апостолов Андрея и Петра, исцеление слепорожденного, исцеление кровоточивой; Христос и самаритянка у колодца, воскрешение Лазаря, мытарь и фарисей, лепта вдовы, Иисус Христос отделяет овец от козлищ на Страшном суде, исцеление больного в Капернауме, исцеление одержимого бесом, исцеление расслабленного у источника Вифизда.

Здесь также представлены сцены страданий Христа и события по Его Воскресении: Тайная вечеря, поцелуй Иуды, Христос перед Пилатом, отречение Петра, крестный путь на Голгофу, святые жены-мироносицы у Гроба, апостолы Лука и Клеопа на пути в Эммаус, неверие святого Фомы.

Средний ряд, расположившийся на высоте окон, изображает ветхозаветных пророков. Нижний ряд называется мученическим. С правой стороны изображены святые мученики, а с левой святые мученицы. Такое расположение отражает древнюю традицию: женщины стояли в храме отдельно от мужчин. Все святые держат в руках мученические венцы. Среди мучеников: священномученики Лаврентий архидиакон и Викентий диакон; Климент, Корнилий, Сикст II, папы Римские; Мартин, епископ Турский и другие. Ряд венчает Иисус Христос на троне в окружении четырех Ангелов. Среди мучениц: святые девы Кикилия, Анастасия Узорешительница, Агния, Евлалия, Агафия Катанская, Виктория, Евфимия, Иустина. За мученицами следует изображение трех волхвов: Валтасара, Мельхиора и Гаспара, которые спешат принести дары Рожденному Богу.

Ряд заканчивается изображением Пресвятой Богородицы на троне с младенцем Иисусом Христом в окружении четырех Ангелов.

Недалеко от базилики святого Аполлинария на той же Via Roma громоздятся загадочные остатки явно очень древнего сооружения. Раскрыли их только в прошлом веке и предположили, что это дворец Теодориха. Но, видимо, никаких научно обоснованных подтверждений этой версии пока нет, и поэтому руины носят вполне официальное название "Так-называемый-дворец-Теодориха".

Мавзолей Теодориха находится в отдалении от центра города, в противоположную сторону от центра за вокзалом.

Равеннский кафедральный собор (Duomo di Santo Spirito )Базилика Святого Духа. Баптистерий православных.

Здесь проводили обряды крещения. Внутри – бесценные мозаики! Уникальные византийские мозаики выполнены из очень мелких разноцветных камешков.

На куполе выложена сцена крещения Христа. Центральный медальон купола содержит сцену крещения Христа Иоанном Крестителем. Особенностью композиции является полностью обнажённая фигура Христа – со всеми анатомическими подробностями, а также языческая персонификация реки Иордан в образе старца в диадеме из клешней краба и тростниковым жезлом в руке. Вода, окропляющая Христа, льётся на него из клюва голубя (Святого Духа). Вокруг центрального медальона – двенадцать апостолов, фигуры апостолов разделены пальмами.

По центру расположена купель для крещения.

Сама базилика была не доступна.

По тому же билету посетили Архиепископскую Капеллу и Музей (Cappella Arcivescovile O Di Sant'Andrea, Museo Arcivescovile di Ravenna). Это все пристройки к собору.

Архиепископский музей не особенно впечатлил, только что позволил разглядеть поближе древнюю мозаику.

Капелла Святого Андрея (Архиепископская) понравилась очень. Самая большая ценность в этой капелле — мозаика, хотя и самая маленькая из мозаик Равенны. Это орнаменты из цветов (лилии и розы) и листьев, а также 99 изображений птиц.  Есть и религиозные сюжеты – например, Христос-воитель, попирающий льва и змея. Мозаика украшает люнет над входом в основное пространство капеллы – Христа без бороды и в облике воина, в римских доспехах, с наброшенным поверх них голубым плащом с булавкой.

Следующий пункт нашей программы – Базилика Сан Витале  (Basilica Di San Vitale). Считается главным храмом Равенны. Базилика была заложена в 527-м году и освящена в 548-м в честь Виталия Миланского – Святому Виталию — христианскому мученику, солдату, заживо похороненному под камнями в Равенне.  Согласно житию, Виталий был состоятельным гражданином. Виталий сопровождал судью Паолино в путешествии из Милана в Равенну. В Равенне судья подверг пыткам и смерти через обезглавливание лигурийского доктора Урсицина, который признал себя христианином. Виталий приблизился к доктору и помог ему встретить пытки и смерть, открыто убеждая быть твёрдым в перенесении мучений. Также устроил его захоронение. Открыто исповедовавший себя христианином,  Виталий был подвергнут пыткам,  после чего был похоронен заживо (засыпан камнями).

С другой стороны (сада..)

В центральной апсиде изображен Христос между Ангелами, святым мучеником Виталием и епископом Экклезием. Спаситель передает святому Виталию мученический венец.

В парке у Сан-Витале можно видеть  древние саркофаги …

Рядом с базиликой Сан-Витале расположен Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo Di Galla Placidia), датируется второй четвертью V века, украшен самыми ранними из сохранившихся местных мозаик. Тела римской принцессы Галлы Плацидии (386-452), дочери императора Феодосия и сестры императора Гонория, сдавшего Рим варварам, там нет. И никогда не было, судя по всему. Хотя саркофаг стоит. Их даже три. Имеющиеся в мавзолее саркофаги из греческого мрамора, приписываемые самой Галле и её ближайшим родственникам ( её сыну Валентиниану и второму мужу, Констанцию III), по мнению ряда исследователей, изначально не находились тут – появились они только в XIV веке. Откуда их притащили – неизвестно, но они тоже очень старые. Так называемый "саркофаг Галлы Плацидии" в центре, лишён декора и явно не закончен. Скорее всего, он принадлежал какому-то неизвестному, но богатому и знатному язычнику. Возможность погребения в нём Галлы Плацидии отвергается.

В связи с этим есть несколько историй из этих самых саркофагов.
История с саркофагом типа Галлы Плацидии. Раньше через большое окно в задней части саркофага (оно сейчас замуровано) можно было видеть тело, усаженное на кипарисовый трон.Это была намеренная попытка убедить всех в том, что это тело именно Галлы, и сделана дырка была в XIII – XIV веках. Но в 1577 году местные мальчишки просунули через неё в саркофаг свечи, чтобы разглядеть тело получше, и вызвали тем самым пожар. После пожара  в саркофаге сохранились только несколько костей, череп и обугленные куски дерева. Окно замуровали, конечно, замуровали, а тех пацанов за любопытство выпороли, наверное.

Саркофаг типа Констанция (V век)  установлен слева. На его передней стенке изображён Христос в образе агнца с нимбом и два агнца без нимбов, символизирующие апостолов.  В 1738 году саркофаг был вскрыт, и там нашли почему-то целых два черепа с зубами. Кто и что – не выяснили. Но точно это был не муж Галлы.

Саркофаг Валентиниана (VI век), тот, что справа. В 1738 году этот саркофаг также был вскрыт, в нём были обнаружены кости мужчины и женщины. Вот вам и Валентиниан!

Внутри мавзолея – мозаики, которые делают его одним из важнейших памятников раннехристианского искусства. Главная – в центре полусферического купола, где помещён золотой латинский крест, окружённый восьмьюстами золотыми звёздами, объединёнными в концентрические окружности.

Этот  орнамент – просто какой-то магический, от него невозможно отвести глаза. Вот недаром именно этот рисунок растиражирован на всех шёлковых платках и шарфах, продающихся в сувенирной лавке Равенны! Купили в подарок маме.))
В начале 20-го века при реставрации в окна очень удачно вставили алебастровые пластины, и благодаря им всё помещение освещается мягким, золотистым светом.

В углах свода купола евангелисты, представленные львом (Марк), тельцом (Лука), орлом (Иоанн Богослов) и ангелом (Матфей). Тусклый желтоватый свет из заделанных ониксом окон придает мозаикам особенно мистический вид.
Карл Густав Юнг, говорят, настолько проникся этими мозаиками, что написал, увидев их, целую кучу ценных трудов по психиатрии.
Архитектор Гитлера Альберт Шпеер, отбывая срок в Шпандау, захотел отделать тюремную часовню в таком же стиле – но разрешения на это от тюремных властей не получил.

На этом наша программа минимум, расчитанная на один комплекный билет, была завершена.
Но есть места, которые нельзя в Равенне пройти мимо.

Так что продолжаем…

Нельзя было не посетить  гробницу Данте (Tomba di Dante), свой  нынешний облик она приобрела в 1780 году. С ней тоже не обошлось без приключений.

*Basilica di San Francesco

В 1321-году в  Basilica di San Francesco (piazza San Francesco), что рядом с гробницей, отпевали умершего в Равенне от малярии Данте. Сначала поэт был похоронен в портике базилики. Два столетия спустя флорентийцы решили перезахоронить своего соотечественника во Флоренции в базилике Санта-Кроче, являющейся усыпальницей выдающихся сынов города. Дальнейшая история больше похоже на сюжет авантюрно-приключенского романа. Монахи-францисканцы, которым принадлежала равеннская церковь, спрятали останки поэта, потом тайно переправили их в свой другой монастырь, потом опять, также тайком, вернули в Равенну и допрятались до того, что обнаружили ящик с прахом Данте только в 1865-м году при ремонте церкви Сан-Франческо, хорошо монахи догадались подписать его. После чего великий итальянец, наконец-то, упокоился в специально построенном ещё в конце 18-го века мавзолее, который стоит слева от церкви. Лампа внутри горит на оливковом масле, которое ежегодно дарится Флоренцией на годовщину смерти поэта.

На этом история не заканчивается.  Во время реконструкционных работ в одной из библиотек Флоренции (1999 год) рабочие наткнулись на книгу, из которой выпал конверт. В конверте находился пепел и гербовая бумага в черной рамке, которая извещала о том, что в конверте находится прах Данте. Новость эта повергла в шок все научное и литературное сообщество.
Откуда было взяться праху, если тело Данте не подвергалось сожжению?
Нет, конечно, флорентийские власти в XIV веке требовали от монахов, чтобы они сожгли Данте – в качестве наказания за вероотступническую и антигосударственную деятельность, но (по данным ряда источников) этого не произошло.
Позже выяснилось, что сожжение имело место, но не тела Данте, а ковра, на котором стоял его гроб. Ковер сожгли, а нотариус не придумал ничего лучше, чем сложить прах в конверт, написать записку и отправить послание во Флоренцию.

Рядом также Музей Данте (Museo Dantesco), в котором собраны работы, вдохновленные Данте Алигьери.
В музее хранятся макеты памятников поэту, бюсты, рельефы, картины, медальоны, мемориальные венки, грамоты, деревянная рака, созданная в 1677 году для останков Данте францисканцем Антонио Санти и стеклянный короб, в котором лежали его кости при освидетельствовании скелета поэта в 1865 году.

Очень понравился монастырский дворик с колодцем и фигурками мужчины и женщины.

Именем Данте здесь также назван Театр (Teatro Dante Alighieri) на площади Гарибальди (Piazza Garibaldi).

Памятник Гарибальди есть, наверное, в каждом городе Италии! Он, как у нас Ленин когда-то был. Ведь в СССР не было ни одного города, чтобы там не стоял памятник Ленину, площадь Ленина, улица Ленина…

Отсюда прямая улица ведёт к главной площади Равенны Пьяцца Дель Пополо ( Piazza del Popolo), ее еще называют сердцем города.

На площади возвышается венецианский дворец, в котором в настоящий момент находится мэрия (Ратуша).
Статуи святых заступников Равенны– Аполлинария и Виталия Миланского перед фасадом здания.

В завершении скажу, что Равенна —это, конечно, мозаики, которые не забудешь!
Вот даже обозначение улиц на домах выполнены здесь в виде мозаики…

До сих пор город – один из ведущих производителей мозаики в Италии.
Здесь можно купить что-то из мозаики – шкатулки, фигурки, бижутерию и даже елочные украшения (мы же все-таки былт там на Новый год! )  или современное мозаичное панно. А можно посмотреть, как работают мастера.)))

Ребенку купили здесь набор из мозаичных камушек и специальный клей – будем творить уже дома.))

И обязательно – книгу на память. Здесь много иллюстраций и информации. Будет повод вернуться!
Рассказала только то, что удалось увидеть за один день.

Спасибо за внимание!

Источник: travelfrog.livejournal.com