Кратер из орвьето


Когда-то в Орвието преподавал сам Фома Аквинский. Сегодня эта часть Умбрии, расположенная прямо на жерле вулкана, стала членом движения «Медленный город», важнейшие принципы которого – неспешный ритм жизни и наслаждение каждым днём. Об Орвието не трудно найти информацию, поэтому я не стану переписывать интернет, а просто расскажу самое интересное из того, что мне удалось узнать у местного специалиста – о подземных лабиринтах этрусков и самом красивом в мире Дуомо с капеллой, расписанной Лукой Синьорелли.

 

орвието, умбрия, дуомо, синьорелли, этруски
Орвието. Фотограф Фёдор Кондратенко

 

Подземные лабиринты этрусков в Умбрии


 

В каждой тосканской семье дома на холодильнике или в серванте стоит что-нибудь этрусское. Древними предметами быта усеян весь регион – только копни немного. Но тосканцы предпочитают помалкивать насчёт этих сокровищ: «Ой, да это у меня сувенирчик из Греции!» Ведь если правительство узнает, весь их огород опечатают под раскопки.

 

Я уже писала об этрусках в посте «Кортона: город из фильмов «Жизнь прекрасна» и «Под солнцем Тосканы», а теперь расскажу ещё кое-что любопытное об этой загадочной древней цивилизации.

 

орвието, умбрия, дуомо, синьорелли, этруски
В подземельях Терцилио. Фотограф Фёдор Кондратенко

 

Под средневековыми зданиями Орвието в соседнем регионе, Умбрии, находится ещё один подземный город, который построили этруски в 8 веке до нашей эры. Откапывать его запретили ещё во времена Муссолини, когда под землю провалился автобус с детьми. Каждая вторая семья здесь продолжает раскопки тайно, а хозяин этого кота, старик Терцилио, каким-то чудом даже умудрился открыть под своей таверной официальный музей.

 


 

Много-много лет назад он купил это помещение и случайно провалился там в дырку в полу. Полулегально он разрыл под своим заведением целый этрусский дом. Теперь путешественники могут увидеть здесь много всего интересного. Например, ячейки для голубей – их ели в случае осады.

 

Под таверной Терцилио есть даже гигантский колодец глубиной 38 метров. Его рыли для хозяев дома рабы – они занимались этим по двое. Когда один задыхался от нехватки кислорода, другой шёл за новым напарником. В каждом уважающем себя этрусском жилище есть такой колодец. Представляете, сколько рабов в них упокоилось?

 

орвието, умбрия, дуомо, синьорелли, этруски
Мы с Терцилио

 

Кафедральный собор Дуомо в Орвието и капелла Луки Синьорелли


 

Это самый красивый собор, который я когда-либо встречала, а я, поверьте, повидала немало разных церквей. Фото, к сожалению, не передают всей его роскоши. Главный фасад Дуомо и его мельчайшие детали можно рассматривать часами.

 

орвието, умбрия, дуомо, синьорелли, этруски
Главный фасад Дуомо Орвието. Фотограф Фёдор Кондратенко

 

Строительство собора началось в конце 13 века, продолжалось почти целое столетие, а его бронзовые двери собора и вовсе появились совсем недавно. С ними связана любопытная история. На их создание был объявлен тендер. В анонимном конкурсе победил проект Эмилио Греко. Но когда выяснилось, что именно этот итальянский скульптор станет трудиться над дверями собора, ему в работе отказали. Все знали, что Эмилио Греко был коммунистом и страшным безбожником. Тендер объявили вновь, и снова в анонимном конкурсе уже с другим, но не менее гениальным проектом победил тот же человек. Пришлось согласиться дать ему эту работу, и Греко не подвёл – его двери действительно прекрасны. Главное, почти невозможно понять, что они сделаны в 20 веке, если не знать всю эту историю.

 


орвието, умбрия, дуомо, синьорелли, этруски
Боковой фасад Дуомо Орвието перед грозой

 

Главный фасад с его огромным окном-розой и тончайшей резьбой, представляющей собой Библию в картинках, не единственная крутая достопримечательность Дуомо Орвието в Умбрии. Вообще этот собор был построен для сохранения особенного кусочка ткани.

 

Рассказывают, что в 1236 году чешский священник Пётр, который не очень-то верил в чудеса, служил в церкви святой Кристины. Когда он надрезал хлеб для Причастия, символизирующий Тело Христово, из него брызнули капли настоящей крови и попали на покров престола. Теперь эта чудесная реликвия хранится в специально построенном для неё Дуомо Орвието, в капелле Тела Христова.

 

орвието, умбрия, дуомо, синьорелли, этруски
Фрагмент фасада Дуомо Орвието с резьбой, изображающей сцены из Библии

 


Другую внутреннюю капеллу приглашали расписывать Пьетро Перуджино, учителя Рафаэля и самого популярного художника эпохи Возрождения. Я уже писала, какой он был скупой, в посте «5 доказательств, что Перуджино – хипстер». Так вот с живописцем торговались целых десять лет, но он так и не согласился работать в самом красивом соборе мира, потому что всё равно остался недоволен гонораром.

 

В результате над капеллой святого Брикция трудился другой знаменитый итальянский художник – Лука Синьорелли, который оказался доступнее и, к тому же, славился тем, что умел быстро работать. Когда живописец только приехал в Орвието, он влюбился в одну юную горожанку и стал писать с неё мадонн. Потом они поссорились, и Лука Синьорелли в отместку стал изображать её же в виде вавилонских блудниц. В сцене ада она три раза мучима демонами, а в одном из эпизодов Лука Синьорелли даже изобразил самого себя в виде злого духа, который силой берёт всё ту же дородную блондинку.

 


 

Путешествие в Италию: как попасть в Орвието

 

Мне посчастливилось отправиться в путешествие в Италию и оказаться в Орвието в рамках пресс-тура, организованного Wine Stylist Travel Club. Идеология этого клуба – «медленное путешествие». Оно включает в себя неспешное наслаждение едой, вином, культурой и общением.

 

Путешествие в Италию подразумевает не только вдумчивое посещение Орвието и других интересных мест Тосканы и Умбрии, но и дегустацию потрясающих вин и сыров, обеды в лучших ресторанах, проживание на уединённой вилле фаттории дель Черро среди виноградников.

 

Кстати, клуб исследует все винные регионы, не обязательно в Италии – всё зависит от выбранной вами программы. Моя подразумевала также ежевечернее общение с выдающимися местными жителями: королём итальянского мороженого, шеф-поварами и виноделами, садовыми археологами, создателями органического оливкового масла и другими редкими собеседниками. На осень Wine Stylist Travel Club запланировал яркие путешествия в Умбрию и Пьемонт – к группам ещё можно присоединиться.

Автор заглавного снимка к этому посту – фотограф Фёдор Кондратенко.

 

орвието, умбрия, этруски, дуомо, синьорелли
Колодец Орвието. Фотограф Константин Калишко www.kalishko.ru

 


Источник: che-che.ru

Общая информация

Политическое значение Орвието в разные периоды истории было поистине велико. Это был «primus inter pares» («первый среди равных») город этрусков. Орвието отражал любые нападения, так как был прекрасно укреплен. Этруски выкопали глубокие колодцы, подземные помещения, переходы и отверстия, через которые можно было выбираться на равнину. Позднее жители города также столкнулись с угрозой осады и продолжали подземную работу, добавив к лабиринтам подземные мельницы и конюшни. В 1527 году, после разграбления Рима, здесь укрылся папа римский Климент VII и приказал соорудить для себя поразительный «колодец» с двойным пандусом, чтобы туда было легче спускаться.

Черно-белый собор, построенный в XII веке, доминирует над лабиринтом узких улочек. Это главная достопримечательность Орвието. В соборе находятся чудесные фрески Луки Синьорелли и Фра Анджелико. Прекрасны множество нарядных церквей и дворцов вокруг собора. Орвьето славится хорошими ресторанами и добрым вином, к тому же насладиться хорошей трапезой можно в средневековом окружении. Недаром еще 1500 лет назад Орвиетонередко называли Ойнареа – «местом, где вино течет рекой».


Достопримечательности Орвието

Порта-Маджоре

Во времена этрусков в город попадали через главные ворота – Порта-Маджоре, вырубленные в скале. Сегодня отсюда можно совершить экскурсию по городским укреплениям к маленькой церкви Сан-Джованни-Эванджелиста, строительство которой было начато в 1704 г. Особенно живописен Орвието в западной части – вокруг Виа-Кава с прилегающими узкими улочками и типичными домами из туфа. Около дома № 26 можно спуститься в колодец Поццо-делла-Кава, сооруженный в 1527 г. Над оживленной Пьяцца-делла-Репубблика полностью царит Палаццо-Комунале , перестроенный местным архитектором Ипполито Скальцей в 1573-1581 гг. Слева – церковь Сант-Андреа с толстой 12-угольной колокольней XI в. Стоит прогуляться по Корсо-Кавур – торговой улице. В доме № 21 – старейшее кафе города Montucci. Слева взметнулась к небу башня Торре-дель-Моро, наискосок от нее – вытянутый в длину Палаццо-Гвальтерио с порталом, перегруженным декоративными элементами в стиле позднего ренессанса.

Пьяцца-дель-Пополо

Всего несколько шагов – и взору откроется Пьяцца-дель-Пополо, которая по четвергам и субботам превращается в рыночную площадь. Массивное здание из туфа – Палаццо-дель-Пополо с типично орвиетской деталью: рельефной полосой с шахматным узором, обрамляющим арочные проемы с окнами.


начально существовавшие зубцы в форме ласточкина хвоста «прихорошили» в XX в. Начиная с 1990 г. во дворце проводят различные конгрессы. От Пьяцца-дель-Пополо стоит сделать крюк на север старого города и посмотреть на остатки церкви Сан-Доменико. В ней находятся надгробие кардинала Гийома де Брэ работы Арнольфо ди Камбио и деревянное Распятие, которое разговаривало в 1263 г. с Фомой Аквинским но время его приезда в Орвието. Под апсидой хора – часовня Петруччи – одно из красивейших помещений, созданных в эшоху Возрождения.

Собор в Орвьето

Собор в Орвието – одно из самых прекрасных сооружений итальянской готики. В период от закладки краеугольного камня папой Николаем IV в 1290 г. до завершения строительства в XVII в. здесь работали многочисленные зодчие и художники, но особо следует упомянуть сиенского архитектора и скульптора Лоренцо Майтани. Он руководил строительством с 1308 по 1330 г.; контрфорсы и фасад, образцом для которого послужил собор в Сиене, его заслуга. Четыре мраморных рельефа работы Майтани и других скульпторов в самой нижней части фасада — шедевры средневековой пластики, особенно два внешних. Если смотреть слева направо, то они представляют историю сотворения мира, ветхозаветные сцены, жизнь Христа и Страшный суд. Создатель бронзовых дверей главного портала (1964-1970) – Эмили Греко. Символы евангелистов над карнизом были отлиты в бронзе в Орвието или в Перудже (XIV в.), а мозаики по эскизам Майтани были изготовлены после 1325 г. В 1354 г. Орканья создал большое окно-розу; фланкируется оно фигурами пророков и апостолов.


Внутреннее убранство, в котором еще многое сохранилось от романской базилики, повторяет узор наружных стен в черно-белую полоску. Огромное художественное значение имеют две часовни справа и слева от средокрестия. Одна из них – правая – Капелла Нуова была расписана в 1499-1502 гг. Лукой Синьорелли после того, как Фра Анджелико и Гоццоли расписали уже два отсека свода; роспись эта – шедевр итальянской живописи Возрождения, темы ее – деяния антихриста и конец света, изображенные в высшей степени экспрессивно. В левой Капелле-дель-Корпорале можно увидеть драгоценный реликварий работы сиенского золотых дел мастера Оголино ди Вьери. В нем хранится тот самый окропленный кровью напрестольный покров, с которым связано «Чудо в Больсене». В настоящее время покров демонстрируется в большой мраморной дарохранительнице работы Орканьи. Фрески, созданные в 1357-1364 гг. Уголино ди Прете Иларио. повествуют о чуде и об истории покрова; им же выполнены фрески алтарной части. Витражное окно изготовлено в 1325 г., а украшенные интарсией кресла каноников – работа сиенского мастера Джорджо Амманнати.

Музей Клаудио Фаины

В скромном палаццо напротив собора открыты музей Клаудио Фаины с собранием этрусских и греческих ваз и городской археологический музей, где хранится статуэтка «этрусской Венеры» из могильника Канничелла. Музей собора размещен в романском на вид Палаццо-Солиано на солнечной стороне Соборной площади; там можно увидеть прекрасные ювелирные изделия и многостворчатый алтарь работы Симоне Мартини. На первом этаже находится музей Эмилио Греко, современного художника, создателя главного портала собора, вызывающего весьма противоречивые отклики. Как бы спрятанными между собором и Палаццо-Солиано выглядят папские дворцы, после реставрации объединенные в единый архитектурный ансамбль. В Национальном археологическом музее представлены находки, сделанные учеными в городе и в этрусских некрополях.

Колодец Поццо-ди-Сан-Патрицио

Среди остатков крепости XIV в. на восточном краю плато разбит красивый парк. Отсюда по канатной дороге можно спуститься вниз к колодцу Поццо-ди-Сан-Патрицио, сооруженному в 1527-1537 гг. Антонио да Сангалло по заказу папы Клемента VII. В шахте глубиной 62 м предусмотрена двойная винтовая лестница, чтобы груженые ослы при движении не сталкивались. К западу от колодца у самого склона стоят остатки этрусского святилища, которое благодаря прекрасному обзору от него называется «Храмом красивого вида».

Этрусские некрологи

Среди этрусских некрополей наиболее интересен называемый «Крочифиссо-дель-Туфо», и расположенный ниже города на Via F. Crispi. Прямоугольная сеть дорожек и маленькие, сводчатые склепы из туфа – в большинстве своем датируемые VI—V вв. до н.э. – действительно напоминают город мертвых.

Праздник тела Христова

В расположенном неподалеку городке Больсена в 1263 г. произошло чудо. Тогда как раз шли ожесточенные споры о том, превращаются ли хлеб и вино причастия в тело и кровь Христовы или же только символизируют их. В растерянности один священник попросил Всевышнего подать ему знак. Когда он стал отправлять мессу, из облатки на напрестольный покров со Святыми дарами, закапала кровь. После этого папа Урбан IV учредил праздник Тела Христова и повелел сохранять покров как реликвию в соборе города Орвието. Во время праздника совершается процессия, и реликварий со святыней проносят по улицам.

Справки

Piazza Duomo 24, 05018 Orvieto;
Тел.: 07 63 34 17 72;
Факс: 07 63 34 44 33;
www.orvietoturismo.it

Источник: wikiway.com

&nbsp
ОРВИЕТО

Поэтому, – как ты поймешь и сам, –
Едва замкнется дверь времен грядущих,
Умрет все знанье, свойственное нам.
– Данте Алигьери. Божественная комедия (пер. М.Лозинского)

Photobucket

Реки, которые потом будут названы Тибром и Паглией, в течение миллионов лет размывали слой пористого вулканического туфа, покрывавшего землю междуречья. Они оставили за собой скалу, подымающуюся на 315 метров над окружающей равниной. Отвесные стены скалы представляют собой надёжную защиту от врагов, поэтому люди с древнейших времён селились на плоской вершине торчащего в долине Тибра камня. Это и есть Орвието.
Посмотреть карту.

Этруски, поселившиеся здесь 5 тысяч лет назад, называли город Волзинией. Это был важнейший из конфедерации этрусских городов и, как полагают археологи, их религиозный центр.

Выбирая место жительства, не мешает внимательно разузнать, кто живёт по соседству (израильтяне могут поделиться опытом по данному вопросу). Этрускам Волзинии не повезло с соседями: они поселились в непосредственной близости от Рима. Римляне постоянно атаковали Волзинию и в 265 году до н.э. до основания разрушили город. Этруски вынуждены были бежать на юго-запад и осели на берегах озера Bolsena.

А римляне первым делом построили на Тибре порт… чтобы отправлять домой запасы знаменитого вина, которое с незапамятных времён выделывалось в долине у подножия Орвието. Римляне называли его Жидким Золотом. В наше время это вино носит название Orvieto Classico. Дальше я расскажу о нём подробнее.

Город, в виде средневековой общины, постепенно распространял своё влияние на окружающие поселения, пока в 14-ом веке эпидемия «Чёрной Смерти» не уничтожила большую часть населения Орвието. В 1527 году, когда французские солдаты разграбили Рим, Орвието послужил убежищем итальянскому папе Клименту VII. После этого город стал частью Папских Государств, и служил папским двором (дачкой?) и убежищем для 32 римских пап.

Орвието выглядит растущим прямо из скалы – дома построены из того же мрачного вулканического туфа.

Photobucket

Photobucket


Лабиринт узких улиц между провалами стен создаёт ощущение холодного безразличия, вселяет непонятную тревогу – кажется, ты навсегда потерян в этой путанице улочек с односторонним движением, дворов и тупиков.

Photobucket

Наши неприятности начались ещё по пути в Орвието. Мы ехали, полагаясь на GPS, но уже на подъезде к городу я проскочил нужный поворот. Дамочка, сидящая в чёртовой машинке, тут же нудным голосом объявила: «Recalculating… ага, езжай, значицца, Кальмейер, полтора километра, потом повернёшь налево на улицу blah-blah-blah-blah-blah». Названия улицы, конечно, ни Тоня, ни я не разобрали, и следили только за оставшимися сотнями метров. Тем не менее, и этот поворот я проскочил – нет, не из-за обострившегося старческого маразма, а потому, что это вообще была не улица, а какая-то аллейка, шириной как раз в наш форд, и я не счёл её пригодной для поворота. «Recalculating, – безразличным тоном снова объявила GPSная дамочка, – продолжай движение прямо, через 800 метров повернёшь налево на улицу blah-blah-blah-blah-blah». Тоня взорвалась: «Не слушай эту стерву, она специально хочет нас завести в тупик. Отсюда влево не отходят никакие улицы, там крутой склон, а дальше скала!» Я могу в течение долгого времени выслушивать указания одной женщины, но две в одном автомобиле – это явный перебор.
– Любовь моя, – сказал я своей жене, – не можешь ли ты помолчать минут пять, чтоб я мог, наконец, добраться до ворот в этот клятый город? Я не могу сражаться одновременно с вами обеими.
– Как хочешь, можешь слушать свою подругу, но я тебя предупредила!

В этот раз я в точности выполнил указания своей подруги и благополучно свернул в предсказанную ею аллею. Дорога шла в гору, всё более и более круто. О том, чтобы повернуть обратно, не могло быть и речи – мне едва хватало места, чтобы не обдирать бока машины о столбы слева и справа. Тоня сопела, но ничего не говорила: видно, выражение моего лица не способствовало дальнейшим разговорам. Через минуту мы подъехали к знаку, гласящему, что дальше идёт частная дорога и проезд посторонним запрещён. Жена издала удовлетворённый хмык и бросила на меня торжествующий взгляд. Я нажал на железку и поехал вперёд. Мотор натужно рычал. Мы ехали по узенькой дорожке, идущей круто вверх, странно было, что двигатель всё ещё тянул. В какой-то момент Тоня сказала:
– Останови машину, я хочу выйти.
– С ума сошла? Что значит выйти!?
– Я боюсь. Эта дорога никуда не ведёт. Я тебе предупреждала, но ты никогда никого не слушаешь, думаешь, эта сучка умнее всех и всё знает, а она специально это подстроила!
– Ладно. Пусть будет по-твоему. Мы вернёмся. Только я не представляю, как это сделать.
– Дай я выйду. Я покомандую – съедешь задом…

С трудом открыв дверку, она вылезла наружу и первым делом… закурила. Потом началась операция «съезжания взад». Несколько раз двигатель глох, и я думал, он больше не заведётся. Надеюсь, никто из вас никогда не попадёт в такую переделку. А я не забуду тех пятисот метров, когда я пятился с горы со скоростью престарелой черепахи. Тем не менее мы ухитрились не разбить машину и не поссориться окончательно. Через какие-то полчаса я выехал задом на магистраль, при этом меня даже никто не разнёс вдребезги. Всё свидетельствовало о том, что Госпожа Удача наконец-то повернулась лицом в нашу сторону. Мы ехали в обратном направлении и, наученные прошлым опытом, нашли нужный поворот, а через пять минут уже въезжали в Орвието.

Тоня праздновала решительную и окончательную победу над соперницей из GPS. Теперь всем было ясно, кто знает и кого нужно слушать!

Photobucket

Несомненно, главная точка притяжения в Орвието – сверкающий золотом мозаик фасад городского Собора (Duomo). Это гигантский триптих, наверное, из самых больших в мире, эдакая готическая фантазия на темы жизни, смерти и жизни после смерти. Я пытался фотографировать его и так, и этак, с разных ракурсов, но он отказывался влезать в кадр.

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Duomo начали строить в 1290 году по приказу папы Николаса Четвёртого, в ознаменование чуда, происшедшего 27 годами раньше возле озера Bolsena. Чудо заключалось в том, что некий священник, путешествовавший вблизи озера, стал терзаться сомнениями о том, в самом ли деле Святые Дары (хлеб и вино) превращаются в кровь и тело Христово; во время произнесения мессы его гостия (так католики называют просфору) началa кровоточить так сильно, что вcё алтарное покрывало оказалось залитым кровью. Любому очевидно, что подобное чудо заслуживает хорошего собора!

Строительство Duomo, начатое в 13-ом веке, продолжалось до 1600 года. Я часто думаю: как неторопливо строили в старину, когда время ещё не стало деньгами!… Историки считают, что строительство собора начинал Арнольфо ди Камбио, но в течение последующих двухсот лет лет к проекту приложили руку многие архитекторы, в том числе знаменитый флорентиец Андреа Орканья, пара архитекторов из семейства Пизано и, главным образом, – в первой трети 14-го века – выходец из Сиены Лоренцо Маитани. С помощью распорок и контрфорсов он сумел укрепить и ужесточить хлипкое здание, оставленное ему предшественниками. Вместе с ним работал его сын Vitale, а также Nicolo и Meo Nuti – это они придали собору его готический стиль и встроили в нижнюю часть фасада четыре мраморные панели с филигранной резьбой на библейские темы. В наше время нижняя часть барельефов панелей защищена плексигласом – как иначе предохранишь искусство от вандалов?

На левой крайней панели высечены сцены сотворения мира. Хохма из фроммовского путеводителя по Умбрии: Господь копается в грудной клетке Адама: «Как сейчас помню, я где-то здесь оставил Еву…»

Photobucket

Вторая панель изображает разнообразные сюжеты из старого завета.

Photobucket

Третья панель посвящена Святому Семейству и Рождеству.

Photobucket

Интереснее всех, мне кажется, четвёртая панель – крайняя справа. Здесь изображены сцены Страшного Суда. Барельеф разделён надвое: праведники (левая группа) с вдохновенными лицами волочат кресты, готовы предстать перед Всевышним по первому сигналу трубы, и правая группа – корчащиеся от страха грешники, которых жуткие черти тащат в ад, дабы подвергнуть изощрённым мукам, назначенным добрым христианским Богом.

Photobucket

Photobucket


Бронзовые двери фасада были отлиты в 1970 году сицилианским скульптором Эмилио Греко.

Photobucket

Photobucket


Боковые стены Duomo облицованы перемежающимися горизонтальными полосами тёмного базальта и местного «травертинского» камня.

Photobucket

Внутри собора чередование светлых и тёмных полос подчеркивают устремлённые к сводам арки. Алтарь декорирован сценами из жизни Богоматери. Начинал эту работу Уголино Льярио, а заканчивали (в 14-ом веке) Пинтуриккио и Антонио Витербо. В правом приделе находится Cappella San Brizio, которую начал расписывать в 1447 году Фра Анжелико. Ему удалось закончить только две треугольные фрески – “Христос-судия“ и “Пророки“. Ватикан приказал Пинтуриккио закончить работу, и в 1490 году тот прибыл в Орвието, но нарисовав пару пророков и двух докторов, подал заявление об уходе по собственному желанию. Только в 1499 году отцам города удалось уболтать случайно заехавшего в Орвието Луку Синьорелли взяться за роспись капеллы – они применили способ, безотказно работающий даже с самыми даровитыми людьми: объявили Синьорелли лучшим художником Италии и выписали щедрый задаток. Закончив панели потолка согласно замыслу Фра Анжелико, Синьорелли разохотился и взялся расписывать стены капеллы

Photobucket

… в результате к 1504 году стены Сан-Бризио были покрыты фресками с детальнейшими изображениями обнажённого человеческого тела. Впоследствии Макельанджело будет просиживать долгие часы в этой Cappella San Brizio, делая эскизы обнажённых тел с фрески «Страшный Суд» Луки Синьорелли; это вдохновит его на собственное изображение Страшного Суда в Сикстинской капелле.

Photobucket

Фреска, написанная Синьорелли на левой стене, называется “Проповедь Антихриста”: Христиан убивают почём зря здесь и там, на заднем плане у храма копошатся солдаты в чёрном, в то время, как Антихрист, которого Сатана воздвиг на постамент, и толпа антихристовых последователей получают извращённое удовольствие от всех этих безобразий. Обратите внимание на фигуру проститутки на первом плане, в красной блузе, протягивающей руку за платой к своему малосимпатичному клиенту – это портрет бывшей «гёрлфренды» Синьорелли, нашедшей себе другого поклонника. Месть Мастера – оставить в веках портрет стервы, в которую был когда-то влюблён… Два человека слева внизу в тёмных костюмах, наблюдающие за разгулом Зла, – это сам Лука Синьорелли и (за его плечом) Фра Анжелико.

Фреска на правой стене – “Воскрешение Плоти”: мёртвые восстают с грешной земли, призванные трубами парящих cверху архангелов.

Слева от алтаря – фреска “Вознесение Избранных” – ангелы игрой на примитивных музыкальных инструментах призывают в рай небесный счастливчиков, которым повезло быть избранными. Надо полагать, они стали избранными, поскольку вовремя прикрыли срамоту живописными полосками материи.

Photobucket

Мне кажется, краеугольным камнем христианской веры изначально являлся страх смерти – и надежда избежать её признанием Христа как единственного спасителя от этого настырного кошмара. Страх смерти как движущая сила веры!… Не случайно русский язык несёт в себе фразы «Страшный Суд», «Страх Божий». Если я ошибаюсь, меня поправят. Католическая церковь сравнительно недавно изъяла из канонической литургии Реквиема латинский гимн 13-го века Dias Irae – новое поколение ватиканских политтехноогов сообразило, что не следует так уж сильно упирать на запугивание паствы: современные интерпретации достигают не худших результатов обращениями к идеалу всеобщей любви… Интересующимся тем, как Лука Синьорелли и Фра Анжелико представляли себе Страшный Суд, могу порекомендовать интересную книгу:

Photobucket

Впечатляют детали несущих конструкций кровли собора

Photobucket

Внутреннее убранство и барельефы относятся к более поздним эпохам, чем Cappella San Brizio

Photobucket

Photobucket


В поисках места, откуда можно было бы сфотографировать фасад собора, мы отправились в стоящий на противоположной стороне площади Museo Claudio Faina

Photobucket

Это богатая частная археологическая коллекция, в которой собраны предметы этрусского и после-этрусского периода. Попав туда, я на время позабыл о ракурсах фасада Duomo – моим вниманием завладели восхитительные древние сосуды, в том числе предназначенные для хранения и перевозки вин (!) Например, вот эта очаровательная этрусская амфора:

Photobucket

Стамнос – сосуд для переноски воды:

Photobucket

А это этрусский арибаллос – сосуд для благовоний и масел:

Photobucket

На снимке ниже – терракотовая голова этрусского периода и майоликовый лебес (лебес – это «брачный сосуд»; не спрашивайте меня, какую роль призван выполнять сей сосуд в брачном ритуале этрусков… 😉

Photobucket

Я пользуюсь здесь древнегреческими наименованиями сосудов. Их роспись свидетельствует о сильном влиянии греческой культуры. Посмотрите, к примеру на вот эти, более поздние сосуды – кратер, амфору и стамнос (14-16 век):

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Осмотр амфор пробудил в нас жажду, напомнив, что пора бы подумать о ланче. Ресторан, где мы рассчитывали перекусить, “I Sette Consoli”, оказался недоступным: все столики были зарезервированы для свадебной церемонии, и мы отправились по городу в поисках подходящего водопоя. Нам попадались забавные лавчонки, вот эта, к примеру, где чучело кабана приглашает путешественника отведать vini e panini

Photobucket

Не зная, куда направить стопы, мы изучили меню нескольких ресторанов, и в конце концов решили бросить якорь в Trattoria Etrusca.

Photobucket

Для завязки разговора я взял бутылку Orvieto Classico, Тоня заказала себе «пасту» (т.е. говоря просто, по-русски, макароны с какой-то там сырной присыпкой и овощным заполнителем), а я – добрый старый филе миньон, испортить который невозможно даже этрускому повару.

Здесь самое время рассказать подробнее об Orvieto Classico. Когда Лука Синьорелли обсуждал с отцами города контракт на роспись Капеллы Сан-Бризио, ему было предложено следующее вознаграждение: 575 дукатов, бесплатная квартира рядом с собором и «столько этого знаменитого вина из Орвието, сколько он сможет выпить». Склоны холмов расстилающейся близ Орвието равнины создают идеальные условия для выращивания редких сортов винограда: «верделло», «грекетто» и для местных клонов тосканских сортов «треббиано» и «мальвазии». Из этих четырёх составляющих и производят одно из лучших вин Италии – белое Orvietto Classico DOC, – вино, документированная история которого превосходит историю любых других вин Апеннинского полуострова.

Photobucket

Этруски торговали этим вином, продавая его галлам за много веков до того, как французы обучились виноделию. Римляне отправляли баржи, гружёные амфорами с орвиетским вином, в Рим для утоления бесконечной жажды вечного города в «жидком золоте». И сегодня «знаменитое вино из Орвието» – главная статья доходов в экономическом балансе города. Настоящее, старое «Классико» выделывают в виде dolce – сладкого, или amabile – полусладкого вина. Профессиональные гурманы рекомендуют именно эти разновидности как аутентичные. Тех из нас, кто предпочитают secco – сухое, обвиняют в «современном дурном вкусе», испорченном потреблением chardonnay. ОК, пусть у меня будет плохой вкус, но я определённо предпочитаю Orvieto Classico secco – и вам рекомендую!

Не торопясь, налейте вина уникального бледно-соломенного цвета в высокий тонкостенный бокал, вдохните аромат, слегка отдающий пылью холмов и цветом миндальных деревьев, и ощутите на языке Aurum vetitum… Ммммм…

Я спас две бутылки, мне даже удалось довезти их до Калифорнии. Одну я подарил сыну, вторая стоит сейчас передо мной, когда я пишу эти строки, бессовестно совращая старичка на поступок, о котором, я знаю, он будет потом жалеть… как он жалеет о столь многих прежних опрометчивых поступках… (я человек совсем нерелигиозный, но и мне, читатель, доступно понятие «греха»!… 😉

Вернёмся, однако, в Trattoria Etrusca, где моя супруга обнаружила, что итальянцы не умеют готовить «пасту». Она женщина скромная, вежливая и очень-очень редко высказывает ресторанному персоналу неудовольствие по поводу качества пищи. Но этруская кухня так сильно пришлась ей не по вкусу, что был вызван повар. Это культурное явление, не имеющее ничего общего с тем, как на самом деле следует готовить pasta: Тоня привыкла к разваренным макаронным изделиям, а итальянцы готовят макароны так, чтобы они оставались упругими. Теперь я сидел, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не расхохотаться вслух при всех, и слушал, как моя жена рассказывает повару, что «вот у нас в Сан-Франциско на North Beach во всех итальянских ресторанах готовят pasta так, что её можно есть, а вы здесь, в Trattoria Etrusca, недовариваете макароны». Обучение итальянского повара тому, как правильно варить макароны по-итальянски, продолжалось (из-за языковых особенностей этой беседы) минуты три и привлекло оживлённое внимание соседних столиков… Пасту забрали и не включили в счёт, но я всё равно заплатил за всё, что мы заказали: неправильно было бы не вознаградить итальянского повара за его героическую попытку переспорить мою жену…

После ланча мы отправились просто гулять по городу. Лень было фотографировать, пока Тоня не обратила моё внимание на загадочный рисунок, которым была выложена мостовая:

Photobucket

Photobucket


Это ж надо! – пробормотал я, – и к этрускам они просочились!…

На мрачном здании из серовато-коричневого туфа надпись: Museo. Когда-то здесь располагались казармы папской стражи, а сами Папы обитали в доме рядом – краешек его виден слева на фотографии, с двумя чернеющими арками. Теперь здесь музей, нечто вроде археологического, рассказывающий об истории города.

Photobucket

Если пройти мимо Museo ещё дальше на север, выходишь к краю городской стены, откуда открывается фантастическая панорама окрестной долины

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Закончу рассказ об Орвието коротким видео, где я пытался (увы, без особого успеха) показать вид с городской стены на окружающую равнину и выразить свои впечатления от Собора и города… (не обращайте внимания на идиотские youTube’овские страшилки, можете смотреть, никто вас не укусит!):

Продолжение следует

Источник: art-of-arts.livejournal.com


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.