Реджо эмилия достопримечательности


Как известно, на воскресенье в Италии лучше не планировать ничего «транспортно-заморочного». И поезда ходят реже, а уж количество автобусных рейсов может и вовсе сократиться до одного-двух в день.

Конечно, можно было остаться в Болонье, нашла бы, чем заняться, но попробуй усидеть на месте, когда вокруг столько всего интересного! И тем более не так далеко расположенного и даже в воскресенье достижимого.

Город Реджо-нель-Эмилия (Reggio Nell’Emilia) вышеперечисленным условиям отвечал, да к тому же славен он тем, что именно здесь когда-то был явлен миру флаг Циспаданской республики (в неё входили Реджо, Модена, Феррара и Болонья), который в 1861 году провозгласили официальным флагом нового государства – Италии. Если учесть, что ехать в Реджо я собиралась 4-го ноября – в День национального единства и вооруженных сил — вполне себе «тематически» получалось)))

Трено реджионале из Болоньи в Реджо отправляются каждый час, вне зависимости от дня недели. Время в пути 40 минут.


Каких-либо всемирно-известных достопримечательностей здесь нет, потому и толп туристов в Реджо вы не встретите (для меня это всегда плюс), но кое-что заслуживающее внимания все же имеется, а главное от одной интересности до другой просто приятно идти. Даже в пасмурную погоду город не кажется хмурым, благодаря теплой окраске зданий. Дома в основном трехэтажные, детальки вроде ажурных решеток балконов, лепнины, необычных дверных ручек и т.п. присутствуют; очень чисто и очень спокойно.

Пожалуй, самые притягательные места в Реджо это две расположенные по соседству пьяцца Сан-Просперо и пьяцца Прамполини, а также пьяцце дей Театри – ага, вот именно так: площадИ театрОВ!

Меня первым делом «вынесло» (умудрилась поплутать «в трех соснах», потому и «вынесло»))), на Сан-Просперо. Небольшую, уютную, с двух сторон обрамленную домами с непременными в этих краях аркадными галереями. Третью сторону образует апсида местного Дуомо, но, прежде всего взгляд устремляется к стороне четвертой – к базилике Сан-Просперо. Увы и ах многогранная ее колокольня была почти снизу доверху в лесах и пеленах, что конечно картину портило… Хорошо хоть лёвушек, «охраняющих» вход в храм, ничто не мешало рассмотреть.

Львов из красного веронского мрамора шесть, и вообще-то животинкам крупно повезло – предполагалось, что на спины им водрузят колонны портика базилики, но портик так и не был достроен. А то бы держали, бедолаги, веками такую тяжесть!


Только было я собралась лёвиков сфотать, рядом нарисовался элегантный синьор годков эдак восьмидесяти: «любуетесь leoni?» — «Si, — говорю, — хороши!» «Trecento!» – гордо возгласил дед.

Ну, по поводу «trecento» есть разные версии, некоторые считают, что зверинец этот несколько моложе, но по мне, что четырнадцатый век, что шестнадцатый – все одно старина глубокая!

Внутри базилики больше всего впечатлил орган: золото на черном, такое великолепие! Запомнился серьезный ангелочек в алтаре, и совершенно несерьезная «взрослая» ангелица с гирляндой из апельсинов в руках на одной из колонн. Не представляю, как барышню вообще сюда «допустили» со столь игривым выражением лица!

Выйдя из базилики, попыталась запечатлеть ее так, чтобы колокольня «в бинтах» не очень лезла в кадр, и тут над ухом раздалось: «Verticale!» Батюшки – давешний nonno! Будто из воздуха материализовался! Послушно повернула фотик вертикально, заслужив от деда «Brava!». (Хотя на самом деле никакого verticale там не требовалось, но уж ладно, не расстраивать же человека?))). После чего дедуля ударился в мини-лекцию о важности Реджо в истории Италии. (К счастью говорил достаточно медленно, суть уловила). Вообще мне в эту поездку везло на дедушек, стремящихся заняться моим просвещением)))

Нырнув в арку в углу пьяцца Сан-Просперо, и пройдя по неожиданно вкусному (магазины с сырами-колбасами, ресторанчики) vicolo Broleto, оказываешься на piazza Prampolini. Веселенькое это название (мне почему-то так и видится прыгающий мячик) появилось не так давно, раньше главная площадь города называлась piazza Grande или piazza Duomo. А в 1945-м в чью-то голову пришла никак не светлая мысль переименовать ее в честь некоего политика-социалиста, имя которого, скорей всего, и в самом Реджо мало кому о чем-то говорит. Ну, не только у нас случались подобные заскоки…


После тихой и почти безлюдной Сан-Просперо, контраст был ого-го: казалось весь город собрался на Прамполини! В честь праздника она была уставлена павильонами и столиками (эх, прощайте хорошие фотки площади…), вился дымок над жаровнями, пахло вкусно… А чем же торгуют?.. Вот вам и здрасьте: вюрстели, штрудели, брецели и прочая-прочая-прочая продукция Южного Тироля! Не иначе, в Больцано в этот день вкушали специалитеты Эмилии-Романьи)))

С панорамой площади не свезло определенно, зато пошататься в праздничной толпе и понаблюдать всегда интересно. К тому же, в честь 4-го ноября можно было пройти в Зал Триколора Ратуши, посмотреть на тот самый, первоначальный, вариант итальянского флага, который именно здесь когда-то утвердили. Полосы на нем располагались горизонтально, а не вертикально, как сейчас. Еле дождалась момента сфотать зал и флаги без помех — желающих запечатлеться на фоне было хоть отбавляй! Целыми семьями! Патриоты…

Самое яркое здание на Соборной площади отнюдь не Дуомо, которому, как Сан-Петронио в Болонье, суждено было остаться с наполовину отделанным фасадом: низ – мрамор, статуи, колонны; верх – старинная романская основа. Особенно странно выглядит нарядная золоченая статуя Мадонны на суровой кирпичной башне над фронтоном. Внутрь, увы, не попала, пока гуляла вокруг, приключилась сиеста, о которой я совсем позабыла. Да и ладно, хватит с меня и Сан-Просперо.


А вот о том, что из-за палаток не удалось толком полюбоваться апельсиново-шоколадным Палаццо-дель-Монте (вот уж яркий, так яркий!) жалела. Еще больше жалела о том, что лишь с трудом можно было подобраться к некоему атлетически сложенному персонажу с кувшином, красовавшемуся возле палаццо. Оказалось, что это не Нептун (странно, уже начинаю привыкать, что чуть не в каждом городе Севера Италии фонтан его имени))), а аллегорическое изображение доселе мне неведомой реки Кростоло, протекающей через западную окраину Реджо. Живьем речку не видела, но думаю, польстили ей изрядно.

Слева от Ратуши и справа от Дуомо возвышается квадратная Torre del Bordello, и – да, название ее переводится в четком соответствии со ставшим международным словом))).

Рядом с башней когда-то находилось то самое заведение, основанное в незапамятные времена с соизволения одного из герцогов д’Эсте. Не знаю, как долго заведение просуществовало, но одна из прилегающих улочек аж до 1851 года называлась Бордельным переулком. Рядом с Собором-то! Блеск! Зато такие вот курьезные моменты безо всяких усилий в голове откладываются. Сколько уж я всяких башен видела, но эту, внешне ничем не примечательную, разве забудешь?)))


Ежели пройти за Палаццо-дель-Монте, окажешься на Пьяцца-дель-Монте. Здесь предлагается обратить внимание на Palazzo del Capitano del Popolo (Капитан Народа — должностное лицо в иерархии средневековой городской власти). Но какой там дворец, когда на углу одного из домов висит … нет, не фонарь — КОРОЛЬ ФОНАРЕЙ! Мало того декорирован роскошно, так еще и размер диковинный – стеклянная его часть составляет метр с гаком! И его тоже запомню…

По via Francesco Crispi начало которой так эффектно отмечено супер-фонарем, можно выйти на упомянутые выше Театральные площади. Звучит, конечно, необычно. На самом деле каждая из них имеет и конкретное имя, но поскольку все площади расположены рядом, в обиходе прижилось единое название. Туристов в Реджо не слишком много, а местные жители уж точно не путаются, какой из трех городских театров где стоит.

Самый красивый из них – Teatro Municipale. Перед ним, на Пьяцца Кавур, будто занавес из многочисленных струй фонтана. Фонтан современный, программа в нем заложена интересная. Мне особенно нравился момент, когда струи вдруг превращались в водяные шары, на некоторое время зависающие в воздухе.

Здание театра недавно отреставрировано, когда нет спектакля, внутрь можно попасть на экскурсию. Увы, в праздничное воскресенье представления там шли одно за другим. Но в нижнее фойе я все же проникла, там народ слушал какую-то видео-лекцию, транслировавшуюся на большом экране. Интерьеры аховые: барочное великолепие! Росписи-ленина-позолота-роскошные люстры!


Уверяют, что по акустическим качествам зал Муниципального театра Реджо превосходит миланский «Ла Скала». Вот вам и провинциальный мало кому известный город!

За Teatro Municipale расположен главный городской парк – Parco del Popolo (не слишком разнообразна местная топонимика))).

Искать здесь ландшафтные изыски смысла нет, но заглянуть все же стоит. Хотя бы для того, чтобы полюбоваться воистину гигантским ливанским кедром. А под кедром живет слоненок-фонтанчик. Физиономия у слоника детская и грустная… Есть здесь и фонтан с тремя херувимами – упитанные такие детишки, один книгу читает, а у другого, увы, рука отломана… Здесь меня «настиг» еще один разговорчивый дедушка. Заметив, мое внимание к фонтану, стал сокрушаться, что совсем его позабросили, раньше тут была такая красивая решетка, а теперь построили новый на площади, и занимаются только им. Минорный какой-то был дед… Хотя отломанная рука, это, конечно же, нехорошо…

Любителям музеев в Реджо тоже скучать не придется. Я не фанат, больше люблю просто гулять по новому городу, но упомянуть парочку для порядка стоит. В углу пьяцца делла Виттория (одна из Театральных площадей) расположена галерея Пармеджани. Основана она в 1932 году Луиджи Пармеджани, в экспозиции помимо живописи (даже Эль Греко есть) представлено старинное оружие и ювелирные украшения.
имечательно и само здание, являющее собой причудливую смесь готики и ренессанса. С крыши свешиваются горгульи, на углу восседает и вовсе чудо-чудное, слегка смахивающее на грифона. А самым известным выставочным залом города считается Палаццо Маньяни (Palazzo Magnani), построенное в начале 17-го века. Говорят, залы роскошны. Расположен дворец на корсо Гарибальди. Неподалеку находится и одна из наиболее значимых церквей Реджо — Basilica della Beata Vergine della Ghiara. Увы, внутрь не попала, опять же из-за сиесты.

 

Зато неподалеку обнаружила церковь… православную! Причем по внешнему виду в жизни не догадаешься: колонны, скульптуры, барочные «взбитые сливки» над дверью и фронтальным окном. Взгляд среагировал на то, что вышедшая на крыльцо женщина осенила себя крестом справа налево. Заглянула — открыто, никаких сиест — внутри церковка небольшая, скромная, но приятная очень …

Собственно и все эти несколько часов в Реджо-нель-Эмилия были весьма и весьма приятными. Разумеется, Реджо не относится к числу тех мест, которые следует посетить всенепременно, но если вдруг захочется отдохнуть от суеты той же Болоньи, к примеру, benvenuti! Город самый что ни на есть итальянский, при этом спокойный и малолюдный.

Для меня воскресенье в Реджо стало чем-то вроде эмоционального тайм-аута перед Равенной, которой я немного побаивалась. Главное достояние Равенны — уникальные мозаики, полностью или частично сохранившиеся в церквях раннехристианского периода пятого-шестого столетий. А с мозаиками у меня отношения сложные, чаще всего душу мою они не трогают. То есть, конечно, не впечатлить, к примеру, огромные мозаичные «полотна» Собора в сицилийском Монреале, не могут, но в моем случае это впечатления на уровне разума, а не чувств. Грандиозно — да, великолепно — да, а «мурашек» нет…


Так что затея с Равенной была несколько рискованной, вдруг бы и там не случилось?.. Но дело в том, что с некоторых пор стало мне казаться, что мозаики Равенны отличаются от всего виденного ранее, и что с этими мозаиками все будет по-другому…

Из Болоньи до Равенны можно доехать поездом, причем есть и такие, которые преодолевают весь путь всего за час, вместо полутора. Конечно, именно такой я и выбрала, и уже без десяти десять солнечным (наконец-то!) утром понедельника вышла на привокзальную площадь города.

Планировать свое перемещение по Равенне легко: иди себе от одной церкви из списочка must visit к другой. Главное первую из них отыскать, но это не проблема: находится Basilica di Sant’Apollinare Nuovo недалеко от ж-д станции – вперед по viale Farini и налево на via Roma.

А прежде всего видишь стоящую в сквере напротив вокзала одну из самых древних (начало 5-го века) равеннских церквей, посвящённую Иоанну Евангелисту. Там же, в сквере, некий «анонс» грядущего — разноцветный мозаичный столбик «в шапочке», творение современное, но симпатичное.


Церковь краснокирпичная, как, впрочем, и многие здесь. В топ-перечень местных must see она не включена, но внешне, пожалуй, красивее прочих. Окружена Сан-Джованни кирпичной же стеной, а вход в нее предваряет небольшой ухоженный садик. Упоминаний об ее внутреннем убранстве мне нигде не встречалось, самой посмотреть не удалось – закрыто было.

К счастью, все мозаичные шедевры Равенны можно увидеть КАЖДЫЙ день, кроме 1-го января и 25-го декабря с 9 до 19 с марта по октябрь и с 10 до 17 с ноября по февраль. Еще удобно то, что для посещения пяти самых-самых «объектов» в первом из них покупается единый билет за 9,50 евро, вместе с которым получаешь карту исторического центра города.

Мне кажется, очень удачно, что ближе всего к вокзалу находится базилика Святого Аполлинария. Люблю, когда впечатления идут по нарастающей. А интерьер и мозаики этой базилики наиболее близки к уже знакомым, традиционным. Да, к тому же, сохранились они в Сант-Аполлинаре лишь в нефе, в апсиде – обычное барокко.

И все же уже здесь видишь и отличия: не так много золота, персонажи процессий из святых, направляющихся ко Христу и к Богородице с Младенцем (мученики-мужчины справа, жены и девы слева), имеют отнюдь не усредненно канонические, а вполне себе живые лица.

Но самые заметные персонажи всего действа, конечно же, волхвы! Бесподобная эта троица является одним из символов Равенны.
тересно, что в раннем христианстве существовали разные версии того, сколько же именно волхвов пришли поклониться родившемуся Иисусу. Лишь со временем количество их сократилось до трех, а примерно в 700-м году волхвы получили имена Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Причем, Бальтазар стал считаться молодым мавром из Африки, Мельхиор — зрелым европейцем, а Каспар — стариком с Востока. По всему судя, устоялась традиция не сразу, т.к. в базилике Святого Аполлинария Бальтазар предстает мавром в расцвете сил, а Мельхиор — юношей европейского типа.

Как же хорошо, что собралась я в Равенну в понедельник! Народу – ни-ко-го… Максимум человек десять одновременно! Просто-таки VIP условия)))

Дальше путь мой лежал к базилике Святого Франциска. Заинтересовало описание ее крипты, пол которой постоянно покрыт водой, отчего тут же возникают ассоциации с Цистерной-базиликой в Стамбуле. И даже рыбки были обещаны. Причем цветные, а не белые страшилки, как в Цистерне.

Самое забавное, что крипту я не сразу отыскала, несколько раз обошла по кругу церковь, не догадываясь заглянуть в небольшой темный кирпичный проем. Вход в базилику свободный и бесплатный, а вот чтобы увидеть фрагменты мозаичного пола под водой и декоративных рыбок, нужно бросить монетку в агрегат – да будет свет! Горит он неожиданно долго, спокойно успеваешь все рассмотреть и пофоткать.

Равенна, между прочим, задолго до Венеции, была городом каналов и морским портом. Теперь-то море отступило на много километров, но уровень грунтовых вод здесь и сейчас весьма высок, подтопленная крипта базилики Сан-Франческо – тому свидетельство. А кроме того, тут на газонах даже в самую жару ярко зеленеет травка. Она и в ноябре зеленела вовсю, без всяких признаков увядания.

Как известно, в Равенне провел последние годы жизни отовсюду гонимый Данте. Именно в базилике Святого Франциска прошло когда-то его отпевание. Рядом находится и мавзолей поэта. О чем мне поведал очередной непонятно откуда возникший дедушка. Данте – это не для моих примитивных мозгов, «Божественную комедию» мне не одолеть никогда в жизни, потому цели «посетить и поклониться» у меня не было. Наверное, отсутствие энтузиазма явно прочиталось на моей физиономии, отчего дед, подозрительно на меня глянув, спросил: «Ты итальянка?», и получив отрицательный ответ, вплеснул руками, мигом утратил интерес и, слава тебе господи, удалился. Но мавзолей-то мне напророчил! Сама не знаю как очутилась на улочке ведущей к нему… Ну, уж коли так вышло, подошла, посмотрела…Кстати, над табличкой с названием улицы, есть там и еще одна с надписью «зона тишины». Вот с каким уважением теперь итальянцы относятся к своему великому поэту…

От Сан-Франческо иду к комплексу, включающему в себя кафедральный собор и баптистерий Неона (он же баптистерий православных). Но прежде – в находящийся рядом сад! Мыслимо ли устоять перед названием «Сад забытых трав»?.. РомантИк! Стремилась я туда всей душой, начитавшись, что это ни много — ни мало, а самый красивый сад Равенны… Да еще с ограниченными часами посещения: до 12-30 надо было успеть, т.к. потом закроется до 16-00 (ну вот в саду с какого перепуга сиеста?!) (Для справки: закрыто совсем по воскресеньям и четвергам).

Входная арка выглядела симпатично, в глубине ее виднелись деревья в осеннем золоте. Радостно вхожу внутрь… Нууу, я, конечно, умею видеть красивое, даже там, где это красивое надо поискать. Но авторы восторженных рассказов об этом саде меня определенно в этом умении превзошли… Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate являл собой нечто порядком заброшенное. Убитый фонтанчик в центре, какие-то хилые травки на клумбах-грядках (с табличками, правда). Я честно старалась обнаружить обещанные чудеса и медитативную благодать… И таки кое-что нашла: айву, например, усыпанную яркими плодами; треснувший от спелости гранат (жалко высоко очень))); и — а вот это и правда здорово – гинкго билоба! Дерево это очень уважаю, свойства его целебные на себе опробованы. К тому же знаю, что гинкго чрезвычайно живучи, способны вынести даже высокие дозы радиации. Листья его необычной формы и осенью очень красивы. Жаль, полюбоваться толком не дали … комары! Тихий ужас, а не комары! Причем, «тихий» буквально: они совсем не жужжали. Зато кусались хором и со страшной силой! Пришлось бодрым аллюром выметаться из садика, и на ближайшей скамейке приводить себя в порядок, оттирая следы нападения… Эти гады явно были давно некормленые…

Все, никаких садов больше, иду к следующим мозаикам! Странно, но сейчас даже и не помню, пошла я прежде в музей при Дуомо или в баптистерий. Просто потому, что музей этот совершено в моей голове не отложился. Всякие древние каменюки всегда мимо меня. Вполне вероятно, что и капеллу Святого Андрея, вход в которую как раз через залы музея, из-за этого не оценила.

А вот баптистерий это да… Начиная с роскошной клумбы хризантем с ободком из лаванды перед ним… Неподалеку необычная композиция «Бегство святого семейства в Египет», современная, но к счастью, вполне реалистичная. Внутри – аххх… И как же хорошо, что есть тут стульчики, падаешь на них и погружаешься в созерцание…

Конечно, самое невероятное здесь купол со сценой крещения Иисуса. Детали хрестоматийного сюжета необычны: Христос полностью обнажен, а справа от него, с полотенцем, персонаж уж и вовсе не библейский — бог реки Иордан.

Вокруг главного действа — хоровод апостолов. Все они наделены индивидуальными чертами лица; одежды из белых, золотых и голубых тканей красиво задрапированы, на ногах – изящные сандалии; в руках у каждого венцы славы с драгоценными камнями.

В следующем «кольце» идет галерея из попеременно сменяющих друг друга Престолов уготованных (символ грядущего Второго пришествия), с помещенными на них каноническими Евангелиями, и тронов. Всего — восемь композиций. Число восемь в христианской символике – знак возрождения и вечной жизни, собственно потому и баптистерии нередко имеют восьмиугольную форму.

Нижний ярус мозаик тоже невероятно красив: изумительно смотрятся изящно изогнутые золотые веточки райских растений на темно-синем фоне.

Купель, разумеется, тоже присутствует — восьмигранная из греческого мрамора (снова сакральная восьмерка). Еще одна крестильная чаша, малая, интересна тем, что постаментом для неё служит перевёрнутая капитель античной колонны.

Вынырнув из полумрака баптистерия в солнечный ноябрьский день, решила, что надо бы сделать перерыв в высоком искусстве, тем более, что к базилике Сан-Витале и мавзолею Галлы Плачидии – следующим пунктам «билетного маршрута» так и так пришлось бы прогуляться, они находятся на некотором отдалении.

Не раз приходилось читать, что кроме древних церквей с мозаиками в Равенне смотреть нечего. Я бы поспорила! Разве неинтересно обнаружить, например, еще одну падающую башню? К тому же столь почтенного возраста — Torre Comunale возвели аж в 11-м веке! Да и на главную площадь города — Пьяцца дель Пополо — заглянуть стоит. Сейчас сложно представить, но когда-то была она обустроена на берегу канала, и две гранитные колонны, за которыми теперь здание Ратуши, красовались, на манер знаменитых венецианских с Сан-Марко, почти у воды. Собственно, ничего удивительного, венецианцы владели Равенной почти семьдесят лет, вот и построили площадь «по типовому проекту»)). Даже и лев Святого Марка был раньше на одной из колонн, но после того, как папская армия выбила венецианцев из Равенны, лев бы заменен на статую Св.Виталия.

Ну, и, конечно, я всегда отмечаю «детальки», а этого в Равенне тоже предостаточно. В том числе и с местным колоритом: и таблички с названиями улиц выполнены в технике мозаики, и скамьи ею декорированы.

 А еще меня очень заинтересовали попадающиеся время от времени на стенах домов мозаичные изображения цветов с надписью «Ravenna. Citta amica delle donne». В буквальном переводе на русский звучит коряво: «город-подруга женщин», но в итальянском слово «город» женского рода. Наверное, более литературно звучало бы «город, дружественный к женщинам», но и в «подруге» тоже что-то есть. Возникли эти мини-панно по инициативе организации Linea Rosa, основанной в Равенне в 1991-м году, для защиты и поддержки работающих женщин. Linea Rosa заключены с городским советом несколько соглашений, согласно которым Равенна будет стремиться к тому, чтобы стать городом, в котором женщины ограждены от любых видов дискриминации и насилия. В 2013-м совместно с ассоциацией мастеров мозаики был начат проект «I FIORI DI RAVENNA». Таблички с изображением цветка и слоганом получают организации, присоединившиеся к соглашениям. Также при помощи этих цветочных композиций из мозаики город выражает признательность всем женщинам, посетившим Равенну. Ну не приятно ли?! Не зря меня так и тянуло к этим табличкам! Хотя все подробности о них выяснила уже после, поприставав к поисковикам Сети. Радовалась каждому обнаруженному цветочку!

С удовольствием шагая по улицам города, на которых «смотреть нечего», незаметно добралась до базилики Сан-Витале…

Вот сказал бы мне кто-то еще год назад, что я на надолго утону в МОЗАИКАХ в жизни бы не поверила! И однако же…

  Конечно, и весь объем центральной ротонды базилики впечатляет: восемь опор поддерживают купол диаметром 16 метров. (Между прочим, спустя почти тысячелетие после строительства Сан-Витале Филиппо Брунеллески специально изучал конструкцию ее купола при разработке проекта купола флорентийской Санта-Мария-дель-Фьоре). Что примечательно, снаружи базилика кажется какой-то приземленной, а внутри вдруг неожиданно просторно-воздушно. И декор богатый: колонны-арки-полуарки-цветной мрамор. Но мне кажется, большинство посетителей лишь беглый взгляд бросают на всё это, устремившись всей душой к главному чуду Сан-Витале…

 Как же мне повезло очутиться в Равенне в солнечный день: все пространство базилики было буквально пронизано светом! Мозаики сияли ярчайшими красками!

Здесь в полной мере осознаешь, что равеннские мозаики это совершенно особенный мир. Детски-радостный! И так тщательно проработаны мельчайшие детали! Уж если императрица (Феодора) – то в роскошном головном уборе, и в плаще с вышивкой (поклонение волхвов изображено), если дамы из ее свиты – то в туалетах из богатых тканей. Все в разных! Красота и вокруг процессии: великолепные драпировки, фонтанчик… ИНТЕРЕСНО рассматривать! Даже почти не замечаешь страданий шеи)))

В сюжетах огромной арки всё устремлено через райские сады (роскошные цветы-плоды, яркие птицы) в Небеса, к Божественному Агнцу в центре свода, которого с четырех сторон поддерживают ангелы. Почему-то мотив этот был позднее запрещен Трулльским собором, так что, должно быть, не так много их сохранилось, а жаль! Мне так сразу же вспомнился Лев-Аслан из «Хроник Нарнии»…

И Иисус здесь другой… Не суровый аскет, и не Пантократор, а безбородый юноша с темными кудрями. Где-то прочитала, что в мозаиках Равенны мы видим христианство, которое было утрачено в средние века, когда радостное ожидание скорого пришествия Спасителя сменилось непрестанным покаянием, самобичеванием, умерщвлением плоти…

В нескольких десятках метров от Сан-Витале, под сенью мощных пиний стоит совершенно неприметное с виду приземистое сооружение – мавзолей Галлы Плачидии. Была она дочерью римского императора Феодосия Великого, в жизни ее чего только не случалось, впору сериал снимать. Вики переписывать не буду, почитать – стоит. Мавзолеем этот вросший в землю «домик» назван ошибочно. Саркофаги там действительно есть, но к Галле они никакого отношения не имеют. Да и не суть! Что за дело до каких-то там «мраморных ящиков» (мне кажется, я их не видела вовсе), когда с порога погружаешься в волшебный мир старейших в Равенне мозаик (датируются периодом с 425 до 450 года)…

Вход в мавзолей преграждает плотная завеса, войдя, оказываешься в полумраке и поначалу мало что видишь. Сквозь крохотные оконца, прикрытые пластинами алебастра, струится мягкий золотистый свет, и постепенно из темноты возникают темно-синие с золотом своды, диковинные птицы и растения райского сада… Все кажется таинственным и нереальным… Каноны христианства и тут отличаются от привычных – апостолы одеты в роскошные тоги и сандалии, в римских сандалиях и Иисус. И снова он юн, безбород, и вполне безмятежен в окружении многочисленных овечек, преданно смотрящих на пастыря.

Удивительно, но и суровый сюжет с изображением Св.Лаврентия, идущего на сожжение, жутким не выглядит. Может быть потому, что на лице Святого никакого страха, и даже кажется, что он буквально бежит к огню, ничуть его не боясь. Хотя на птичек и оленей смотреть приятнее, конечно же…

В небольшом саду возле мавзолея – тишина и никого… Даже сначала не поняла, для чего протянуты цепочки, вдоль дорожек. Потом дошло: наверное, чаще всего тут куда оживленнее, цепочками очередь регулируют. Повезло!.. Избави боже в таких местах в толпе толкаться…

Опавшие листья платанов на зеленой траве газона, «вазы» с разноцветными хризантемами, мягкое ноябрьское солнце… День получился идеальным, из тех, что помнятся долго-долго…

И хорошо, что именно Равенной завершилась эта поездка, сильная получилась кода!

Источник: www.tury.ru

 

Что посмотреть

Кафедральный собор Реджо-Эмилии

Кафедральный собор Реджо-Эмилии / Shutterstock.com

Изначально собор в Реджо строили по лекалам романской архитектуры в 875 г. Со временем здание не раз переделывали; в конце XV в. стилистику храма адаптировали к архитектурным вкусам эпохи Ренессанса. Больше других в работе над декоративным аппаратом собора отметился скульптор Просперо Согари по прозванию Климент; правда, работу свою ему завершить не удалось. Его резцу принадлежат статуи Адама и Евы над главным порталом собора, а также статуи святых Хрисанфа, Дарьи, Венерия и Юкунды в нишах между мраморными пилястрами по сторонам от него — их доделывали ученики мастера между 1572 и 1580 гг. Также заслуживает внимания склеп Орацио Малагуцци справа от входа в собор работы всё того же Согари.

 

Площадь Сан-Просперо

Площадь Сан-Просперо / municipio.re.it

На изумительной площади Сан-Просперо чувствуешь себя путешественником во времени. Каменная площадь окружена по периметру крытыми аркадами, где можно укрыться от дождя, а с восточной стороны её закрывает замечательный фасад базилики Сан-Просперо и колокольня церкви. Утром по вторникам и пятницам здесь традиционно проходит рынок — тоже вполне себе достопримечательность. Церковь — типичный пример барочной архитектуры области Эмилия, хотя первоначальное здание и было построено около 997 г. (до наших дней от него мало что сохранилось). Наружная часть фасада, перед которой размещены шесть львов из красного мрамора (предположительно, работы Гаспаре Биджи), датируется XVIII в. Интерьер базилики поделен на три нефа и поперечный трансепт, расположенные на манер латинского креста; над средокрестием помещён массивный купол. Свод апсиды украшен фресковым циклом «Страшный суд» болонского художника Камилло Прокаччини.

 

Базилика-делла-Гьяра

Базилика-делла-Гьяра © Nino Evola

Эту базилику ещё называют храмом Блаженной Девы делла-Гьяра; она — одна из главных церквей города. Храм стоит на корсо-Гарибальди — важнейшей улице города после виа-Эмилия. Когда-то и саму эту первую артерию называли корсо-делла-Гьяра; при этом топоним «гьяра» восходит к слову «гьяйя», что по-итальянски значит «галька». Это не случайно: здесь некогда находилось русло реки Кростоло. Если войти в здание базилики слева от главного портала, вы заметите мраморный памятник глухонемому юноше по прозванию Маркино. Он жил во второй половине XVI в.; по легенде, как-то раз Маркино молился перед изображением Мадонны кисти художника Бертоне, и чудесным образом обрёл дар речи и слух. Это произошло 29 апреля 1596 г.; в честь этого чуда и было решено построить нынешнюю базилику. Внутри её украшают произведения искусства в стиле Ренессанса и барокко: фрески, алтарные образы, среди которых шедевр Гверчино «Распятие», а также много других важных работ Лудовико Карраччи, Алессандро Тиарини, Карло Бонони, Лионелло Спады, Луки Феррари и других художников XVII в.

 

Театры

Театро-Муничипале / alessandracelentano.it

Театр — важный компонент культурной истории Реджо. В XVI в. герцог Франческо д’Эсте активно интересовался развитием этого рода искусства, а столетием позже в Реджо была основана школа театральной сценографии. Сегодня две главные сцены города — это муниципальный театр на пьяцца-Кавур и соседний театр имени Ариосто (пьяцца-делла-Витториа). Здесь ставятся спектакли и играются концерты классической музыки, проходят оперные и танцевальные постановки. Ещё один важный театр — Каваллерицца. Все они расположены вокруг так группы площадей, которая так и называется — Пьяцце-деи-Театри.

 

Общественные сады

Общественные сады Реджо-Эмилии / Wikimedia Commons

За муниципальным театром расположены сады, оформленные в духе неоклассицизма. На месте парка когда-то стоял герцогский дворец. Северная сторона парка проходит вдоль периметра старинных стен города, где сейчас проложен бульвар виале-Антонио-Аллегри.

Среди многочисленных городских особняков Реджо стоит отметить палаццо-дель-Капитано-дель-Пополо (XIII в.), палаццо-Кассоли (XVI в.), палаццо-Кассоли-Тирелли (1915 г.), палаццо-Скаруффи (XVI в.) и палаццо-Тирелли (XVII в.).

 

Галерея Пармеджанни

Реджо эмилия достопримечательности

Галерея Пармеджанни / reggiotricolore.com

В Реджо есть несколько интересных музеев и галерей, среди которых выделяется галерея Пармеджанни. В 1932 г. её основатель, Луиджи Пармеджанни, собрал крупную коллекцию предметов искусства и старины, в которой было оружие и ювелирные украшения из парижской лавочки, основанной во второй половине XIX в. и специализировавшейся на предметах, картинах и скульптурах в средневековом стиле. С точки зрения художественной ценности важнейшее место занимает фламандский триптих, который некоторые приписывают Ван Эйку, и «Благословляющий Христос» Эль Греко. Примечательно и само здание на корсо-Каироли, где выставляется коллекция: оно оформлено в причудливом готико-ренессансном стиле.

 

Кухня

Пармезан из Реджо

© MikeDotta / Shutterstock.com

Пармиджано-Реджано — известнейший сорт твёрдого сыра из северной Италии, знаковый продукт этих земель и наименование, охраняемое по происхождению (DOP). Только тот сыр, который изготавливается согласно правилам, опубликованным в специальном постановлении, может носить такое название.

 

«Эрбаццоне»

«Эрбаццоне» / mangiarebuono.it

На диалекте этот пирог называют «скарпасун», потому что при его приготовлении бедные крестьянские семьи использовали белый стебель свёклы («скарпа» по-итальянски). Начинку к этому пирогу делают из отварной свёклы (к ней иногда добавляют отварной шпинат), яйца, лука-шалота, репчатого лука, чеснока и щедрой дозы пармезана. Двухсантиметровый слой начинки помещают на один слой теста и сверху накрывают вторым, после чего посыпают кусочками шпика, сала или копчёной грудинки и прокалывают вилкой.

 

Жареные ньокки

Жареные ньокки / ricette.giallozafferano.it

Жареные ньокки — традиционное блюдо для провинций Болонья, Модена и Реджо-Эмилия. Сначала готовят тесто из пшеничной муки, соли, топлёного свиного жира и дрожжей. После заквашивания тесто раскатывают так, чтобы его толщина составляла от 2 до 6 мм, и режут на ромбики стороной примерно в 10 см, которые обжариваются в обильном топлёном жире.

 

Зелёные тортелли

Зелёные тортелли / blog.giallozafferano.it

Зелёные тортелли — традиционное блюдо Эмилии и в особенности Реджо и окрестностей. Это сухой суп из рулетиков яичного теста, наполненных начинкой (её здесь называют «песто», не путайте со знаменитым соусом из Лигурии!) из шпината и зелёной свёклы со специями, приправами, сыром и рикоттой. Начинку заворачивают в тонкое тесто на муке и яйцах, формируя небольшие прямоугольники размером с половину кредитной карты (минимум) или целую карту (максимум).

Источник: latuaitalia.ru

Главная — Италия — Эмилия-Романья

Реджо Эмилия расположен в регионе Эмилия-Романья, он крепко связан с производством самого известного сыра Италии — пармиджано реджано, а также знаменит тем, что здесь родился итальянский флаг.

Реджо Эмилия

Город лежит в Паданской равнине в исторической области Эмилия. Официальное название — Реджо-нелль-Эмилия (Reggio nell’Emilia), но чаще его называют просто Реджо Эмилия (Reggio Emilia).
Реджо Эмилия является одним из самых развитых и благополучных городов Италии, но часто туристы объезжают его стороной, полагая, что здесь нет ничего интересного. А это в корне неверно!

Город был основан древнеримским политиком и консулом Марко Эмилием Лепидом, в честь которого получил название Реджиум Лепидо.
После падение Римской империи город завоевали лангобарды, и он стал столицей герцогства Реджо. В ранее средневековье наступило время свободной коммуны, которая позже трансформировалась в синьорию под властью Эсте, а затем — в герцогство. Именно в этот период появилось название Реджо ди Ломбардия.
После завоеваний Наполеона Реджо Эмилия вошёл в состав Цизпаданской Республики.
В 1815 году произошла реставрация герцогства Реджо под управлением Габсбургов-Эсте. В 1860 году город вошел в состав объединенной Италии, и получил свое нынешнее название — Реджо нелль-Эмилия или просто Реджо Эмилия.
На сегодняшний день в нем проживает свыше 170 тысячи человек, что ставит его на четвертое место в регионе по численности населения после Болонье, Пармы и Модены.

Безусловно, когда мы говорим о Реджо Эмилия или близлежащей Парме, в голову сразу приходит сыр пармиджано реджано. И, конечно, приехав в город, стоит заглянуть в одну из сыроварней, которые щедро рассыпаны в округе. Также здесь производят вина ламбруско и моденский бальзамический уксус по традиционной технологии.
Но об этом поговорим позже, а сначала совершим прогулку по Реджо Эмилии, осмотрев основные достопримечательности.

Исторический центр города вытянут вдоль древней Эмилиевой дороги. Его внешний облик сформировался в XV-XVI вв. Когда-то Реджо окружали стены, которые разрушили с ростом городских кварталов в начале XIX века.
Среди главных монументов числятся базилика Святого Просперия, сантуарий Святой Девы из Гиары, кафедральный собор, городской театр в неоклассическом стиле и исторические палаццо.
На главной площади piazza Prampolini, называемой Большой, находятся кафедральный собор и здание городского управления.

Piazza Prampolini
Piazza Prampolini

Кафедральный собор посвящен Святой Марии Заступнице. Известно, что храм на этом месте существовал уже в середине IX века. В последующие столетия он неоднократно перестраивался. В начале XIII века обрушилась колокольня, и была возведена новая, которая сохранилась до наших дней. В 1522 году установили огромную медную статую Мадонны с младенцем, выполненную Бартоломео Спани. В 1544 году начались работы над новым фасадом, которые не были доведены до конца. В нижней части установлены фигуры четырех святых защитников города – Гризанте, Венерио, Дария и Джоконды. Когда-то фасад украшали фрески XIII века, сейчас они хранятся в музее. Над главным входом находят скульптурные изображения Адама и Евы.

Кафедральный собор
Кафедральный собор

В 1599 году сиенский архитектор Козимо Пульяни изменил внутреннее убранство храма. В его плане лежит латинский крест длиной 73 метра. В центре установлен большой купол, а в боковых приделах – купала меньшего размера. В соборе хранится много скульптур, среди которых работы Бартоломео Спани и Просперо Согари по прозвищу Клементе. Также в храме похоронены многие видные деятели и исторические персонажи.

Интерьр. Кафедральный собор
Интерьер. Кафедральный собор

Сохранилась крипта. Во время археологических раскопок были найдены обширные фрагменты древнеримских мозаик IV века, изображающих языческие сцены. В связи с чем, ученые предположили, что на этом месте находился крупный языческий храм. Сейчас мозаики хранятся в музее собора.

Крипт. Кафедральный собор
Крипт. Кафедральный собор

В 2005-2011 гг. были добавлены элементы современного искусства, авторами которых являются Янис Кунелис, Этторе Спаллетти, Клаудио Пармиджани и другие.

В здании городской управы находит зал Триколора, где 7 января 1797 года родился итальянский флаг. Сейчас здесь обустроен музей.

Городская управа
Городская управа

До 1860 года Италия состояла из множества различных государств, у каждого из которых был свой флаг и герб. Современный итальянский флаг был разработан при Наполеоне во времена Цизпаданской республики, в основу был положен французский стяг. Официальной датой его рождения считается 7 января 1797 год. Цвета ломбардского легиона стали базой. Изначально флаг был государственным символом Цизпаданской республики, а после объединения – Цизальпинской, которая включала современные регионы Ломбардия, Эмилия-Романья, Венето и Тоскана. В 1802 году была создана Итальянская республика, которая сохранила цвета триколора, но расположение и форма были совсем другими – зеленый квадрат вписан в белый квадрат, расположенный на красном фоне. Королевство Италии оставило флаг таким же, добавив лишь золотого орла Французской империи. После падения власти Наполеона о триколоре забыли на несколько десятилетий. О нем вспомнили в период освободительного движения, используя флаг как символ единой Италии. Именно под красно-бело-зеленым триколором и произошло объединение Италии. Но официальное признание государственного флага случилось лишь в 1925 году, с выходом соответствующего закона.

Музей Триколора
Музей Триколора

Башня с часами возвышается над палаццо Монте. Напротив него установлена статуя Кростоло, которая символизирует одноименную реку, протекающую через город.

Палаццо Монте и статуя Кростоло
Палаццо Монте и статуя Кростоло

Большая площадь соединяется улицей via del Broletto с Маленькой, называемой piazza San Prospero.

Бролетто
Бролетто

Здесь находится базилика Святого Просперо, посвященная покровителю города, его реликвии хранятся в главном алтаре. Церковь возвели в X веке, в XVI веке построили новую колокольню по рисункам Кристофоро Риччи и Джулио Романо. В 1514 году базилика прибывала в руинах, было принято решение о ее восстановлении. В 1543 году новую церковь освятили, хотя фасад оставался не законченным. Полностью работы завершились в 1748-1753 гг. Фасад украшают 11 статуй святых.

Базилика Святого Просперо
Базилика Святого Просперо

Вокруг главного входа лежат львы, выполненные из розового веронского мрамора. Внутри базилики хранятся работы XVI века, среди которых произведения Джованни Чарола, Микеланджело Ансельми, Людовику Каррачи и других.

Лев. Базилика Святого Просперо
Лев. Базилика Святого Просперо

Нырнем в арку на улицу via Luigi Carlo Farini, вдоль которой расположены магазины. Она приводит на площадь piazza Luigi Roversi, от которой начинается corso Garibaldi.

Piazza Luigi Roversi
Piazza Luigi Roversi

Пройдем по corso Garibaldi, которое следует вдоль реки Кростоло, когда-то улица находилась вне городских стен и называлась Гьяра. Она считалась второй по значимости после via Emilia. Свое название дорога получала по речной гальке (слова почти созвучны в итальянском языке), которой была покрыта до 1226 года.

corso Garibaldi
Corso Garibaldi

Она приводит к герцогскому палаццо, в котором сейчас размещается управление провинцией и префектура, и базилике Мадонны Гьяра. Вдоль улицы расположены такие значимые здания города, как палаццо Маньяни (с прекрасной статуей двуликого Януса) и палаццо Маненты, в котором останавливался Наполеон.

палаццо Маньяни
Палаццо Маньяни

Базилика Мадонны Гьяра считается одним из основных религиозных сооружений Реджо Эмилии. Ее основание связано с чудесным появлением лика Святой Марии, написанного сусальным золотом на стене. Изображение Богородицы помогло глухонемому обрести слух и голос, а также вылечило безнадежно больную женщину. Очень быстро к святому месту потянулись пилигримы, и был возведен храм, который освятили в 1619 году. Золотой лик Мадонны воспроизвел на бумаге Лелио Орси в 1569 году, а в 1573 году его перерисовал Джованни де Бьянки. Внутренне убранство базилики выполнено в стиле позднего Возрождения. Интерьер богато украшен мрамором, стены и купол покрыты фресками школы Каррачи.

Базилика Мадонны Гьяра
Базилика Мадонны Гьяра

Corso Garibaldi приводит к via Emilia, которая является древнеримским декуманом. Пересечем ее и пройдем дальше.
Парк XIX века со статуями и фонтанами находится недалеко от площади piazze dei Teatri. Здесь же расположен городской театр.

Театр
Театр

Реджо Эмилия удачно расположен на пересечение многих вкусных маршрутов.

Прошутто
Прошутто

Недалеко от города производят знаменитый сыр пармиджано реджано, для того, чтобы посетить сыроварню, надо забронировать экскурсию на сайте консорциума (www.parmigiano-reggiano.it) и они подберут подходящий по времени и расположению вариант. Но стоит учесть, что в данном случае необходима машина.

Пармиджано реджано. Latteria Agricoltori Roncocesi
Пармиджано реджано. Latteria Agricoltori Roncocesi

Также в окрестностях Реджо Эмилии делают вина ламбруско и моденский бальзамический уксус. Недалеко от города (но автомобиль в любом случае нужен) расположено хозяйство Medici Ermete, которое выпускает отличные вина и бальзамик традиционным способом. На винодельни можно заказать дегустацию и посетить небольшой музей, а также узнать о технологии производства бальзамика.
Заказать экскурсию на винодельню можно на сайте www.medici.it.

Ачетайя. Medici Ermete
Ачетайя. Medici Ermete

Музей. Medici Ermete
Музей. Medici Ermete

Источник: www.biancoloto.com

Что посмотреть в Реджо Эмилия

Город богат историческими культурными ценностями и насквозь пропитан духом старины.
Поэтому здесь каждому туристу найдется куда сходить, но наиболее впечатляют главные достопримечательности Реджо Эмилия:

  • Площадь Пьяцца-дель-Монти (Piazza del Monti) – любая обзорная экскурсия начинается с этой площади, которая знаменита находящимся на ней дворцом Монте-ди-Пьетта. Прогулки по ней доставят массу удовольствия и помогут поближе познакомиться со старинной архитектурой;
  • Площадь Камилло Прамполини (Piazza Camillo Prampolini) – считается главной площадью города, которая вместила в себя все значимые достопримечательности – Кафедральный собор, средневековый баптистерий, Муниципальный дворец, Дворец Монте дель Пьетта си его городская набатная башня с тремя огромными колоколами, прекрасно сохранившимися до наших дней;
  • Кафедральный собор (Duomo del Reggio Emilia) – главный собор города, который был возведен 1000 лет назад и славится своим внутренним убранством. Местное население называет это культовое сооружение «символом жизни», от которого по обе стороны протянулись целые вереницы магазинов и ресторанов. Время посещения пн.-пт. – 8.30 – 17.30, сб. – вс – 9.00 – 18.00. Вход бесплатный;
  • Базилика Сан-Просперо (Basilica di San Prospero) – разместилась на одноименной площади, названной в честь покровителя города, где в пятницу и субботу открывается рынок.

    Интересно посмотреть на архитектурное исполнение сооружения, особое впечатление от которого оставляет оригинальный фасад, старинные львы из розового мрамора, массивная колокольня с 8 гранями, пресбитерий и абсида, украшенные фресками.

    Время посещения с 7.30 – 13.00, 14.30 – 17.30. Ежедневно, кроме понедельника.

Посмотрев видео, вы сможете полюбоваться провинцией Реджо Эмилия:

Фестивали и события

В Реджо Эмилия обязательно стоит посетить следующие мероприятия:

  • Фестиваль Двух Миров (Festival dei Due Mondi) – грандиозное событие, которое собирает участников со всего мира. Во время праздника проводятся состязания в музыке, искусстве, культуре и театре. Проводится каждый год с начала июня до конца июля;
  • Международный фестиваль короткометражных фильмов (Reggio Film Festival) – главной задачей мероприятия считается продвижение короткометражного кино с демонстрацией наиболее популярных фильмов. Проводится ежегодно с 4 по 31 июля.

Где остановиться

По отзывам туристов, остановиться стоит в отелях:

  • Отель Metripolis – уютное проживание в самом центре города всего за 2 468 руб. в сутки;
  • Отель Saint Lorenz – проживание в историческом центре города за 2 468 руб. в сутки.

Где покушать

Отведать вкуснейшие блюда Реджо Эмилии можно в ресторанах:

  • Terme del Colesterolo – предлагает бюджетный обед для детей и взрослых от 172 до 630 руб. за человека. Преимущественно итальянская кухня, возможен заказ вегетерианских блюд;
  • Osteria del Macelaio – подходит для деловых встреч и ужинов, подаются блюда итальянской кухни, десерты, морепродукты, мясо со средней ценой от 300 руб.

Климатические условия

Реджо Эмилия находится в субтропическом климатическом поясе. Лучшим временем для посещения считается период с конца мая до начала сентября.

Здесь много солнечных дней в году и не так много выпадает осадков.

Воздух чистый, благодаря морскому воздуху, многочисленным зеленым насаждениям и близкому расположению массива гор.

Для отдыха туристу

Город отличается богатой туристической инфраструктурой и готов предложить гостям отдых на любой вкус и возможности – познакомиться с достопримечательностями, посетить выставочные залы и музеи, прогуляться по паркам, отправиться в один из многочисленных туристических маршрутов, насладиться ночной жизнью или совершить увлекательный шопинг – любое развлечение для разной категории туристов.

Интересные города рядом

Поездка в Реджио Эмилия позволяет познакомиться с не менее интересными городами поблизости, среди которых особо почитается туристами Реджио нель Эмилия, Модена и Парма.

Как лучше и быстрее добраться

На поезде: из Модены всего за 11 минут.
На самолете: из Пармы преодолеть всего 130 км.
На автобусе: безопасный и комфортный автобус Flix Bus из Рима за 15,90 евро

По-настоящему убедиться во всех достоинствах сервисного обслуживания и рентабельности отдыха в Реджио Эмилия можно при личной встрече с этим неповторимым уголком итальянской земли.

Источник: trip2italy.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.