Долина валь д орча

Продолжая свои тосканско-умбрийские “зарисовки” (начало http://happyhomecook.livejournal.com/36766.html), хочу сказать, что в провинции Тоскана нам посчастливилось быть во второй раз, и, подводя итог, могу с уверенностью сказать, что самые колоритные, самые красиво-открыточные места находятся возле Сиены, Сан Джиминьяно, а также вокруг Пьенцы, Монтепульчано, Монтальчино, и, безусловно-в долине Валь-д’Орча(долина реки Орча, расположенная в южной части провинции Сиена), который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО .
О Тоскане говорят, что она открывает в людях новые таланты и уж точно никого равнодушным не оставит: по возвращении домой кто-как стремится “воспеть” ее красоту: одни пишут стихи,другие-кулинарные книги, третьи-рисуют пейзажи..Я давно мечтала воочию увидеть эти удивительные пейзажи, разноцветные холмы, одиноко-стоящие дома и кипарисы и когда мы въехали в долину Валь-д’Орча, моя мечта свершилась!)..

Долина Валь-д’Орча возникла давным-давно в следствии понижения уровня моря, в результате чего оставшиеся песок и глина и начали формировать долину; а после извержения вулканов, часть долины оказалась покрытой вулканической породой. Окончательное формирование долины стало следствием эрозии, создавшей русла реки Орча, ручьи и глубокие овраги. Столетиями позже, а именно в период Ренессанса, началось активное культурное освоение долины, в результате чего возник идеальный, “эстетически выдержанный ландшафт”…

Наш путь в Пьенцу был, наверное, самым колоритным и впечатляющим! Мы останавливались буквально на каждом углу, чтобы полюбоваться и сфотографировать; и, даже одиноко-стоящий кипарис на фоне волнистой желтой земли, переходящей в небо, заставлял сердце учащенно биться:)

А еще было много катушек с сеном (правда, путь к ним оказался довольно тернист:-):

И вот мы добрались до нашего “идеального” города !..
История Пьенцы довольно интересна: один из ее уроженцев из очень знатной в те времена семьи Пикколомини(а были в ней и рыцари, и папы, и банкиры, и прелаты), когда стал папой римским под именем Пий II(город назван в честь него:Пьенца-город Пия), решил преобразить свою маленькую родину и превратить ее в “идеальный город” Возрождения.
Город внесен в Список всемирного наследия Юнеско. Попал он туда из-за своей уникальности:это единственный город в Италии, который построили в 15-м веке по предварительно-созданному плану.
Город пересекает центральная улица(она там одна), с боковыми улочками-ответвлениями, ведущая к главной площади:

Вдоль города ведет терраса, с которой открываются просто завораживающие пейзажи окрестностей:

Улочки города утопают в цветах, а название самих улочек просто умиляет: Via Dell’Amore(улица Любви), есть также улица Поцелуя, Счастья и даже улица Темноты))..

Еще Пьенца славится своим сыром из овечьего молока– пекорино, который является одним из лучших сыров Италии! Каких сыров тут только нету, но больше всего меня заинтриговал вот этот, который держат в больших глиняных кувшинах, присыпанных каким-то с виду пеплом:-)..

Я его “рискнула”-таки попробовать и была приятно удивлена его нежным вкусом, но..больше всего мне понравился, хотя нет, правильнее будет сказать-он меня просто сразил наповал-Пекорино с черным трюфелем-это божественно!!!

Маленький совет по-поводу жилья: бронируйте заранее, планируя свою поездку в Пьенцу!..Городочек маленький, а учитывая, что жилья-немного, желающих хватает (хотя, по-правде сказать-“табунов” туристов, которыми буквально кишит Сиена, Флоренция-нету в помине). Мы же, бронируя за 2 месяца вперед-не успели найти ничего на букинге, но, зато на www.airbnb.ru нам просто посчастливилось найти аутентичную, я бы сказала, супер-винтажную квартиру в самом центре Пьенцы с вот таким видом на окрестности(я чуть в обморок не упала, когда увидела эту неземную красоту с окна):

Да..я влюбилась в этот идеальный город папы Пия II-го!..Надеюсь, когда-нибудь я сюда еще вернусь;-)

На следующий день у нас была запланирована поездка с вино-дегустациями в Монтепульчано и Монтальчино)..

Монтальчино находится в конце долины Валь д’Орча и от Пиензы это порядка 30км. Помимо тех ландшафтов, котрые я показала выше, вдоль дороги тянутся роскошные виноградные поля:

Мне даже довелось его попробовать (благо, карабинеры мимо не проезжали;-)

“Во времена Средневековья Монтальчино стал независимым городом, через который проходила дорога пилигримов, идущих из Франции и Англии в Рим, что обеспечивало доход городу. Но “звездный час” для Монтальчино наступил во второй половине XXв., когда он оказался в центре важной винодельческой зоны, где культивируют самый известный сорт винограда санджовезе (его клон брунелло) и производят великое вино Брунелло ди Монтальчино, а также чуть менее престижное, но все рано очень хорошее вино Россо ди Монтальчино”.

В небольшом городке каждый второй магазин-винотека!):

в воздухе витает пьянящий запах вина и царит беззаботная и веселая атмосфера)..

Вдоволь насладившись местными достопримечательностями мы “успешно” пропустили время обеда ( во время сиесты тут все однозначно просто-не успел поесть-“давай до-свидания”..тебя не накормят даже пиццей), зато мы купили классных шляпок и на время стали “сеньором и сеньоритой”))

а по дороге в Монтепульчано у нас был самый вкусный пикник на фоне тосканских холмов:-)

Монтепульчано находится также в непосредственной близи от Пьенцы(14км) и располагается на высоком холме, окруженном оливковыми рощами.

Запасайтесь силами, едучи сюда: из самых ворот в город и до высшей его точки-Гранд Пьяцца улица идет круто вверх, не удивительно, что там, наверху-туристов значительно меньше чем внизу:-))..
С крепостных стен открывается великолепная панорама на виноградники, поля и оливковые рощи.
Монтепульчано известен благодаря вину Нобиле ди Монтепульчано – «Благородное» из Монтепульчано, которое на ряду с Брунелло ди Монтальчино относится к лучшим винам Италии. А также, в последнне воскресенье августа здесь проходит Bravio delle Botti–«гонки с бочками», на тренировке которых нам совершенно случайно довелось очутиться:

Каждый квартал выставляют двух участников забега, которые катят пустые винные бочки по улицам городка. В ближайшие к этой дате дни проходят многочисленные ужины и обеды, устроенные специально по этому случаю.

Это, конечно не сиенское Палио, но..тоже довольно интересно.(год назад мы также совершенно случайно увидели тренировочный забег, но тогда это было массовое зрелище с тысячами и фанатов и не только:-..до сих пор не можем поверить в эту удачу!)

На следующий день нам предстояло прощание с зачаровавшей нас Тосканой и переезд в Умбрию, которую сами итальянцы называют “зеленым сердцем” Италии, из-за того, что находится она в самом центре страны, является самым зеленым регионом и на карте своими очертаниями напоминает сердце:-)

Перуджа является столицей Умбрия и возвышается на вершине холма.

Перуджа-очень не похож на другие итальянские города; это типичный эталон итальянского города “времен Святой Инквизиции” с древними монументами, мрачноватыми арками и домами характерной для того времени постройки:

как говорят о Перудже: “здесь нет изящных дворцов и прочих шедевральных примеров зодческого искусства. Властители города были слишком заняты войной, чтобы думать о красоте”.

Тем не менее, город пленит своей строгой красотой и многогранностью.

Узкие извилистые улицочки ведут на специально спроектированные площади, откуда открывается захватывающая вид на Тразименское озеро и долину реки Тибр.

Также Перуджа славится своим шоколадом, в октябре каждого года проводятся фестивали шоколада Еврошоколад, а в магазинах можно найти не только шоколадную пасту и шоколадное пиво, а даже шоколадные степлеры и кейсы под ноутбук:-)

Славится Перуджа и знаменитыми черными трюфелями, которые можно купить как в сыром, так и “обработанном” виде в специализированных магазинчиках, где всяческие сальсы и трюфельные пасты можно предварительно продегустировать:

Я вот привезла себе парочку таких красавчиков и пару баночек этого ароматного продукта, сейчас экспериментирую:-)

Подводя итог хочу сказать-да, мне понравилась Перуджа!..
Понравилась своей уникальной непохожестью и уютной атмосферой…

По дороге в Орвиетто, мы заехали в еще один красивый город на холме Тоди. Не буду много о нем расписывать, скажу одно-Спасибо Патриции, которая посоветовала нам сюда сЪездить! Оно стоит того!

А панорамы окрестностей захватывают дух!

Конечной точкой нашей поездки был средневековый Орвиетто . Город также находится на возвышенности, как и Пьенца в Тоскане, также некогда был папской территорией, т.к.один из пап был родом из Орвието. В память об этой страничке истории в городе сохранился Дуомо – громадный, очень величественный готическийсобор:

Бродить улицами города можно очень долго, не смотря на то, что город достаточно небольшой. Здесь очень уютно, нету привычной средневековой строгости:

Улочки живописны, а дворики уютны:

Удивительно интересным, эмоцианально насыщенным и разностороним получилось наше путешествие, спасибо мужу и друзьям за веселую компанию;-), а всем, кто дочитал до конца-спасибо за внимание, надеюсь, было интересно;-)

Эпилог (стихи Н.В.Гоголя).

Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует…

И всю страну объемлет вдохновенье;
На всем печать протекшего лежит;
И путник зреть великое творенье,
Сам пламенный, из снежных стран спешит;

Здесь низок мир холодной суеты,
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит;
И радужней в сияньи красоты,
И жарче, и ясней по небу солнце ходит.

Земля любви и море чарований!
Блистательный мирской пустыни сад!
Тот сад, где в облаке мечтаний
Еще живут и Рафаэль и Торкват!

Узрю ль тебя я, полный ожиданий?
Душа в лучах, и думы говорят,
Меня влечет и жжет твое дыханье, —
Я в небесах, весь звук и трепетанье!..

Источник: happyhomecook.livejournal.com

Великолепный ландшафт долины Валь д’Орча, расположенной среди тосканских (toscane) холмов, был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (World Heritage List) в 2004 году.
Валь д’Орча – это гармоничное сочетание искусства и пейзажа, географическая область и экосистема, великолепные красоты, созданные природой и свидетельствующие о деятельности проживавших здесь людей.
ЮНЕСКО считает, что эта долина является выдающимся примером того, как пейзаж преобразовывался в эпоху Возрождения, отражая идеал «хорошего правления» (XIV и XV века), ​типичный для итальянских городов-государств (città-stato). Эти замечательные ландшафты  были запечатлены художниками сиенской школы, наивысший расцвет которой пришелся на XIII – XV века.Изображения Валь д’Орча, и, в частности, ее пейзажей, где люди живут в гармонии с природой, стали, таким образом, образцом для подражания во времена Возрождения.
Прекрасным примером этому является цикл фресок Амброджо Лоренцетти «Аллегория и Плоды хорошего и дурного правления» (Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo) (1338-1339), написанный в Палаццо Пубблико (Palazzo Pubblico) в Сиене (Siena).
Подобные произведения искусства выходят за чисто художественные рамки, но способны оказывать влияние на архитектуру, экологию и социальную жизнь.
Пологие холмы, покрытые густой растительностью виноградников, оливковых рощ, кипарисов, каштанов и буковых деревьев, перемежающиеся древними средневековыми поселениями, сельскими домами и крепостями с неприступными башнями, которые погружены в безмятежную природу: такой предстает перед гостями живописная Валь д’Орча, которая кажется сошедшей с картин мастеров сиенской школы(Scuola Senese).
Пять миллионов лет геологической истории оставили свой след на этой земле, которая теперь может гордиться уникальным разнообразием видов растений и животных.
Отложения лавы давно потухших вулканов Радикофани (Radicofani) и Амиата (Amiata) внесли свой вклад в рельефы этой области; отвердевшая лава превратилась в темные горные породы, известные как трахиты. Вулканические породы сопровождают русло  реки Орча, которая прорезает долину и выходит из нее через глубокую расщелину.

Судьба Валь д’Орча тесно связана с Виа Кассия  (Via Cassia), великой Римской дорогой, которая соединяла Рим с севером Италии и проходит через всю долину.
Трасса дороги на протяжении большей ее части совпадает с исторической Дорогой франков (via Francigena), путешествие по которой приобретало духовный характер паломничества.
Непрерывное передвижение людей и товаров по этому важному связующему пути увеличило важность некоторых из расположенных здесь городов, что привлекло внимание Сиенской Республики в пятнадцатом веке.
Во второй половине XVI века Валь д’Орча попадает в орбиту интересов Флоренции вместе с сиенскими владениями, сохранив только сельскохозяйственное значение.
Кастильоне-д’Орча (Castiglione d’Orcia), Монтальчино (Montalcino), Пиенца (Pienza), Радикофани (Radicofani) и Сан-Квирико-д’Орча (San Quirico d’Orcia) – это пять самых красивых коммун, которые решили основать Парк Валь д’Орча (Parco della Val D’Orcia), чтобы защитить окружающую среду и территорию, а также способствовать ее известности.
Континьяно (Contignano), Монтиккьелло (Monticchiello), Баньо-Виньони (Bagno Vignoni), Рокка д’Орча (Rocca d’Orcia), Кампилья-д’Орча (Campiglia d’Orcia), Баньи-Сан-Филиппо (Bagni San Filippo), Виво-д’Орча (Vivo d’Orcia) не менее красивы и привлекательны, они позволят вам окунуться в увлекательный мир прошлого и получить незабываемые впечатления.
Богатство и разнообразие ландшафта не являются единственной особенностью, которая характеризует эту нетронутую землю, она также знаменита продуктами своей гастрономии, являющейся одной из самых сильных сторон Валь д’Орча. Среди них овечий сыр «качо пекорино ди Пьенца» (cacio pecorino di Pienza), мед Валь д’Орча, оливковое масло первого холодного отжима из Кастильоне д’Орча, колбасы Чинта-Сенезе (Cinta Senese).
Деликатесами считаются местные грибы, прежде всего трюфели, а также одно из самых известных вин в мире: Брунелло ди Монтальчино (Brunello di Montalcino).

Источник: www.italia.it

У меня часто спрашивают, в какое время года лучше всего ехать в Италию. Я подробно рассказываю о прелестях ранней осени и поздней весны, о прекрасной погоде и разнообразии сезонных продуктов, но сама я, привыкшая к питерскому зловредному климату, люблю в Италии позднюю осень и зиму. Ехать сюда в это время года советую только в том случае, если у вас в запасе много времени, и несколько дней, проведенных дома с бокалом вина по причине непогоды, вас не огорчат.

Дело в том, что с конца ноября по февраль центральная Италия погружается в густой туман. Если к туманам добавить закат в пять часов вечера, то мы получаем практически нулевую видимость. Но и тут есть свои хитрости. Туманы собираются в узких долинах, чаще всего ближе к реке. Поэтому, например, рядом с моим домом не видно совсем ничего – я живу в долине Тибра (тешу себя мыслью, что можно вплавь, по течению, добраться до цивилизации – то есть до Рима). Стоит же подняться повыше – хоть в ту же Перуджу – как я оказываюсь над морем молочной дымки.

Поездка в Валь Д’Орча – это и есть подъем над уровнем тумана. Добраться до заповедника совсем нетрудно – почти весь путь будет лежать по автостраде A1, которая проходит практически через всю Италию от Милана до Неаполя. Свернуть на запад возле городка Querce Al Pino – и мы почти у цели нашего путешествия.

Сама долина реки Орча зимой всенепременно будет закрыта от посторонних глаз туманом. Городки же, которые заслуживают посещения, по средневековому обычаю всегда располагаются на вершине холма, так что с высоты перед вами расстелется огромное туманное море, из которого торчат острова – верхушки холмов с колокольнями.

Остановка 1: оздоровительная
Первым городком на нашем пути будет Кьянчано Терме (Chianciano Terme). Как вы догадались, ключевое слово здесь – термы. Это очень ценная явка для поправки здоровья любителей прекрасных вин Тосканы и Умбрии, поскольку здесь есть термальные источники, на которых построены Terme Sensoriali di Chianciano.

На въезде в город Кьянчано даже есть табличка, которая гласит, что это город печени. Место предполагает тюлений отдых, который сводится к перемещению от одного бассейна к другому. ия. Не забудьте попробовать травяные чаи – они прекрасно дополнят ваш День здоровья. Оздоровились? Тогда вперед!

Остановка 2: винная
Следующий пункт – Монтепульчано (Montepulciano) – прелестный средневековый городок, где, превозмогая усталость, все же следует залезть на самый верх и полюбоваться главной площадью и видами окрестных холмов. Известен городок прежде всего винами. Это Vino Nobile di Montepulciano и Rosso di Montepulciano.

Vino Nobile di Montepulciano – одно из древнейших вин в Италии. Впервые его упоминают в документах VIII века, однако своё название оно приобрело в 30-х годах XX века, с подачи ловкого Адамо Фаннети, который обладал правом добавления слова Nobile – то есть Благородный ко всему, что производил. Первая партия благородного вина была произведена по случаю выставки местных вин, где сразу же завоевала высокие оценки.

Сейчас вино получило категорию DOCG, так что неизменно производится из сортов винограда Sangiovese (который здесь называется Prugnolo Gentile) и Canaiolo в соотношении минимум 70% Санджовезе и максимум 20% Канайоло. Оставшуюся часть (но не более 20%) может составлять виноград местных сортов, однако белый виноград не может превысить отметку в 10%.

Вот такая замысловатая система. С 1-ого января года, следующего за сбором винограда, начинается как минимум двухлетняя выдержка вина, причем в течение года вино выдерживается исключительно в деревянных бочках. Так что сейчас только-только появилось вино 2011 года. Можно выдержать вино ещё год (из которого 6 месяцев в бутылке) – и тогда на этикетке появится заветное слово Riserva.

Цвет у вина очень красивый – рубиновый, при выдерживании может немного коричневеть. Запах же не спутать ни с чем – интенсивный и цветочный. На всякий случай: если вам попадется бутылка 1999 года – ни в коем случае не упустите её – это один из лучших годов за всю историю. Из более «свежих» неплох 2006 год.

В августе в Монтепульчано проводится гастрономический конкурс – «За столом с Нобиле», в котором соревнуются восемь районов городка, представляя жюри своё блюдо. В 2012 году победили сразу два района, набрав равное количество голосов. В обоих случаях соревнующиеся приготовили пичи (типичная тосканская паста) с замысловатыми соусами на основе утки и чинты сенезе (знаменитой породы тосканских свиней).

Rosso di Montepulciano – вино попроще, это DOC, которое прекрасно сочетается почти с любыми блюдами. Я вот его очень люблю к паштету из куриной печени, но в принципе оно будет прекрасно оттенять даже сыры, само собой, хорошо выдержанные.

Остановка 3: гастрономическая
За сыром поедем в соседний город – Пиенца (Pienza). Из Пиенцы родом знаменитый пекорино – овечий сыр. Он хотя и не обладает никакими регалиями, но славится своим нежным вкусом. Отличительная особенность этого сыра – выдержка в дубовых бочках.

Попробовать блюда местной кухни зимой не так просто. Большинство ресторанов на зиму просто закрывают. На одном было написано «на каникулах до марта». Кризис! Наметив себе на пробу ресторан Trattoria di Fiorella (via Condotti 11), мы, увы, оказались перед закрытой дверью.

Но побродив по пустынному городу и наткнувшись на открытый Buca di Sant’Enea (via della Buca 10), не были разочарованы. Buca по-итальянски – это яма или дыра. Ресторанчик полностью оправдывает свое название: это крохотное местечко на четырнадцать человек. Так что, возможно, столика придется подождать, однако, это того стоит. На закуску обязательно возьмите большую тарелку сыров и колбас – вы сможете попробовать всё, чем славится эта местность, хозяин клялся, что самое дальнее место, откуда они везут сыр и ветчину – это 10 километров. И я склонна ему верить.

Думаю, стоит ограничиться закусками и первым блюдом. На первое, само собой, пичи. Я ела прекрасные пичи с уткой, но соседские pici all'aglione – попросту пичи с помидорами и чесноком, источали не менее дивный аромат. И то и другое – проще некуда, но в простоте и кроется истина.

Вообще осмотр Пиенцы – особое удовольствие. Город занесен в список наследия Юнеско. Папа Пий II родом из этого городка и в середине XV века именно здесь решил воплотить свой проект «идеального города» Возрождения.

Уехать из Пиенцы и не зайти к Гино (Ghino) – преступление. Если честно, я вот к нему и ехала. Enoteca di Ghino (via delle Mura 8) – это даже не винный магазин, а уголок коллекционера-фаната. Сам Гино – прелестный дедушка, снискавший мировую славу сомелье, под старость лет вернулся в родную Пиенцу и на первом этаже своего дома открыл винный магазин. Кто покупает у него вина? Ну, один из его клиентов – Папа Римский, если этого мало, то про остальных он вам сам с радостью расскажет.

К походу к Гино нужно подготовиться. Не надо заходить сюда и громко вопрошать, есть ли Сассикая 1969 года (а она-таки есть) или Брунелло тысяч за пять евро бутылка (тоже найдут). Просто Гино сразу поймет, что перед ним профан, и разговаривать с ним не о чем. А поговорить с Гино стоит! Во-первых, он сразу же предложит выпить что-нибудь из его коллекции. Ведь нельзя говорить о вине без бокала в руках. Скорее всего, без бутылки того, что попробуете, вы не уйдёте – так понравится. Нас он угощал Sangiovese Percarlo San Giusto a Retennano.

У меня же была четкая задача – купить резерву Brunello di Montalcino. Думаю, о Брунелло мы проговорили больше часа – обсуждали, какое выбрать. Ну конечно, Гино сказал, что Biondi Santi, как и Castel Giocondo – прекрасное вино для тех, кто мечтает побыстрее потратить деньги. Истинным ценителям он предлагает Cupano и Innocenti. Вот с бутылкой Brunello di Montalcino Riserva 2007 Innocenti я и ушла. Castel Giocondo я тоже прихватила где-то по дороге в Пиенцу, но Гино в этом не призналась – стыдно всё же.

Завершить путешествие можно в Сан Квирико д’Орча (San Quirico d’Orcia) – маленьком городке, где меня изумила церковь Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta XIII века. Это само совершенство! Вот так бы перед ней и сидела с бокалом Brunello, любуясь заплывающей туманом безлюдной долиной.

Продолжение следует…

Ксения Смирнова:
«Стыдно признаться, но я очень люблю есть. Вкусно. Все, чем бы я ни занималась, так или иначе связано c гастрономией. Будучи на самом деле филологом, и в Петербурге, и в Италии любой свой научный труд я бессовестно сводила к систематизации булочек, рассказу о запекании павлинов в Средние века и к различному обжорoведению. Сейчас пишу диссертацию и преподаю итальянский язык в университете, где истязаю студентов статьями из Gambero Rosso. Есть у меня и другие интересы: я очень люблю итальянскую оперу и даже преподаю итальянский будущим оперным певцам. Ну и что вы думаете? Взаимоотношения оперы и еды не заканчиваются гурманством Россини! Стоит лишь вспомнить застольную в «Травиате», или Già la mensa è preparata из «Дон Жуана», или «Богему» Пуччини, где три акта из четырех – про еду (или ее отсутствие). Еще я люблю путешествовать, но удовольствие от поездки для меня не будет полным без гастрономических экспериментов. Да-да, и пресловутое «не съем, пока не сфотографирую» – тоже про меня! Я пыталась с собой бороться. Бесполезно. В итоге поняла, что вечно маяться мне в третьем круге ада. Печально, но зато какая компания!» 

Идея недели:

Идея недели: Болонья

Про город Болонью, откуда родом соус болоньезе, болоньевые плащи, болонки и болонский процесс, рассказывает Ксения Смирнова. Она живет в Италии, пишет диссертацию…  См. далее…

Путешествие по Умбрии: Перуджа

Вместе с Ксенией Смирновой, которая живет в Италии, мы начинаем большое гастрономическое путешествие по Апеннинскому полуострову.      См. далее…

Умбрия: окрестности Перуджи

Что такое ассизский штрудель и где живет прекрасная кьянина? Наше большое гастрономическое путешествие по Италии с Ксенией Смирновой продолжается!  См. далее…

Путешествие по Умбрии: Норча

Сегодня вместе с Ксенией Смирновой мы прибыли в Норчу – городок в Умбрии, ближе к границе с регионом Марке. Каждый итальянец испытывает к этому месту исключительно…  См. далее…

Тосканская колбаса, тосканский сыр

Наше большое гастрономическое путешествие достигло кульминационного момента – мы в Тоскане и мы изучаем сырно-колбасно-ветчинный ассортимент.  См. далее…

Путешествие по Тоскане

Вместе с Ксенией Смирновой мы переезжаем из Умбрии в Тоскану – дегустировать бифштекс по-флорентийски и охотиться на кабана …              См. далее…

Источник: www.gastronom.ru

Агротуризм под Сиеной, в котором мы остановились, хорошо подходит для однодневных выездов по живописной долине Валь’д Орча. Для многих эта местность олицетворяет саму Тоскану. Действительно, большинство знаменитых открыточных пейзажей Тосканы сделано именно здесь: и море травы, и островок кипарисов, и кипарисовая аллея – все это отсюда.

Конечно, я не мог обойти вниманием знаменитую кипарисовую аллею, украшающую большинство тосканских открыток. Аллея представляет собой грунтовый серапантин, круто взбирающийся на холм ровной симметричной змейкой. По бокам его растут свечки кипарисов. Под вечер мы добрались до нее и запечатлели кипарисы в лучах заходящего солнца. Посмотрев на навигатор и увидев, что грунтовая дорога продолжается и после подъема, а спустя несколько километров выходит обратно на трассу, я смело построил маршрут через нее. Напомню, что в нашем распоряжении находилась малолитражка Фиат 500, которая уже поездила по грунтовкам до Волпайи, и я смело направил ее вверх по серпантину. Подъем и еще несколько километров спуска были преодолены легко. Грунтовка была, по всей видимости, не совсем грунтовкой, а очень старой мощеной дорогой, где частенько попадались вывороченные огромные булыжники. Все бы хорошо, но скоро мы прошли точку невозврата – был очень крутой спуск, обратно который было на такой машине уже не преодолеть. Сразу после него дорога стала невыносимой, состоящей из одних вывороченных камней и огромной колеи, не свалиться в которую стоило огромных усилий. На скорости в пару километров в час при неясном свете заката я лавировал по кромке колеи, чертыхаясь и пытаясь поймать как можно меньше камней своим днищем. Выходило, надо сказать, неважно, и порой в мыслях я уже прокручивал сценарии ночной эвакуации с этой злополучной дороги. Наверняка, эти камни и колеи не раз покрывались отборным европейским матком, когда очередной турист принимался брать их штурмом. Но нет, малолитражка все же взяла верх над разбитой дорогой, не предназначенной для таких машин. Мы выехали на шоссе и припустили что есть мощи в нашу ферму.

А дальше держим путь на юг. В очередной день нас ждут древние этрусские города. От Валь’д Орчи до них довольно длительный и утомительный перегон по злым серпантинам, от вида которых начинает подташнивать уже на подъезде. Мы решили скрасить дорогу и направились по совету хозяйки фермы на пляж озера Больсена. Большое пресноводное озеро – любимое место отдыха всей округи. Его берега кое-где изобилуют кемпингами и туристическими базами для местных. Английского здесь не ведают, и ваше появление около ларька с пиццей будет большим сюрпризом. Само озеро неглубокое, а над гладью поднимается приятный ветерок, что делает это местечко излюбленным спотом для виндсерферов. Своей местечковой атмосферой, да и формой напомнило родное Плещеево озеро в Переславле.

Каких-то несколько километров, и мы в городе Питильяно. Этот район, где хозяйничали в свое время этруски, совсем не похож на Тоскану, которую мы видели на севере. Архитектура здесь естественных форм и расцветок, она, будто часть окружающего ландшафта, берет свое начало прямо из горной породы. Предки все жилища раньше выдалбливали в местной мягкой породе -туфе. Позже над старыми жилищами надстроили традиционные новые, из камня. Но старые не забросили, сейчас это кладовые помещения, гаражи.

Посещения достойны Питильяно, Сорано и небольшая аутентичная деревушка Сована. В нее мы заехали по пути к горячим источникам, уже под вечер. Про источники, которые находятся в городке Сатурния, что в 30 км от описываемого места, рассказали нам хозяева гестхауса, в котором мы остановились. Источники представляют собой огромные горячие сероводородные водопады, заканчивающиеся естественными террасами с водой, дно которых покрыто приятной округлой галькой. Чем ниже терраса, тем менее теплая вода остается в ней. Источники никак не огорожены, купаться в них можно в любое время дня и ночи абсолютно бесплатно. Найти их не так просто. Встреченные нами подвыпившие итальянки уверенно показывали в неопределенном направлении, сопровождая свои жесты возгласами «термито, термито!». В итоге, надо было проехать несколько километров после поворота на город Сатурнию. Мы приехали около десяти вечера, и там было очень многолюдно. Купаться в таких источниках ночью, скажу я вам, отдельное удовольствие. Полная луна проглядывает сквозь плотные испарения от воды. Из-за темноты не так ощущается популярность этого места, тем более, что чем позже приехать, тем меньше становится народу. Прохладный воздух приятно сочетается с теплой водой – вылезать никак не хочется.

Между Питильяно и Сорано есть небольшой археологический парк. Пройдя чуть вглубь, можно обнаружить приятную смотровую площадку, а свернув влево – длинную пещерную улицу, которую когда-то выдолбили местные жители прямо в горной породе.

Многие саму Италию отождествляют с Тосканой. Я не был на юге страны, но по мне, так Тоскана – самый итальянский регион из всех итальянских. Ни Венеция, ни Милан, ни озеро Комо, ни Лигурия. Тоскана.

Источник: ru-travel.livejournal.com

Моя давняя мечта – путешествие по Тоскане, причем именно по сельской местности. Флоренцию, Сиену – я уже исходил вдоль и поперек. А вот до райских холмов Val d’Orcia никак не получалось добраться. Val d’Orcia с его плоскими равнинами, над которыми возвышаются холмы практически идеальной конической формы, вдохновляла многих художников, особенно представителей Сиенской школы. Их полотна, созданные в эпоху Возрождения, отражают красоту этой цветущей местности. С 2004 года Val d’Orcia включена в список Всемирного наследия в Италии.
Пешком здесь много не увидишь, на машине совсем не то. На велосипеде – идеальный вариант. Как всегда я делаю все в последний день, велосипед был куплен в Болонье за день до поездки. Подержанный MTB за 90 евро – надеюсь, выдержит.

В субботу в 6 утра я и Коля встретились на вокзале Болоньи. Сначала едем во Флоренцию, там делаем пересадку до Сиены – от Сиены начинается наше путешествие. Электрички здесь не все с местами для велосипедов, поэтому расписание изучили заранее.
3,5 часа в пути и мы в Сиене. Только-только прошла гроза и все дышит свежестью и весной. Решили заехать в сам город, выпить чашечку кофе перед дорогой, заодно и посмотреть на самую уютную площадь Европы. Но на первом же подъеме при переключении скоростей у меня порвалась цепь – вот что значит дешевый велик. Правда я и сам виноват – нечего скорости на горе переключать. Отправились в город искать ремонт велосипедов. Я уж было расстроился – думал, что в субботу в Италии вряд ли что найдем. Но нам повезло – открытый веломагазин и ремонт практически в центре. Всего за 6 евро заменили цепь, и мы радостные отправились в путь. Сиена проводила нас весенним ливнем.
Только выехали из города, началась «тосканская красота» – зеленые поля с желтыми цветами на фоне грозового неба выглядели очень контрастно и гармонично. Каждые 5 минут я останавливался, чтобы сделать фотографии.

До нашего первого пункта назначения Montalcino – 44 км. Первые 20 км мы проехали довольно быстро – местность довольно ровная, без высоких холмов.
В одном из городков нас догнала велогонка. Куча полицейских машин впереди, целый картеж поддержки сзади и всего около 40 велосипедистов в самом пелотоне. Финиш велогонки был в городке Buonconvento, где мы закупились водой и немного перекусили.

Вскоре мы и въехали на территорию парка Val d’Orcia. И сразу начались серьезные холмы – пришлось подниматься до 500 метров.

На вершине холма – крепость и уютная старая церквушка.

Еще немного вверх – до 600 метров и мы наконец в Montalcino. Городок известен своим вином Brunello di Montalcino – считается лучшим вином в Италии, так как климат здесь идеальный. Из города чудесный вид на поля, при закатном солнце особенно красиво.

Первым делом – мы взяли по пицце и перекусили, а потом осмотрели городок и начали спуск.
Быстро начало темнеть – а мы что-то не успеваем доехать до планового места ночевки. Пришлось искать место для ночевки по дороге. Увидели красивый холм с одинокими деревьями – он нам сразу приглянулся. Правда везде частная собственность. Но мы тихо устроились на небольшой полянке. Силы на исходе, наш ужин – яблоко и вафельки. Мы укутались в спальнике и легли спать под небом Тосканы.

На следующее утро проснулся в 6-20 в предчувствии рассвета. Солнце вот-вот должно было выглянуть из-за облаков и я поспешил за камерой. Первые лучи – самые нежные. Успел поймать их прикосновение к зеленой пелене холмов. Какое красивое место все-таки мы выбрали для ночевки, хотя вечером ничего не было видно и все на удачу.

Пока солнце неяркое надо ехать дальше. По пути встретили оленей, прыгающих около дороги. Тишина на проселочной дороге.

Добрались до городка San Quirico d’Orcia – капуччино и круассан на завтрак и дальше в путь – двигаемся к Bagno Vignoni. Тут находятся термальные источники и здесь Тарковский снимал «Ностальгию». Посреди городка бассейн с термальными водами. Точнее даже не городка, а деревеньки.

Чтобы посмотреть Bagno Vignoni мы сделали небольшой крюк и теперь снова возвращаемся в San Quirico d’Orcia и отсюда наконец едем к живописной местности с церквушкой Madona di Vitaleta на холме – здесь я и хотел заночевать. Место необыкновенное. Посреди поля стоит одинокая церковь. Вокруг лишь зеленые поля и ветер колышет травинки. Вот она истинная красота Италии.

Отсюда недолго до маленького и живописного городка Pienza. Повсюду запах сыра – местной достопримечательности. Уютные кафешки и много туристов.

Наш путь идет к городку Montepulciano. Еще парочка перевалов.

Montepulciano довольно большой древний городок на вершине холма, очень красивый и известен своим вином.

Но времени осматривать его уже нет и мы поспешили на спуск к станции – около 30 км, но все время вниз и мы преодолели путь за 2 часа. В низине проходит автомагистраль до Рима, железнодорожные ветки в разные стороны. Здесь уже не так живописно. Уезжаем со станции Chiusi Chianciano Terme. Наш поезд прямой – до Болоньи всего 2,5 часа – а потом идет на Мюнхен. Уже в поезде подумали, что сюда надо обязательно вернуться…

Источник: un-ricciotto.livejournal.com