Сан витале в равенне мозаики

Равенна – это, пожалуй, самый необычный город Эмилии-Романьи, где я на данный момент был. Я бы не назвал его самым живописным, этот статус я сохраню для маленьких городков и деревень типа Ла Сколы или Бризигеллы, но она поражает своей уникальностью, какой-то камерной атмосферой и ощущением, что ты оказался не в Средневековье (как это бывает со многими итальянскими городами), а в эпохе рассвета христианства.

В качестве предыстории: первый раз я побывал в Равенне лет 6 лет назад – это была моя первая поездка в Италию, в первый же день из Римини нас повезли сначала в Сан-Марино, а затем сюда. Если от Сан-Марино у меня остались воспоминания потрясающей лазаньи и объективно красивых видов, то про Равенну я запомнил тогда только то, что там похоронен какой-то известный итальянский писатель (прости, Данте) и есть храм Сан-Витале, какое совпадение, меня тоже зовут Виталий.

В этот раз меня занесло сюда накануне 8 марта. Мои родители приехали меня навестить в Болонью, и мы решили съездить втроём на два дня в соседнюю Равенну. (Подробнее о том, как добраться в Равенну из Болоньи, Римини и Флоренции я расскажу в конце поста). Город встретил нас покрытый снегом, который на днях выпал не только в Болонье, но и засыпал весь регион. Впрочем, ни сугробы, ни туман, стоявший в первый день, ни дождь, не прекращавшийся во второй, не помешали насладиться нам Равенной и её мозаиками.

Равенна – город древний, который  достаточно рано стал крупным и важным центром полуострова. До прихода римлян здесь успели пожить умбры, этруски, кельты, хотя настоящая история этих мест начинается уже во времена заката Римской республики и рассвета Империи. В Равенне Юлий Цезарь пережидал зиму 53-52 годов до н. э. в самый разгар Галльской войны, а спустя несколько лет, в 49 году, здесь он собирал войска, прежде чем перешёл реку Рубикон, начав гражданскую войну, которая из проконсула сделала его пожизненным диктатором.

В конце первого века до н. э. император Август еще сильнее укрепил позиции Равенны, разместив здесь второй по важности имперский флот – Classis Ravennatis. (Первый находился в Мизене, рядом с современным Неаполем). Равеннский порт располагался в порте Классис – тогда пригород Равенны, сейчас её округ.

Когда в 395 году нашей эры умер римский император Феодосий, империя была разделена между двумя его сыновьями – Флавием Аркадием, который получил Восточную часть, Византию, и Гонорием, который стал правителем Западной Римской империи. Из Рима он перенёс столицу сначала в Медиоланум (современный Милан), а затем в более укрепленную Равенну. Именно за стенами равеннских стен Гонорий сидел, пока готы во главе с Аларихом разоряли Рим и ускоряли тем самым конец империи.

С этого момента и начнём нашу прогулку у небольшого крестообразного здания на территории комплекса Сан-Витале. Эта неприметная постройка – одна из самых старых в Равенне и зовётся Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo di Galla Placidia). Галла Плацидия была дочерью того самого Феодосия, после смерти которого империя распалась на две части, и сестрой Гонория, первого императора Западной Римской империи. Попав в молодости в плен к остготам, она была выдана замуж за их короля. Впрочем, у остготов была веселая жизнь, поэтому спустя полтора года его суженного убил его же дружинник.

Все дальнейшие приключения Галлы потянули бы на несколько сезонов хорошего сериала. Скажу только, что она, так неудачно начавшая свой путь, в итоге фактически правила всей Западной Римской империей. Долгое время считалось, что мавзолей в Равенне она построила для себя, своего второго мужа и брата. Более того, ходила легенда, что бальзамированные останки Галлы тысячу лет лежали внутри саркофага, который сейчас можно увидеть внутри, до тех пор, пока какой-то любопытный растяпа не приблизил свечку слишком близко к одежде Галлы, вызвав тем самым огонь. Сейчас, впрочем, считается, что императрица умерла в Риме и похоронена на месте, где стоит нынешний Собор Святого Петра, а сама постройка была молельней соседней церкви.

Впрочем, мавзолей интересен не этим, а своим оформлением. Тесно связанная с Византией, Равенна переняла этот элемент искусства и стала известна в первую очередь благодаря многочисленным мозаикам, которые украшают главные церкви города.

Я, к сожалению, не заснял внутри, поэтому пользуюсь тем, что любезно предоставила Википедия.

Фотографии, увы, не передают всего, но местные мозаики действительно завораживают. Казалось бы, это не фрески Микеланджело, но поражают по-своему и порой даже не меньше.

Мы же перемещаемся во времени и пространстве и оказываемся у дворца Теодориха (вернее, его руин) – не самого интересного для туристов здания, но важного в контексте рассказа.

Когда империя окончательна пала и готы захватили Италию, они сохранили в качестве столицы Равенну. Теодорих, ставший властителем нового королевства, за 33 года правления (да, отличное число) сильно помог городу: починил старый римский акведук, вернув в город питьевую воду, осушил болотистые территории вокруг города, привёл в порядок порт, который стал приходить в упадок.

В общем, несмотря на то, что он начал своё восхождение к власти захватническим образом, его правление было временем мира и экономического благополучия.

Сегодня внутрь можно попасть за 1 евро, но мы пришли, когда уже всё было закрыто. Впрочем, от дворца по большей части остались одни стены. Если стоит сюда идти, то только вкупе с соседним храмом Сант-Аполлинаре-Нуово.

Теодорих был еще бОльшим молодцом, потому что позволил жителям своего многонационального королевства верить в то, что хочется. Дело в том, что остготы были сторонниками арианства – течения христианства, которое утверждало, что Бог-отец и Бог-сын – не одно и то же и что было время, когда Бога-сына не было. Идея это возникла еще в IV веке и довольно быстро была объявлена ересью, но германские народы еще долго ей следовали. Теодорих не стал ничего менять и позволил мирно сосуществовать как арианам, так и никейцам, или православным, как тогда называли последователей классического христианства.

Как напоминание об этом, в Равенне сохранилось две постройки, первая из них – справа на фотографии.

(Да, я снова вынужден выкладывать фото с телефона, но ничего не поделать – я забыл дома карту памяти и все воскресенье пытался найти открытый магазин, чтобы её купить. Кто был в Европе в воскресенье, знает, что это безнадежно).

Первая постройка – это Арианский баптистерий (Battistero degli Ariani), то есть место где крестили младенцев, чьи семьи были арианами. Баптистерий – вообще постройка достаточно частая в Италии, достаточно вспомнить знаменитый баптистерий во Флоренции.

Зайдём внутрь и взглянем наверх, здесь снова главный герой – мозаики. Не знаю почему, но из всех мозаик Равенны эта в Арианском баптистерии меня впечатлила больше всего. Объяснить не могу, это надо прочувствовать.

Если отвлечься от эмоций, то тут стоит обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, на изображение голого Христа, которое еще к тому моменту не обрело привычный нам канон. (Напоминаю, это конец V – начало VI веков). Важно, что Иисус смотрит не на запад, как было принято у православных, а на восток, "по-ариански". Во-вторых, посмотрите на руки апостолов – они все в перчатках. Как я прочитал у sibeaster, который потрясающе описал всё богатство Равенны, дарить подарки покрытыми руками было римской традицией, которая нашла своё отражение в мозаике.

Еще на одну деталь я бы обратил внимание. Апостолы выстроились в очередь к пустому трону. Что это такое? Перед нами изображение престола уготованного, то есть места, где Иусус будет сидеть после своего второго пришествия. Это достаточно распространенный образ, но важно другое – на троне лежит саван, а это еще одно указание на человеческую природу Христа, что было так важно для ариан.

Вместе с остготами в Равенне уживались и те, кто когда-то были гражданами Римской империи и кто исповедовал ортодоксальное христианство. Для них чуть раньше, в конце IV века, был выстроен собственное место для крещения – Баптистерий православных (Battistero degli Ortodossi), или Баптистерий Неона по имени архиепископа, достроившего купол в середине V века.

Сюжет аналогичный тому, что мы видели в Баптистерии ариан – голый Иусус, обращенный лицом на запад, в водах Иордана, который справа изображен в виде человека, слева – Иоанн Креститель, сверху – Святой Дух в образе голубя. Все, разумеется, в виде мозаик. Если будет желание, по ссылке можно рассмотреть в 3D.

В Византии всегда не испытывали особого восторга от того, что Равенна оказалась в руках остготов. Когда в 527 года на трон Восточной Римской империи взошёл Юстиниан, он решил вернуть бывшие римские земли. Равенна была первой в списке, и 539 году византийские войска захватили её. Город стал столицей сначала так называемой преторианской префектуры, а потом экзархата – по факту провинции Византии.

С приходом Юстиниана начились притеснения ариан, а все их церкви были переданы православным. Яркий пример – базилика Сант-Аполлинаре-Нуово (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo). Её построили еще во времена Теодориха в качестве дворцового храма – от руины королевских палат её отделяет сегодня пара зданий.

Внутри стоит зайти, чтобы увидеть… Правильно, мозаики! Сегодня здесь изображена процессия мучеников и мучениц перед Иисусом и Богоматерью, хотя говорят, что первоначально тут был Теодорих и его двор, но с приходом византийцев в мозаики внесли корректировки.

Если в мужских лицах еще есть какое-то разнообразие…

… то среди женщин одни близняшки.

Наконец, посмотрим самый известный храм города – базилику Сан-Витале (San Vitale) рядом с уже знакомым мавзолей Галлы Плацидии. Это, пожалуй, наиболее выдающаяся церковь византийского периода, и она действительно поражает.

Мне снова придется воспользоваться фотографиями из Вики, где много качественных снимков Сан-Витале, поскольку иначе я не могу показать всю эту красоту.

Самое удивительное, что всей это красоте полторы тысячи лет.

В контексте всей базилики завораживают и более поздние фрески на куполе. В общем, мы были настолько впечатлены, что решили сходить в Сан-Витале и на следующий день.

Что же еще остаётся увидеть в Равенне? Правильно, могилу Данте Алигьери (Tomba di Dante). Великий поэт, который для итальянского языка примерно то же самое, что Пушкин для русского, похоронен здесь.

Данте, родившийся во Флоренции, был изгнан из родного города из-за политических передряг. В Равенне автор "Божественной комедии" прожил последние 3 года. Время от времени поэт выполнял посольские обязательства, отправляясь в другие итальянские города. Возвращаясь из Венеции после одной из таких поездок, Данте заболел малярией и вскоре умер в Равенне, где его похоронили.

То, что началось дальше, точно не снилось Данте  в самых страшных кошмарах. Спустя какое-то время флорентийцы поняли, что они потеряли и решили вернуть на родину если не живого поэта, то хотя бы его останки.

иже всего они были к этому, когда папский престол занимали флорентийцы из семьи Медичи – сначала Лев X, потом Климент VII. Когда в 1519 году посланники Льва X приехали за останками Данте, то обнаружили пустой саркофаг. Выяснилось, что хитрые монахи, чьё здание соседствовало с могилой, прорыли лаз и через него унесли кости прах, чтобы не отдавать их Папе. Несмотря на уговоры, переубедить их не удалость.

Второй раз монахи прятали останки Данте уже во время наполеоновской оккупации. Сделали они настолько хорошо, что потом не смогли найти, и следующие 50 лет все, кто приезжал в Равенну поклониться автору "Божественной комедии", делали это перед пустым саркофагом. В 1865 кости были вновь найдены, хотя их случайно чуть не отправили в братскую могилу – по иронии всё это происходило во время подготовки к 600-летию со дня рождения поэта. Повезло, что один грамотный студент обратил внимал на надпись "ossa Dantis..", то есть "кости Данте".

Могила Данте находится рядом с невзрачной, хоть и древней базиликой Сан-Франческо (Basilica di San Francesco).

Загляните внутрь, там есть уникальная крипта, полностью затопленная грунтовыми водами. Любопытно наблюдать, как над старыми мозаиками плавают рыбы,

Завершая, рядом есть симпатичное место – Палаццо делла Провинча (Palazzo della Provincia), где сегодня открыт любопытный и небольшой музей La Cripta Rasponi e i Giardini Pensili. Фактически это дом знатной равеннской семьи, которая разбила висячие сады с видом на город.

Мы оказались тут в неподходящую погоду, но представляю, как здесь красиво, когда всё цветет. Если останется время и лишние 2 евро, загляните сюда.

Как добраться до Равенны

Доехать до Равенны можно на электричке из Болоньи (1,5 часа, 7,35 евро), Римини (1 час, 4,75 евро) и Флоренции (2-3 часа, около 15 евро). Понятное дело, что при желании можно добраться и из любой деревни, но для туристической поездки это лучшие ориентиры.

Где останавливаться в Равенне

Мы бронировали одну ночь в B&B под названием Ai Giardini di San Vitale. Он находятся в 5 минутах от Сан-Витале, что следует из названия, хотя от вокзала придётся прогуляться. Гостиница занимает здание бывшей церкви и выглядит очень интересно. Пожалуй, самое потрясающее – сотрудники. Владелец отеля лично свозил меня на своей машине до фотомагазина, чтобы я купил флешку для камеры, а потом вернул меня обратно. Переночевать здесь обойдется в 70-120 евро в зависимости от сезона.

Где поесть в Равенне

Равенна – это часть региона Эмилия-Романья, знаменитого своей богатой и порой жирной кухней. Самый известный случай – пьядина (piadina), поджаренная лепешка с начинкой. Ради неё стоит сходить в La Piadina del Melarancio, где действительно большой выбор пьядин. Из тех, что я пробовал, достойные – классическая с рукколой, мягким сыром и прошутто крудо и вегетарианская с овощами на гриле. Большой плюс этого места в том, что оно работает без традиционного итальянского обеденного перерыва.

На ужин можно зайти в Osteria Taberna Boaria – любопытное своим меню место. В Италии я отвык от московских меню, которые стараются предложить что-то новое и необычное. Типичный итальянский набор – карбонара, аматричана, болоньезе + местные разновидности. В Osteria Taberna Boaria решили не идти по проторенной дорожке и сделали меню с историческими блюдами. Например, тут подают Пассателли аль Гарум (Passatelli al Garum) – пасту с рыбным соусом гарум, который в древнем Риме делали из рыбных отходов и крови. Запах был настолько специфическим, что в городе готовить его запрещалось. (Если интересно, вот статья мужчины из Томска, который заморочился и приготовил гарум у себя дома).

Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю о своих путешествиях и жизни в Италии.

Мои другие посты про Италию

Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле
Каррара

Флоренция
Пленка
Мысли о Флоренции
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно

Эмилия-Романья
Что посмотреть в Болонье одним днём
Болонья в снегу
Рождественская Болонья
Бризигелла и Фаэнца
Роккетта Маттеи: самый причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось
Доцца: картинная галерея под открытым небом

Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Пленка
Жутко и волшебно
Гранд-канал
Успеть за 24 часа

Источник: vmikhailuk.livejournal.com

Экскурс в историю

Сан-Витале принялись возводить в пятьсот двадцать седьмом году, после того, как архиепископ Равенны возвратился из Византии. Храм соорудили на средства грецкого ростовщика, и он был освящен в честь Виталия Миланского в пятьсот сорок восьмом году.

Внутреннее убранство формировалась различными создателями в пятьсот сорок шестом-пятьсот сорок седьмом годах. Позднее строение базилики немножечко преобразилось: в частности, в тринадцатом столетии у неё возникла башня, а в шестнадцатом веке из-за опасности быть затопленной весь храм полностью приподняли высоко над уровнем земли. Двор перестроили в середине шестнадцатого столетия.

Звонница была развалена вследствие землетрясения, и ее построили вновь в семнадцатом веке. Храм одним из восьми знаменитых исторических памятников Равенны, занесенных в Перечень элементов Мирового наследства.

Что посмотреть в Сан-Витале

Сначала наружный вид храма был достаточно сдержан и скромен. В общих деталях таким он остается и на данный момент. Это здание, выполненное в виде восьмиугольника с обычными и гладенькими внешними стенками и многогранным барабаном в традиционном римском стиле. Внутри стены украшены плитами из мрамора, но лишь внизу; напольное покрытие тоже сделано из обычных мраморных плит.

Прекрасно внутреннее устройство купола: он держится на восьми балках, что создают в середине храма пантеон. Меж основными столбами в ней расположены арки в два яруса. Всё это формирует изумительное впечатление: изнутри храма, в самом центре, очень светло, тогда как во внешних залах царствует мистическая полутьма. Эта световая игра очень выгодно преподносит мозаики в пресвитерии и своде храма.

Сан-Витале выделяется и прочими особыми чертами конструкции, что сделали эту базилику своего рода образцом для следующих церковных зданий в стиле эпохи возрождения. Особенно это видно на конструкции Ахенской каплице, что является основным предметом искусства данного архитектурного стиля, явно была создана с учётом этих свойств.

Что же касается внутреннего убранства базилики, то ей можно восхищаться продолжительное время. По большей части храм выложен узором из мрамора, но все купола и своды выложены из мозаики в византийском стиле. В это время вся Италия находилась под господством Византии, и при сооружении базилики преследовалась задача указать всему Западу, до чего могущественна и цивилизованна эта страна.

Любой проходящий в базилику Сан-Витале цепенеет от нахлынувшего восторга при виде мозаичных картин, арок, ниш и купола. Римские умельцы отлично разумели, что именно вогнутые пространства дают возможность мозаичным картинам смотреться наряднее всего. Пестрые плитки смальты, из которых состоят полотна, искрятся и блестят, образуя эффект объёмности изображения.

Именно мозаики базилики Сан-Витале привлекают сюда туристов со всего мира. Особого внимания достойны такие мозаики:

• Панно алтарной части собора — изображают императора Юстиниана со свитой и императрицу Феодору с сопровождающими придворными. Эти труды включены во все учебники по истории искусства Европы, а копии пребывают в самых знаменитых музеях земного шара. Все изображенные — настоящие исторические персоны. Живописцы смогли передать нрав императора-реформатора и его жены, а вся композиция изумительно слаженна и выделяет праздничную атмосферу базилики.
• Апсида — Христос и Ангелы, агнец — росписи равенского собора полны знаков и художественных ребусов. Гиды повествуют легенды, одна увлекательнее другой. Мозаичные полотна купола — удивляют своей грандиозностью и реалистичностью, хоть и сделаны по византийскому канону.
• Возвышенность у алтаря — Авраам, Иеремия и Моисей — библейская история трёх пророков.

Где находится

Найти Базилику Сан-Витале в Равенне можно по адресу:

Как добраться

Базилика святого Виталия располагается неподалеку от ж/д вокзала. Если вы прибыли в Равенну на поезде, вам остается последовать указателю с надписью «Basilica di San Vitale». Нужно преодолеть около километра.

Часы работы

Все желающие могут посетить базилику с 1 марта и по 31 октября с 9 часов утра до семи вечера, а с 1 ноября по 28 февраля – с десяти утра до пяти часов вечера.

• с марта по октябрь с 9:00 до 19:00
• с ноября по февраль с 10:00 до 17:00

Важно! Билетная касса закрывается за полчаса до окончания работы музейного комплекса.

Стоимость посещения

Полная стоимость единого билета «Мозаики Равенны» – 9,50 евро, билет по льготной цен – 8,50 евро. Свободный вход для деток до 10 лет.

Если вы приобретете единый билет, то сможете посмотреть музей Архиепископов (часовню Сан-Андреа и трон, выполненный из слоновой кости), Неонианскую апсиду, храм Сант-Аполлинаре-Нуово, храм Сан-Витале и склеп Галлы Плацидии. С первого числа марта по пятнадцатое июня за то, чтобы посмотреть склеп вам нужно будет доплатить к единому билету 2 евро.

Официальный сайт

Больше информации сможете найти на официальном сайте Базилики Сан-Витале в Равенне:

• ravennamosaici.it

Источник: dolceitaly.ru

Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.

От медленных лобзаний влаги
Нежнее грубый свод гробниц,
Где зеленеют саркофаги
Святых монахов и цариц.

Безмолвны гробовые залы,
Тенист и хладен их порог,
Чтоб черный взор блаженной Галлы,
Проснувшись, камня не прожег.

Военной брани и обиды
Забыт и стерт кровавый след,
Чтобы воскресший глас Плакиды
Не пел страстей протекших лет.

Далёко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.

А виноградные пустыни,
Дома и люди – всё гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба.

Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой.

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.

Равенна, небольшой городок на севере Италии, находится на отшибе от основных туристических маршрутов; даже море отступило далеко от города, некогда располагавшегося на побережье Адриатики. Только древние памятники свидетельствуют о великом историческом прошлом этого города, в котором завершил свой жизненный путь Данте.

Равенна была резиденцией последних императоров Западной Римской империи, начиная с Гонория. Затем она была столицей короля остготов Теодориха Великого, завоевавшего в 493 г. Италию. В 540 г. город был отвоеван войсками императора Восточной Римской (Византийской) империи Юстиниана.

Равенна становится центром т.н. Равеннского экзархата, наместничества византийского императора, долгое время бывшего оплотом империи в Италии. В 751 г. Равеннский экзархат был захвачен лангобардами, затем отвоеван у них франками.

В Равенне сохранился уникальный комплекс византийских церковных зданий V-VII вв. с великолепными мозаиками, свидетельствующими о становлении христианской иконографии в первые века существования Византийской империи. В самой Византии, охваченной в VIII вв. иконоборчеством, раннехристианские мозаики практически не сохранились.

Стихотворение А. Блока содержит указания на главные достопримечательности Равенны: мавзолей Теодориха и мавзолей Галлы Плацидии (V век), базилики Сан-Витале и Сант-Аполлинаре (VI век).

Мавзолей Теодориха, построенный из массивных каменных блоков, с небольшим ложным куполом свидетельствует об упадке строительной техники в Италии в период варварских королевств.

Крестообразная в плане церковь, построенная в первой половине V в., получила название Мавзолея Галлы Плацидии – дочери императора Феодосия Великого. Однако на самом деле Галла похоронена в Риме, а её так называемый мавзолей был молельной капеллой.

Скромное наружное убранство церкви резко контрастирует с богатством интерьера. Нижняя часть стен облицована гладким мрамором. Поверхности купола и арок, закруглённые участки стен под арками (люнеты) покрыты мозаиками из смальты на синем фоне, а не золотом, как было принято впоследствии. На куполе изображен небесный свод с золотыми звездами, сверкающими на темном фоне, и золотым крестом. По аркам вьются золотые виноградные лозы – символ Христа: “Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь.” (Ин. 15:1), “Аз есмь лоза, вы же гроздие” (Ин. 15:5).

Указание на проповедь Христа как источник истины содержится в изображениях голубей, пьющих из чаши.

Сам Христос изображен в образе Доброго Пастыря, характерном для раннехристианского искусства: “Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый душу свою полагает за овцы… ” (Ин. 10:11). Добрый пастырь – красивый юноша, напоминающий кроткого Орфея на античных изображениях, вокруг которого пасутся овцы, символизирующие верующих – “овец Христовых”.

Равеннская церковь Сан-Витале (середина VI в.) – представляет в плане восьмиугольник с выступающей апсидой, в которой находится алтарь. Стены укреплены мощными контрфорсами.

Интерьер церкви Сан-Витале поражает своим богатством. Нижняя часть стен украшена мраморной инкрустацией, выше вся поверхность стен и сводов покрыта великолепными мозаиками.

Замечательная мозаика представляет императора Юстиниана и императрицу Феодору с придворной свитой.

Стражники-телохранители на мозаике имеют золотые шейные гривны и щиты с монограммой Иисуса Христа.

Христос по-прежнему изображается в виде безбородого юноши. (Канонический образ Иисуса Христа в виде бородатого мужчины сложился только в VIII-IX вв.) На этой мозаике изображен Христос, протягивающий мученический венец Святому Виталию. Ангелы и святые по сторонам Христа расположены симметрично: Святой Виталий принимает дар от Господа, Святой Экклесий – строитель первой на этом месте церкви – преподносит Христу модель храма.

На этой мозаике изображена Ветхозаветная Троица и сцена жертвоприношения Авраама.

Капители Сан-Витале существенно отличаются от античных, они представляют собой куб со скошенными книзу боковыми гранями. Такая форма капители позволяет лучше выдерживать давление арочных сводов, опорой которых служат колонны. Поверхность капители покрыта сплошным рельефным орнаментом.

Церковь Святого Аполлинария (Сант-Аполлинаре Нуово), построенная в начале VI в., представляет собой типичную трехнефную базилику, имеющую вид вытянутого прямоугольника, к которому с востока примыкает полукруглая апсида.

Общий вид алтарной апсиды.

На мозаике купола апсиды изображен св. Аполлинарий с овцами.

Два ряда колонн делят внутреннее пространство на три продольных нефа (корабля).

Колонны базилики Сант-Аполлинаре украшены коринфскими капителями, служащими единственным напоминанием об античной ордерной системе, от которой отказалась византийская средневековая архитектура.

Над аркадой тянется мозаичный фриз, изображающий процессию святых.

Волхвы, несущие дары младенцу-Иисусу.

Источник: history-of-art.livejournal.com