Собор в орвьето


Орвиетский собор известен не только своим грандиозным готическим фасадом, но и фресками Синьорелли в капелле Сан-Брицио (иначе Капелла Нуова, т.е. "новая"). О фресках Синьорелли не писал разве только самый ленивый путешественник, так что, боюсь, ничего нового вы от меня не узнаете (именно поэтому в этом ЖЖ действует правило — не писАть о всемирно известных достопримечательностях), но удержаться от показа их я не могу.

Новая капелла (названная так по отношению к симметрично расположенной "старой" — капелле Корпорала) была построена в 1406 — 1425 годах и разместилась аккурат между контрфорсами, поддерживающими правую ветвь трансепта. "Сарайчик" справа — это и есть капелла Нуова:
010-южный фасад.jpg

Второе название капеллы связано с находящимся там с 1622 года почитаемым образом Богородицы "Мадонна ди Сан-Брицио". Впрочем, сейчас капелла давно превратилась из объекта религиозного в культурологический, т.к. ее свод и стены сплошь покрывают фрески двух мастеров — фра Анджелико (с него всё начиналось) и Луки Синьорелли. Последнего жители Орвието сманили из тосканского монастыря Монте-Оливето, где он едва приступил к работе над фресками в клуатре из жизни святого Бенедикта.


Первоначально капеллу должен был расписать фра Анджелико. Согласно условиям контракта он был обязан отработать здесь по три летних месяца в 1447 — 1449 годах. После первой сессии 1447 года фра Анджелико отбыл в Рим, где его настолько завалили работой, что больше он в Орвието не вернулся. Его помощники (Беноццо Гоццоли и Пьетро ди Никола Барони пытались подхватить в 1449 году знамя, выпавшее из рук мастера, но у них что-то не срослось с заказчиками. В результате в 1449 году работы были прерваны.

Так выглядит сейчас свод капеллы (да, надо сразу же сознаться, что фото взяты из Вики; я заранее знал о существовании качественных снимков и не стал даже пытаться изобрести велосипед):
001-своды (фра Анджелико и Синьорелли).jpg

Кисти фра Анджелико здесь принадлежат две четверти свода:
002-Христос Судия (Анджелико).jpg
Христос — Судия


003-сонм пророков (Анджелико).jpg
Сонм пророков

В последующие годы заказчики тщетно пытались нанять нового мастера; в качестве такового долгое время рассматривался Перуджино, динамивший жителей Орвието почти десять лет. В 1499 году наконец-то удалось привлечь к работе Луку Синьорелли. В первый же год (1499-1500) Синьорелли завершил роспись сводов, продолжив заданную Анджелико тему.
015-Богородица и апостолы.jpg
Богородица и апостолы

004-сонм патриархов (Синьорелли).jpg
Сонм патриархов

005-сонм учителей Церкви (Синьорелли).jpg
Сонм учителей Церкви

Есть там еще и девы с мучениками, но почему-то в Вики нет этих фресок.

Если на мгновение позабыть о славных именах, мы пока не видим чего-то неординарного: Христос в окружении многочисленных святых, собранных в различные "классы" достаточно часто изображался и до, и после Синьорелли.


обычайное начинается на стенах, над которыми Синьорелли работал в 1500 — 1504 годах; здесь было решено изобразить финальные сцены Апокалипсиса. Трудно однозначно сказать, почему именно этот сюжет был выбран. С одной стороны, это — логическое продолжение заданной Анджелико темы Суда. С другой, время написания — это непрекращающийся натиск турок на Европу, жестокие по сравнению с прежними куртуазными войнами Итальянские войны, проповедь Савонаролы во Флоренции и предчувствие надвигающейся Реформации — все это могло оживить апокалиптические ожидания. Мне все же кажется, что мировоззрение самого художника сыграло важнейшую роль; все-таки далеко не все его современники так мрачно переживали окружающую действительность.

Я совсем на минутку влезу на кафедру, чтобы выразить свое недоумение. Мне представляется невероятным, как христианство от спокойно-торжествующего ожидания Второго пришествия (вспомним мозаики Равенны или римских базилик Пасхалия) перешло к мрачным видениям адских мук. Христианам была обещана вечная жизнь с Богом и непрекращающееся блажество, а  они вместо этого стали культивировать болезненные видения вечных мучений в аду. Понятно определенная педагогическая направленность подобных видений: надо же было как-то подвигнуть к покаянию тех, кто не может самостоятельно начать исправление. Но как и в случае со святыми и иконами мы заигрались: средство превратилось в самоцель. Все наши длинные очереди на исповедь, все наши толпы на соборовании, все наши изуродовавшие себя страшной одеждой прихожанки — всё это произрастает из страха загробных адских мучений.

Ну а теперь спустимся с кафедры и поглядим на Синьорелли.


006-проповедь и чудеса Антихриста (Синьорелли).jpg
Проповедь и чудеса Антихриста. Кое-какие детали можно попытаться увидеть здесь.
Деталей очень много, и вглядываться в них можно очень долго. На переднем плане Антихрист, лицом очень схожий с каноническим ликом Христа, проповедует народу, а за спиной его стоит диавол: нашептывает на ухо нужные слова, а уж кому принадлежат руки — человеку или демону — вообще непонятно. Чуть в глубине Антихрист совершает чудо: то ли исцеляет больного, то ли даже воскрешает мертвого. А меж тем слева происходит публичное убийство, чуть глубже палящие лучи поражают молодых. В глубине справа кого-то казнят. Под носом у проповедника некий старый хрыч "снимает" девушку за денежки. Неведомые черные люди охраняют Храм; м.б. это уже мерзость запустения.

На картине масса зрителей: слушающих, спорящих, соглашающихся, убивающих и убиваемых. В левом углу четко выделяются два особенных зрителя в чёрном: предполагается, что это фра Анджелико и сам Синьорелли.

Две последующих фрески обрамляют арку: это — Конец мира, многочисленные знамения приближающегося Суда.


007-конец мира (левая часть, Синьорелли).jpg

008-конец мира (правая часть, Синьорелли).jpg
Померкло солнце, луна не дает света, звезды падают с небосклона, рушатся от землетрясения дома, и опять смерти: сверхъестественные и насильственные.

Самое мощное, на мой взгляд, — это Всеобщее воскресение. Опять-таки можно попробовать разглядеть детали.
009-воскресение мертвых.jpg

СтОящих деталей очень много. Это и скелеты, выползающие из земли и одевающиеся плотью. Это и группа воскрешенных в левом углу, тотчас пустившихся в пляс. Это и жутковатая сцена беседы человека с группой скелетов в правом углу. Нам это сейчас уже мало интересно, но в те времена столько голой человеческой плоти на церковных стенах — это шок, и, как утверждают, Микеланджело в своем "Страшном суде" в Сикстинской капелле многое почерпнул от Синьорелли. Пожалуй, самая жизнеутверждающая фреска здесь (конечно, тут есть и Рай, но он уж больно приторно сладок).

Еще одна пара фресок, обрамляющих арку, — Восхождение праведников в рай и Низвержение грешников в ад.


010-восхождение в рай (Синьорелли).jpg

011-низвержение в ад (Синьорелли).jpg

Нарушая порядок фресок в капелле, сразу покажу Ад:
013-Ад.jpg

Безудержный полет фантазии. демоны всех цветов радуги пытают и мучают всеми возможными способами обреченных людей. При всем моем восхищении мастерством Синьорелли не могу восхищаться этим: это — какая-то нечестивое мерзкое анти-евангельское, анти-апостольское, иррациональное антихристианство.

Ну и, наконец, Рай.
012-Рай.jpg
Здесь все традиционно: художнику, весь полет фантазии которого ушел в изображения адских мучений, нечего поведать о рае. И это, кстати, относится не только к художнику: я уж давно заметил, что люди, которые по совету какого-то лжесвятого, держат свой ум в аду, не имеют ни земной, ни не небесной радости. Похоже, я все-таки забыл слезть с кафедры, а потому напомню слова Апостола: "В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви" (1Ин. 4:18). Либо вы любите Бога и являетесь христианами, либо вы держите ум в аду и ничегошеньки в христианстве не понимаете.


Вы, наверно, уже устали от Орвието, но даже капеллой Сан-Брицио этот удивтельный городок не заканчивается. В следующий раз мы с вами еще заглянем в Соборный музей.

Источник: sibeaster.livejournal.com

Что посмотреть

Собор Орвието

Собор Орвието / Shutterstock.com

Кафедральный собор Орвието — символ города и один из лучших соборов Италии. Строить его начали в 1290 г., а инициатива строительства в равной степени исходила от духовных и светских властей. К этому моменту на выбранной для собора площади стояло две церкви — Санта-Мария и Сан-Костанцо; обе находились не в лучшем состоянии, так что решено было возвести один большой новый храм.

Собор Орвието / Shutterstock.com

Величественное здание собора вобрало в себя различные архитектурные стили. Дуомо Орвието — прекрасный пример баланса и взаимодействия готики и романики. Строительство проходило в несколько этапов, и многие мастера оставили здесь свой след. В частности, большой вклад в проектирование здания внесли Арнольфо ди Камбио и Лоренцо Маитани (последнему во многом принадлежит замысел великолепного фасада).


Им помогала целая армия скульпторов, ювелиров и художников, работавших над декоративным аппаратом. Среди скульпторов можно отметить Ипполито Скальцу — автора скульптурной группы «Снятие с креста», которой можно полюбоваться внутри собора. Среди художников же главную роль сыграли Уголино ди Прете Иларио, Джентиле да Фабриано, Беато Анджелико и Лука Синьорелли; особенно хороши фрески в капеллах Сан-Брицио и дель-Корпорале.

 

Храм Бельведере

Храм Бельведере / orvietosi.it

Этот памятник находится неподалёку от въезда в Орвието, поблизости от Поццо-ди-Сан-Патрицио и незадолго до площади Пьяцца-Каэн. По тенистому сквере идёт тропинка, которая ведёт к руинам древнего этрусского храма, названного Бельведере. Руины позволяют представить себе план здания, где выделяется лестница, которая вела ко входу, и отдельные элементы фундамента. Всё остальное, видимо, было построено из дерева и до нашего времени не дошло. Храм обнаружили случайно в 1828 г. Судя по всему, этруски посвятили его божеству Тину (для них это было нечто вроде греческого Зевса).


 

Колодец святого Патрика

Колодец святого Патрика / sistemamuseo.it

В 1527 г., когда Рим был разграблен ландскнехтами, тогдашний папа Климент VII укрылся в Орвието и повелел Антонио да Сангалло Младшему соорудить колодец на случай, если город возьмут в осаду.

 

Театр Маничелли

Театр Маничелли / flickr.com

Театральные представления в Орвието проводятся давно. Но первые документальные свидетельства об общественном пространстве для спектаклей в городе датируются 1527 годом. Речь в этих документах идёт об одном из залов в палаццо-дель-Пополо. В то время спектакли ставила театральная компания под названием «Академия Путаников».

 

Палаццо-дель-Пополо

Палаццо-дель-Пополо / orvieto24.it

Здание находится на одноимённой площади и было построено около XIV в. Здесь была резиденция важного должностного лица средневекового Орвието: капитана народа. В то время во многих городах Италии существовала подобная должность народного представителя. Дворец и вся площадь всегда были тесно связаны с населением города, социальной и экономической динамикой; недаром и по сей день именно здесь располагается городской рынок.


 

Крепость Альборнос

Крепость Альборнос / lifeinitaly.com

В крепость Альборнос можно попасть с площади пьяцца-Каэн. В её стенах разбили сады, которые сегодня являются главным городским парком.

От первоначального четырёхстороннего сооружения 1364 г. со рвом и подъёмными мостами сегодня осталась лишь часть: башня и ворота Порта-Рокка.

 

Башня Торре-дель-Моро

Башня Торре-дель-Моро / orvietoviva.com

Первоначально это сооружение называлось «Башня Папы»; нынешним своим названием она, видимо, обязана то ли некоему Раффаэле ди Санте по прозвищу «Мавр» (по-итальянски «Моро»), в честь которого назвали весь квартал, включая прилегающее к башне здание, то ли старинному рыцарскому «Турниру сарацина». Сегодня «Башня Мавра» высится в сердце города, на перекрестке корсо-Кавур, виа-делла-Коституэнте и виа-дель-Дуомо, в точке, где эти улицы делят город на четыре квартала.

Башня открыта для посещения; поднявшись на её вершину, на высоту около 50 метров, можно насладиться прекрасной обзорной панорамой города.

Рядом с башней находится «Дворец Семерых», названный так потому, что в средние века в нём заседали семь должностных лиц, представлявших интересы главных цехов и корпораций Орвието. Сегодня в этом палаццо проходят выставки и другие мероприятия.

 

Этрусский некрополь «Крочифиссо-дель-Туфо»

Этрусский некрополь «Крочифиссо-дель-Туфо» / archeopg.arti.beniculturali.it

Этот некрополь наряду с руинами этрусского храма Бельведере — один из важнейших памятников этрусской цивилизации в Орвието. Некрополь находится прямо под туфовой скалой и состоит из множества могил характерной прямоугольной формы, расположенных весьма линейно и упорядоченно, словно в самом настоящем городе мёртвых.

 

Поццо делла Кава

Поццо делла Кава / umbriaontheblog.com

Этот живописный этрусский колодец находится на Виа делла Кава, одном из самых интересных и старинных районов в Орвьето. Своему названию она обязана находящемуся здесь раньше карьеру, где добывали строительные материалы.

Колодец был обнаружен в 1984 году. Он был прорублен вручную в туфовой породе этрусками. На его дне находится пресная вода, а общая глубина ствола 36 метров.

Колодец открыт для посещения в течение всего года, а в рождественский период здесь проходят религиозные представления. Красочное мероприятие «Вертеп в колодце», посвящённое рождению Иисуса, стало уже традиционным.

 

Fanum Voltumnae, или Храм Вертумна

Fanum Voltumnae / inorvieto.it

В районе города, который называется Кампо делла Фьера, по сей день идут археологические раскопки объекта, который, по мнению историков, может быть развалинами этрусского “Fanum Voltumnae”, или храма бога Вертумна, самого главного места сбора представителей 12 городов древней Этрурии. Именно здесь, по мнению историков, проходили их собрания, где выбирались руководители сил обороны и милиции.

Древнеримский историк Тит Ливий пишет, что в Фануме, помимо религиозных церемоний, проходила ярмарки, рынки, театрализованные представления и торжественные игры. По свидетельству другого историка, византийца Зонара, в главном городе Этрурии находился т.н. «теикос», или большая крепостная стена. А в 1965 году археолог из Орвието Марио Бидзарри открыл в конце Виа делла Кава развалины Большой этрусской стены. Осмотреть её можно по предварительному бронированию. Таким образом, было доказано, что главным городом Этрурии, Вельзной, был именно Орвието.

Бесспорно, что археологические раскопки Орвието имеют огромную научную ценность. Здесь уже найдены интереснейшие находки, включая греческую керамику, монеты, драгоценности, фризы и элементы отделки зданий. Найдена надпись, позволившая нам узнать этрусское название храма – «небесное место». Учёные убеждены, что этот храм и есть знаменитый Фанум Вольтумне.

 

Кухня

В традиционных ресторанах и остериях Орвието важное место занимает свинина, особенно популярны продукты, изготовленные в Норче: окорока, колбасы, сальсичча , грудинка поркетта и ливерные колбаски маццафегате.

Другие традиционные первые блюда – спагетти с тунцом, тальолини в бульоне из линя, супы из нута и каштанов.

Из выпечки отметим «тортучче» и «лумакелли», а также солёное анисовое печенье.

Переходя к десертам, следует упомянуть, что в Орвието весьма популярны миндальные сухари, «фрителле ди Сан Джузеппе» («биточки св. Иосифа»), колечки с винным вкусом и пасхальные пиццы – одна солёная с сыром, а другая сладкая с корицей.

Самое известное местное вино называется Orvieto Classico DOC, в его состав входят сорта грекетто, треббиано и верделло. Оно характеризуется соломенным цветом и сухим терпким вкусом. Также здесь производят отличные красные вина из сорта санджовезе с ярким и насыщенным вкусом.

 

Источник: latuaitalia.ru

Адрес, часы работы, как добраться

  • Cattedrale di Orvieto
  • Адрес: Orvieto Cathedral, Piazza del Duomo, 26, 05018 Orvieto Terni, Италия
  • 123 4567

  • Координаты: 42.717133, 12.113487
  • http://it.rukivnogi.com/crop_t/200/150/images/places/1931.jpg

Что есть поблизости: церкви и монастыри в Италии на карте

Источник: it.rukivnogi.com


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.