Тогеанские острова


 Тогеанские острова

        Фотогалерея — Тогеанские Острова — 2007

   Идея поехать летом в Индонезию появилась у нас с другом, подводным фотографом Александром Зайцевым, еще зимой. Естественно, на Северный Сулавеси – на известные любому подводному фотографу острова Бунакен и Лембе, отведя по неделе на каждый, и еще – на загадочные Тогеанские острова. В эти краях всего два дайв центра и один сафарийный бот — нелегко найти того, кому доводилось там нырнуть. О путешествии в этот регион в Интернете набралось всего около десятка отзывов. Вся информация сводилась к следующему: это – очень красивое место, добираться сложно, ходит один-единственный паром, чистая вода, можно встретить дюгоней, есть очень интересный рэк, и в 25 км расположен остров-вулкан Уна-Уна, который в 1983 году взорвался и уничтожил город Аполло. Информации о дайвинге, а тем более качественных фотографий практически нет – сплошные загадки.

 
Тогеанские острова

   ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Тогеанские острова имеют вулканическое происхождение, расположены в центре залива Томини в Центральном Сулавеси, состоят из 56 островов, население живет в 37 деревнях и насчитывает до 30 тысяч человек. Жители в основном – мусульмане, из них 2000 человек – Bajau, или морские цыгане, которые строят дома на сваях, занимаются рыболовством и никогда не выходят на землю. Население Тогеанов очень приветливо и дружелюбно.

 

   Загадка первая: как добраться?

   К августу у нас уже были на руках билеты на рейс до Джакарты (Qatar airlines) и на местные авиалинии (Lion Air) (от Джакарты до Манадо и от Горонтало до Джакарты), а также письма о бронировании мест в дайверских отелях на Тогеанских островах. Следует отметить, что ответ мы получили только от Black Marlin Dive Center, а Wallacea сухо ответила об отсутствии сафари в этот регион в это время года. Всю поездку мы планировали самостоятельно, без участия турфирм, чтобы снизить бюджет.

 

   ДОРОЖНАЯ СПРАВКА. В Манадо (столицу провинции Северный Сулавеси) можно лететь и через Сингапур авиакомпанией SilkAir, но этот маршрут, хоть и более быстрый, нельзя назвать бюджетным. Далее есть два варианта дороги на Тогеанские острова. Первый, выбранный нами «cеверный» маршрут – из Манадо до Горонтало на машине (10-12 ч) или рейсовым автобусом (12-15 ч), или на самолете авиакомпаниями Trigana (фиксированного расписания нет), или Sriwiyaja Air (понедельник и пятница), но заказать билеты на эти авиакомпании можно только на месте (интернет-сайтов у них нет).
лее – 15 часов на паромах (165 км) до местечка Вакаи c четырьмя остановками по дороге. Паром K.M. Puspita ходит по средам, K.M. Lumba Lumba – по субботам. Второй – «южный» маршрут – самолетом из Манадо до Лувук (три раза в неделю, авиакомпании неизвестны). Затем – 5-6 часов на машине до Ампана и 4 часа на паромах до Вакаи (40 км) по понедельникам и четвергам.

 

   Отныряв две недели на Бунакене и в мутных, но безумно интересных водах пролива Лембе, отсняв десятки гигабайт снимков различных микро- и не очень обитателей этих вод, мы стали готовиться к наиболее авантюрной части нашего путешествия. Решили добираться на машине до города Горонтало из небольшого отеля в горах в 50 км от Манадо, где мы сделали двухдневную передышку и посмотрели на вулканы. Передышка была в некотором смысле вынужденная, так как самолет из Манадо до Горонтало, как нарочно, летает только в те дни, когда не ходит паром до островов. Ждать парома два дня в крохотном индонезийском городке нам не хотелось, уж лучше в горах – и прохладно, и есть что посмотреть. Выехав в 7 утра на микроавтобусе, мы за 11 часов преодолели около 600 километров. Дороги на Сулавеси оказались довольно приличные – асфальтированные, правда, узкие и очень извилистые. Добравшись до Горонтало, мы стали искать в порту наше судно – деревянный паром K.M.
spita, что оказалось довольно непростым делом, так как наш водитель и сопровождающий гид были в этой части Сулавеси впервые в жизни, как и мы. После нескольких телефонных звонков хозяину дайв-центра Black Marlin нам, наконец, удалось найти и паром, и человека, который передал нам билеты на две из четырех отдельных кают, имеющихся на пароме. Остальные пассажиры – около 200 индонезийцев и семь-восемь европейцев – ночевали на общей палубе, на огромных двухъярусных нарах, где спали все вповалку. Поскольку паром был крайне тихоходный, то 165 км мы шли около 16 часов (включая разгрузку и погрузку в четырех деревнях на островах). Повезло еще, что не было сильной волны. Паром ходит всего два раза в неделю и является единственным средством передвижения и перевозки всего необходимого для местных жителей. В трюме парома вместе с нами держали путь 7.5 тонн цемента и железная арматура, на палубе путешествовали холодильник, лодка и мотоцикл.  Представьте, что там творится!..

 

   Ночью мы пересекли экватор (Тогеанские острова находятся всего на 30 км южнее экватора) и утром на рассвете увидели ОСТРОВА. Был штиль, солнце, и нас встречали дельфины. На каждой остановке на пристани собирались толпы местного населения и детей – поглазеть на паром (а может и на нас – белые люди все еще достаточно редко бывают в этих местах). Мы, в свою очередь, с таким же нескрываемым любопытством наблюдали проплывающие мимо острова и их обитателей.
гда паром пришвартовался у пирса в деревне Вакаи, нас уже ждал спидбот из дайв-центра, и через 20 минут мы, наконец, прибыли к цели.
Поразила тишина и спокойствие, прозрачная вода и удивительная красота острова, совершенно непохожего на другие индонезийские острова. Райское место! Не зря второй дайв-центр, расположенный в соседней бухте, носит название Paradise. Так как приехали мы в 4 часа вечера, то решили начать нырять с утра, а для начала познакомиться с персоналом и обжиться.

 

   Небольшой и достаточно комфортный отель, рассчитанный всего на 30 человек, представляет собой помещение ресторана и дайв-центра и 15 двухместных бунгало, стоящих на самом берегу : в полный прилив волны плещутся на ступеньках. Свет включают только вечером с 18 до 24 часов, поэтому нам сразу пришлось озаботиться зарядкой всевозможных батарей и компьютеров. Увидев, что мы приехали со своим снаряжением, 30-ю килограммами фотооборудования и собираемся нырять 4 раза в день, персонал дайв-центра напрягся. Такие фанаты здесь – редкость. Обычно народ приезжает сюда расслабляться: загорать, плавать с маской-трубкой и один, максимум два раза в день нырнуть. В РАЮ торопиться незачем. Следует отметить, что дайв-центр хорошо оснащен. Баллоны здесь – 12 литров (а точнее – 10,4 л), как и везде в Индонезии, забивают всегда до 210-220 атм., так что на час хватает, если не лазить глубоко. Много прокатного оборудования в довольно приличном состоянии: немногие решаются тащить свою снарягу в такую даль. Главное – не ошибиться с грузами. В основном везде грузы 2-х, 3-х и 4-х фунтовые. 1 фунт равен 454 граммам, но здесь какой-то другой фунт – 560 граммов. Чуть не оконфузились!!!


 

   Загадка вторая: почему  на Тогеанах –ни единого сломанного коралла?

    План дайвов договорились обсудить с утра, назначив первый на 8.30. Ознакомительный дайв решили сделать недалеко – в 15 минутах от дайв-центра на сайте Gap. Так как макро мы вдоволь «наелись» на Лембе, то, не сговариваясь, поставили широкоугольные объективы: Александр – 28 мм, а я – зум 24-60 мм. Вот, наконец, мы в воде, и у нас захватывает дух. Прозрачность воды – 35-40 м, вокруг – совершенно нетронутые кораллы, которых не касалась ласта, и огромные губки. Практически нет дайверов, рыбаков тоже мало, и, самое главное, в этих местах не ловят рыбу с помощью динамита. Осмотревшись, начинаем снимать, и я вдруг понимаю, что нужно было ставить фишай. Ни поля кораллов, ни губки просто не умещаются в кадр. На глубине 40 м в губке сидит и позирует большая каракатица. Вдруг появляется довольно сильное течение, растаскивающее нас по разные стороны рифа. Бороться с ним бесполезно, и мы просто парим над рифом, получая удовольствие от пролетающих под нами подводных пейзажей. Воздух заканчивается, надуваю буй, и через пять минут нас замечают с лодки, которая находится в 400 метрах, течение оказалось сильным и унесло нас далеко. Второй дайв делаем на соседнем рифе на сайте Tai pei wall и возвращаемся в дайв-центр для замены баллонов и оптики.


 

   Загадка третья: как найти американский бомбардировщик  в мангровых зарослях?

    Следующий дайв – после ланча в 3 часа, и нам предлагают идти на рэк – тот самый американский бомбардировщик В-24.

 

   ИCТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Бомбардировщик американских ВВС В-24 Liberator: 4 двигателя Pratt&Wittney, 1200 лс каждый. Размах крыльев – 33,52 м, длина – 20,22 м, максимальная скорость – 488 км/ч, крейсерская скорость – 346 км/ч, дальность полета с бомбовой нагрузкой 2270 кг (оперативный радиус) – 1730 км. Вооружение: 5 сдвоенных пулеметов Brauning 50 калибра, максимальная бомбовая нагрузка – до 3630 кг. Возвращался в Уджунг Паданг 3 мая 1945 г. после задания. Был атакован японскими самолетами и ушел в сторону Тогеанских островов. Пилот успел информировать свою базу на острове Моротай, что собирается приводняться в район острова Кадидири. Команда была спасена, а самолет затонул на глубине 18 метров в 200 метрах от берега, поросшего мангровым лесом.

 

   Дно очень заилено, максимальная видимость не превышает 8 м. Со слов Вульфа, только дважды за четыре года, когда видимость была 12-15 м, он видел весь самолет, находясь в районе рубки. Обычно видимость не превышает 2-3 метров и резко ухудшается, если прошел дождь, а дождь в этих краях идет с завидной периодичностью и удачно маскирует В-24 в мути и иле, стекающих с корней мангровых деревьев. Путь к бомбардировщику пролегает мимо красивейших крошечных островков, торчащих из воды, и в узком проливе между мангровых зарослей.
нгры отражаются в абсолютно ровной зеркальной воде. Все подсвечено солнцем – красота неописуемая. Добрались до сайта за 45 минут, нырнули. До глубины 8-9 м видимость не превышает метра. Вдруг на глубине 14-15 м появляются контуры двигателя и кабины. Нам повезло: видимость – около 3 метров. Плавать и снимать очень трудно – одно неосторожное движение, и сразу поднимается муть. Благодаря небольшому течению через 2-3 минуты взвесь немного оседает. Самолет лежит на грунте совершенно нетронутый. Только немного погнуты лопасти винтов, разбит фонарь пилотской кабины. На левом крыле выросли две огромные черные губки размерами больше полутора метров, под одной из них живет здоровый лангуст. В кабине плавают несколько больших крылаток, которые не очень довольны нашим посягательством на их жилище. Внутри фюзеляжа – огромная стая стеклянных рыбок. Времени, как всегда, не хватает. Заканчивается воздух и память в фотоаппарате. Пора наверх. На обратной дороге проплываем мимо деревни морских цыган. Зрелище впечатляет! Все дома стоят на сваях в воде, на суше – только мечеть, около нее – здоровенная спутниковая тарелка. У каждого дома – несколько лодок. Перед домами – многочисленные дети, тетки в хиджабах, собаки, из мечети голосит муэдзин. Вот такая у них жизнь.

 

   Вечером все постояльцы, гиды, инструкторы собираются на общей веранде, ужинают, общаются, пьют пиво или что покрепче и уже часам к десяти расходятся. Ночью, несмотря на сухой сезон, прошел тропический дождь, и поднялся довольно сильный ветер. Как бы это не повлияло на наши планы – мы собираемся на остров Уна-Уна на весь день.


 

   Загадка четвертая: что случилось на Уне-Уне?

   С утра немного пасмурно, довольно сильный ветер и волна. И, к сожалению, мы выходим только в 9-30. На спидботе – четверо дайверов и трое местных. Идти больше часа, и бот идет на максимальной скорости, а его пассажиры отбивают свои зады на волне. По дороге местные показывают парус голубого марлина, но очень далеко.

 

   Остров Уна-Уна – около 5 км в диаметре, высота – 507 м, расположен в нескольких километрах от экватора.
Население острова до взрыва считалось довольно богатым по индонезийским меркам – островитяне продавали копру на экспорт. Местные жители ностальгически вспоминают, что мечети на острове строили из тикового дерева с Калимантана, а пол мостили итальянской керамикой. Извержение вулкана в 1983 году целиком уничтожило город Аполло, в котором проживало более 5000 человек. Погибло более 8000 кокосовых пальм. При взрыве вулкана люди не пострадали, население организованно эвакуировали за три дня до извержения. Во время взрыва весь город засыпало пеплом и грязью, и большая часть берега ушла под воду на глубину 4-6 метров. Сейчас на острове живет не более 400 человек.

 

   Все сайты носят обычные названия, без фантазии – Jack Point, Turtle Point.
гружаемся в фантастический мир – такого мы еще не видели. Видимость – до 50 метров, легкое течение. На стенках – ГИГАНТСКИЕ губки самых разных форм и размеров – сферические; трубчатые, похожие на орудийные стволы, плоские; в виде граммофонного рупора (или слоновьего уха) размерами больше трех метров. Внутри губки легко помещается бадди. Вокруг – каранксы и джеки. Снимаем и не можем остановиться. Всплывать не хочется. Второй дайв впечатляет не меньше первого. Делаем перерыв на ланч на пустынном берегу среди пальм. Солнце весь день скрыто в облаках, на море продолжается легкое волнение, и пенистые буруны накатывают на пустынный песчаный берег. Вокруг – ни души, только на мокром песке следы очень одинокой коровы. Собираемся на третий сайт Pinnacle. Начался отлив, и вода стала немного более мутной, но мы сразу попадаем в огромную стаю джеков. Нас закручивает в рыбный водоворот. Удовольствие огромное. Джеки никуда не уходят и кружатся на одном месте, течения практически нет. Потом немного похулиганили – нашли здоровенного иглобрюха и надули: пришлось ему попозировать для нашей фотосессии. На деко-стопе плавали над рифом в огромных стаях разной рыбной мелочи и охотящихся каранксов. Незабываемые впечатления. Мы окрестили остров царством губок.

 

   По дороге назад все утомлены, но довольны. Вечереет. Тучи неожиданно разлетелись, волнение улеглось. Заходящее солнце прячется за верхушки крошечных, разбросанных по заливу островков. Разогретая тропическим солнцем вода отдает тепло, и от этого кажется, будто океан дышит. Вернулись в пять вечера, но сил на ночной дайв уже нет. Завтра – завершающий день дайвинга на райских островах.


 

   Загадка пятая: родина иглобрюхов или чем еще удивят Тогеаны ? 

   Утро началось с неожиданной фотосессии на мелководье около дайв-центра. Откуда-то приплыла большая красная медуза. Стоя по колено в воде, взяв только маски, пытаемся ее запечатлеть. Утренний дайв запланировали на сайте Crack – большой скале, разломанной пополам глубокой расщелиной. Начало расщелины – на 42 м, дно – на 65 м, вся она в мягких кораллах. Поснимав, поднимаемся к стене рифа. Наверху солнце выглядывает из-за туч, полный штиль, и вода – как зеркало. С глубины 30 метров видны облака – идеально для широкоугольных композиций. Несколько кадров удались на славу. На следующем сайте (Batu Pancing) мы попадаем в огромные поля листовидных кораллов. Как и везде – ни одного поломанного. Вдруг попадаем в огромные стаи какой-то мелкой рыбы. Присмотревшись, с удивлением узнаем иглобрюхов – крошечных, размером 3-4 сантиметра. Их тысячи, десятки тысяч! Удивлению нет предела: здесь еще и родина иглобрюхов. Над рифом обнаружили огромное плавающее в воде дерево, опутанное клубком из лиан. Откуда оно здесь – непонятно, такие не растут в округе.

 

   Приехав к дайв-центру, видим, что Вульф ходит с ведром по колено в воде, собирая какие-то водоросли. На водорослях сидят маленькие фрог-фишки до 5-6 см самых разных расцветок. В ведре их уже штук 7 или 8. (Вольф объясняет, что по образованию он морской биолог и хочет их измерить и заснять для статьи). Оказывается, здесь даже и плавать никуда не надо – ходи себе вдоль берега и ищи живность.

 

   После отдыха и ланча собираемся на макроохоту – на коньков-пигмеев. Сайт – уже знакомый Tai pei wall, были на нем в первый день. На небольшой горгонарии размером около 40 сантиметров Джемни находит коньков. Два беременных (побольше) сидят рядом и позируют, хотя и неохотно. На другом конце куста – пять маленьких: все отворачиваются. Снять невозможно, не хватает времени: глубина – 27 метров, и компьютер показывает деку. На всплытии находим экзотических голожаберников. На поверхности поднялся сильный ветер, и волна 2,5 метра. С трудом по очереди выбираемся на лодку. Тяжело, но дайв удался. По дороге назад решаем идти на ночной дайв на домашний риф. Надо посмотреть, как здесь с ночной жизнью. Около дайвцентра небольшой рэк – старая лодка дайв-центра, еще не успела обрасти кораллами. Ночная жизнь есть, хотя ее не сравнить с Лембе. После 70 минут поисков разной живности решаем, что пора останавливаться. Дайв-программа нашей поездки завершена. С сожалением опресняем снаряжение и жалеем, что запланировали так мало дней в этих местах – подводило расписание паромов и самолетов. Завтра – длинный путь назад в Горонтало.

 

   Днем перед отъездом вдруг разразился тропический ливень – стена воды в течение часа, в 10 метрах ничего не видно. Начинаем опасаться, что дождь не остановится, и мы можем опоздать на паром. Но ливень кончается также неожиданно, как и начался. Начинается долгая дорога домой. Дальше по плану нашей поездки – древние храмы Явы, города Джогьякарта и Джакарта. Но это – отдельный рассказ. Прощайте райские острова! На пароме вместо титров этого уникального приключенческого кино – закат солнца неземной красоты, с малиновым диском, тонущим в водах залива Томини, облаками цвета розовой мечты и огромной созревшей полной луной, серебрящей непокрытые головы бэк-пэкеров, удачно устроившихся на крыше парома, медленно чухающего в Горонтало.

 

   Возвращаясь, так приятно думать о новых путешествиях. Следующей холодной и слякотной московской зимой мы непременно найдем еще одну манящую точку на карте, и постараемся отгадать ее загадки.

Все фотографии можно увидеть в Галерее — здесь

август 2007 г.
Алексей Стойда
 
 

 

Источник: diveplanet.ru

Часть III. Тогеанские острова. Заключительная часть путешествия по Индонезии. Где находятся Тогеанские острова

Уезжать из папуасского рая совсем не хотелось не смотря на то, что последние дни зачастил дождь в компании с серым небом. Но все заканчивается, и, как я ни стараюсь выработать привычку неспешных сборов накануне поездок, ничего не выходит, поэтому, проснувшись в самую, что ни есть рань, когда над островом еще стоял тот самый темный час перед рассветом, в полной тишине начали собираться в путь. Лодка, которая довезет нас до большой земли, отправляется в 6 утра, а мы успели и собраться, выпить чай с легким завтраком в ресторане, состоящий из булочки с сыром, джемом и фруктов, и пройтись по берегу на прощанье, насладиться свежестью раннего утра, когда на траве еще блестели капли росы, из зарослей доносились первые робкие голоса просыпающихся птиц и кое-где раздавались шорохи в опавших желтых листьях. К нашему отъезду на пристани собралось уже достаточно много народу для столь раннего часа. С нами уезжали еще несколько пар, пришли прощаться и друзья, и сотрудники отеля, все, абсолютно все, с кем мы провели это незабываемое время, все, с кем пересекались за ужином и проводили вечера, с кем ныряли и делились впечатлениями. Казалось, здесь прошло целое лето, все стало родным и знакомым, как в детстве в пионерском лагере. Правда, я почти не была в таких лагерях, хотя очень хотелось, и мне почему-то казалось, что там должно было быть все именно так. Только адресами мы обменивались уже не на листочке бумаги, а запросами в фейсбуке))

И вскоре 16 домиков на сваях, выстроившись в ряд и окрашиваясь в оранжевый оттенок в лучах утреннего солнца, начали удаляться. В этот раз доехали быстрее, лодка была и мощнее, и солиднее, полностью закрытая, что пришлось весьма кстати, поскольку в дороге несколько раз начинался дождь, наблюдать за окружающими видами не удалось, лодка, с шумом рассекая воду и со скоростью ныряя в огромные волны, поднимала столбы брызг, и меня одолел сон. На берегу нас уже ждал микроавтобус, который отвез нас в аэропорт, а в 9 утра мы уже набирали высоту и наблюдали за удаляющейся землей Папуа-Новой Гвинеи. 

Тогеанские острова. Где они находятся и чем привлекательны

IMG_0038
Остров Сулавеси. Индонезия. Тогеанские острова находятся в Центральном Сулавеси в заливе Томини

Тогеанские острова (или просто Тогеаны/Тогианы) представляют из себя архипелаг из около 300 островов вулканического происхождения, покрытых тропическим лесом, расположенный в заливе Томини в Центральном Сулавеси в 40 км южнее экватора.

Добираться до Тогеанских островов долго, но кто любит приключения – дорога понравится. А оказавшись там, понимаешь, что дорога того стоила.

Эти загадочные и красивые места еще не вытоптаны человеком, кораллы не тронуты и не поломаны, и подводный мир заслуживает внимания как профессионалов, так и любителей. Ну и потом, здесь, вдали от суеты и движения мира, очень спокойно и умиротворенно, и  есть прекрасная возможность провести время наедине с природой и самим собой.

Снимок экрана 2016-08-20 в 14.13.35 (1)
Тогеанские острова. Индонезия.

Три основных острова архипелага – Тогеан, Батудака и УнаУна (Pulau Togean, Pulau Batudaka, Pulau UnaUna). Первые два – очень большие и составляют основу и центр архипелага, а УнаУна расположен в стороне, на юго-западе.
Вакай (Wakai) – это портовая деревенька, центр всех маршрутов курсирующих между Тогеанами паромов. Достаточно добраться до нее, а дальше уплыть на любой понравившийся остров не представляет труда. Как правило, если заранее бронировать отель, то они предоставляют лодку, которая будет встречать в Вакае, ну а если решения принимаются на месте, то договориться с местными, которых собирается на берегу немало к прибытию парома, совершенно не проблема.

Остров УнаУна на мой взгляд — это лучшее место для погружений на Тогеанах с кристально чистой водой и идеальной видимостью до 50 метров, слабым течение и фантастической экосистемой впечатляющего рифа, включающей кораллы и губки гигантского размера и довольно редкие виды живности. Здесь вполне реально встретить черепах, акул, скатов. Да и история острова необычна. Он является действующим активным вулканом, последнее извержение которого в 1983 году покрыло пеплом весь остров. Местных жителей эвакуировали в Вакай и Ампану, и никто не пострадал. Со временем некоторые вернулись обратно на остров и сейчас население насчитывает около 200 семей. А еще УнаУна расположен прямо на экваторе:)

Об очень популярном острове Кадидири я расскажу чуть позже, так как он является героем моего рассказа, на нем мы проведем несколько дней.

А сейчас, самое главное – как добраться до Тогеанских островов, а точнее до Wakai, с Сулавеси 

Тогеанские острова. Как добраться или вперед и с песней.

Итак, маленький остров или отель в архипелаге Тогеанских островов выбран (или не выбран, но хочется чего-то красивого, маленького и уединенного, и принято решение «посмотрим по ситуации»), осталось до него добраться. И все внимание направлено на то, чтобы добраться до Wakai.

Как я уже писала выше, до любого острова не сложно добраться из порта Вакая (Wakai), достаточно предупредить отель, в котором вы планируете остановиться о времени прибытия, и они встретят на своей лодке. Если с отелем пока не определились, то в Вакае можно с легкостью договориться с местными лодочниками, они отвезут на любой остров, куда попросите.

Как добраться до Вакая (Wakai).

publish_snapshot

Первое, с чего нужно начать, это решить, с какой стороны поплывем в Вакай. Есть два варианта, зависящих от вашего местонахождения:

  • с севера (из Горонтало)
  • с юга (из Ампаны)

Аэропорты есть в городе Горонтало и Манадо (с севера) и в Посо, Лувуке (с юга).

Плюсы и минусы обоих вариантов.

До порта в Горонтало проще добираться (чем до порта Ампаны), всего 45 минут от аэропорта, куда можно прилететь из Макассара и Манадо. До порта Ампаны ехать дольше из аэропорта в Poso и еще дольше из аэропорта в Luwuk, куда так же можно прилететь из Макассара и Манадо. До Посо — только из Макассара.
Но плыть до Wakai из Горонтало намного дольше, 100 км по сравнению с 40 км из Ампаны, и не такой большой выбор паромов, а точнее, из Горонтало ходит только один паром “Tuna Tomini” (2 раза в неделю), на котором плыть 12 часов, а из Ампаны ходят два парома, 4 раза в неделю, плыть 5 часов.

А вообще воздушное сообщение на Сулавеси достаточно богатое, и чтобы лишний раз не запутаться, долго перечислять, проще открыть скайсканер и обнаружить варианты на любой случай и уже дальше их синхронизировать с расписанием паромов (которое я напишу чуть ниже).

До Ампаны можно еще добраться из Макассара по суше на машине. Но советую это делать лишь в том случае, если в запасе много времени, и очень хочется провести его в изучении острова Сулавеси. Эта дорога на несколько дней.

Как добраться из Горонтало в Вакай (Gorontalo — Wakai): 

  • дорога из аэропорта до порта занимает около 45 минут, но можно попасть в пробку, как случилось с нами и время растянется на неопределенный срок.
  • Ночной паром “Tuna Tomini” (Gorontalo – Wakai) отплывает в 18:00 по вторникам и пятницам, в Wakai приплывает около 9:00 утра следующего дня (если чуть-чуть задерживаетесь, можно смело не переживать, на практике он раньше 19:00 не отплывает и я даже склоняюсь к тому, что время в расписании указывает на начало посадки и загрузки на паром, а это мероприятие совсем не быстрое). Мы прилетели в Горонтало из Манадо в 17:00, успели, даже попав в пробку. Паром в тот день отплыл в 21:00, а потом, общаясь со знакомыми на острове, выяснили, что их паром отчалил около 20:00. Но тем не менее лучше прибыть на место как можно раньше, чтобы занять места. На билетах указывается только класс, но не место. И наше опоздание стоило нам долгих его поисков.
  • Дорога занимает 11-13 часов.
  • Впечатления: если вы новичок в Азии или просто стараетесь не проводить эксперименты с элементами шокирующей Азии (ну а подробнее о путешествии на пароме можно прочитать ниже), то лучше купить билеты в индивидуальных каютах (из всего 4) или выбрать дневной паром из Ампаны. Но если самостоятельные путешествия по Азии вам знакомы, вы пользовались общественным транспортом и забирались в глубинки, не испытывая при этом отрицательных эмоции, или просто любите приключения – то здесь вам понравится) Есть и свои изюминки и прелести поездки.
  • Обратно: паром “Tuna Tomini” (Wakai – Gorontalo) отплывает в 16:00 по  понедельникам и четвергам. В Горонтало приплывает рано утром в 5:00 следующего дня. Можно не покупать билет обратно заранее, если не уверены, что поплывете обратно именно так. В отеле, где вы так или иначе будете ночевать, можно будет попросить забронировать билет на паром.
  • Стоимость: эконом класс 63.000 Rp ($5), бизнес класс 89.000 Rp ($7,5), каюта 2.400.000 Rp ($200). Каюту можно “разделить”: она 4-хместная, стоимость каждого места 600.000 Rp ($50)

Как добраться из Ампаны в Вакай (Ampana — Wakai):

  • Дневной паром “Puspita Sari” (Ampana – Wakai – Malenge) отправляется из порта Ampana Kate в 10:00 каждые понедельник, среду и субботу, прибывает в Wakai в 15:00, в Malenge 18:00. Стоимость полного маршрута 50.000 Rp ($4)
  • Ночной паром “Puspita Sari” (Ampana – Dolong) отправляется из порта Ampana Kate в 21:00 по вторникам и пятницам, прибывает в Dolong в 7:00 утра следующего дня. Обратно (Dolong – Ampana) он отправляется в 14:00 по воскресеньям и четвергам, прибывает в Ampana Kate в 23:00
  • Дневной паром “Tuna Tomini” (Ampana – Wakai) отправляется в 10:00 из порта Ampana Tete по понедельникам и четвергам. В Wakai приплывает в 15:00.
  • Обратно паром “Tuna Tomini” (Wakai – Ampana) отправляется в 10:00 по средам и субботам. В Ампану приплывает в 15:00.

Если ну совсем не хочется плыть на общественных паромах, или уже устали, или не подходит время, пункт назначения и так далее, можно арендовать индивидуальную лодку, из Marisa Regency со стороны Горонтало, который домчит за несколько часов сразу до нужного острова (лодка, вмещающая до 6 человек стоит около 3.000.000 Rp ($250) за лодку. Где есть такая лодка в Ампане, не буду рассказывать, так как сама лично не проверяла, но уверена, что если покопаться в просторах интернета, найти можно. Однозначно, помочь в бронировании индивидуальных лодок могут отели, куда вы направляетесь. Так, например, дорога с острова Kadidiri до Bunta (это город восточнее Ампаны и ближе к Лувуку, куда нам нужно было, чтобы улететь) на индивидуальной лодке обошлась нам в 2.400.000 Rp ($200) и заняла 4 часа.

Манадо. Приключения на Сулавеси начинаются.

IMG_2523

Тем временем наш двухчасовой полет на крыльях Wings Air направлялся на остров Сулавеси, аэропорт города Манадо, где предстояла шестичасовая стыковка со следующим рейсом в Горонтало, расположенном на том же острове и сравнительно недалеко. Правда, по суши это заняло мы немало времени, а лететь всего 40 минут, заодно подзарядимся адреналином (это я о воздушном транспорте – двухмоторных турбовинтовых лайнерах ATR, эксплуатируемых в столь диковинных местах Индонезии). Из порта Горонтало в 6 вечера намечалось отплытие на ночном пароме c веселым названием «Tuna Tomini» на остров Wakai – столицу 🙂 Тогеанских островов. А в 9:30 утра следующего дня нас встречает лодка из отеля “Blue Marlin Dive Resort” и отвозит на остров Кадидири, где нам предстоит познавать прелести других диких мест Индонезии с восхитительным дайвингом, снорклингом, ну и главную цель нашего визита – пресноводное озеро с медузами. А пока только 9:30 этого дня и до конечного пункта еще чуть больше суток.

Манадо — второй по величине город Сулавеси (после Макассара) с населением около 500 тыс человек. Является столицей провинции Северный Сулавеси, расположен в заливе Манадо и окружен живописными зелеными горами.

В Манадо у нас было 6 часов времени. Аэропорт небольшой, заблудиться было сложно, но пришлось изрядно поблуждать в поисках хоть каких-то представителей вингса, чтобы удостовериться, что наш багаж полетит с нами дальше, как было обговорено в Соронге. Ну, на всякий случай, что именно с нами, и именно до конечного пункта. Поскольку деятельный представитель на стойке регистрации в Соронге вызвал некоторое подозрение своим удивлением на просьбу зарегистрировать нас и багаж до конечного пункта Горонтало и сначала уверял нас в необходимости чекинится поэтапно, в том числе в Манадо. В итоге пришедший на помощь коллега распечатал нам оба посадочных. Убедившись, что все отлично, направились к выходу.

С улицы веяло жарким и влажным воздухом, вокруг было шумно и пыльно, хотя ничем не отличалось от большинства индонезийских аэропортов глубинки. Устроившись в небольшой кафешке неподалеку, набрав целую кипу разных буклетов и реклам, заказав капучино и клабсэндвич, я принялась листать трофеи, изучая местные достопримечательности. Начинал сказываться столь ранний подъем, вкупе с жарой и духотой, хотелось просто посидеть в тишине, холодке и покое, но желание ознакомиться с этим клочком суши на одном из больших островов Индонезии, взяло верх. Было решено сначала перекусить и придумать план действия, а затем отправиться на их осуществление.

Буклеты выглядели достаточно красочно, хотя большая часть гласила о всевозможных морских поездках, включая и Тогеанские острова, и известный УноУно, находящийся поблизости Бунакен, из достопримечательностей на суше выделились китайский храм Ban Hin Kiong – один из буддистских храмов в Манадо, расположенный в Chinatown (да-да, и в таком небольшом городке есть китайский квартал), заповедник Tangkoko, расположенный, судя по информации в путеводителе, в 6 км от Манадо, пещеры, различные парки, два больших рынка с трудно запоминаемыми названиями, гавань и старая часть города.

Но, прикинув, что добраться до дальних достопримечательностей мы не успеем, поймали такси и отправились в центр города, посмотреть набережную, гавань, главную улицу и в целом жизнь города. И спустя полчаса уже вовсю радовались, что план не такой солидный, каким мог бы стать: приближаясь к центру, попали в такую пробку, что дорога заняла больше часа, вместо предполагаемых 20-30 минут, а успев рассмотреть за это время старые кварталы, серые грязные улицы, такие же дома, мусор, пыль, какой-то несопоставимый с размерами города и неожиданный перебор с количеством машин, снующих повсюду и сигналящих друг другу, решили ограничиться только центральной улицей, а точнее торговым центром, где собирались скрыться от этого суетящегося муравейника. То ли я еще не настроилась на противоположный лад после покоя и тишины Раджа Ампата, то ли здесь действительно мрачно, но город совсем не понравился. Ужасно невкусный обед в торговом центре с клубящимся над столами облаком дыма, исходящим от многочисленных курильщиков прямо внутри (я уже и не помню, когда в последний раз была в стране, где еще не запретили курение в общественных местах, но даже в таких это происходило на открытых террасах или в специально отведенных местах, а не так вот в центре торгового комплекса) подписал мой вердикт об этом городе. Не понравился.

Из Манадо в Горонтало.

Вернувшись в аэропорт, пройдя на свой рейс, меньше, чем через час мы были в Горонтало. Часы показывали без двадцати минут пять, до порта ехать минут 40, ферри отплывает в 18:00 по расписанию, но, вычитав накануне в интернете, что раньше 19:00 он никогда не отправляется, у нас было достаточно времени в запасе, и мы спокойно направились к выходу, чтобы найти такси. Цены ломили нереальные. То ли конкуренции здесь нет, то ли были какие-то другие весомые причины, но 100 долларов за 40 минут езды для Индонезии было явным перебором, за такую сумму можно было проехать в разы большее расстояние даже на более туристических островах. Поэтому мы прошли мимо всех приставучих таксистов, активно пытавшихся заполучить клиентов, и вышли на улицу. К моему искреннему удивлению цены там были куда выше, а вернувшись обратно и подойдя к деятелю, просившему сотню, оказалось, что он уже повысил стоимость)) Другого выбора не было, поэтому, вздохнув, мы согласились. Как выяснилось позже, в машине были не только мы, а еще один пассажир, которого правда высадили практически сразу. Какая-то хитрая местность, обычно такие действия не свойственны индонезийцам.

Тем временем мы выехали из аэропорта довольные, что все сегодня сложилось по плану и мы везде успели. Самым тревожным моментом были два перелета, так как при задержке одного из самолетов хотя бы на час-два (а такое совсем не редкость) мы бы пропустили свой паром, а это уже хуже, так как он мало того, что ходит 2 раза в неделю и следующий был бы только во вторник, так и Горонтало – совсем не то место, где бы мне хотелось застрять. Да и на Тогеаны уже плыть было бы бесполезно. Почему так рисковали? А по-другому никак)) исходя из моего рассказа о паромах в Wakai, если растягивать это удовольствие с учетом возможных задержек рейсов, то возникнут ночевки в довольно скучных местах, и дорога в целом может растянуться на несколько дней. Взамен есть вариант рискнуть, проделав путь за раз, в этом случае и рейсы, и паромы как специально подогнаны друг под друга, следуют один за другим, так, что можно перемещаться между ними умеренным темпом. Ну а если действительно случится накладка, просто действовать по обстоятельствам, главное заранее ознакомиться с расписанием паромов и запастись интернетом. Кстати, с паромом обратно с Тогеанов я так и не определилась, решила испытать ночной паром и в случае восторга отправиться на нем же обратно, в противоположном случае вернуться в Ампану на дневном. Так вот, думая, что самые рискованные участки пути уже позади, я ошиблась.

Горонтало — индонезийская глубинка или как мы добирались из аэропорта в порт на такси.

Густонаселенный город, по дорогам которого мы ехали, закончился, и пыльные виды за окном сменились на деревенские пейзажи с одноэтажными домами и густой растительностью. Только как-то уж мы медленно ехали, сначала была пробка в городе, а сейчас когда она должна была бы уже рассосаться, машин было еще больше. Водитель, словно прочитав мои мысли, сказал, что сегодня пятница и большой праздник, и как бы я его больше ни спрашивала, понять до конца, случается ли такое каждую пятницу, или пятница – и есть праздник, или у праздника все-таки есть какое-то название, я так и не смогла. Но напряжение росло. Теперь нас со всех сторон облепили мопеды, а затем к ним примкнули велорикши. Только их нам сейчас не хватало. Мы передвигались не более чем на метр в минуту. Ситуация принимала тревожный оборот. Дорога уже заняла час, а судя по карте, мы не проехали и трети. Дальше – больше, на дороге помимо машин появились целые демонстрации местных жителей, ярко разодетых, в масках и перьях.

В обычное время данное действо меня бы очень порадовало и заинтересовало, выглядело теперь это совсем как настоящий праздник, а если говорить точнее – карнавал, но вместо радости, взволновано вглядываясь в окно, я ждала, что вот-вот толпа рассеется и мы сможем ехать быстрее. Но динамика движения была ровно противоположной. Стемнело, теперь местность превратился в самый настоящий хаос: движение вразнобой, перекрикивающие друг друга сигналы машин, мопедов и голоса людей, просто тайский сонкран какой-то. А вообще все это казалось сном, настолько нереальным и неожиданным было происходившее.

В машине царила мертвая тишина. Мы даже не обсуждали план действия, хотя каждый наверное думал об этом, но не хотел произносить вслух. Я рассматривала дома по сторонам дороги, пыталась просто вообразить как бы мог выглядеть в этих дебрях отель, хоть какой-то хостел или гестхаус, думала о том, как поступит водитель, приехав в порт уже в ночи, получится ли убедить его отвезти нас куда-то, где можно переночевать, и вообще, есть ли здесь ночлег. Хотя я все еще была сердита на него за цену и поэтому решила, что никуда он от нас сегодня не избавится, пока мы либо не уплывем на пароме, либо не найдем приличный отель. Но какая-то часть меня, хорошо знавшая Азию и считавшая ее своим домом, была спокойна как удав, будучи уверенной в том, что паром простоит в порту еще очень долго.

Каждые пять минут смотрела на часы, что было совсем не утешительным – около 7 вечера. Даже учитывая предположительную часовую задержку парома, мы не успевали. В голове мелькали мысли о Тогеанах, которые уже становились грустными. Именно это, даже не столько перспектива ночевки в этой деревне, сколько потеря нескольких дней на островах, куда очень хотелось попасть, сильно расстраивало.

Берег, на котором находится Горонтало, был удален намного дальше от Wakai, нежели Ампана. И движение паромов из него реже, чем из Ампаны. И вариант с частным катером на худой конец так же не вариант, из-за слишком далекого расстояния. Немного радовало спокойствие водителя. Он знал, что везет нас на ”Tuna Tomini”, знал, что опоздать на него явно не входит в наши планы, чувствовал мое ерзанье на заднем сидении, хотя я практически уже билась головой об его сиденье, но продолжал ехать, уверенно, хоть и неторопливо. Определенно он что-то знал)) Но все попытки завести с ним разговор заканчивались очень короткими ответами с его стороны, и потом, он был сосредоточен, чтобы маневрировать между хаотично мелькавшими перед ним мопедами и людьми.

А люди все шли и шли. Мое напряжение уже превратилось в миллион вопросов и просто жгучий интерес: что происходит? Откуда все эти люди? Точнее, откуда это несчетное количество людей в толпе, конца которой не видно вот уже более 1,5 часов? Если сейчас собрать их всех вместе, это же будет сопоставимо с населением всего острова. И страшно хотелось загуглить, что это за событие. А вдруг и правда просто пятница. Нет, на сегодня полно сюрпризов, да и брать телефон в руки я не хотела, большими цифрами с экрана светилось бескомпромиссное время.

В 19:30 толпа начала потихоньку рассеиваться, а вскоре и совсем исчезла, более того, пропали все люди и улица выглядела темной и абсолютно безжизненной, лишь кое-где освещенная фонарями, казалось деревня внезапно уснула, или же я проснулась, и все это было сном? Я насчитала несколько отелей по пути и стало немного спокойнее.

Через полчаса мы приехали в порт и новая картина взбодрила в очередной раз. Еще один муравейник, сотни людей с котомками, пожитками, тюками и баулами, темно, хаотично, шумно. И в свете нескольких фонарей медленно раскачивался на волнах огромный паром, на котором большими буквами виднелась надпись: «Tuna Tomini». Увидев его, я не смогла проанализировать, ожидала ли я все-таки этот момент в надежде успеть и зная медлительную Азию, либо я уже приняла попытки Вселенной подкорректировать наш маршрут и заинтересовалась грядущими ночными приключениями в захолустской деревне, либо я действительно испытала взрывной восторг, но выскочив из машины, я помчалась в кассу покупать билет, пока наш таксист и подоспевшие вовремя носильщики помогали выгружать вещи. Мне все еще казалось, что паром уплывет без нас. Напрасно.

На окошке кассы висела распечатка с ценами на разные классы, но как выяснилось, осталась только одна категория за 90.000 рупий. Рядом была указана еще одна цена, но как-то подозрительно низкая, и одна – подозрительно высокая, что-то около двух миллионов рупий. Возвращаясь обратно с билетами, в голове как знак поймала мысль о тех дорогих билетах. Но оказавшись вновь в толпе носильщиков, занятых нашим багажом, переключилась на другие мысли, надо было еще расплатиться с таксистом. Через мгновением мы уже поднимались по трапу на трехпалубный паром. Тогда я еще не знала, что здесь нас ожидала самая экзотическая и фатальная часть нашего путешествия. Нет, мы не тонули)) Хотя в какой-то момент мысль оказаться за бортом нас посещала.

Кстати, отплыли мы в 21:00. Индонезийская пунктуальность))

Продолжение (Ночь на «Tuna Tomini») здесь.

Источник: blonde.travel

На Сулавеси я нашла прекрасный уголок Земли чуть к югу от экватора посреди теплого моря (Maluku Sea), непередаваемо красивый как над поверхностью воды, так и под ней. Кусочек нашей планеты, который безумно полюбился мне с первых минут и где я провела волшебные 10 дней.

Остров КадидириНазывается он Тогеанские острова. Архипелаг из 118 островков, 37 из которых обитаемы. Эти 118 островков включают осколки суши, не превышающие 10 метров в диаметре, возвышающиеся на три-пять метров над водой и поросшие одинокими деревцами. Из этих 118 островков 5 считаются большими – их длина (или диаметр) превышает несколько километров.

Рыбацкая деревня на ТогеанахНа Тогеанских островах есть только редкие деревеньки с домами, построенными на сваях прямо над водой. Это мусульманская местность, но я бы никогда об этом не догадалась, если бы не увидела, что в каждой деревеньке непременно есть мечеть и при этом нет церкви. Народ ни одеждой, ни поведением совершенно не похож на мусульман – обычные люди, которым на их островках нет никакого дела до религии.

С Большой землей (если ею можно назвать остров Сулавеси) Тогеанские острова связаны деревянными корабликами: почти каждый день один из них плывет в находящуюся в 4.5 часах к югу от самой южной остановки на Тогеанах Ампану, и раз в неделю медленное, коптящее и грохочущее корыто проделывает 17-часовой вояж на север в Горонтало. Больше связи с Большой землей нет. Потому как мобильная вышка установлена в столице Тогеанов деревеньке Вакай, но хватает  ее только на Вакай и пару километров вокруг. И это не та местность, где я жила.

Остров КадидириПервые два дня я провела на острове Кадидири – самом популярном месте у иностранцев. Собственно, я изначально не собиралась туда ехать, потому как всеми силами стараюсь избегать перенасыщенные туристами места, если есть более тихий альтернативный вариант по соседству. Но недалеко от Кадидири находится остров Уна-Уна, на котором 24 года назад вулкан Цоло (единственный на Тогеанах) разрушил все, что только можно было разрушить. И мне, как большому любителю вулканов и всего, что с ними связано, очень хотелось посмотреть на вулканический пейзаж и последствия сильного извержения. Путеводитель обещал организованные лодочные экскурсии из Кадидири, и я решила побазироваться там пару дней.

Кадидири – островок средних размеров с красивейшим пляжем на северной стороне, который делят между собой два отельчика. Виды вокруг потрясающие, рядом с пляжем непередаваемо красивый коралловый риф с кучей разных рыбок, для жилья предлагаются комфортные и милые бунгало, оборудованные даже настоящим душем (в Индонезии настолько привыкаешь к манди, что душ на затерянном островке кажется чем-то сверхъестественным), а в отельном ресторанчике вкусно кормят три раза в день. Вроде бы все замечательно, но я с самой первой секунды чувствовала себя в этом месте не на своем месте. Не та атмосфера, не те люди. И хочется быстрее куда-нибудь уехать. Как впоследствии выяснилось, так себя там чувствовала не я одна – странное место.

На Уна-Уна народ не рвался. В основном на Кадидири были дайверы, которые ныряли по два раз а в день и которым не было никакого дела до вулкана. Поэтому, насмотревшись вдоволь на коралловый риф, через 2 дня я с чувством почти выполненного долга переехала туда, где все было идеально. Переехала на остров, на котором я, не большой любитель продолжительного пляжного и слишком расслабленного отдыха, могла бы, кажется, провести целый год. Но провела всего лишь неделю.

Между островамиС Кадидири в понедельник после обеда обе отельные лодки вывезли два десятка своих постояльцев в Вакай к еженедельному корыту, отплывающему в Горонтало. Из этих двух десятков я была единственной, кто из двух корабликов, горонтальского и местного, тогеанского, села на второй.

Полуторачасовой морской вояж через архипелаг был несказанно приятен – часть пути пролегала между двумя островами, разделенными узким проливом, так что кажется, будто плывешь не по морю, а по реке. Потом были крохотные островки, возвышающиеся над водой, и островки побольше с райскими белоснежными пляжами. По пути остановились в одной из деревенек: выгрузили несколько пассажиров и мешки с рисом и прочим провиантом.

Через полтора часа приплыли в Катупат, очередную деревеньку на сваях, напротив которой находится мой островок. Капитан свистнул и помахал появившимся на пляже людям, и через несколько минут меня уже ждала лодка, переправившая меня из Катупата на островок Пангемпа, в Fadhila Cottages.

Вид с Пангемпы на КатупатПесчаный уголок скалистого острова. С просторной террасы моего уютного домика открывается вид на море спереди и справа. Слева открытое море, впереди три маленьких островка, а за ним один побольше, справа через пролив деревенька на сваях  Катупат, сзади, если обойти по берегу во время отлива холм, виднеется вулканический остров Уна-Уна.

Вид с Пангемпы на КатупатВся территория засажена пальмами и засеяна газонной травкой. На протяженном угловом пляже в трех местах стоят по два деревянных лежака.

Водопровода нет, но есть колодец, из которого каждое утро развозят воду по ванным комнатам – к каждую из них есть доступ через дверь с улицы, в каждой стоит огромная пластиковая бочка, которая заполняется до краев.

В 10 метрах от пляжа расположен коралловый риф с огромным разнообразием морских существ — когда открываешь справочник по подводному миру Тихого океана (как-то незаметно для себя я перебралась с Индийского океана на Тихий), то находишь в нем практически все, что здесь обитает.

Еще на Кадидири я решила изучить красочные книжки по подводному миру, сфотографировав и закачав на ноут каждую страницу. Оказалось, что зная, кого ты видишь и кого потенциально можешь увидеть, плавать с маской в разы интересней. Спустя всего пару-тройку дней я уже знала названия практически всех рыбок, которых видела. И каждый раз жутко радовалась, когда видела новый, ранее никогда не виданный, но знакомый по книге вид.

Каждый вечер я пролистывала книгу, записывая в отдельный файл, как в дайверский Logbook, кого я видела за день. И под конец моего пребывания на Тогеанах стало понятно, что проще было бы выписать названия тех морских обитателей, которых я не видела. Каждый день я заходила в воду с ощущением, что видела здесь уже все, что можно было увидеть. И каждый раз встречала 3-4 новых, никогда ранее невиданных видов морских существ. Этот коралловый риф преподносил мне сюрпризы вплоть до последнего дня.

Помимо огромного разнообразия ранее невиданных рыб меня сильно поразили и порадовали встречи с красивыми черно-белыми морскими змеями (sea krait), кстати, одними из самых ядовитых, но неагрессивными и неопасными, потому как укусить они, если надумают, могут только какую-то маленькую часть тела, например, перепонку между пальцами, что маловероятно. Еще я встретилась с муреной, испуганно смотревшей на меня из-под камня, а потом уставшей от моего пятнадцатиминутного присутствия рядом, изящно развернувшейся, продемонстрировав свое длиннющее тело, и нырнувшей под камень. И прекрасной и ужасной рыбой-львом (Lionfish), чьи красивейшие «перышки» ядовиты, и прикосновение к ним опасно и болезненно. А моей самой любимой рыбкой, неизменно вызывавшей умильную улыбку, стала pufferfish или рыба-собака — раздутое шарообразное существо с огромными добрыми глазищами и по-собачьи выглядящей «мордочкой», неспешно передвигающееся и неизбежно испуганно прячущееся под камни при моем приближении (есть эту рыбку, кстати, нельзя, она содержит смертельно опасные токсины).  Еще было очень много разной крупной рыбы – такой крупной и так много я раньше не видела.

Помимо этого были барракуды, все возможные варианты рыбы-бабочки, спинорогов (triggerfish), рыб-попугаев (parrotfish), рыб-клоунов (anemonefish), рыб-ласточек (batfish), всякие разные рыбы-хирурги (surgeonfish), снэпперы (люциан) и групперы (морской окунь). Пока писала последнее предложение, посмотрела в словаре, как переводятся ставшие родными английские названия на русский язык. Определенно snapper, завсегдатай всех холодильников в рыбных ресторанах, мне ближе непонятного люциана. А то, что групперы – это на самом деле морские окуни, я и подумать не могла.

Кораллы были всех возможных форм, цветов и структур (в смысле и жесткие, и мягкие, и всякие), были крабики, красивейшие существа, зовущиеся по-английски worm, но при этом совершенно не похожие на своих земных собратьев-червяков. Были nudibranchs – нечто, что я на русский язык перевести не могу, но похожее на нереальной красоты гусениц самых разных форм и цветов. Не было только медуз – и хорошо, что не было. Китов, акул, дельфинов, черепах и скатов, впрочем, тоже не было. Ну и ладно.

Вид на КатупатКаждый мой день начинался в 6 утра, когда с первыми лучами восходящего солнца, пробивающимися через щели моего деревянного домика, вовнутрь влетала пара летучих мышек, прячущихся от солнечного света. Мышки кружили над москитной сеткой, подвешивались к потолку и забавно пищали. Пытаться выгнать их было бесполезно, они снова залетали в домик и кружили под потолком. Так мы и делили домик: я спала там ночью, а они днем.

Потом был утренний заплыв на час, завтрак, и снова заплыв. И книжка в лежаке на берегу в тени пальм и прочих раскидистых деревьев. Потом обед. И отлив – единственное время, когда можно было обойти большую часть этого необитаемого острова по берегу под нависающим высоко над обнажившимся морским дном скалистым берегом. Минут через 40 я доходила до одинокого белоснежного пляжа метров 100 длиной. А потом упиралась в мангровые заросли, не дававшие возможности обойти остров вокруг. Рядом с ними было болото, где обитали многочисленные гигантские ящеры и разные птички. Говорят, на некоторых островах на Тогеанах в мангровых зарослях даже живут крокодилы.

Побродив по булькающим и хлюпающим мангоровым зарослям, приходилось возвращаться назад, пока не начался прилив, и снова погружаться в книжку в ожидании предзакатного заплыва вдоль рифа, когда на него снова возвращались многочисленные рыбки.

Тогеанские островаВ 5 вечера почти каждый день в Катупат приходил кораблик из Ампаны – событие дня. А потом было просто здорово лежать на нагретом за день солнцем конце деревянного пирса в 20 метрах от берега и смотреть, как возвращались с рыбалки на своих деревянных каноэ катупатские рыбаки, как внизу вдоль деревянных опор пирса плавали два десятка Lionfish, как закат окрашивал облака в разные оттенки оранжевого цвета и как на небе появлялись первые звезды и луна, а в воздухе начинали парить выспавшиеся за день летучие мышки и мигающие светлячки.

Сразу после заката появлялось электричество, так что до и после ужина можно было наслаждаться этим даром цивилизации. Чуть позже 9 вечера электричество исчезало, и наступал отбой.

Последние три дня было много дождей. То сильных, то моросящих, с редкими перерывами на пробивавшееся через затянувшие все небо тучи солнышком. И можно было с чистой совестью спать еще и днем. Уж больно хорошо спится под шум дождя.

Помимо летучих мышек из наземной фауны присутствовали разнообразные ящерицы всех возможных цветов и размеров, включая метровых черных ящеров, в страхе взбиравшихся от меня на верхушку деревьев, разные птицы, из которых мне больше всего нравились огромные черные цапли, разнообразные крабики в причудливых раковинах, изящные и красиво раскрашенные неядовитые змейки (пару лет назад хозяйскую кошку у всех на глазах удавил трехметровый питон – хотела бы я посмотреть на такую змейку!) и пока еще никем не удушенный рыжий кот, который каждый вечер в одно и то же время пару минут орал у меня под крыльцом.

Я замечательно отдохнула от утомивших переездов, выспалась, накупалась, насмотрелась на рыбок, на закаты, на звезды и на море. Но в бочке меда была и ложка дегтя. Нигде и никогда за эти месяцы мне не было так одиноко, как здесь. Не скучно, потому что скучно мне за 10 дней не было ни разу, а именно одиноко. Здесь безумно хотелось разделить с близким человеком яркие впечатления, позитивные эмоции, побродить вдвоем по затерянным пляжам, усеянным белоснежным песком, погоняться за рыбками, посмотреть, лежа на качающемся под силой течения деревянном пирсе, на падающие звезды и пролетающие спутники.

В конце концов просто выпить вместе за ужином бутылочку пива.

Тогеаны – это то место, куда люди приезжают отдохнуть в рамках короткого отпуска. Здесь нет долгоиграющих путешественников. И нет одиночек. Здесь все парами. И на этом фоне накатывает ощущение обделенности. И на какое-то время все внутри заполняет пустота. К счастью, оптимизм возвращается довольно быстро.

Корабль в ГоронталоВ понедельник на закате приплыло еженедельное горонтальское корыто. Грохочущий и выбрасывающий в небо клубы черного дыма деревянный кораблик каждый раз наводил на меня ужас своим видом и шумом. А теперь мне предстояло провести на нем больше десятка часов. Целую ночь.

На кораблике есть маленькие четырехместные каюты, а большую часть нижней и верхней палубы занимают двухэтажные настилы (на полу и на уровне полутора метров над ним), на которых перпендикулярно движению разложены матрасы с номерами. Один из этих матрасов мне, к счастью, забронировал из Ампаны хозяин моего отельчика на Тогеанах, поэтому на как всегда переполненном судне у меня было свое спальное место.

Вместе со мной с моего островка уплывала пара из Испании (в первые 3 дня со мной были еще 3 пары, потом они уплыли, и целые сутки я была одна, потом приехали испанцы) и их знакомые, пара из Италии, остановившиеся на соседнем островке. В итоге я весь вечер и следующий день провела с итальянцами – ребята уже 2.5 года живут и работают в Пекине, нарассказывали мне всяких ужасов про китайцев.

В 9 вечера корабль на час остановился на последнем острове на Тогеанах, и мы веселой компанией отправились на берег в поисках заведения общепита. Наш выход на сушу был явно событием недели для живущих в деревне жителей. Дети собирались вокруг толпами, а в кафешке жареную лапшу готовили 40 минут – видимо, очень старались. Напротив кафе у берега была пришвартована традиционная для многих маленьких местечек в Индонезии лодка с двумя толстыми палками вдоль бортов в метре-полутора от корпуса, приделанных для устойчивости на море. На бортах лодки были написано ее трогательное название – Fuck You.

Ночь прошла быстро, мне даже удалось поспать с перерывами на пробуждения от сильной качки и врывающихся вовнутрь порывов ветра. В 7 утра приплыли в Горонтало, доехали с итальянцами до отеля, где забронировали на 14 часов транспорт в Манадо, и полдня ели, отдыхали и наслаждались Интернетом. Было, наверное, очень забавно наблюдать со стороны, как три измученных на Тогеанах рыбой, рисом и овощами организма набросились на стоявшие на столе банки с арахисовым маслом, джемом и тертым шоколадом.

Вторая половина дня, вернее время с 14 до 23 часов, прошла в дороге. Мы ехали на любимом мной Kijang(e), огромной Тойоте, в которой, помимо водителя, сидит один пассажир рядом, три на сиденье посередине Тойоты и три в самом конце. Стоит такой вид транспорта чуть-чуть дороже автобуса, а ездит в разы быстрее. Эта поездка, кстати, была моей самой скоростной поездкой в Индонезии. Последний участок, хоть и в темноте, водитель летел на крейсерской скорости 100 км/час, и был момент, когда он разогнался до 135, и мы с итальянкой синхронно от неожиданности перегнулись через водительское кресло, чтобы посмотреть на спидометр. Для Индонезии, где дороги без постоянных крутых поворотов, спусков/подъемов и частых неровностей покрытия большая редкость, это была сверхскорость.

А потом мы приехали в Манадо, и началась цивилизация.

Источник: olgakolos.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.