Храм сан витале в равенне
Равенна – это, пожалуй, самый необычный город Эмилии-Романьи, где я на данный момент был. Я бы не назвал его самым живописным, этот статус я сохраню для маленьких городков и деревень типа Ла Сколы или Бризигеллы, но она поражает своей уникальностью, какой-то камерной атмосферой и ощущением, что ты оказался не в Средневековье (как это бывает со многими итальянскими городами), а в эпохе рассвета христианства.
В качестве предыстории: первый раз я побывал в Равенне лет 6 лет назад – это была моя первая поездка в Италию, в первый же день из Римини нас повезли сначала в Сан-Марино, а затем сюда. Если от Сан-Марино у меня остались воспоминания потрясающей лазаньи и объективно красивых видов, то про Равенну я запомнил тогда только то, что там похоронен какой-то известный итальянский писатель (прости, Данте) и есть храм Сан-Витале, какое совпадение, меня тоже зовут Виталий.
В этот раз меня занесло сюда накануне 8 марта. Мои родители приехали меня навестить в Болонью, и мы решили съездить втроём на два дня в соседнюю Равенну. (Подробнее о том, как добраться в Равенну из Болоньи, Римини и Флоренции я расскажу в конце поста). Город встретил нас покрытый снегом, который на днях выпал не только в Болонье, но и засыпал весь регион. Впрочем, ни сугробы, ни туман, стоявший в первый день, ни дождь, не прекращавшийся во второй, не помешали насладиться нам Равенной и её мозаиками.
Равенна – город древний, который достаточно рано стал крупным и важным центром полуострова. До прихода римлян здесь успели пожить умбры, этруски, кельты, хотя настоящая история этих мест начинается уже во времена заката Римской республики и рассвета Империи. В Равенне Юлий Цезарь пережидал зиму 53-52 годов до н. э. в самый разгар Галльской войны, а спустя несколько лет, в 49 году, здесь он собирал войска, прежде чем перешёл реку Рубикон, начав гражданскую войну, которая из проконсула сделала его пожизненным диктатором.
В конце первого века до н. э. император Август еще сильнее укрепил позиции Равенны, разместив здесь второй по важности имперский флот – Classis Ravennatis. (Первый находился в Мизене, рядом с современным Неаполем). Равеннский порт располагался в порте Классис – тогда пригород Равенны, сейчас её округ.
Когда в 395 году нашей эры умер римский император Феодосий, империя была разделена между двумя его сыновьями – Флавием Аркадием, который получил Восточную часть, Византию, и Гонорием, который стал правителем Западной Римской империи. Из Рима он перенёс столицу сначала в Медиоланум (современный Милан), а затем в более укрепленную Равенну. Именно за стенами равеннских стен Гонорий сидел, пока готы во главе с Аларихом разоряли Рим и ускоряли тем самым конец империи.
С этого момента и начнём нашу прогулку у небольшого крестообразного здания на территории комплекса Сан-Витале. Эта неприметная постройка – одна из самых старых в Равенне и зовётся Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo di Galla Placidia). Галла Плацидия была дочерью того самого Феодосия, после смерти которого империя распалась на две части, и сестрой Гонория, первого императора Западной Римской империи. Попав в молодости в плен к остготам, она была выдана замуж за их короля. Впрочем, у остготов была веселая жизнь, поэтому спустя полтора года его суженного убил его же дружинник.
Все дальнейшие приключения Галлы потянули бы на несколько сезонов хорошего сериала. Скажу только, что она, так неудачно начавшая свой путь, в итоге фактически правила всей Западной Римской империей. Долгое время считалось, что мавзолей в Равенне она построила для себя, своего второго мужа и брата. Более того, ходила легенда, что бальзамированные останки Галлы тысячу лет лежали внутри саркофага, который сейчас можно увидеть внутри, до тех пор, пока какой-то любопытный растяпа не приблизил свечку слишком близко к одежде Галлы, вызвав тем самым огонь. Сейчас, впрочем, считается, что императрица умерла в Риме и похоронена на месте, где стоит нынешний Собор Святого Петра, а сама постройка была молельней соседней церкви.
Впрочем, мавзолей интересен не этим, а своим оформлением. Тесно связанная с Византией, Равенна переняла этот элемент искусства и стала известна в первую очередь благодаря многочисленным мозаикам, которые украшают главные церкви города.
Я, к сожалению, не заснял внутри, поэтому пользуюсь тем, что любезно предоставила Википедия.
Фотографии, увы, не передают всего, но местные мозаики действительно завораживают. Казалось бы, это не фрески Микеланджело, но поражают по-своему и порой даже не меньше.
Мы же перемещаемся во времени и пространстве и оказываемся у дворца Теодориха (вернее, его руин) – не самого интересного для туристов здания, но важного в контексте рассказа.
Когда империя окончательна пала и готы захватили Италию, они сохранили в качестве столицы Равенну. Теодорих, ставший властителем нового королевства, за 33 года правления (да, отличное число) сильно помог городу: починил старый римский акведук, вернув в город питьевую воду, осушил болотистые территории вокруг города, привёл в порядок порт, который стал приходить в упадок.
В общем, несмотря на то, что он начал своё восхождение к власти захватническим образом, его правление было временем мира и экономического благополучия.
Сегодня внутрь можно попасть за 1 евро, но мы пришли, когда уже всё было закрыто. Впрочем, от дворца по большей части остались одни стены. Если стоит сюда идти, то только вкупе с соседним храмом Сант-Аполлинаре-Нуово.
Теодорих был еще бОльшим молодцом, потому что позволил жителям своего многонационального королевства верить в то, что хочется. Дело в том, что остготы были сторонниками арианства – течения христианства, которое утверждало, что Бог-отец и Бог-сын – не одно и то же и что было время, когда Бога-сына не было. Идея это возникла еще в IV веке и довольно быстро была объявлена ересью, но германские народы еще долго ей следовали. Теодорих не стал ничего менять и позволил мирно сосуществовать как арианам, так и никейцам, или православным, как тогда называли последователей классического христианства.
Как напоминание об этом, в Равенне сохранилось две постройки, первая из них – справа на фотографии.
(Да, я снова вынужден выкладывать фото с телефона, но ничего не поделать – я забыл дома карту памяти и все воскресенье пытался найти открытый магазин, чтобы её купить. Кто был в Европе в воскресенье, знает, что это безнадежно).
Первая постройка – это Арианский баптистерий (Battistero degli Ariani), то есть место где крестили младенцев, чьи семьи были арианами. Баптистерий – вообще постройка достаточно частая в Италии, достаточно вспомнить знаменитый баптистерий во Флоренции.
Зайдём внутрь и взглянем наверх, здесь снова главный герой – мозаики. Не знаю почему, но из всех мозаик Равенны эта в Арианском баптистерии меня впечатлила больше всего. Объяснить не могу, это надо прочувствовать.
Если отвлечься от эмоций, то тут стоит обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, на изображение голого Христа, которое еще к тому моменту не обрело привычный нам канон. (Напоминаю, это конец V – начало VI веков). Важно, что Иисус смотрит не на запад, как было принято у православных, а на восток, "по-ариански". Во-вторых, посмотрите на руки апостолов – они все в перчатках. Как я прочитал у sibeaster, который потрясающе описал всё богатство Равенны, дарить подарки покрытыми руками было римской традицией, которая нашла своё отражение в мозаике.
Еще на одну деталь я бы обратил внимание. Апостолы выстроились в очередь к пустому трону. Что это такое? Перед нами изображение престола уготованного, то есть места, где Иусус будет сидеть после своего второго пришествия. Это достаточно распространенный образ, но важно другое – на троне лежит саван, а это еще одно указание на человеческую природу Христа, что было так важно для ариан.
Вместе с остготами в Равенне уживались и те, кто когда-то были гражданами Римской империи и кто исповедовал ортодоксальное христианство. Для них чуть раньше, в конце IV века, был выстроен собственное место для крещения – Баптистерий православных (Battistero degli Ortodossi), или Баптистерий Неона по имени архиепископа, достроившего купол в середине V века.
Сюжет аналогичный тому, что мы видели в Баптистерии ариан – голый Иусус, обращенный лицом на запад, в водах Иордана, который справа изображен в виде человека, слева – Иоанн Креститель, сверху – Святой Дух в образе голубя. Все, разумеется, в виде мозаик. Если будет желание, по ссылке можно рассмотреть в 3D.
В Византии всегда не испытывали особого восторга от того, что Равенна оказалась в руках остготов. Когда в 527 года на трон Восточной Римской империи взошёл Юстиниан, он решил вернуть бывшие римские земли. Равенна была первой в списке, и 539 году византийские войска захватили её. Город стал столицей сначала так называемой преторианской префектуры, а потом экзархата – по факту провинции Византии.
С приходом Юстиниана начились притеснения ариан, а все их церкви были переданы православным. Яркий пример – базилика Сант-Аполлинаре-Нуово (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo). Её построили еще во времена Теодориха в качестве дворцового храма – от руины королевских палат её отделяет сегодня пара зданий.
Внутри стоит зайти, чтобы увидеть… Правильно, мозаики! Сегодня здесь изображена процессия мучеников и мучениц перед Иисусом и Богоматерью, хотя говорят, что первоначально тут был Теодорих и его двор, но с приходом византийцев в мозаики внесли корректировки.
Если в мужских лицах еще есть какое-то разнообразие…
… то среди женщин одни близняшки.
Наконец, посмотрим самый известный храм города – базилику Сан-Витале (San Vitale) рядом с уже знакомым мавзолей Галлы Плацидии. Это, пожалуй, наиболее выдающаяся церковь византийского периода, и она действительно поражает.
Мне снова придется воспользоваться фотографиями из Вики, где много качественных снимков Сан-Витале, поскольку иначе я не могу показать всю эту красоту.
Самое удивительное, что всей это красоте полторы тысячи лет.
В контексте всей базилики завораживают и более поздние фрески на куполе. В общем, мы были настолько впечатлены, что решили сходить в Сан-Витале и на следующий день.
Что же еще остаётся увидеть в Равенне? Правильно, могилу Данте Алигьери (Tomba di Dante). Великий поэт, который для итальянского языка примерно то же самое, что Пушкин для русского, похоронен здесь.
Данте, родившийся во Флоренции, был изгнан из родного города из-за политических передряг. В Равенне автор "Божественной комедии" прожил последние 3 года. Время от времени поэт выполнял посольские обязательства, отправляясь в другие итальянские города. Возвращаясь из Венеции после одной из таких поездок, Данте заболел малярией и вскоре умер в Равенне, где его похоронили.
То, что началось дальше, точно не снилось Данте в самых страшных кошмарах. Спустя какое-то время флорентийцы поняли, что они потеряли и решили вернуть на родину если не живого поэта, то хотя бы его останки.
иже всего они были к этому, когда папский престол занимали флорентийцы из семьи Медичи – сначала Лев X, потом Климент VII. Когда в 1519 году посланники Льва X приехали за останками Данте, то обнаружили пустой саркофаг. Выяснилось, что хитрые монахи, чьё здание соседствовало с могилой, прорыли лаз и через него унесли кости прах, чтобы не отдавать их Папе. Несмотря на уговоры, переубедить их не удалость.
Второй раз монахи прятали останки Данте уже во время наполеоновской оккупации. Сделали они настолько хорошо, что потом не смогли найти, и следующие 50 лет все, кто приезжал в Равенну поклониться автору "Божественной комедии", делали это перед пустым саркофагом. В 1865 кости были вновь найдены, хотя их случайно чуть не отправили в братскую могилу – по иронии всё это происходило во время подготовки к 600-летию со дня рождения поэта. Повезло, что один грамотный студент обратил внимал на надпись "ossa Dantis..", то есть "кости Данте".
Могила Данте находится рядом с невзрачной, хоть и древней базиликой Сан-Франческо (Basilica di San Francesco).
Загляните внутрь, там есть уникальная крипта, полностью затопленная грунтовыми водами. Любопытно наблюдать, как над старыми мозаиками плавают рыбы,
Завершая, рядом есть симпатичное место – Палаццо делла Провинча (Palazzo della Provincia), где сегодня открыт любопытный и небольшой музей La Cripta Rasponi e i Giardini Pensili. Фактически это дом знатной равеннской семьи, которая разбила висячие сады с видом на город.
Мы оказались тут в неподходящую погоду, но представляю, как здесь красиво, когда всё цветет. Если останется время и лишние 2 евро, загляните сюда.
Как добраться до Равенны
Доехать до Равенны можно на электричке из Болоньи (1,5 часа, 7,35 евро), Римини (1 час, 4,75 евро) и Флоренции (2-3 часа, около 15 евро). Понятное дело, что при желании можно добраться и из любой деревни, но для туристической поездки это лучшие ориентиры.
Где останавливаться в Равенне
Мы бронировали одну ночь в B&B под названием Ai Giardini di San Vitale. Он находятся в 5 минутах от Сан-Витале, что следует из названия, хотя от вокзала придётся прогуляться. Гостиница занимает здание бывшей церкви и выглядит очень интересно. Пожалуй, самое потрясающее – сотрудники. Владелец отеля лично свозил меня на своей машине до фотомагазина, чтобы я купил флешку для камеры, а потом вернул меня обратно. Переночевать здесь обойдется в 70-120 евро в зависимости от сезона.
Где поесть в Равенне
Равенна – это часть региона Эмилия-Романья, знаменитого своей богатой и порой жирной кухней. Самый известный случай – пьядина (piadina), поджаренная лепешка с начинкой. Ради неё стоит сходить в La Piadina del Melarancio, где действительно большой выбор пьядин. Из тех, что я пробовал, достойные – классическая с рукколой, мягким сыром и прошутто крудо и вегетарианская с овощами на гриле. Большой плюс этого места в том, что оно работает без традиционного итальянского обеденного перерыва.
На ужин можно зайти в Osteria Taberna Boaria – любопытное своим меню место. В Италии я отвык от московских меню, которые стараются предложить что-то новое и необычное. Типичный итальянский набор – карбонара, аматричана, болоньезе + местные разновидности. В Osteria Taberna Boaria решили не идти по проторенной дорожке и сделали меню с историческими блюдами. Например, тут подают Пассателли аль Гарум (Passatelli al Garum) – пасту с рыбным соусом гарум, который в древнем Риме делали из рыбных отходов и крови. Запах был настолько специфическим, что в городе готовить его запрещалось. (Если интересно, вот статья мужчины из Томска, который заморочился и приготовил гарум у себя дома).
Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю о своих путешествиях и жизни в Италии.
Мои другие посты про Италию
Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле
Каррара
Флоренция
Пленка
Мысли о Флоренции
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно
Эмилия-Романья
Что посмотреть в Болонье одним днём
Болонья в снегу
Рождественская Болонья
Бризигелла и Фаэнца
Роккетта Маттеи: самый причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось
Доцца: картинная галерея под открытым небом
Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Пленка
Жутко и волшебно
Гранд-канал
Успеть за 24 часа
Источник: vmikhailuk.livejournal.com
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.
Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.
А.Блок
В городе Равенна самыми известными достопримечательностями является раннехристианская и византийская мозаика, которая украшает стены церквей, памятники и музеи. Стоит сказать, что в отличие от фресок мозаики практически не разрушаются со временем, то есть они и сегодня выглядят в точности также, как и почти 1500 лет назад.
Вы знаете, такое изобилие мозаики можно увидеть разве, что только в Стамбуле. Мозаики, что называется, абсолютное must-see. Очень необычно для Италии.
И очень красиво. Через фото не передашь, конечно.
А еще Равенна – это морской курорт на берегу Адриатического моря. Но на Новый год нам моря не захотелось, поэтому мы отправились в старую часть города смотреть мозаики.
Рекомендую сразу купить комплексный билет, включающий в себя посещение 5 знаковых мест города. Стоимость единого билета "Мозаики Равенны" — 9,5 Евро. Вместе с билетом вам выдадут карту. Так что ваша прогулка будет напоминать скорее квест – найти нужное место и поставить "дырочку" в билете.)))
Вот эти места…
– Базилика Сант Аполлинаре Нуово (Sant'Apollinare Nuovo).
– Неонианский баптистерий (Баптистерий православных),
– Архиепископский музей (часовню Сан Андреа и трон слоновой кости),
– Базилика Сан Витале
– Мавзолей Галлы Плацидии.
Базилика Сант Аполлинаре Нуово (Sant'Apollinare Nuovo) была построена в конце V – начале VI веков правителем Равенны королём Теодорихом Великим как его придворная церковь. В IX веке освящена в честь покровителя города святого Аполлинария. В эту церковь были перенесены реликвии святого Аполлинария и с тех пор церковь стали называть его именем.
Внутреннее убранство храма содержит три ряда мозаичных работ, расположившихся по всей длине храма: от паперти до алтаря. Самый верхний ряд – изображение сцен из земной жизни Христа.
Здесь представлены следующие сюжеты: Брак в Кане Галилейской, насыщение пяти тысяч человек, призвание апостолов Андрея и Петра, исцеление слепорожденного, исцеление кровоточивой; Христос и самаритянка у колодца, воскрешение Лазаря, мытарь и фарисей, лепта вдовы, Иисус Христос отделяет овец от козлищ на Страшном суде, исцеление больного в Капернауме, исцеление одержимого бесом, исцеление расслабленного у источника Вифизда.
Здесь также представлены сцены страданий Христа и события по Его Воскресении: Тайная вечеря, поцелуй Иуды, Христос перед Пилатом, отречение Петра, крестный путь на Голгофу, святые жены-мироносицы у Гроба, апостолы Лука и Клеопа на пути в Эммаус, неверие святого Фомы.
Средний ряд, расположившийся на высоте окон, изображает ветхозаветных пророков. Нижний ряд называется мученическим. С правой стороны изображены святые мученики, а с левой святые мученицы. Такое расположение отражает древнюю традицию: женщины стояли в храме отдельно от мужчин. Все святые держат в руках мученические венцы. Среди мучеников: священномученики Лаврентий архидиакон и Викентий диакон; Климент, Корнилий, Сикст II, папы Римские; Мартин, епископ Турский и другие. Ряд венчает Иисус Христос на троне в окружении четырех Ангелов. Среди мучениц: святые девы Кикилия, Анастасия Узорешительница, Агния, Евлалия, Агафия Катанская, Виктория, Евфимия, Иустина. За мученицами следует изображение трех волхвов: Валтасара, Мельхиора и Гаспара, которые спешат принести дары Рожденному Богу.
Ряд заканчивается изображением Пресвятой Богородицы на троне с младенцем Иисусом Христом в окружении четырех Ангелов.
Недалеко от базилики святого Аполлинария на той же Via Roma громоздятся загадочные остатки явно очень древнего сооружения. Раскрыли их только в прошлом веке и предположили, что это дворец Теодориха. Но, видимо, никаких научно обоснованных подтверждений этой версии пока нет, и поэтому руины носят вполне официальное название "Так-называемый-дворец-Теодориха".
Мавзолей Теодориха находится в отдалении от центра города, в противоположную сторону от центра за вокзалом.
Равеннский кафедральный собор (Duomo di Santo Spirito )Базилика Святого Духа. Баптистерий православных.
Здесь проводили обряды крещения. Внутри – бесценные мозаики! Уникальные византийские мозаики выполнены из очень мелких разноцветных камешков.
На куполе выложена сцена крещения Христа. Центральный медальон купола содержит сцену крещения Христа Иоанном Крестителем. Особенностью композиции является полностью обнажённая фигура Христа – со всеми анатомическими подробностями, а также языческая персонификация реки Иордан в образе старца в диадеме из клешней краба и тростниковым жезлом в руке. Вода, окропляющая Христа, льётся на него из клюва голубя (Святого Духа). Вокруг центрального медальона – двенадцать апостолов, фигуры апостолов разделены пальмами.
По центру расположена купель для крещения.
Сама базилика была не доступна.
По тому же билету посетили Архиепископскую Капеллу и Музей (Cappella Arcivescovile O Di Sant'Andrea, Museo Arcivescovile di Ravenna). Это все пристройки к собору.
Архиепископский музей не особенно впечатлил, только что позволил разглядеть поближе древнюю мозаику.
Капелла Святого Андрея (Архиепископская) понравилась очень. Самая большая ценность в этой капелле — мозаика, хотя и самая маленькая из мозаик Равенны. Это орнаменты из цветов (лилии и розы) и листьев, а также 99 изображений птиц. Есть и религиозные сюжеты – например, Христос-воитель, попирающий льва и змея. Мозаика украшает люнет над входом в основное пространство капеллы – Христа без бороды и в облике воина, в римских доспехах, с наброшенным поверх них голубым плащом с булавкой.
Следующий пункт нашей программы – Базилика Сан Витале (Basilica Di San Vitale). Считается главным храмом Равенны. Базилика была заложена в 527-м году и освящена в 548-м в честь Виталия Миланского – Святому Виталию — христианскому мученику, солдату, заживо похороненному под камнями в Равенне. Согласно житию, Виталий был состоятельным гражданином. Виталий сопровождал судью Паолино в путешествии из Милана в Равенну. В Равенне судья подверг пыткам и смерти через обезглавливание лигурийского доктора Урсицина, который признал себя христианином. Виталий приблизился к доктору и помог ему встретить пытки и смерть, открыто убеждая быть твёрдым в перенесении мучений. Также устроил его захоронение. Открыто исповедовавший себя христианином, Виталий был подвергнут пыткам, после чего был похоронен заживо (засыпан камнями).
С другой стороны (сада..)
В центральной апсиде изображен Христос между Ангелами, святым мучеником Виталием и епископом Экклезием. Спаситель передает святому Виталию мученический венец.
В парке у Сан-Витале можно видеть древние саркофаги …
Рядом с базиликой Сан-Витале расположен Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo Di Galla Placidia), датируется второй четвертью V века, украшен самыми ранними из сохранившихся местных мозаик. Тела римской принцессы Галлы Плацидии (386-452), дочери императора Феодосия и сестры императора Гонория, сдавшего Рим варварам, там нет. И никогда не было, судя по всему. Хотя саркофаг стоит. Их даже три. Имеющиеся в мавзолее саркофаги из греческого мрамора, приписываемые самой Галле и её ближайшим родственникам ( её сыну Валентиниану и второму мужу, Констанцию III), по мнению ряда исследователей, изначально не находились тут – появились они только в XIV веке. Откуда их притащили – неизвестно, но они тоже очень старые. Так называемый "саркофаг Галлы Плацидии" в центре, лишён декора и явно не закончен. Скорее всего, он принадлежал какому-то неизвестному, но богатому и знатному язычнику. Возможность погребения в нём Галлы Плацидии отвергается.
В связи с этим есть несколько историй из этих самых саркофагов.
История с саркофагом типа Галлы Плацидии. Раньше через большое окно в задней части саркофага (оно сейчас замуровано) можно было видеть тело, усаженное на кипарисовый трон.Это была намеренная попытка убедить всех в том, что это тело именно Галлы, и сделана дырка была в XIII – XIV веках. Но в 1577 году местные мальчишки просунули через неё в саркофаг свечи, чтобы разглядеть тело получше, и вызвали тем самым пожар. После пожара в саркофаге сохранились только несколько костей, череп и обугленные куски дерева. Окно замуровали, конечно, замуровали, а тех пацанов за любопытство выпороли, наверное.
Саркофаг типа Констанция (V век) установлен слева. На его передней стенке изображён Христос в образе агнца с нимбом и два агнца без нимбов, символизирующие апостолов. В 1738 году саркофаг был вскрыт, и там нашли почему-то целых два черепа с зубами. Кто и что – не выяснили. Но точно это был не муж Галлы.
Саркофаг Валентиниана (VI век), тот, что справа. В 1738 году этот саркофаг также был вскрыт, в нём были обнаружены кости мужчины и женщины. Вот вам и Валентиниан!
Внутри мавзолея – мозаики, которые делают его одним из важнейших памятников раннехристианского искусства. Главная – в центре полусферического купола, где помещён золотой латинский крест, окружённый восьмьюстами золотыми звёздами, объединёнными в концентрические окружности.
Этот орнамент – просто какой-то магический, от него невозможно отвести глаза. Вот недаром именно этот рисунок растиражирован на всех шёлковых платках и шарфах, продающихся в сувенирной лавке Равенны! Купили в подарок маме.))
В начале 20-го века при реставрации в окна очень удачно вставили алебастровые пластины, и благодаря им всё помещение освещается мягким, золотистым светом.
В углах свода купола евангелисты, представленные львом (Марк), тельцом (Лука), орлом (Иоанн Богослов) и ангелом (Матфей). Тусклый желтоватый свет из заделанных ониксом окон придает мозаикам особенно мистический вид.
Карл Густав Юнг, говорят, настолько проникся этими мозаиками, что написал, увидев их, целую кучу ценных трудов по психиатрии.
Архитектор Гитлера Альберт Шпеер, отбывая срок в Шпандау, захотел отделать тюремную часовню в таком же стиле – но разрешения на это от тюремных властей не получил.
На этом наша программа минимум, расчитанная на один комплекный билет, была завершена.
Но есть места, которые нельзя в Равенне пройти мимо.
Так что продолжаем…
Нельзя было не посетить гробницу Данте (Tomba di Dante), свой нынешний облик она приобрела в 1780 году. С ней тоже не обошлось без приключений.
*Basilica di San Francesco
В 1321-году в Basilica di San Francesco (piazza San Francesco), что рядом с гробницей, отпевали умершего в Равенне от малярии Данте. Сначала поэт был похоронен в портике базилики. Два столетия спустя флорентийцы решили перезахоронить своего соотечественника во Флоренции в базилике Санта-Кроче, являющейся усыпальницей выдающихся сынов города. Дальнейшая история больше похоже на сюжет авантюрно-приключенского романа. Монахи-францисканцы, которым принадлежала равеннская церковь, спрятали останки поэта, потом тайно переправили их в свой другой монастырь, потом опять, также тайком, вернули в Равенну и допрятались до того, что обнаружили ящик с прахом Данте только в 1865-м году при ремонте церкви Сан-Франческо, хорошо монахи догадались подписать его. После чего великий итальянец, наконец-то, упокоился в специально построенном ещё в конце 18-го века мавзолее, который стоит слева от церкви. Лампа внутри горит на оливковом масле, которое ежегодно дарится Флоренцией на годовщину смерти поэта.
На этом история не заканчивается. Во время реконструкционных работ в одной из библиотек Флоренции (1999 год) рабочие наткнулись на книгу, из которой выпал конверт. В конверте находился пепел и гербовая бумага в черной рамке, которая извещала о том, что в конверте находится прах Данте. Новость эта повергла в шок все научное и литературное сообщество.
Откуда было взяться праху, если тело Данте не подвергалось сожжению?
Нет, конечно, флорентийские власти в XIV веке требовали от монахов, чтобы они сожгли Данте – в качестве наказания за вероотступническую и антигосударственную деятельность, но (по данным ряда источников) этого не произошло.
Позже выяснилось, что сожжение имело место, но не тела Данте, а ковра, на котором стоял его гроб. Ковер сожгли, а нотариус не придумал ничего лучше, чем сложить прах в конверт, написать записку и отправить послание во Флоренцию.
Рядом также Музей Данте (Museo Dantesco), в котором собраны работы, вдохновленные Данте Алигьери.
В музее хранятся макеты памятников поэту, бюсты, рельефы, картины, медальоны, мемориальные венки, грамоты, деревянная рака, созданная в 1677 году для останков Данте францисканцем Антонио Санти и стеклянный короб, в котором лежали его кости при освидетельствовании скелета поэта в 1865 году.
Очень понравился монастырский дворик с колодцем и фигурками мужчины и женщины.
Именем Данте здесь также назван Театр (Teatro Dante Alighieri) на площади Гарибальди (Piazza Garibaldi).
Памятник Гарибальди есть, наверное, в каждом городе Италии! Он, как у нас Ленин когда-то был. Ведь в СССР не было ни одного города, чтобы там не стоял памятник Ленину, площадь Ленина, улица Ленина…
Отсюда прямая улица ведёт к главной площади Равенны Пьяцца Дель Пополо ( Piazza del Popolo), ее еще называют сердцем города.
На площади возвышается венецианский дворец, в котором в настоящий момент находится мэрия (Ратуша).
Статуи святых заступников Равенны– Аполлинария и Виталия Миланского перед фасадом здания.
В завершении скажу, что Равенна —это, конечно, мозаики, которые не забудешь!
Вот даже обозначение улиц на домах выполнены здесь в виде мозаики…
До сих пор город – один из ведущих производителей мозаики в Италии.
Здесь можно купить что-то из мозаики – шкатулки, фигурки, бижутерию и даже елочные украшения (мы же все-таки былт там на Новый год! ) или современное мозаичное панно. А можно посмотреть, как работают мастера.)))
Ребенку купили здесь набор из мозаичных камушек и специальный клей – будем творить уже дома.))
И обязательно – книгу на память. Здесь много иллюстраций и информации. Будет повод вернуться!
Рассказала только то, что удалось увидеть за один день.
Спасибо за внимание!
Источник: travelfrog.livejournal.com
Экскурс в историю
Сан-Витале принялись возводить в пятьсот двадцать седьмом году, после того, как архиепископ Равенны возвратился из Византии. Храм соорудили на средства грецкого ростовщика, и он был освящен в честь Виталия Миланского в пятьсот сорок восьмом году.
Внутреннее убранство формировалась различными создателями в пятьсот сорок шестом-пятьсот сорок седьмом годах. Позднее строение базилики немножечко преобразилось: в частности, в тринадцатом столетии у неё возникла башня, а в шестнадцатом веке из-за опасности быть затопленной весь храм полностью приподняли высоко над уровнем земли. Двор перестроили в середине шестнадцатого столетия.
Звонница была развалена вследствие землетрясения, и ее построили вновь в семнадцатом веке. Храм одним из восьми знаменитых исторических памятников Равенны, занесенных в Перечень элементов Мирового наследства.
Что посмотреть в Сан-Витале
Сначала наружный вид храма был достаточно сдержан и скромен. В общих деталях таким он остается и на данный момент. Это здание, выполненное в виде восьмиугольника с обычными и гладенькими внешними стенками и многогранным барабаном в традиционном римском стиле. Внутри стены украшены плитами из мрамора, но лишь внизу; напольное покрытие тоже сделано из обычных мраморных плит.
Прекрасно внутреннее устройство купола: он держится на восьми балках, что создают в середине храма пантеон. Меж основными столбами в ней расположены арки в два яруса. Всё это формирует изумительное впечатление: изнутри храма, в самом центре, очень светло, тогда как во внешних залах царствует мистическая полутьма. Эта световая игра очень выгодно преподносит мозаики в пресвитерии и своде храма.
Сан-Витале выделяется и прочими особыми чертами конструкции, что сделали эту базилику своего рода образцом для следующих церковных зданий в стиле эпохи возрождения. Особенно это видно на конструкции Ахенской каплице, что является основным предметом искусства данного архитектурного стиля, явно была создана с учётом этих свойств.
Что же касается внутреннего убранства базилики, то ей можно восхищаться продолжительное время. По большей части храм выложен узором из мрамора, но все купола и своды выложены из мозаики в византийском стиле. В это время вся Италия находилась под господством Византии, и при сооружении базилики преследовалась задача указать всему Западу, до чего могущественна и цивилизованна эта страна.
Любой проходящий в базилику Сан-Витале цепенеет от нахлынувшего восторга при виде мозаичных картин, арок, ниш и купола. Римские умельцы отлично разумели, что именно вогнутые пространства дают возможность мозаичным картинам смотреться наряднее всего. Пестрые плитки смальты, из которых состоят полотна, искрятся и блестят, образуя эффект объёмности изображения.
Именно мозаики базилики Сан-Витале привлекают сюда туристов со всего мира. Особого внимания достойны такие мозаики:
- Панно алтарной части собора — изображают императора Юстиниана со свитой и императрицу Феодору с сопровождающими придворными. Эти труды включены во все учебники по истории искусства Европы, а копии пребывают в самых знаменитых музеях земного шара. Все изображенные — настоящие исторические персоны. Живописцы смогли передать нрав императора-реформатора и его жены, а вся композиция изумительно слаженна и выделяет праздничную атмосферу базилики.
- Апсида — Христос и Ангелы, агнец — росписи равенского собора полны знаков и художественных ребусов. Гиды повествуют легенды, одна увлекательнее другой. Мозаичные полотна купола — удивляют своей грандиозностью и реалистичностью, хоть и сделаны по византийскому канону.
- Возвышенность у алтаря — Авраам, Иеремия и Моисей — библейская история трёх пророков.
Где находится
Найти Базилику Сан-Витале в Равенне можно по адресу:
Как добраться
Базилика святого Виталия располагается неподалеку от ж/д вокзала. Если вы прибыли в Равенну на поезде, вам остается последовать указателю с надписью «Basilica di San Vitale». Нужно преодолеть около километра.
Часы работы
Все желающие могут посетить базилику с 1 марта и по 31 октября с 9 часов утра до семи вечера, а с 1 ноября по 28 февраля – с десяти утра до пяти часов вечера.
- с марта по октябрь с 9:00 до 19:00
- с ноября по февраль с 10:00 до 17:00
Важно! Билетная касса закрывается за полчаса до окончания работы музейного комплекса.
Стоимость посещения
Полная стоимость единого билета «Мозаики Равенны» – 9,50 евро, билет по льготной цен – 8,50 евро. Свободный вход для деток до 10 лет.
Если вы приобретете единый билет, то сможете посмотреть музей Архиепископов (часовню Сан-Андреа и трон, выполненный из слоновой кости), Неонианскую апсиду, храм Сант-Аполлинаре-Нуово, храм Сан-Витале и склеп Галлы Плацидии. С первого числа марта по пятнадцатое июня за то, чтобы посмотреть склеп вам нужно будет доплатить к единому билету 2 евро.
Официальный сайт
Больше информации сможете найти на официальном сайте Базилики Сан-Витале в Равенне:
- ravennamosaici.it
Источник: dolceitaly.ru
578 AD. "…в четвертый год царствования кесаря Тиберия Константина во Фракии собрался народ склавинов – примерно до ста тысяч, чтобы разграбить Фракию и многие другие земли".
/Менандр Протиктор. История после Агафия/.
50 лет назад… 500 км к западу. 527 AD. RAVENNA. Столица Западной Римской Империи под властью Теодориха Великого.
Отправная точка. Епископ Равенны святой Экклесий (епископат 521-532 гг.) в 527 г. заложил базилику в честь святого Виталия Миланского.
Как и о большинстве раннехристианских мучеников, о Виталии известно очень мало, и, к тому же, из источников, датируемых не ранее IV века. Его женой была мученица Валерия, а их детьми — мученики Гервасий и Протасий. Согласно житию, Виталий был состоятельным гражданином Медиолана. В брошюре Филиппа, найденной вместе с телами двоих детей на миланском кладбище Св. Амброзия в 396, указано, что он был солдатом. Согласно этому документу, Виталий сопровождал судью Паолино в путешествии из Милана в Равенну. В Равенне судья подверг пыткам и смерти через обезглавливание лигурийского доктора Урсицина, который признал себя христианином. Виталий приблизился к доктору и помог ему встретить пытки и смерть, открыто убеждая быть твёрдым в перенесении мучений. Также устроил его захоронение. Открыто исповедовавший себя христианином, Виталий был подвергнут пыткам, после чего был похоронен заживо (засыпан камнями). Время мученичества Виталия относится разными исследователями к гонениям Нерона или Марка Аврелия.
Строительство велось на средства греческого ростовщика, Юлиана Аргентария (Серебряника), пожертвовавшим на храм 26 000 золотых солидов (на его же средства строилась соседняя Saint Apollinare in Classe).
После смерти Теодориха (526 год) Равенной правит череда остготских правителей: его дочь Амаласунта (регентша при его же сыне Аталарихе), Теодахад, Витигес. В 540 г. Равенну осаждает и берет штурмом Велисарий, полководец имп. Юстиниана. По указу Юстиниана вскоре учреждается Равеннский экзархат – административно-территориальную единицу в составе империи. С 540 г. начинается двухвековой период византийского владычества в Равенне, который продолжится до захвата города лангобардами в 751 г.
Спустя 20 лет с начала строительства, уже при новой, византийской власти и при новом епископе, создание храма завершается. Освятил базилику 19 апреля (по другим сведениям, 17 мая) 548 г. 27-й епископ Равенны Максимиан.
В последний год строительства, 548-й, и были созданы потрясающие мозаики Сан Витале, донесшие до нас мозаичное искусство Византии VI века.
Для начала – пару слов об архитектурных особенностях базилики.
Базилика построена в форме восьмиугольного мартирия византийского типа.
Архитектура Сан-Витале сочетает элементы классического римского зодчества (купол, порталы, ступенчатые башни) с византийскими веяниями (трёхлопастная апсида, узкая форма кирпичей, трапециевидные капители, пульван и т. д.).
Храм сложен из тонкого (4 см. толщиной) византийского кирпича, типичного для восточной части империи в эпоху Юстиниана. Слои кирпича перемежаются той же толщины слоями фиксирующего раствора.
Первоначальный вход в базилику (через клуатр – аркадный дворик) сейчас закрыт стеной Музея Равенны. Новый вход расположен ниже уровня поверхности земли.
Наружные стены за редким исключением не имеют каких либо декоративных элементов и расчленены вертикальными и горизонтальными контрфорсами, сложенными около 1000 года.
Конструкцию здания поддерживают восемь центральных опорных столбов. Опорные столбы образуют в центре храма ротонду, на втором ярусе которой расположены хоры (при реконструкции в 1562 г. деревянные хоры были убраны). В промежутки между столбами ротонды помещены полукруглые двухэтажные аркады, расположенные по дугам, выгнутым к внешним стенам церкви.
Благодаря описанному устройству храма внутренняя часть церкви кажется залитой светом, а окружающие её галереи искусственно погружены в мистическую полутемноту, что сразу же обращает внимание входящего на мозаики апсиды и пресбитерия.
Выступающие за кольцо подкупольных столбов высокие аркады открывают центральное пространство глазам посетителя сразу же, как только он входит в церковь. Ещё находясь во внешнем обходе, он чувствует, что высоко поднятый купол словно вбирает в себя всё внутреннее пространство храма.
Мне приходилось бывать в разных храмах. Могу констатировать собственное ощущение: ни Успенский собор Москвы, ни София Киевская, ни выскобленный до костей протестантами рижский Domus, ни краснокаменный готический собор Базеля, ни строгий серый Цюрихский Munster, ни выстроенный из кремового песчаника собор Пальма-де-Майорки с его разноцветной галюциногенной розой не дарили мне этого волшебного ощущения. Лишь в двух храмах я испытывал чувство явственного разрыва пространства, реальности открытой вверх двери, ощущение неслышимой, на грани человеческого восприятия вибрации под куполом, подобной недоступному для уха хору. Первый – собор Богоматери в Париже. Второй – базилика Сан Витале.
На восьми опорах держится восьмигранный купол диаметром в 16 метров.
Перед апсидой, освещаемой тремя высокими окнами круговой обход ротонды прерывается пресбитерием, окружённым двухэтажными аркадами.
Алтарь вынесен за пределы апсиды в пресбитерий, а в ней установлена стационарная мраморная кафедра. Капители аркады пресбитерия выполнены в форме ажурных корзинок и украшены изнутри резными изображениями креста, помещённого между двумя агнцами.
С наружней стороны те же капители украшены уже изображениями пьющих из сосуда павлинов:
Отдельно скажу о колокольне. Она была построена в Х веке, до половины разрушена землетрясением 1688 г. и восстановлена в 1696-98 гг., а в сер. XVIII в. была вновь перестроена.
Интерьер.
Низ внутренних стен базилики облицован мрамором, в то время как верхние части стен, вогнутые поверхности апсиды (аркады, своды, конха) стены (вимы) пресбитерия покрыты византийской мозаикой. Все внутреннее мозаичное убранство церкви было создано одновременно в 546—547 годы и было призвано продемонстрировать западному миру могущество и культурное превосходство византийского императора Юстиниана во время недолгого владычества византийцев в Италии. Разумеется, то, что вы видите за пределами пресбитерия и на внутреннем пространстве купола – роспись конца XVII в., периода капитального ремонта церкви.
Конха апсиды украшена мозаикой изображающей Иисуса Христа в образе юноши с крестчатым нимбом, сидящего на лазоревой небесной сфере, в окружении двух ангелов.
Христос в одной руке держит свиток, опечатанный семью печатями (Откр.5:1), а другой протягивает мученический венец славы святому Виталию, которого подводит к нему ангел. Второй ангел представляет Иисусу равеннского епископа Екклезия, подносящего в дар макет основанной им базилики Сан-Витале.
Из под ног Иисуса по каменистой почве, поросшей лилиями, вытекают четыре реки Эдема: Фисон, Гихон, Хиддекель и Евфрат. Эта деталь прославляет Иисуса как источник воды живой (Откр.21:6).
На боковых стенах апсиды по сторонам от окон расположены мозаичные портреты изображающие императора Юстиниана и его супругу Феодору в окружении вельмож, придворных дам и священнослужителей.
Император с супругой изображены как донаторы, приносящие в дар церкви драгоценные литургические сосуды. Выполненные как фриз изображения отличаются фронтальной композицией и однообразием поз и жестов. При этом мастера смогли изобразить императорскую семью с индивидуальными чертами лиц в образе идеальных правителей, а сама композиция передаёт движение двух процессий по направлению к алтарю.
Юстиниан I
Император Юстиниан приносит в дар церкви патену и изображён, как и все другие фигуры, в фронтальной позе. Его голова, увенчанная диадемой, окружена нимбом, что отражает византийскую традицию отмечать таким способом царствующую особу.
По сторонам от Юстиниана стоят придворные и священнослужители. Среди них выделяются: пожилой человек в одежде сенатора (единственный стоит во втором ряду, по одной из версий, это ростовщик Юлиан Аргентарий, финансировавший строительство базилики, по другой, полководец Велисарий, по третьей, praefectus praetorio (префект претория) — должностное лицо, представлявшее особу императора в день освящения храма), епископ Максимиан с крестом в руке и два диакона (один держит Евангелие, а другой — кадило). На этой мозаике Юстиниан и Максимиан изображены как авторитарные представители светской и церковной власти, поэтому их фигуры занимают доминирующее место, а над головой епископа даже помещена горделивая надпись: Maximianus. Если портрет Юстиниана является, скорее всего, копией с официальных изображений, рассылаемых по всей империи, то портреты Максимиана и персонажа, стоящего во втором ряду, выделяются характерными чертами, позволяющими предположить знакомство мозаичиста с оригиналами.
Феодора
Императрица изображена стоящей в нарфике, перед ней стоят два телохранителя, один из которых отодвигает завесу перед дверью. В руках Феодоры дар церкви — золотой потир, голова, увенчана диадемой и окружена нимбом, на плечах лежит тяжёлое жемчужное ожерелье (NB: жемчуг в Византии – привилегия императорской семьи!). Подол плаща императрицы украшает сцена поклонения волхвов, что является намёком на подношение самой Феодоры. Фигура царицы (единственная из всех остальных) обрамлена нишей с конхой, которую А. Альфёльди рассматривает как «нишу прославления». Группу придворных дам, идущая за Феодорой, возглавляют две женщины, чьи изображения наделены портретными чертами, (предположительно, Антония и Иоанна — жена и дочь полководца Велисария).
Поражают красота и внутреннее достоинство Антонии – женщины в платье, украшенном птицами, через одну справа от Феодоры.
Триумфальная арка
Арка, обрамляющая конху апсиды, по причине богатого мозаичного украшения получили название триумфальной. Она украшена мозаикой с изображением семи пар рогов изобилия в окружении цветов и птиц.
Около верхней пары рогов помещены изображения императорских орлов, а между ними — монограмма Иисуса Христа.
Наружная сторона арки, обращённая в пресбитерий, украшена изображением двух ангелов, возносящих медальон с крестом. Они изображены между двумя центрами христианского паломничества — Иерусалимом и Вифлеемом.
Входная арка
На склонах входной арки пресбитерия помещены 14 медальонов (по 7 на каждой стороне) с полуфигурами апостолов и святых, а в замке арки медальон с ликом Христа. Медальоны разделяются парами дельфинов. Медальоны представлены в следующем порядке (по направлению слева направо, если смотреть из основного пространства храма): мученик Гервасий; апостолы Фаддей, Матфей, Варфоломей, Иоанн Богослов, Андрей Первозванный, Пётр; Христос; апостолы Павел, Иаков, Филипп, Фома, Иаков Алфеев, Симон Кананит, мученик Протасий. Таким образом, кроме двенадцати апостолов на арке изображено двое святых — Гервасий и Протасий, которых традиция называет сыновьями святого Виталия. Лицам апостолов преданы индивидуальные черты, так апостол Андрей изображён с всклокоченными волосами и широко раскрытыми глазами.
Пресбитерий.
Вимы пресбитерия разделены на три мозаичных регистра: стены, верхнюю галерею и свод. Художественное исполнение мозаик пресбитерия гораздо грубее по сравнению с мозаикой апсиды, вероятно, они были созданы другими мозаичистами, работавшими в местной традиции. Вместе с тем, в мозаиках пресбитерия нет статичности мозаик апсиды: персонажи стоят, сидят; к зрителям они обращены анфас, в профиль, пол-оборота; на смену золотому фону апсиды пришли пейзажи. Тематика мозаик посвящена символическому содержанию идеи жертвы Христовой, которая раскрывается через ветхозаветные образы в соответствии с литургической трактовкой таинства евхаристии.
Левая стена
Мозаики левой стены (левого люнета) посвящены событиям из жизни патриарха Авраама: «Гостеприимство Авраама» (или ветхозаветная Троица) и «Жертвоприношение Авраама». В первой композиции три гостя сидят на столом на котором лежат три хлеба, отмеченные знаком креста, Авраам преподносит заколотого им телёнка, а его жена Сарра наблюдает за этой сценой из хижины. На второй композиции основной акцент перенесён на божественную длань, которая отводит в сторону нож Авраама, занесённый над его сыном Исааком. По сторонам от центральных композиций изображены пророк Иеремия со свитком в руках и Моисей, получающий на Синае Скрижали Завета на глазах двенадцати старейшин Израилевых.
Правая стена
Центр правой стены (правый люнет) занимает композиция с изображением жертвоприношений Авеля и Мельхиседека (символический намёк на крестную смерть Христа). Изображение трёх жертвоприношений (Авеля, Мельхиседека и Авраама) на стенах пресбитерия иллюстрирует молитву евхаристического канона римской литургии.
Слева от центральной мозаики помещены две сцены из жизни Моисея: видение им Неопалимой купины на горе Хорив, и Моисей среди стада его тестя Иофора. В правой части изображён пророк Исаия (его фигура является парной по отношению к пророку Иеремии на противоположной стене). Эти два ветхозаветных пророка были выбраны по причине того, что они предсказали воплощение Сына Божьего, его страдания и крестную смерть. Необычно изображена сцена с Неопалимой купиной: огнём объят не только куст, но вся гора.
Верхняя галерея и свод
Арочные проёмы ("паруса") верхней галереи украшены изображениями четырёх евангелистов и их символами. Из под ног евангелистов вытекают ручьи чистой воды, символизирующей благую весть Евангелия, в этой воде купаются птицы и водные звери, в том числе цапля и черепаха. В основание арок помещены вазы, из которых растут виноградные лозы и, переплетаясь, сходятся в замке арки у изображения креста.
Свод украшен медальоном с изображением апокалипсического Агнца (Откр.5:12), поддерживаемого четырьмя ангелами в позе Оранта, символизирующими стороны света. Белоснежный агнец, увенчанный нимбом, изображен на фоне звёздного неба, медальон с ним обрамлён венком. Композиция окружена райскими деревьями, растениями, птицами и животными. Божественный Агнец, взявший на себя грехи мира, венчает цикл мозаик пресбитерия, посвященный жертвам, приносимым людьми Богу.
Павлины, изображения которых украшают капители и свод, имеют символическое значение в христианском искусстве, наряду с рыбами, овном, львом, тельцом и орлом. Павлин в христианстве символизирует собою возрождение, благодаря своей способности каждую весну обновлять свое шикарное оперение. Помимо того, павлин считался символом бессметрия, так как его мясо считалось негниющим.
Наборный пол храма украшен геометрическим орнаментом.
Напротив изначального входа в храм помещен оссуарий:
или со вспышкой:
В посте был использован текст Википедии (статьи Сан-Витале, Равенна, Экклесий, Теодорих, Юстиниан и др.), материалы моей июльской фотосессии в Сан Витале, а также страницы альбома Gianfranco Bustaccini "Ravenna. Capital of Mosaic".
P.S. Если кто-то спросит, зачем я поставил эпиграфом к посту отрывок из "Фрагментов о посольствах", поясню. Не знаю, поймете ли, но попробую.
Вот посещаешь красивый южный город, идешь по заросшей пиниями улице, заходишь в храм, который стоит здесь уже почти полторы тысячи лет, дотрагиваешься до отполированного мрамора колонн пресбитерия
и внезапно понимаешь, что вся история, которую хранит память твоего народа, насчитывает не более 500 лет – опричнина, Казань, Астрахань, подъем, расширение, Петр, корабли, верфи, Петербург, Полтава, Елизавета, корабли, гренадеры, Кусково, Бородино, кирасиры, Толстой, взгляды солдат, война, мир, война, мир, война, война, война…
ДО этого – пустота. Полторы тысячи лет назад – не было ни Петра, ни безумного Ивана с его собакоголовым войском, ни Владимира Мономаха с его охотами и поучением. Ни Святослава с его изборником, ни варягов, ни русов, ни белорусов, ни украинцев, ни поляков, ни чехов, ни болгар.
Было поле. И пахнущая выжженной летним солнцем полынью равнина. В поле на границе византийской провинции Фракии собрался народ склавинов, числом около ста тысяч, с женами и детьми, чтобы разграбить эту землю. Предки всех тех, нас, кто переживет позднее великую историю – русских, украинцев, поляков, сербов, стоят здесь, на границе империи, пугая пограничные заставы численностью, криками, лошадиным ржанием и заполняющими всю долину кострами – в предвкушении новой, лучшей жизни.
А в апсиде базилики Святого Виталия сквозь янтарную слюду окон льются лучи света и кружатся в белесом столпе пылинки позади алтарной преграды, над головами седоволосого священника. Поют птицы. И ветер играет с ветвями пиний. Тогда. Как и сейчас.
Источник: histlectures.livejournal.com