Тарквиния достопримечательности
ЭТРУССКИЕ НЕКРОПОЛИ В ЧЕРВЕТЕРИ И ТАРКВИНИИ
Черветери и Тарквиния, находящиеся в 40км и 90 км от Рима, привлекают не только своими старинными, мало затронутыми туризмом улочками, но, в первую очередь, возможностью изучить самые большие некрополи загадочного древнего племени этрусков. Эти города считались двумя самыми главными этрусскими городами-государствами и сегодня они оба входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Главная приманка Черветери для туристов – возможность увидеть лучше всего сохранившийся и самый большой из дошедших до наших дней памятник этрусской эпохи, настоящий «город мертвых», расположившийся на площади в 250 гектаров.
руски – один из самых загадочных и малоизученных народов. До наших дней не сохранилось ни одного города этрусков, не смотря на то, что некогда это был могущественный и процветающий народ. Артефакты, найденные во время археологических раскопок, показали, что этруски были высокоразвитым и грамотным народом, но их язык до сих пор не удалось расшифровать.
Как добраться: из Рима в Черветери удобно ехать на автобусе Cotral (€3,50, 55 минут, каждый час) от станции метро Cornelia (линия А). Остановка автобуса находится недалеко от входа в метро, ищите знак Cotral. Автобусы из Черветери в Рим отправляются с главной площади города: остановка расположена рядом с лестницей, которая ведет в музей. От информационного туристического пункта (Piazza Aldo Moro; пн-вс 9.30-13.30) до некрополя, который расположен в 2 км, можно добраться на маршрутном автобусе (7-9 раз в день с 8.30 до 17.00 (зимой раньше); €1) или пешком – 15 минут, по пути есть указатели. На автомобиле из Рима следует ехать по Via Aurelia (SS1) либо по автостраде Чивитавекья (Civitavecchia, A12), затем переехать на трассу Черветери – Ладисполи (Cerveteri – Ladispoli).
Этруски верили, что со смертью жизнь не заканчивается, а просто переходит в другое измерение. Они строили некрополи, полностью повторяющие города: с улицами, площадями и домами. В загробную жизнь мертвых провожали, снабжая теми же вещами, которые могут пригодиться и в земной жизни: домами, рабами, украшениями и предметами интерьера. Самый крупный некрополь этрусков расположен именно в Черветери и немного приоткрывает завесу тайны, покрывающую жизнь этого удивительного народа.
Посещение Черветери, как правило, сопровождаются осмотром этрусского музея в замке Орсини-Одескальки (Castello Orsini-Odescalchi; Piazza Mazzini, 13, 00062 Bracciano Roma; пн-вс 10.00-12.00 и 15.00-17.00 (18.00), точное расписание см на сайте www.odescalchi.it). Здесь можно увидеть предметы интерьера, украшения, глиняные сосуды и другие вещи этрусков, найденные при раскопках.
Сама археологическая зона города состоит из нескольких частей: некрополи Бандитачча, Сорбо и Монте Абатоне, Древний город и сам Черветери. Бандитачча (Necropoli di Banditaccia; Via del Necropoli; взрослый/льготный €6/€3; 8.30-1 час до заката) — некрополь аристократической семьи Матуна, относящийся к IV в. до н.э. и занимающий площадь 10 гектаров.
Он представляет собой огромное древнее кладбище с целыми улицами, кварталами и террасами из могил. Наиболее распространенный тип захоронения – курган круглой формы, вырытый в туфе. Здесь можно также увидеть фигуры демонов, гипсовые рельефы, оружие, инструменты и другие предметы быта.
На территории некрополя установлены указатели, по которым можно дойти до главных захоронений, из которых самым известным считается Tomba dei Rilievi («Могила с барельефами»; VI в до н.э.).
В Черветери можно увидеть самые разные захоронения, дающие представление о жизни этрусков почти три тысячи лет назад. Есть некрополи, напоминающие рыцарские залы, с развешанными по стенам фамильными щитами, есть комнаты с креслами и стульями, предназначенными для статуй предков, которые должны были стать провожатыми для ново пришедших в «мире мертвых», есть семейные склепы, надписи на стенах которых, свидетельствуют о захоронении до 50 поколений. По гробницам можно проследить историю развития народа, от бронзового века вплоть до римской эпохи.
Отдых в Черветери можно продолжить прогулкой по самому городку. Главные достопримечательности города сосредоточены на площади Санта Мария Маджоре. Одноименная церковь, датированная 1000-ми годами, недавно была перестроена. Здесь же располагаются замок и дворец рода Орсини.
Пообедать можно в великолепном семейном ресторане Antica Locanda le Ginestre (Piazza Santa Maria 5, средний чек €35; вт-вс), где подают традиционные блюда местной кухни в изящном обеденном зале или в цветущем саду. В местечке Санта Севера (Santa Severa), расположенном на берегу моря всего в нескольких километрах от Черветери, можно увидеть руины этрусского порта и два храмовых комплекса. В Сассо ди Фурбара (Sasso di Furbara) сохранились этрусские термы, использовавшиеся не только для мытья, но и для совершения ритуалов, связанных с культом благотворных вод.
ТАРКВИНИЯ (100 КМ ОТ РИМА)
Тарквиния, на территории которой находятся древние этрусские некрополи (около 6000 захоронений), как и Черветери, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо великолепного средневекового центра, особое внимание стоит обратить на музей, который размещается в прекрасном старинном дворце.
Согласно легендам, Тарквиния была основана в конце бронзового века (приблизительно в XII веке до н.э.), но основной расцвет города пришелся на IV век до н.э. Затем на протяжении ста лет шли постоянные войны с Римом, в итоге которых в 204 году до н.э. Тарквиния полностью потеряла свою независимость. Любую информацию относительно города и его достопримечательностей можно получить в туристическом офисе (Piazza Cavour 1; пн-вс 9.00-13.00, 16.30-19.30), который находится слева от средневековых городских ворот (Barriera San Giusto).
Недалеко от туристического офиса находится Палаццо Вителлески (Palazzo Vitelleschi) – великолепный дворец постройки XV столетия, в котором располагается Национальный музей Тарквинии (Museo Nazionale Tarquiniese, Piazza Cavour 1A; взрослый/детский €6/€3, включая некрополь €8/€4; вт-вс 8.30-19.30). В музее представлены найденные при раскопках древнего некрополя саркофаги и предметы быта этрусской цивилизации. Главным экспонатом коллекции считается восхитительный терракотовый барельеф с изображением крылатых лошадей (Cavalli Alati).
Для того, чтобы увидеть известные этрусские захоронения in situ, отправляйтесь в древний некрополь Tarquina Necropolis, который расположен в 2 км от города. На его территории находится около 6000 усыпальниц разных времен и стилей, из которых около 200 расписаны древними фресками.
Первые раскопки на месте некрополя начались еще в 1489 году. Сегодня это место находится под защитой организации ЮНЕСКО: в древних усыпальницах поддерживается особый температурный режим, поэтому посмотреть на них можно только через стекло. Среди настенных росписей усыпальниц особо выделяются сцены охоты и рыбалки в Tomba della Caccia e della Pesca («могиле охоты и рыбалки»); изображения танцоров, львиц и дельфинов в Tomba della Leonesse («могиле львиц»); и очень удивительная сцена с изображением мужчины, хлещущего плеткой женщину в Tomba della Fustigazione («могиле телесных наказаний»).
Чтобы попасть в некрополь от туристического офиса, пройдите по проспекту Corso Vittorio Emmanuele, затем на площади Piazza Nazionale поверните на улицу Via di Porta Tarquinia. Пройдите мимо Chiesa Di San Francesco, а затем спуститесь по улице Via Ripargretta до некрополя. Можно воспользоваться специальным маршрутным автобусом, который отправляется от туристического офиса (бесплатно, каждые 20 минут, пн-сб 09.00-13.00 и 14.00-19.00, время в пути 5 минут). Также до некрополя можно доехать на местном автобусе (€0,70).
В Тарквинии есть несколько хороших заведений, среди которых особенно выделяется ресторан Il Cavatappi (Via dei Granari 19; средний чек €30, пт-вс), расположенный в старом городе. В меню ресторана блюда, приготовленные исключительно из домашних местных продуктов. Рядом расположена небольшая терраса.
ПОСМОТРЕТЬ ДРУГИИ ЭСКУРСИИ
Источник: www.romeadvisor.com
Предисловие здесь.
Активная ссылка при публикации на сторонних сайтах обязательна.
| Маранола, Гаэта: мавзолей, собор и музей | Фонди и Сан Маньо, Итри | Чочария: Чертоза ди Тризульти |
| Чочария: Алатри, Вероли, Казамари… | Тарквиния-Корнето | Ассизи, Ассизи и Рим |
День пятый
Переезд в Рим через Тарквинию–Корнето.
В Тарквинию, городок, расположенный немного севернее приморской Чевитавеккьи, залетает не то, чтобы редкий турист, но, скажем так, не первый раз посещающий Италию и Рим в частности.
Обычно, если монументальные красоты Вечного города несколько приедаются, любознательный путешественник для однодневной вылазки выбирает тенистые виллы Тиволи, городки у озера Альбано или древнюю Остию с ее пляжем. Совсем уж всё повидавшие отправляются в папский Витербо или Орвьето. В конце концов, до Неаполя меньше трех часов на поезде, а уж там столько всего интересного.
Поэтому в Тарквинии мало туристов, местных жителей тоже, а там приятно погулять, там очень интересный небольшой (это плюс, я считаю) археологический музей в средневековом дворце, а рядом с городом расположен некрополь Монтероцци – около 6000 этрусских гробниц с росписями (открыта для осмотра малая часть, разумеется).
1. Итак, наступил наш последний день на побережье. Утром, выпив вкуснейшего капуччино в любимом нашими итальянскими коллегами кафе, мы выехали в сторону Рима по Аппиевой дороге или трассе ss7. Рим мы предполагали объехать стороной, потому что начальство внезапно решило, что нам тоже нужно посмотреть этрусков в Корнето, а оттуда уже ехать в гостиницу в Риме.
Поэтому все утро мы провели в дороге. Мысли, что разумнее (а также дешевле и быстрее) было бы поехать на поезде в Рим, а уж оттуда при желании можно было бы и съездить к этрускам, пришлось оставить при себе.
2. Мы проехали мимо поворота на Черветери, где тоже большой некрополь, и вскоре оказались у некрополя Тарквинии – огороженного обширного поля, на котором редкими грибами торчали холмики входов в гробницы.
О Корнето писал Муратов в своих "Образах Италии", Вернее, о важности росписей в изучении древнегреческой станковой живописи, практически не дошедшей до наших дней. "Но ничто не может победить странную судьбу забвения, на которую обречено Корнето в книгах путешественников. Положительно кажется, что этот город находится под запретом тайны, которую стерегут его гробницы…"
Вот и у Мортона нет ни слова о Тарквинии, да и вообще об этрусках он почти не упоминает. Зато Стендаль (Анри Бейль) неоднократно посещал гробницы и даже написал статью "Гробницы Корнето" об археологических работах в Этрурии.
Посещали гробницы и другие путешественники. Например, Александр Тургенев (не автор "Муму", а историк, чиновник, друг Жуковского). В книге А. Виноградова о Стендале "Три цвета времени" есть цитата из дневника Тургенева, встречавшегося со Стендалем неоднократно, в том числе и в 1832 году: "Мы (с Лизимаком Тавернье) шли по буеракам, мы были на земле, на гробницах Этрурии, которой цивилизация древнее римской. Товарищ мой спустился в одну из пещер, недавно открытых, и ходил в ней под землею, но для меня лестница показалась слишком перпендикулярно стоящей, и я последовал примеру Беля, который, будучи здесь, также не спускался в эту гробницу; в те же, в коих проделаны удобные входы, входил и я, рассматривал этрусскую живопись, этрусские надписи, рылся."
Вот это тургеневское "рылся" меня заинтриговало. Где и в чем там рыться? Впрочем, это сейчас все окультурено, закрыто стеклопакетами и увешано лампочками, а тогда гробницы представала в своем почти первозданном виде. Польский художник Франциск Смуглевич жил в Риме в 1760–1780-х годах и, возможно, тогда сделал эти рисунки:
Первая в сети названа "Etruscan Tomb", вторая – "Tomb of the Cardinal at Tarquinia". Тут конечно без моды на фантазии Пиранези не обошлось, да и относительные пропорции вызывают сомнения, зато ройся не хочу.
3. "Следы этрусской цивилизации были частично погребены под землей вместе с римскими руинами и в Средние века в основном не привлекали внимания (впрочем, определенное влияние этрусской живописи обнаруживается у Джотто); однако в эпоху Ренессанса ими вновь заинтересовались и некоторые из них были раскопаны. Среди тех, кто посещал этрусские гробницы, были Микеланджело и Джорджо Вазари… В XVII в. число раскопанных объектов увеличилось, а в XVIII в. широкое изучение этрусских древностей породило огромный энтузиазм (etruscheria, т.е. "этрускомания") среди итальянских ученых, полагавших, что этрусская культура превосходит древнегреческую. В ходе более или менее систематических раскопок исследователи XIX в. открыли тысячи богатейших этрусских гробниц, наполненных этрусскими изделиями из металла и греческими вазами…" (отсюда)
Можно почитать и книгу известного этрусколога Реймона Блоха "Этруски – предсказатели будущего" (The Etruscans. 1958. Raymond Bloch).
4. План некрополя. В общем-то много времени на осмотр не займет. Наверное и часа вполне хватит, но тут уж не буду советовать: кому-то достаточно быстро пробежаться, а кто-то надолго остановится у каждой фрески, да еще и все информационные стенды изучит.
5. Самые древние захоронения – урны культуры Виллановы (древнейшая культура железного века на территории Северной и центральной Италии, пришедшая на смену Террамарской культуре бронзового века и, в свою очередь, уступившая место этрусской цивилизации. Виллановцы были первыми, обрабатывавшими железо на территории нынешней Италии, другой их отличительной чертой была кремация умерших с последующим захоронением праха в урнах характерной двухконусной формы). Судя по информации в музее Тарквинии, в эти каменные урны помещали более изящные сосуды из металла с прахом, а потом урны закапывали в подобиях колодцев.
6. Почти каждая этрусская гробница здесь устроена одинаково: над поверхностью возвышается будочка с дверью, входя в которую посетитель спускается по лестнице вниз, к другой двери, вернее, прозрачному щиту, закрывающему собственно погребальную камеру со стенными росписями. Весь некрополь выглядит как огромное, тихое поле, на котором то тут, то там стоят будочки, а посетители, подобно кроликам, то появляются, то исчезают под землей.
7. Свет то ли зажигается автоматически, когда человек подходит к стеклу, то ли надо нажать на кнопку – не помню. У входа обычно расположен стенд с информацией о гробнице на итальянском и английском языках.
8. Планы по поводу визита к этрускам были намечены еще дома, поэтому мы немного подготовились, даже книгу в поездку взяли. И накануне ее читали. В книге (и не только) много раз подчеркивалось, что этруски жили радостно, роскошно, ни в чем себе не отказывая. Спортсмены, красавцы, культ здорового обнаженного тела – все дела. Во всяком случае, на фресках предпочитали изображать себя именно такими.
Поскольку без хорошего экскурсовода (вообще без него, в нашем случае) осмотр всех гробниц уже после второй становится занятием, честно говоря, малоинтересным (особенно если вы не искусствовед-энтузиаст), мы сконцентрировались на изображениях здорового обнаженного тела. Хотя эротические сцены на фресках встречаются, ничего особенно интересного (и выдающегося физиологически) мы не углядели. Разве что, странным образом художникам не удавались конечности, пальцы.
Гробница львиц.
9. Одна из самых живописных и известных – гробница Леопардов (около 470 до н.э.). Названа так из-за пары леопардов на фронтоне, хотя эти хищники встречаются в росписях и других гробниц достаточно часто. Под ними изображен пир с пирующими и слугами, а на боковых стенах – музыканты, гости и слуги. Росписи гробниц неспециалисту могут показаться, наверное, примитивными, "некрасивыми", неинтересными. К ним, их пластике, линиям нужно привыкнуть, их нужно рассматривать, тогда увидишь и точность и свежесть движения в танце, и выражение лица, и скрытую силу хищного зверя.
10. Стенд около гробницы Леопардов с фотографией-"зеркалкой". Изображение на ней отзеркалено, в чем легко убедиться, спустившись в гробницу. Ну, и "дырки" в тексте, конечно, ужасающие. Впрочем, оставлю профдеформацию.
11. Выйдя с территории некрополя мы зависли у стендов с сувенирами. Надо было купить магнитики отсутствующим друзьям и что-нибудь на память себе. Кое-кто даже приобрел серьги, а я разорилась на лошадку-реплику, есть в этих фигурках изящество оригинала.
12. Украшения, имитирующие (а может, и реплики, более-менее точные) древние. Кто-то из нашей группы, помнится, что-то прикупил, сережки серебряные, кажется.
13. Потратившись, мы поехали в город неподалеку. Есть некоторая путаница с названиями и местоположением города. На самом деле их два, но в разное время. Во времена расцвета этрусской цивилизации город Тарквиния был самым большим и красивым из двенадцати городов-государств, расположенных в междуречье Арно и Тибра. А потом этрусков победили и поглотили римляне, Тарквиния пришла в упадок, уменьшившись до размеров замка (упоминается официально последний раз в 1250 году), а рядом с ней постепенно вырос новый город Корнето (или, возможно, Корито).
Муссолини в погоне за былым величием в 1922 году переименовал малопримечательный Тарквинию-Корнето в Тарквинию. Два соседние поселения соединились в одно.
14. Мы приехали на площадь у музея и разошлись кто куда. Одни пошли сначала в музей, другие начали прогулку с осмотра старого города. Мы решили оставить музей на потом, о чем позже очень жалели, потому что музей оказался безумно интересным, но времени уже не хватало, и уходили мы из музея со скрежетом зубовным. А город симпатичный, со средневековыми стенами и башнями, но не потрясает.
Немного истории Корнето: с VIII века появляются упоминания о крепости, стоящей на холме около Тарквинии и "с видом на море". Она названа и Corgnetum, и Corgitus (документы 1004 года), или Башня Corgnitu (от 939).
Постепенно крепость разрослась в город, объявивший себя вольным (свободным) городом в 1177 году и торговавший с Генуей и Пизой. Впрочем, история Корнето достаточно подробно (хотя и дилетантски, по словам автора, я судить не берусь) описана в чужом отчете о поездке.
15. Городские стены и вид на долину. На керамических табличках – пейзажи окрестностей и тексты, судя по датам – что-то из истории родного города.
16. Несколько церквей, башни, узкие полутемные улочки. И почти безлюдно.
17. Обычный итальянский слоеный торт из прошлого, настоящего, пафосного и обыденного. Каждое здание снаружи – целая история.
18. "Корнето не успело даже прославиться своими башнями, которые почти так же высоки здесь и многочисленны, как в Сан Джиминьяно. Бездна нетронутых живописных мест сохранилась в улицах этого старинного города. К природной красоте жилищ Лациума в нем примешаны какие-то веяния Тосканы, как всегда поднимающие дух и препятствующие упадку и разрушению." – как обычно слегка преувеличивает в своей обычной меланхолии Муратов.
19. Не знаю про веяния Тосканы, может быть, но природная красота жилищ Корнето украшается помимо прочего сытыми котиками (он же – на предыдущем снимке).
20. Эклектика. Если выйти из музея и немного пройти влево, в сторону, противоположную пьяцце (разумеется) Кавур по улице (разумеется) Витторио Эммануэле, то вскоре вы попадаете на нарядную и официальную на вид площадь Маттеотти, которых в разных городах Италии чуть меньше чем Кавуров.
На площади, не считая фонтана в ее центре, несколько зданий притягивают взгляд. Одно из них – церковь Пресвятой Девы Марии Заступницы (Chiesa di S. Maria del Suffragio) в стиле позднего барокко. Не уверена, что правильно перевела название, такие церкви есть и в других городах, в Риме на улице Джулия, например.
Встречала переводы "Помощница" и даже "Покров", но это уж совсем странное. Строительство храма было начато в 1752 на средства богатых горожан и он был открыт и освящен весной 1761. Подробное описание возникновения братства верующих с одноименным названием (начало XVII века), строительства, отделки и реставрации церкви с указанием сумм, можно найти в сети (автор: Balduini L.), на итальянском, разумеется (вдруг кому-то надо).
21. Зодчий, как видно, переполнился чувством, которое описывает И. Грабарь, говоря о барокко: "Неврастеническая восторженность удваивает и утраивает все средства выражения".
22. Красивые девушки, впрочем, всегда остаются красивыми девушками. Какое барокко не бушевало бы поблизости.
23. Дворец Вителлески (Palazzo Vitelleschi) (желтое здание справа). Дворец строился для кардинала Джованни Вителлески, строительство было начато в 1436 году, а окончательно закончено в 1460–1490 годах. После смерти кардинала дворец использовался как путевой дворец пап, позже он перешел во владение семейства Содерини и превращен в гостиницу, в 1900 перешел в собственность коммуны Тарквинии, а в 1924 в нем был открыт Национальный музей Тарквинии. Здание было сильно повреждено в январе 1944 года из-за попадания бомбы. Снаружи дворец выглядит немного странно, как будто собран из нескольких блоков, выполненных в разное время, согласно той или иной моде. Специалисты усматривают в нем пример перехода от готики к Ренессансу.
24. Войдя внутрь, попадаешь во внутренний двор, впереди – кассы и начало осмотра экспозиции. Она расположена на трех этажах: внизу – самые древние экспонаты – этрусские саркофаги, украшенные портретными скульптурами и барельефами. Выше – коллекция посуды различного назначения и происхождения и других предметов. Еще выше – перенесенные из некрополя и восстановленные росписи четырех гробниц. А кроме того, можно увидеть не только коллекцию древностей, но и элементы интерьера средневекового дворца: стенные росписи, огромный камин, деревянная резьба. На сайте можно посетить музей виртуально, посмотреть панорамы залов.
25. К сожалению (вернее, на самом-то деле это хорошо, но мешает), дворик реставрируется, но даже в таком состоянии он выглядит очень уютным и по-своему красивым.
26. Вот и саркофаги. Эти фигурки барельефа (особенно центральная, с чем-то вроде кирки) так напомнили каких-то то ли шахтеров, то ли других стоителей светлого будущего развитого социализма, что воспринимать серьезно печальные в общем-то предметы было затруднительно. Да и фигуры, возлежащие на крышках, далекие от атлетического совершенства, с длинными шеями, часто без голов не настраивали на торжественный лад.
27. Керамика потрясающая. Я не специалист (вот совсем), но выразительность некоторых фигурок говорит сама за себя. Да и тематика порой интересна: целая комната отведена для ваз с эротическими картинками. Кроме нас в зале была только смотрительница, мы старались вести себя так, как будто "ну подумаешь, порнуха!" вовсе и не так интересно. А хотелось, конечно, все рассмотреть в подробностях, ведь чего только порой не придумают люди чтобы развлечься. Но время поджимало.
28. Бронзовые светильники. Цок-цок-цок.
29. Потрясающе динамичное изображение на вазе. Если всмотреться, кажется, что аж ветер свистит в ушах, так быстро бегут фигурки.
30. Фигурки животных. Поскольку свои дома этруски строили из глины и дерева, они не сохранились, зато жилища для жизни после смерти, которой этруски придавали такое же большое значение, сохранились. Поэтому некоторые предметы, извлеченные из гробниц имеют культовое значение. Но эти зверюшки выглядят такими жизнерадостными, возможно, они служили светильниками или сосудами.
31. Поднимаясь по лестницам с очень низкими и широкими ступеньками (что-то мелькает в голове про их удобство для лошадей), попадаешь на следующий этаж, все залы расположены по трем сторонам внутреннего двора. Их не так уж много.
32. Знаменитые этрусские крылатые кони "Cavalli Alati" в зале оружия. Когда-то (IV век до н.э.) они украшали собой этрусский храм.
33. Здесь, на верхних этажах средневековье становится все заметнее.
34. Одна небольшая комната, напоминающая прихожую, расписана весьма драматически. В рассказе о путешествии говорится, что здесь нельзя было фотографировать, но мы спокойно фотографировали на территории всего музея. Возможно, нельзя со вспышкой, как часто бывает, этого не помню. Изображают фрески историю поругания Лукреции сыном царя Тарквиния Гордого. Лукреция (персонаж, возможно, выдуманный) самоубилась кинжалом, не снеся позора. Сюжет довольно популярный в прошлом (вдохновились и художники от Кранах до Рубенса, и поэты – Овидий с Шекспиром).
35. Пустая комната, судя по сложенным у стены стульям, используется для лекций или собраний. Огромные окна закрыты стеклами, не очень прозрачными. Поэтому прекрасными видами насладиться можно, но с ограничениями.
Вот такая вот прогулка. Потом был переезд в Рим и долгое стояние в вечерней пробке на окраине Рима, заселение в гостиницу и быстрая прогулка по городу уже в полной темноте. Завтра пути нашей компании разделились: кто-то отправился бродить по знакомым местам, кто-то решил посмотреть что-то новое – мы поехали в Ассизи, небольшой, но очень известный городок в Умбрии.
Источник: mezza-mela.livejournal.com
Что это, и зачем туда едут
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Тарквиния – это городок в часе езды на север от Рима, совсем недалеко от моря. Толп туристов вы тут не найдете: старый город поражает тишиной и безлюдием, порой на улицах вообще не видно ни одного человека. А ведь Тарквиния может похвастать самого что ни на есть первого разряда этрусскими древностями: богатейшим музеем этрусков и настоящим этрусским некрополем с фресками, расположенным в десяти минутах ходьбы от стены старого города. Все это, конечно, впечатляет, но фотографировать там не дают, да и вообще не специалист я по этрускам, а поэтому сосредоточимся-ка мы на ничуть не менее ярко запоминающейся достопримечательности Тарквинии: старинном городе Корнето.
Чем Корнето отличается от Тарквинии
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Древняя этрусская Тарквиния, из которой происходил тот самый древнеримский царский род Тарквиниев, перейдя под власть Рима оказалась в стороне от торговых путей и постепенно захирела, во времена Римской империи она не была значительным городом. Тем не менее, старая Тарквиния дожила до средневековья, но была разграблена сарацинами и угасла к 1250-му.
Тем временем, на холме к югу от Тарвинии постепенно рос новый город под названием Корнето. Именно средневековый Корнето сохранился до сегодняшнего дня, и именно его вы видите на этих фотографиях. Тем не менее, при Муссолини, в порядке возвращения былой этрусской славы, древний Корнето был переименован в Тарквинию, и именно это название закрепилось за городом и поныне.
Не только Каносса
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В конце 11-го – начале 12-го века Корнето принадлежал Матильде ди Каносса, графине Тосканской, верной сподвижнице пап в их борьбе с императорами, за каковые заслуги до сих пор покоящейся аж в самом соборе Св.Петра. Слово "Каносса" здесь промелькнуло не случайно, да-да, графиня Матильда играла не последнюю роль в знаменитой истории с покаянием Генриха IV. Кстати, забавно, что Микеланджело возводил свой род к этой самой Матильде Каносской и даже основывал на этом какие-то свои территориальные притязания. А в Тарквинии имя Матильды ди Каносса до сих пор носит вот эта башня на фото сверху, построенная в ее правление.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Некоторые церкви Корнето так и сохранили внутри себя нетронутую частичку средневековья, к примеру, Санта-Мария ин Кастелло, построенная в 1121-1167.
Эпоха расцвета
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Как и у многих других итальянских городов, период расцвета и наиболее активного строительства совпал у Корнето с эпохой политической независимости. А она началась в 1144, через 30 лет после смерти графини Матильды, когда город объявил себя свободным. Дальнейшие факты собраны по крупицам и наверняка грешат неточностями, но все-таки:
В 1165 город заключил торговый пакт с Генуей, в 1177 – с Пизой. Св. Франциск, проходя через Корнето, вылечил больного ребенка. В конце 13-го века в городе было восстание против подесты Фальконе ди Пьетро, и дело не обошлось без жертв. В 1330 город снова восстал против своего синьора Маттео Вителлески. Из чего можно сделать некоторые выводы о структуре и эволюции властных структур в городе, но увы – более подробной информации с ходу не сыщешь даже и в итальянских источниках.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Первую половину 14-го века можно считать золотым веком Корнето. Вытекавшая из Больсенского озера река Марта в те времена была судоходной, и город играл роль важного промежуточного центра торговли между Южной и Северной Италией. В городе было 50 церквей, 7 больниц и 38 башен, из которых осталось 18. Всего Корнето в те времена насчитывал 35000 жителей, в то время как теперешняя Тарквиния – всего 16000, и это при том, что нынешней город заметно разросся за пределы старой крепостной стены, то есть плотность населения в черте города в средневековье была нешуточная.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Утрата независимости
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В 1353 синьор Витербо, Джованни ди Вико, серьезно расширивший свои владения за счет соседей, побеждает и тогдашних синьоров Корнето, Бонифачо и Лудовико Вителлески, и занимает город. С этого момента Корнето вовлекается в запутанную войну с участием ди Вико, стремящихся вернуть власть над городом Вителлески, не пропускающих ни одной усобицы в Лацио кланов Орсини и Колонна, а также главнокомандующего папскими войсками кардинала Эгидия Альборноса. Война продолжается как минимум до 1356-го, но в конце концов город всерьез и надолго переходит под власть папы, после чего строительство в Корнето в основном прекращается. Именно благодаря этому время в городе как будто остановилось в 1353-м, если не раньше.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В 1393 город осаждался бретонцами которые были отбиты после кровопролитного сражения (видимо, это был отряд бретонских наемников, о которых говорит и Макиавелли, осталось только понять на чьей стороне они сражались). Во время войны Иоанна XXIII с неаполитанским королем Владиславом Корнето было занято неаполитанцами в 1412 и разграблено отрядом наемников под командованием печально знаменитого Тартальи уже после смерти Владислава в 1414.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Кардинал Вителлески
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Самый известный уроженец Корнето – это, бесспорно, Джованни Мария Вителлески, кардинал и кондотьер. Потомок синьоров города, он начинал военную службу в отряде Тартальи, а в 1434 был нанят папой Евгением IV. Задача перед Вителлески была поставлена не из легких: римляне восстали против папы и провозгласили республику, а Евгений IV был вынужден переехать во Флоренцию. Вителлески со своим отрядом (в составе которого, надо думать, было немало жителей Корнето) жестоко подавил восстание, и в благодарность за эти заслуги "умиротворенный" Римский сенат в 1438 даровал жителям Корнето римское гражданство. Влияние Вителлески после этой победы было огромным, пока в 1440 он не был обвинен в измене и умер в тюрьме (историю пленения Вителлески можно прочесть в "Истории Флоренции" Макиавелли). Но племянник Вителлески, Бартоломео Вителлески, поднял вооруженное восстание и смог убедить папу, что с кланом Вителлески надо считаться. Бартоломео стал кардиналом в 1444, достроил дядино палаццо Вителлески и преспокойненько умер своей смертью в 1469, а семейство Вителлески доминировало в жизни Корнето вплоть до 17 в.
Палаццо Вителлески
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Вот оно, то самое палаццо Вителлески, на заднем плане, жаль что не сфотографировал его вблизи. Сейчас там – уже упоминавшийся музей этрусков, но от Вителлески тоже кое-что осталось, включая огромный камин в одной из комнат, колоннады, своды, но главное – чудесные росписи капеллы и кабинета времен Вителлески-дяди, выдержанные в характерном для того времени сказочном духе. Фотографировать там нельзя, но я не без труда все же нашел изображения в интернете: здесь (увы, только центральная часть) и здесь (увы, черно-белые). Изображают фрески, кстати, историю поругания Лукреции царем Тарквинием Гордым – видимо, Вителлески решил, что раз Тарквиний, значит и к Корнето все происходящее имеет отношение.
Ах да, пусть вас не сбивает стоящее там же неподалеку ренессансное надгробие: нет, это могила не Вителлески, а некоего Аурелио Меццопане, и к палаццо Вителлески она не имеет никакого отношения, ибо перенесена из одной из церквей Тарквинии.
Но конечно же Вителлески бледнеют на фоне этрусской экспозиции музея, включающей в том числе и хрестоматийных Тарквинийских коней, а также огромную коллекцию керамики, в том числе и со сценками явно "для взрослых". Кстати, не пропустите настоящих, гм, этрусских викингов наподобие вот этого из Ватиканского музея. Утверждается, что это – изображение речного бога Ахелоя. Ну не знаю, не знаю. Этот еще ничего, а тарквинийские совсем воинственные и совсем уж на викингов похожи.
И, раз уж я не удержался и заговорил про этрусков, обязательно помимо музея сходите в некрополь. Он недалеко и, право же, стоит того. Может быть как-нибудь напишу про эти свои впечатления отдельно.
Но вернемся к истории Корнето. В эпоху Ренессанса папа и его двор часто останавливались в палаццо Вителлески, чтобы охотиться на кабанов и совершать конные прогулки вдоль моря. Гостил здесь и Александр VI Борджа, спасавшийся в Корнето от лютовавшей в Риме чумы, и Юлий II делла Ровере, чей герб до сих пор украшает фасад палаццо. Кстати об охоте: местные кабаны славились особой свирепостью, и именно в связи с кабанами и дикостью здешних мест Корнето упоминает Данте в "Божественной комедии": " Такой унылой и дремучей пущи От Чечины и до Корнето нет, Приют зверью пустынному дающей". Охота на кабанов до сих пор является развлечением итальянского высшего класса и происходит в немногих диких уголках оставшихся от знаменитой Мареммы (в заповеднике близ Гроссето). По слухам, тосканское сафари стоит 3000 евро на человека.
Маремма, которой больше нет
Но тут надо сделать небольшое географическое отступление. Дело в том, что Тарквиния относится к очень специфической области Италии под названием Маремма. Мареммой называли длинную прибрежную полосу болотистых, образованных иловыми наносами маршей, протянувшуюся вдоль моря через почти всю Тоскану и север Лацио, а к югу, в районе Рима, переходившую в Понтийские болота, которые представляли собой примерно то же самое. Места, прямо скажем, далеко не курортные, знаменитые не только дикими кабанами, но также нездоровым климатом, малярийными комарами и бандитами, издревле прятавшимися в этих болотистых низинах.
А еще Маремма знаменита своими буттери – итальянской разновидностью ковбоев, с незапамятных времен пасших крупный рогатый скот в этих суровых местах. Впрочем, называть буттери ковбоями – для самих буттери чуть ли не оскорбление: появились они раньше, широкополые шляпы додумались носить раньше, да и вообще знаменитый Буффало Билл, приехавший в Рим со своим шоу, итальянцев совершенно не впечатлил. Более того, Буффало Билл был вызван на состязание местными пастухами-буттери, и состязание это самым постыдным образом проиграл. Ну а что вы хотели, ведь буттери – потомки тех самых кондотьеров, вынужденных переквалифицироваться в скотоводы ввиду уменьшения числа усобиц и всеобщего смягчения нравов. Так что не стоит удивляться, что итальянцы так здорово навострились снимать вестерны: они-то как раз и есть самые настоящие ковбои. Куда более настоящие, чем сами американцы.
Так вот, с 15-го века Корнето постепенно утрачивал значение центра торговли и превращался в самый настоящий ковбойский город. Вплоть до того, что на церковные праздники конные буттери сопровождали процессию с образами святых по улицам города и палили в небо из винтовок. Продолжался весь этот "Дикий Запад", должно быть, годов так до 1930-х, а крупнейший итальянский живописец 19-го века Джованни Фаттори, сам родом из Тосканской Мареммы (из Ливорно), любил запечатлять буттери на своих полотнах, вот например на этом или этом.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Как вы можете видеть по этому фото, теперь от Мареммы мало что осталось. Болота были осушены в эпоху Муссолини – это была одна из широко разрекламированных побед фашистского режима, активно использовавшаяся муссолиниевским агитпропом (почти как БАМ и Беломорканал для Советского Союза). На побережье теперь – очередные безликие пляжи и отели, малярийных комаров тоже не наблюдается, равно как и бандитов. А "настоящая" Маремма сведена до небольшого заповедника в окрестностях Гроссето, в котором, вроде бы, можно увидеть даже последних настоящих буттери. Вот и все что осталось от славных итальянских ковбоев – грустно, но, видимо, неизбежно.
Тарквинийские пейзажи
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Красивыми видами Тарквиния тоже совсем-совсем не обделена. В сущности, весь старый город – это огромная смотровая площадка, с которой открывается вид на итальянские просторы. Кстати, фото из моего предыдущего поста, здесь не приведенные – тоже из Тарквинии.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Если с северной части города открывается вид на холмы, с южной видно Тирренское море. Эх, жаль, не сфотографировал: ближе к закату море превращается в сверкающую полоску, огромным зеркалом освещающую весь город.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А дальше на север уходит страна этрусков.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Кажется на этом холме и находилась этрусская Тарквиния.
Источник: witen.livejournal.com
Достопримечательности Тарквинии
Конечно же, главные достопримечательности Тарквинии связаны с этрусками, и одна из интереснейших достопримечательностей города – некрополь Монтероцци. Расположен некрополь в 20 мин. ходьбы от центра Тарквинии. Он представляет собой огромное древнее захоронение в 6 тыс. могил, включающее в себя и около 200 гробниц, расписанных когда-то этрусками. Посетители могут осмотреть некрополь во все дни недели, кроме понедельника, с 8.30 до 16.30. Желающие могут приобрести за €8 комбинированный билет, который позволит увидеть не только некрополь, но и Национальный музей.
Расположен Национальный музей на Пьяцца-Кавур, в великолепном готическом здании 15в. – дворце Палаццо-Вителлески. Коллекция музея включает в себя экспонаты, найденные при раскопках этрусского некрополя. Здесь представлены и саркофаги, и вазы с росписью и искусной резьбой, и золотые украшения, но настоящей гордостью музея является шедевр этрусских мастеров – терракотовая скульптура, изображающая двух крылатых коней. Когда-то она украшала храм Ара-делла-Реджина. Как и некрополь, музей не работает в понедельник, в остальные дни он открыт с 8.30 до 19.30. Стоимость билета – €6, дети и подростки до 17 лет могут посещать Национальный музей бесплатно.
Интересны и церкви Тарквинии. Непростая судьба у кафедрального собора Санта-Маргерита. В 1643 году здание сильно пострадало от пожара, но все же было восстановлено. Внутри до сих пор можно увидеть удивительные фрески Антонио да Витербо 16 века. Фрески изображают житие Пресвятой Богородицы. В Тарквинии стоит увидеть и две церкви 12 века: Сан-Джакомо и Сантиссима-Аннунциата. Первая построена в романском стиле, в ней до 19 века располагался женский монастырь одного из святых орденов, вторая – долгое время была известна как Сан-Пьетро-дель-Весково, и построена, как можно дагадаться, в честь апостола Петра.
Вообще, даже просто прогуляться по городу будет очень приятно и интересно. Говорят, что Тарквиния как мини-версия Сан-Джиминиано, а этот город славится своими средневековыми башнями. За получением нужной информации можно обратиться в туристический офис города Тарквиния на Пьяцца- Кавур, 1. Время работы – с 8.00 до 14.00, выходной – воскресенье.
Обязательно осмотрите окрестности города. В 25-40 км от города есть несколько этрусских городов – Тускания, Вульчи, Черветери, в которых также сохранились этрусские некрополи. В 45 км от города Тарквиния, в Витербо, стоит папский дворец (в нем понтифики скрывались от смут 3-й четверти 13 века), прекрасно сохранился квартал пилигримов. Из порта Чиаитавеккьи, что в 25 км от города, можно на пароме отправиться на остров Сардиния.
Кулинария и рестораны
В любом итальянском городке стоит попробовать блюда местных поваров. Не просто так весь мир полюбил итальянскую кухню. В Тарквинии необычайно вкусны суп по-домашнему с овощами, беконом и хлебом; феттучини с грибами; спагетти с перцем и сыром; ньокки, стоццапрети и паста с орехами.
Как добраться
До самой Тарквинии можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле из Рима. Автобусы отправляются от автовокзала Сакса Рубра. Билет стоит около € 4, дорога займет полтора часа. Поезд довезет вас до Тарквинии за это же время, только стоимость билета € 7. Отправление со станции Термини. На автомобиле нужно ехать до Чивитавеккьи по автостраде А12, затем по Аврелиевой дороге, SS1. Расстояние между Римом и Городком Тарквиния – 90 км.
Источник: Италия по-русски
Источник: italia-ru.com
Выбирайте – можно купаться в тёплом Тирренским море с захватывающим видом на гору Монте Арджентарио, загорать на развалинах древнего порта Грависка, изучать знаменитый некрополь Монтероцци или гулять по романтичному средневековому городу.
История
В Тарквинии есть места, в которых кажется, что время остановилось. Например, церковь святого Иакова XII века на краю города, открытая для всех желающих, но совершенно пустая. Здесь чувствуется дыхание ушедших веков, какая-то завораживающая тишина, нарушаемая лишь смиренным звоном колоколов. Поскрипывающие ворота на ветру, поросшие плющом большие вазы, лепнина. Как будто игрушечные средневековые дома и улочки, такие как виколо Сегрето (ит. «секретный переулок») придают городу особую романтику.
В сущности, есть две Тарквинии: этрусская и современная. Сейчас на месте древней этрусской Тарквинии остались развалины акрополя, порта и других строений, современная же Тарквиния раньше называлась Корнето.
Считается, что этруски, основатели древнейшей цивилизации на территории Италии, прибыли из Малой Азии. Их новая итальянская родина, Этрурия, располагавшаяся на месте нынешней Тосканы, Умбрии и Лацио, не была единым государством в современном понимании. Это был союз 12 городов, в случае войн выступавших вместе против врага. Старинный этрусский город Таркна (Tarkna), на латинском Тарквинии (Tarquinii), находился примерно в 10 км от побережья Тирренского моря на холме, возвышающемся над долиной реки Марта. Сейчас это совсем небольшая речка, а тогда она была широкая и судоходная и доходила до моря. Удачное расположение города способствовало торговле.
Самые древние археологические свидетельства о жизни в Тарквинии восходят к XII веку до н.э. Цицерон называл Тарквинию «самым богатым городом Этрурии», а ещё она стала первым этрусским городом, который начал торговые и культурные отношения с Грецией: порт Тарквинии открыл этрускам ворота в греческий мир и в Восточное Средиземноморье.
В IV веке до н.э. Тарквиния встала во главе Союза этрусских городов для борьбы с Римом – произошло несколько столкновений, сменявшихся относительно длительными периодами перемирия. Однако в середине III в до н.э. Рим окончательно победил Тарквинию, оккупировав ее береговую линию. В начале II века до н.э. на месте, где располагался старый этрусский порт, римляне основали порт Грависка, а в начале I в. до н.э. Тарквиния получила право римского гражданства. В период поздней Римской Империи город пришел в упадок. В итоге епископская кафедра была перенесена в соседний город Корнето, известный в Средние века как Horreum Urbis (город-житница), благодаря процветающему сельскому хозяйству.
Город
В память о старом этрусском городе в 1922 году городу Корнето было присвоено имя Тарквиния. Прогулка по центру города – настоящее путешествие в Средневековье. Старая часть выглядит хорошо укрепленной – она окружена поясом стен с проездными воротами. Парадный въезд в город – Баррьера-ди-Сан-Джусто – построен в начале XX века на месте старинных ворот. Здесь начинается главная улица города – Корсо Витторио Эмануэле, в самом начале которой находится Палаццо Виттеллески XV века, принадлежавший наиболее могущественной семье Вителлески. Здание отличается необычным фасадом: его правая и центральная части выполнены в готическом стиле, а левая часть в стиле возрождения. Это как результат работы двух разных архитекторов, так и историческое свидетельство перехода от одного стиля архитектуры к другому. Сейчас здесь находится Государственный археологический музей Тарквинии, в котором выставлен символ города – Крылатые кони, скульптура, служившая для украшения этрусского храма Ара-делла-Реджина III века до н.э. Музей посвящен главным образом этрускам и их культуре. Сюда даже перенесли две расписанные этрусские гробницы из окрестностей города. Неподалеку от Палаццо Вителлески находится кафедральный собор святых Мартино и Маргариты. Древний собор, пострадавший от пожара в середине XVII века, впоследствии перестраивался и был окончательно достроен лишь в XIX веке. Внутри стоит обратить внимание на фрески XVI века, посвященные жизни Девы Марии, работы Антонио да Витербо, известного как Пастура.
Корсо Витторио Эмануэле ведёт на главную площадь города со зданием ратуши X-XI веков. Раньше на месте корсо Витторио Эмануэле и площади находились крепостные стены: границы города были расширены, и эту часть стены разобрали, но башня городского совета осталась с тех времен. Обязательно зайдите здесь в уютную барочную церковь Кьеза-дель-Суффраджо XVIII века и умойтесь в свежей воде фонтана неподалёку.
Санта-Мария-ин-Кастелло © s74 / Shutterstock
Одна из главнейших достопримечательностей города – архитектурный комплекс, в который входят две мощные, высокие башни и церковь Санта-Мария-ин-Кастелло XII-XIII вв., суровая снаружи и нарядная внутри, украшенная фамильными узорами семьи Космати. Когда-то здесь был ещё и укрепленный замок, связанный с именем графини Матильды Каносской, одной из немногих средневековых женщин-полководцев. Вечерами перед церковью проводят концерты.
В противоположной части города находится церковь святого Иоанна Иерусалимского 1182 года, принадлежащая Мальтийскому ордену, в которой можно увидеть «Пьету» Пьерматтео д’Амелиа, ученика Филиппо Липпи. В этой части города есть и православный храм: церковь Святого Антония XIII века была недавно отреставрирована русской православной общиной и перешла в ведение Московского патриархата. В городе также сохранился дом известного уроженца Тарквинии, поэта, писателя и журналиста Винченцо Кардарелли
Некрополь
© s74 / Shutterstock
По дороге к этрусскому некрополю Монтероцци вы, скорее всего, пройдете мимо церкви и монастыря св. Франциска XIII-XIV вв. Со смотровой площадки со стороны башни видно старую Тарквинию. Такой вид пропустить нельзя!
Этрусский некрополь Тарквинии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего исследователям известны около 200 этрусских захоронений с росписями, из которых 140 находятся в Тарквинии. Некрополь Монтероцци выглядит так: на плато расположены холмы с отверстиями для входа. В каждом – лестница, ведущая под землю в сырой полумрак. Внутри – искусно расписанные погребальные камеры. На стенах изображены цветы лотоса, сцена охоты на оленя, рыбалка, люди, танцующие у костра, быки, пантеры, львицы и эротические сцены. Раскопки активно продолжаются и периодически на свет появляются новые находки.
Сейчас можно посетить 19 погребальных камер. Тарквиния неплохо зарабатывает памятью об этрусках: здесь продаются сувениры, изображающие этрусские предметы искусства, среди которых типичные этрусские вазы. Для особых фанатов этрусков рекомендуем археологические маршруты Ла Доганачча, Ла Чивита (Акрополь), Санктуарий Ара-делла-Реджина («Алтарь Королевы») и некоторые другие.
Море
Заповедник Салине-ди-Тарквиния
Приморская часть города, Лидо-ди-Тарквиния, находится в 5 километрах от исторической части. Пляжи здесь небольшие, туристов немного, а песок необычного тёмного цвета. Здесь сохранились остатки старинного порта Грависка и одноименного торгового и религиозного центра «эмпориона», основанного примерно за 600 лет до н.э. Тут же начинается природный заповедник Салине-ди-Тарквиния. Эти бывшие соляные карьеры использовали еще этруски и римляне. Сейчас карьеры затоплены, что пришлось по душе розовым фламинго, которых здесь можно встретить чаще, чем местных жителей.
Вокруг города
Порто Эрколе
Если есть свободное время, то стоит съездить осмотреть гору Монте Арджентарио и ближайшие города Орбетелло, Порто Эрколе, Порто-Санто-Стефано, Чивитавеккью и даже остров Джильо. Среди любителей подводной рыбалки особо популярная пляжная зона Сант’Агостино. Если же хотите продолжить изучение этрусского наследия, то в Черветери, Ладисполи, Вульчи, Норкье и Блере обязательно найдете то, что искали. Любителями природы можно посоветовать посетить долины рек Марты и Миньоне. Кроме того, недалеко находятся развалины города Леополи-Ченчелле, построенного в IX веке по приказу папы Льва IV – отсюда и название – для переселения жителей Чивитавеккьи, атакованной сарацинами.
| Текст: | Дарья Мариничева и Андрей Пашков |
Источник: latuaitalia.ru