Замок на острове искья

В наш последний день на Искье было решено посетить Арагонский замок, который находится в городке Искья-Понте.

Отельный автобус до Форио мы традиционно проворонили, поэтому добрались до центра пешком. Съели по мороженому, выпили кофе и, купив в табачном киоске билеты на автобус, стали ожидать свой 1-й или 2-й маршрут.

Если вы покупаете билеты заранее в табачной лавке, то стоимость билета 1,2 евро, если же в автобусе у водителя – то 1,7. Поэтому в автобусах их редко покупают.

Нужный нам автобус подошёл к остановке, мы погрузились и отправились в порт Искьи. Там нам предстояло пересесть на следующий маршрут, который довезёт нас почти до замка. По дороге я осматривала окрестности. Радовало обилие цветов, как на деревьях и кустарниках, так и в кадках. Виллы, которые мы проезжаем, носили имена женщин. Моё имя Anna мы тоже встретили.

Движение мне показалось непростым – дороги узкие, с резкими поворотами, автобусу и автомобилю бывало затруднительно проехать, но когда встречались два автобуса, один был вынужден остановиться и пропустить другого. Иногда приходилось прибегать к складыванию зеркал. Но, судя по состоянию нашего автобуса, ему это не всегда помогало.

И вот мы оказались на месте, в Искья-Понте! Замок виден издалека. Он находился высоко на скале и потеряться по дороге к нему было невозможно.

Прошлись по живописной улице Искья-Понте. Отличие от бюджетного Форио разительно! Улица шире, дома более колоритные, то здесь, то там виднелись крутые лестницы, ведущие к жилым этажам. Магазины почти все фирменные, элегантные. Продажи туристического барахла из серии "все по 10 евро" здесь мы не увидели. В целом, Искья-Понте показался нам более респектабельным и, безусловно, дорогим курортом.

Итак, мы оказались напротив громады замка, который располагался на вершине скалы. Крепость настолько слилась в единый ансамбль с каменной глыбой, что кажется, будто она выросла из неё. На самом деле замок был талантливо встроен в вулканический постамент, возвышающийся из воды.

По сути, замок находился на маленьком острове, к нему вёл каменный мост, по обе стороны которого на огромных валунах загорали и купались люди. Кажется, с пляжами здесь не очень хорошо обстоят дела, мелькнула у меня мысль.

Вдоль моста люди загорают на валунах

На входе мы заплатили по 10 евро и нам вручили вместе с билетами замечательную брошюру на русском языке для самостоятельного осмотра замка. Благодаря этой книженции мы отлично во всем разобрались и прекрасно провели время. Интересно, нашим туристам предлагают групповую экскурсию в Арагонский замок? Потому что гид здесь не нужен, а туристы будут мешать друг другу. Нам так показалось.

Первое упоминание замка относится к V веку до нашей эры. В это время люди Гиерона I Сиракузского основали защитную крепость в войне с этрусками. В 315 году до нашей эры греков потеснили римляне, основав на острове колонию, известную под именем Аэнария. В XII-XIII веках, после крушения Римской империи, остров стал прибежищем для местного населения, спасавшихся от набегов европейских разбойников — вестготов, вандалов, норманов, швабов и анжуйцев, а также африканских пиратов. В XIV веке герцоги Анжуйские построили башню Maschio. А в XV король Неаполя Альфонсо V Арагонский занялся серьёзным укреплением острова из-за участившихся набегов сарацинских пиратов, и именно тогда Арагонский замок приобрёл современный вид.

это же время и был прорублена галерея в скале, с которой началась наша экскурсия. В XVII остров превратился в целый город, в котором жили люди и занимались сельскохозяйственной деятельностью. Здесь же находились епископство Искьи, 13 церквей, монастырь клариссинок, василианское аббатство, семинарии. Во второй половине XVIII века сарацинские пираты оставили в покое остров с его жителями, и люди стали покидать замок, в котором было недостаточно ресурсов для сельскохозяйственной деятельности. А в начале прошлого столетия замок был продан в частное владение. Новые хозяева острова открыли в бастионах замка отель "Albergo Il Monastero" и вплотную занялись обустройством территории, что позволило им сделав Арагонский замок главной достопримечательностью Искьи.

Когда вы попадаете из жары в холодные объятия пещеры, которая, кажется, будто дышит временем, чувствуете, что перенеслись на добрых 5 столетий назад. В конце прохода находится лифт (неожиданно для средневекового замка), который неспешно вознёс нас на вершину скалы.

Покинув лифт, мы поднялись немного вверх и оказались на на Террасе Непорочной Девы Марии, c который открывался захватывающий вид на городок Искья-Понте и на Пляж Рыбаков. На заднем плане виднелись холмы и вершина горы Эпомео.

Каменный мост XV века

Покинув террасу мы оказались в монастырском кафетерии, где наше внимание привлекли четыре котёнка-подростка с удивительными глазами. Трехцветная мама-кошь лежала неподалеку от детей и наслаждалась поглаживаниями туристов. Мы немного поигрались с малышней и отправились дальше.

Кошачье семейство

Следующей точкой был монастырь Св. Марии Консолационе, который был создан 1575 году, но первоначально располагался на вершине Монте Эпомео, рядом с церковью Святого Николая. Но послушницы прожили в горной местности недолго и перебрались в Арагонский замок. Монастырь же просуществовал до 1810 года, когда его ликвидировал король Неаполя.

Мы попали в небольшую галерею под открытым солнцем, украшенную цветами.

Сейчас часть помещений монастыря занимает Европейский институт реставрации, который занимается восстановлением археологических находок и других артефактов.

Я спешила посетить место, котором я слышала раньше и очень хотела увидеть — Кладбище Монахинь. Чтобы попасть в это поистине мрачное место, нам пришлось спуститься через тёмный пролет лестницы и попетлять в лабиринте коридоров. Перед нами оказалось небольшое помещение с низкосводчатым потолком, без окон, очень душное, сквозной проход вёл в ещё два крошечных зала.

По периметру комнат располагались сиденья с подлокотниками и отверстием в сиденьях, в которые помещали мёртвые тела монахинь с тем, чтобы при разложении выделения тел стекали через отверстия в специальные ёмкости и затем иссушенные скелеты складывались в общую могилу. Этот ритуал был основан необходимостью максимально подчеркнуть бесполезность плоти, как простого вместилища души. Но и это ещё не все! Каждый день монахини направлялись в это жуткое место для моления и медитирования о смерти. Проводя многие часы в окружении разлагающихся тел своих подруг, монахини зачастую сами заболевали серьезными недугами и вскоре присоединялись к "соседкам".

Кладбище Монахинь произвело на меня сильнейшее впечатление. Фотографировать я его не стала по этическим соображениям, но изображение, найденное в Интернете, размещаю.

Кладбище Монахинь. Фото из Интернета

После столь мрачного места мы подышали на Панорамной площадке Монастыря, в очередной раз полюбовались городком, синим морем с белоснежными корабликами и величественной стрелой моста замка, пересекающей пролив до Искья-Понте.

Дом Солнца, в котором мы оказались затем, был музеем, где выставлялись экспонаты современного искусства и прошлых эпох. Дом как дом, ничего особенного, единственное, что меня впечатлило — это лабиринт комнат и террас, а также ступенек, ведущих на последние. Сразу за домом был разбит чудный сад Замка, в котором милые тропинки разбегались в разные стороны. Мы последовали по одной из них и оказались в Церкви Св. Петра в Пантаньелло, построенной 1564 году Единственный зал церкви имел шестиугольную форму. Под куполом располагались круглые окошки без стёкол. В помещении царила приятная прохлада и мы с удовольствием отдохнули в нём после жаркого островного солнца. Рядом с церковью разместились винокурни и погреба, где можно было рассмотреть ванну, в которую стекало вино и место, где давили виноград.

Тропинка привела нас в Бурбонскую тюрьму, где в 19 веке содержались преступники, в том числе политические.

Перед входом в тюрьму скучала одинокая караульная будка, да и два небольших зала тюрьмы — абсолютно пустых — не внушали ощущения, что совсем недавно здесь царили жестокие порядки.

Далее перед нами оказалась Терраса оливковых деревьев, с которой открывалась панорама на 300 градусов на залив и его воды.

Это самая высокая точка острова, доступная для туристов.

Мы толком не рассмотрели её, потому что решили, что пришло время тайм-аута. Несколько ступенек наверх и мы в кафе-ресторане "Il Terrazzo".

Терраса оливковых деревьев

Пока мы отдыхали в обществе прохладительных напитков, к нам на террасу прилетела огромная чайка. Я стала угощать её соленым арахисом, она оценила подношение по достоинству и приблизилась очень близко ко мне. Я могла видеть, как капельки слюны остаются на камнях,  когда она, громко ударяя клювом по камням террасы, подбирала подношение.

После окончания незапланированного перекуса, чайка с приоткрытым клювом пряталась от солнца в тени. Французы, обедавшие неподалеку, с опаской ее обошли, когда двинулись по направлению к выходу.
Меня она, видимо, оценила как особу не опасную и позволяла мне подойти к ней довольно близко.

Но от Антона достойно отодвинулась, а потом и вовсе улетела.

Освежившись напитками, мы отправились на дальнейшее исследование замка. Спустившись с Террасы оливковых деревьев по живописной лестнице мы оказались у Церкви Св. Марии делле Грацие. Маленькая и уединенная, она стояла на обрыве скалы. Внутри звучали тихие церковные песнопения, боковой проход выходил в сторону обрыва. Над высоким обрывом располагалась полукруглая площадка, которая являлась частью оборонной башни.

В давние времена на башню можно было подняться от расположенных ниже укреплений по наружной лестнице.

Над обрывом я разглядела развалины этих стен, будто уходящих в землю. Говорят, что там же находится печь для раскаливания пушечных ядер. Не знаю, как она должна выглядеть, но что-то круглое там находилось, правда вид загораживала очередная чайка, рассевшаяся на предполагаемой печи.

Тропа Солнца вела нас вниз, к ступеням Святого Кристофора, окруженных оливковыми деревьями. Иногда нам встречались деревянные калитки, к сожалению, закрытые, от которых тропинки продолжались в сторону моря. То здесь, то там попадались интересные строения под открытым небом, наполовину разрушенные, к которым вели выщербленные ступени.

Мы попали в ещё одну церковь, Мадонны делла Либера. Очень тихую и спокойную. Согласно моей брошюре, она была построена в 12 в. За огороженной канатом территорией спал небольшой клавишный инструмент, орган или клавесин — не знаю, не разбираюсь в этом деле. Европейская пожилая пара наслаждалась отдыхом. В свете окна летали пылинки. Негромко играла музыка.

Мы покинули эту тихую обитель, чтобы выйти на Аилантовую аллею, которая привела нам к развалинам Храма Солнца. Несколько каменных арок, ступени и непомерная жара — вот чем нам запомнились эти развалины, пройти к которым было нельзя. Тогда мы прошли к малой террасе Храма, где полюбовались на залив и устроили небольшой селфифотосет.

Далее мы попали снова в Дом Солнца, откуда по коридору отправились было к лифту, но вдруг услышали громкое мяуканье. Оказывается, один из котят из кафе потерялся и прятался в кустарнике. Я не могла пройти мимо и пыталась его выманить. Не получалось. Когда я отошла к стене, котёнок быстро поскакал в сторону, из которой мы пришли, я — за ним. У входа в Дом Солнца сидели две кошки, в том числе его мамаша, к которой он устремился под крыло. Утомленная жарой кошка вошла в тень дома и я поняла, что котеям здесь хорошо, успокоилась и пошла к Антону, который растекался от жары в лужицу у лифта.

А мы снова оказались в тоннеле, прорубленном в скале. Насладившись секундами в прохладе, мы покинули Арагонский замок, довольные собой, что не поленились и съездили к нему.

Нам очень понравилась эта достопримечательность. Огромность крепости, её неприступность, затейливые переходы, лестницы, милые дворики и террасы с волшебными видами на море и город. Замок был настолько велик, что несмотря на то, что одновременно с нами на острове находилось немало человек, пересекались мы крайне редко.

Продолжение следует…

Читайте целиком о наших итальянских каникулах:

• Неаполь
• Везувий
• Искья
• Термальные источники

Источник: ru-travel.livejournal.com

Цитата сообщения Майя_Пешкова Символ острова Искья-Арагонский замок

Когда-то, еще до нашей эры, на этом самом месте стоял античный форт, который множество раз перестраивался новыми хозяевами-завоевателями, а в XV веке испанцы, владевшие на тот момент итальянскими островами, возвели здесь потрясающе красивую крепость – Арагонский замок. Теперь скала с замком считается символом острова Искья, хотя и находится на соседнем островке, соединенном со столицей Арагонским мостом. Это самая посещаемая достопримечательность Искьи.Замок стоит на маленьком острове у берега остров Искья в Неаполитанском заливе.

Арагонский замок — расположен в Италии на острове Искья в административном регионе Кампания на конусе вулканической лавы, возвышающейся из моря. Принадлежал роду д`Авалос. Расположение замка очень оригинально и впечатляюще — прямо на постаменте из вулканической лавы, расположившемся посреди моря.

Построен он был еще в 474-м году до нашей эры Гиероном I Сиракузским. Этому предшествовало вмешательство Герона в войну, которую вела с этрусками  греческая колония Кума, располагавшаяся на месте нынешних районов Неаполя Баколи и Поццоули. Сиракузкий флот изгнал корабли этрусков из бухты Лакко-Амено, в знак благодарности власти Кумы презентовали Герону весь остров Искья.

Впрочем, остров недолго принадлежал Сиракузам, не испытывавшим в нем особой надобности, очень скоро он перешел под контроль греческого города Партенопы, предтечи нынешнего Неаполя.Рядом с замком примерно в то же время были воздвигнуты две наблюдательные башни; с их помощью хозяева замка должны были контролировать движение судов в окрестных водах. Принадлежала скала тогда партенопейцам.

В 315 году до нашей эры греков потеснили римляне, основав на острове колонию, известную под именем Аэнария. Римляне построили в крепости несколько новых башен, которые использовали для контроля за движением кораблей по заливу. Под защитой крепости, на месте нынешнего Искья-Понте и Карта-Романа начали селиться земледельцы и рыбаки.

После крушения Римской империи, в 12 веке, остров стал объектом грабежа как для европейских разбойников — вестготов, вандалов и норманов, так и для африканских пиратов, в следующем столетии на остров покушались швабы, затем анжуйцы. В этот период хорошо укрепленная скала стала прибежищем местного населения на время набегов. Попасть в замок можно было только по лестнице на склоне, выходящей на остров Вивара.

                      

Извержение вулкана Арсо 1301 года залило лавой город Геронда (на месте нынешнего Фиайано) и его жители стали обустраиваться вокруг крепости, где было безопаснее во всех отношениях.

Современный вид замок получил во времена правления анжуйской династии. В 1441 году король Неаполя Альфонсо V Арагонский начал серьезное укрепление острова, в результате чего появился не только Арагонский замок, но и множество сторожевых башен в других частях острова. Замок получил массивные стены по всему периметру, сделавшие скалу совершенно неприступной.

В те времена население часто страдало от нападений арабских пиратов — сарацинов, во время их рейдов в замке находило убежище почти все население острова.Альфонсо V Арагонский соединил скалу с Искьей новым каменным мостом; ранее к замку можно было попасть по куда менее солидному деревянному сооружению. Часть моста, примыкающая к замку, поднималась в случае опасности.

Мост заканчивался укреплением, где размещался караул и комендатура крепости, откуда наверх в толще скалы был прорублен ход.

Наибольший расцвет замка приходится на 16 век, тогда на острове проживало 1892 семьи, это был целый город, с жилыми домами и сельхозугодьями. На острове находилось епископство Искьи, 13 церквей, монастырь клариссинок, василианское аббатство, семинари

Замок стал одним из культурных центров Италии, в который его превратила Виттория Колонна, известная поэтэса эпохи Возрождения. В 1509 году Виттория обвенчалась с Ферранто д’Авалосоа, сыном губернатора острова и другом ее отца, арагонского военноначальника Фабрицио Колонна. В гостях у Виттории бывали лучшие писатели и художники эпохи, включая Ариосто, Саннадзоро, Понтано, Микеланджело и многие другие. Поэтессе повезло увидеть Арагонский замок на самом пике его великолепия; вскоре после того, как Колонна покинула Искью, дела крепости пошли не самым лучшим образом. Ухудшение ситуации продолжалось порядка сотни лет. 

Во второй половине восемнадцатого века пиратские набеги прекратились и жители стали покидать замок, территории которого не позволяли полноценно заниматься сельским хозяйством.

В 1809 году остров осадила английская эскадра, союзная Наполеону. гарнизон отказался сдаться, и крепость была подвергнута артиллерийскому обстрелу. В результате был полностью разрушен кафедральный собор и многие другие строения. После восстановления власти Бурбонов на острове оставалось всего около 30 жителей.

В 1823 году король Фердинанд IV устроил из крепости тюрьму для участников Рисорджименто (итал. risorgimento — возрождение) — национально-освободительного движения, боровшегося против иноземного господства и за объединение Италии в единое государство. В 1860 году Сицилийское королевство пало под натиском отрядов Джузеппе Гарибальди и тюрьма в Арагонском замке была ликвидирована.

В 1912 году Администрация государственной собственности выставила остров на аукцион и замок был продан частному владельцу.

Новые хозяева открыли в бастионах отель Albergo Il Monastero и обустроили территорию острова, сделав его главной достопримечательностью Искьи.

Попасть в Арагонский замок можно через туннель; освещает этот туннель обычный дневной свет, проходящий через специально проделанные в стенах отверстия.

В туннеле же находится небольшая часовня, сооруженная в честь святого Иоанна-Иосифа, покровителя острова. Тем, кому скромные прелести каменных туннелей кажутся чересчур примитивными, рекомендуется воспользоваться вполне современным лифтом.

Неподалеку от замка расположены сразу два крупных религиозных центра – Церковь Непорочного Зачатия и Успенский Собор. Первая была построена еще в 1737-м, на месте небольшой часовни святого Франциска; впрочем, в 1806-м её пришлось на некоторое время закрыть.

                       

Строительство церкви началось в 1737 году, когда настоятельница монастыря клариссинок мать Батиста Ланфрески задумала построить грандиозный собор на месте часовни, посвященной святому Франциску. Как это часто бывает, желание не слишком совпало с финансовыми возможностями монастыря, который для завершения строительства вынужден был даже продавать серебряную утварь.

                       

В конечном итоге, строительство так и не было завершено — средств хватило только на скромную внутреннюю отделку, снаружи стены так и остались голыми, поэтому храм больше напоминает крепостной бастион.

                       

Внутри оказался совсем не храм, а Европейский институт реставрации,

Арагонский замок интересен не только как исторический памятник; сама по себе его панорама являет собой зрелище в высшей степени впечатляющее. Новые владельцы сумели вернуть крепости её былое великолепие практически в полной мере; небольшая часть замка была превращена в гостиницу. Номеров в этой гостинице, правда, всего 3 – впрочем, при необходимости хозяева могут обеспечить гостей 4-мя десятками спальных мест.

С террасы Непорочного зачатия пройдем во внутренний двор монастыря ордена Святой Клары.

Внутри замка сохранился монастырь ордена Клариссе и очень интересное кладбище при нем – не с могилами, а с сидушками: умерших монахинь водружали на каменные стулья в маленьких клетях. Сейчас, конечно, никаких трупов здесь нет, но ощущение все равно жуткое. 

                         

Монастырь был создан в 1575 году Беатриче Квадра, вдовой губернатора острова д’Авалоса. Первоначально обитель помещалась на вершине Монте Эпомео, рядом с церковью Святого Николая, где поселилось четыре десятка монахинь.Однако, послушницы прожили в уединенном скиту недолго — трудности существования в горной местности вынудили клариссинок перебраться в Арагонский замок.

Монахини в большинстве своем имели знатное происхождение — богатые семейства отправляли в монастырь своих дочерей до тех пор, пока не рождался мальчик. Таким образом, наследником имущества и продолжателем рода всегда был мужчина.

                    

Монастырь получил имя Святой Марии Утешительницы (Monastero di S. Maria della Consolazione) и просуществовал до 1810 года. Наполеоновский маршал Иоахим Мюрат, став королем Неаполя, ликвидировал мелкие монастыри, и клариссинки, коих к тому времени было всего 16 перебрались в монастырь Святого Антония.

                     

Сегодня часть помещений монастыря занимает Европейский институт реставрации.Это крупнейшая в мире организация, занимающаяся восстановлением археологических находок и других артефактов.Институт является центром передового опыта в сфере сохранения и восстановления культурного наследия.При институте действуют курсы , где проходят обучение специалисты со всего мира, благодаря этому итальянский язык де-факто стал вторым международным языком реставраторов после английского.

В другой половине расположился отель Albergo II Monasterio.Отель предлагает постояльцам совершенная уникальный антураж — номера в бывших кельях со сводчатыми потолками и мебелью, стилизованную под старину, тем не менее снабженных всеми удобствами. Кроме того, в распоряжении постояльцев замечательные и красиво подсвеченные сады, куда вечером публике «с улицы» не попасть .

Туристам от всех монастырских помещений оставлено для осмотра, наверное, самое удивительное место.

Каменные ступени ведут в мрачное подземелье под стенами храма Непорочного зачатия.

                           

Внизу находится несколько комнат с каменным сидениями вдоль стен. Первое, что приходит на ум — это отхожее место. Но на самом деле это кладбище монахинь.

                            

На эти сидения усаживали тела умерших послушниц, где их плоть медленно разлагалась. Выделения стекали в специальные емкости, процесс продолжался до тех пор, пока от усопшей не оставались одни кости. После этого скелеты складывались в общий склеп.

Клариссинки ежедневно спускались сюда на молитвы и медитации, по нескольку часов вдыхая испарения, отнюдь не способствующие здоровью. Ритуал этот служил замечательным примером тщеты плотского существования, и заставлял рассматривать тела как временное вместилище души. Бесполезность материальных останков подчеркивалась так же тем, что кости складывали в общую могилу.

Познакомившись с мрачными подробностями монашеского бытия, выйдем из подземелья на монастырский бельведер 

откуда открываются потрясающий панорамный вид восточной части острова.

Прямо под нами каменная дамба, соединяющая Арагонский замок с берегом.

От церкви Непорочного зачатия указатель направил меня вниз по дорожке, зажатой глухими каменными стенами.
                   

Следующий объект, так называемый «Дом Солнца» оказался совсем рядом. Название дома происходит, как можно догадаться, от храма Солнца, на руинах которого он построен. При входе в дом у меня наконец-то спросили билет — собственно, отсюда и начинается туристический маршрут по замку.

Внутри дома оказалось несколько небольших залов с картинами на стенах.

В первой комнате представлено творчество Клементины Петрони.

Уроженка Форио, Клементина с детских лет занималась художественной керамикой, затем живописью, сочиняет сказки и стихи.

В настоящий момент художница проживает в Арагонском замке в качестве хранительницы культурного наследия Искьи.

Картины Клементины отличаются оригинальным стилем, яркостью и праздничным настроением.

В следующем зале выставлены работы Джузеппе Паталано (1901-1981), работавшего под псевдонимом «Симон Боливар».

Жизнь художника была непростой — в молодости много путешествовал, конечном итоге оказавшись в США. В 1934 году Джузеппе попал в автокатастрофу, в результате чего потерял память и почти 20 лет содержался в психбольнице. В 1950 году он был экстрадирован на родину, и после наблюдения в психиатрической больнице Неаполя, вернулся домой, в Форио. Здесь, в возрасте 50 лет у него обнаружился талант живописца. Большинство работ Паталано — портреты близких ему людей, выполненные в духе немецкого экспрессионизма. Здесь явно прослеживается влияние Эдуарда Баргеера (Eduard Bargheer), бежавшего из гитлеровской Германии в результате гонений на «дегенеративное искусство» и нашедшего приют на Искье.

В других залах собраны археологические находки и другие артефакты.

Здесь представлен как античный период,

так и средневековье.

                     

Коллекция глиняных курительных трубок.

 

Поднявшись на второй этаж на террасу Дома Солнца. 

Во внутреннем дворике Дома Солнца проводятся различные культурные мероприятия

Внизу справа можно посмотреть на развалины храма Солнца.

Малая терраса храма.

Церковь Непорочного зачатия и Монастырь Саятой Марии Утешительницы.

Аилантовая аллея.

Старинный колодец.

 

На краю борго ди Сан-Николо находится старейшая из сохранившихся церквей на территории замка

                      

Церковь была построена в 12 веке благородным семейством Калосирто ( в 17 веке в этой семье родился Джованни Джузеппе делла Кроче, причисленный к лику святых и покровитель острова Искья). Первоначально храм был освящен во имя Святого Николая и служил центром одноименного прихода.

                     

В 1301 году, во время катастрофического извержения Монте Эпомео, большая часть населения нашла спасение на территории замка. Во славу Богородицы, защитивших жителей от страшного катаклизма, спасшиеся дали обет посвятить ей церковь

Таким образом храм получил новое имя, а скромный алтарь был украшен образом Мадонны протянувшей руки вперед, как бы останавливая лавовые потоки. Сейчас мы можем видеть копию, оригинальное изображение, выполненное художником Антонио Кутанео, находится в Кафедральном соборе. 1810 году, во время войны с Наполеоном, замок подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны английской эскадры и был разрушен практически до основания. После этого все уцеелвшие реликвии и ценности были пренесены в церковь Марии-делла- Ассуната в Искья-Понте, ставшей кафедральным собором вместо разрушенного

Во время восстановления церкви под многовековым слоем штукатурки обнаружились фрески, датированные концом 13 — началом 14 века.

В результате реставрационных работ выяснилось, что изображения двухслойные — фрески были обновлены примерно в 1340 году.

 Поднявшись по ступеням Святого Хритофора, можно увидеть уникальную сводчатую крышу храма.

От  церкви Мадонны Либера верх ведет каменная лестница, носящая название «ступени Святого Христфора»  

 Тропа Солнца приводит к маленькой церкви, имеющей довольно сложное название — Chiesa di Santa Maria delle Grazie o dell’Ortodonico (на карте). Строение нависает над восточной оконечностью острова, за что имеет еще одно название — Madonna della Punta (Мадонна на мысу).

 Когда основан храм, доподлинно неизвестно, история доносит только, что пользовалась им община греков-рыбаков. По конструкции сводчатых перекрытий и купола сооружение можно отнести к романской архитектуре, распространенной в 11-12 веке. В документах зафиксировано, что в начале 16 века церковь была расширена стараниями благородной донны Констанции Карретта..Храм после разрушения замка артиллерией английской эскадры в 1810 году был заброшен, и восстановлен совсем недавно. Поэтому никаких древностей в нем не, вместо традиционных образов стены украшают жизнерадостные картины художницы Клементины Петрони, с чьим творчеством мы уже познакомились в Доме Солнца.

                         

В северной части острова, под стенами замка, находится небольшой сад, засаженный оливами.

Недалеко от Ступеней Святого Христфора вправо уходит дорожка, ведущая к тюрьме.

Ворота тюрьмы перекрыты мощной кованной решёткой. Дверь в решётке довольно низкая, верхняя перекладина заботливо обернута мягким материалом — из таких вот незначительных мелочей складывается впечатление об отношении хозяев замка к посетителям.

Здание построено в 17 веке, однако тюрьмой стало только в 1823 году по указанию короля Фердинанда VI из династии Бурбонов. 

 От Бурбонской тюрьмы начинается «аллея винокурен» (Viale del palmenti),которая заканчивается погребами (Palmenti e Cellaio на карте), где давили виноград и хранили вино.

   

Напротив винокурни находится шестиугольное здание церкви Святого Петра в Пантаньелло (Chiesa di San Pietro in Pantaniello на карте) , открытой в 1564 году. Построил храм Дионис Бассо для своего сына, который стал в нем священником. Строительством руководил архитектор Якобо Барцолли (Виньола).

Башня-павильон у входа в замковый сад.

 

      

1.Мост 2.Нижние ворота3.Туннель4.Нижний бастион5.Верхняя батарея.6.Собор Ассунта.7.Монастырь клариссинок и церковь Иммаколата
8.Дорога к замку.9.Цвингер.10.Вход в замок.11.Внутренний двор.12.Жилые башни.13.Северная терраса.14.Тюрьма.15.Греческая башня
16.Церковь Санта-Мария-делле-Грация.17.Церковь Санта-Мария-Либера

Арагонский замок интересен не только как исторический памятник; сама по себе его панорама являет собой зрелище в высшей степени впечатляющее. Новые владельцы сумели вернуть крепости её былое великолепие практически в полной мере

Источники:

Patrizia Di Meglio, Ischia: natura, cultura e storia, Imagaenaria, Ischia, 1997
Silvia La Padula, Il Castello Aragonese d'Ischia, Imagaenaria, 1997
Giorgio Buchner-Alfred Rittmann, Origine e passato dell'isola d'Ischia, con un'introduzione di Amedeo Maiuri, Imagaenaria, Ischia, 2000

lpsphoto.ru

Серия сообщений “Замки Италии”:
Часть 1 – ЗАМОК СВЯТОГО АНГЕЛА В РИМЕ
Часть 2 – Замок Мазино
…
Часть 20 – Итальянский замок для эрцгерцога Максимилиана
Часть 21 – Италия. Крепость Сассокорваро.
Часть 22 – Символ острова Искья-Арагонский замок

Источник: www.liveinternet.ru

Сегодня мы продолжим наши прогулки по Италии, и отправимся на один из красивейших островов. Зеленый остров в Неаполитанском заливе Искья вот уже 2000 лет гордо носит название острова “Вечной молодости и красоты”.

Этот древний остров богат своей историей и культурой, поэтому итальянцы бережно хранят достопримечательности Искьи. Один из самых заметных  культурных памятников – Арагонский замок (итал. Castello Aragonese). Когда-то, еще до нашей эры,  здесь был античный форт.

В 1441 году Альфонсо Арагона, пораженный красотой древней оборонительной крепости на островке, расположенном в непосредственной близости от острова Искья, перестроил ее, соединив с островом мостом. Так появился величественный Арагонский замок.

О внушительных размерах замка можно судить по такому факту: убежище от пиратских набегов внутри крепости находило  все население острова, а оно в 18 веке составляло 1892 семьи. На территории замка располагались монастыри ордена Клариссе, аббатство Базилиано ди Грация, возглавляемая епископом семинария, княжеский гарнизон и, наконец, 13 соборов, управляемых семью приходскими священниками. Около 1750 г. пиратские набеги прекратились, и население приступило к строительству более удобных, пригодных для жилья домов по всему острову. Однако в 1809г. крепость, занятая французами, подвергалась осаде англичан, разрушивших ее из артиллерийских орудий почти полностью. В 1823г. последние жители переселились вглубь острова, и крепость превратилась в тюрьму.

Дом Солнца

Casa del Sole –  старинное сооружение Замка, в котором в настоящее время хранятся памятники прошедших веков и современного искусства. Здесь можно видеть интересные наслаивающиеся и переходящие одна в другую архитектурные структуры, восходящие к различным эпохам. Перейдя через этот дом, мы получаем доступ к Восточному маршруту с его замечательными характеризующими его дорожками и террасами, а также к Церкви "Санта Мария делле Грацие" (Santa Maria delle Grazie) или "Делль'Ортодонико" (делл)Ортодоницо), к кафетерию ресторану "Иль Терраццо" (Ил Терраззо) и роскошной растительности на территории Замка.

Церковь Святого Петра

Церковь Святого Петра в Пантаниелло (Chiesa di S. Pietro a Pantaniello). Называется так потому, что статуя святого, находившаяся сначала в старинной маленькой церкви, а впоследствии перенесённая на небольшом холмик близ Порта Искьи, где в те времена находилось небольшое озеро, называемое "пантаниелло". В 1851 году это озеро было открыто со стороны моря по велению короля Неаполя Фердинанда Бурбона с целью создания порта. Церковь имеет шестиугольную форму. Она была построена Дионизием Бассо для его сына Помпея, священника. Была открыта для культа в 1564 году. Архитектурный проект приписывается архитектору Якопу Бароцци по прозванию Виньола

Чаны для виноделия и погреба

Чаны для виноделия и погреба. – Это структуры возникли, когда после исчезновения пиратов, население начало возвращаться на остров. На развалинах старинных сооружений, рухнувших под ударами английских пушек и вследствие землетрясений, начали выращивать виноград

Бурбонская тюрьма

Бурбонская тюрьма. – Раннее сооружение было предназначено для тюремного заключения в 1823 году Бурбонами из Неаполя Начиная с 1851 года вместе с преступниками там находились также политические заключенные, среди которых были Поерио, Пиронти, Ниско, Агрести и другие известные личности итальянского Рисорджименто. Массивные двери и решетки, многочисленные караульные будки и

Терраса оливковых деревьев

Терраса оливковых деревьев. (Terrazzo degli Ulivi) – В прошлые времена это был сад Замка Отсюда открывается вид на Залив и его прозрачные воды с панорамой на 300 градусов. Позади его возвышается главная башня Замка, которая не открыта для посещений. Здесь же можно осмотреть снаружи мощные анджоинские башни. Замок был восстановлен в 1441 году Альфонсом д'Арагона, который подарил его Лукреции д'Аланьо, красивой женщине из простонародья из Торре дель Греко, которой он в то время увлекался. Впоследствии там проживала в течении 35 лет принцесса Виттория Колонна, знаменитая поэтесса, бежавшая из Рима вместе с отцом в восьмилетнем возрасте по политическим причинам. Она вышла замуж за Ферранте д'Авалос и принимала в своем Замке наиболее известных артистов и писателей своего времени После смерти мужа, погибшего во время битвы, пыталась найти душевное спокойствие в различных монастырях Италии Скончалась в Риме. Микельанджело Буонарроти был ее другом и искренним почитателем.

Церковь Санта Мария делле Грацие

Церковь "Санта Мария делле Грацие" (Santa Maria delle Grazie) или "Делль'Ортодонико" Dell’Ortodonico) . Возведенная на предыдущих структурах, эта церковь была расширена Донной Костанцей Карретта в начале XVI века, предназначалась для корпорации рыбаков острова Искьи. Расположенная на крутом обрыве над морем эта церковь получила также название церкви Мадонны на Мысе (Madonna della Punta) .

Старинная сторожевая башня

Старинная сторожевая и оборонная башня. – В старые времена можно было взойти на башню непосредственно от ниже расположенных укрепленных стен прямо по наружной лестнице. С башни можно и сейчас видеть внизу развалины этих стен, печь для раскаления пушечных ядер и площадка, где находилось поле "делль'ортодонико" (campo dell’ortodonico).

Тропа Солнца

Тропа Солнца (Sentiero del Sole) – Это один из наиболее красивых маршрутов Острова Он пролегает среди богатой средиземноморской растительностиЬ оливковые деревья, лавры, рожковые деревья, смоковницы, мушмула, гранатовые деревья, опунции, аиланты. Перед глазами открывается чудесный вид на море и близлежащие острова

Ступени Святого Кристофора

Ступени Святого Кристофора. (Gradoni di S. Cristofaro) . Их называют так потому, что в прежние времена они вели к существующей здесь когда-то маленькой церкви, посвященной этому святому

Церковь "Мадонна делла Либера"

Церковь "Мадонна делла Либера" (Chiesa della Madonna della Libera) – Эта церковь была построена в ХII веке. Принадлежала семье Калосирто д'Искья, в которой потом родился святой покровитель острова Св. Джован Джузеппе делла Кроче. Это был приход Святого Николая. В 1301 году во время последнего извержения вулкана Эпомео (потухший кратер которого расположен на Монте Ротаро) население Искьи сделало обет Богородице, моля ее о спасении, и посвятило ей церковь, называемой "Либера" (Спасенная), так как Богородица спасла остров и население от катастрофы. Действительно, она изображается там с протянутыми вперед руками в намерении остановить поток вулканической лавы Изображрение, установленное в церкви, представляет собой копию, полностью верную оригиналу, который находится в настоящее время в Соборе Искьи, куда он был перенесен из этой церкви в начале XIX века. Был выполнен художником маэстро Антонио Кутанео д’Искья.

Панорамная лоджия

Панорамная лоджия (Loggetta panoramica) . Перед посетителями открывается чудесная панорама на "Искья Понте" (Ischia Ponte), гору Эпомео и на холм Кампаньяно. Наконец отсюда можно выйти на величественную галлерею, пробитую в скалах по велению. Альфонсо д'Арагона в 1441 году. Она освещается внутри светильниками, которые использовались в свое время в целях обороньг позволяли сбрасывать на атакующих врагов камни, смолу и раскаленное масло. Галлерея защищена мощными воротами, частично действующими и в настоящее время.

Сегодня Арагонский замок, как великое античное творение прошлого, посещают тысячи туристов со всего мира. В замке часто проводятся художественные выставки; в июле на празднике в честь Святой Анны замок становится огромной сценической площадкой, где разворачиваются исторические события, воспроизводящие пожар в замке, а великолепные пиротехнические средства в виде бушующего огня, освещающего изнутри все окна замка, только усиливают эффект максимального слияния великого прошлого с настоящим.

В летние месяцы на площади перед замком проводятся молодежные дискотеки.

Источник: holidaymtours.livejournal.com