Остров прочида
Наш катерок бодро рассекает волны залива. Позади остался веселый Неаполь, впереди меня ждет долгожданный отдых на Искье. В радостном предвкушении я сижу в салоне парома, перелистываю журнал, одним глазом поглядывая то на экран телевизора, то в иллюминатор. И вдруг картина, возникшая за окном, мгновенно переносит меня в детство. Мы проплываем Прочиду. Вот оно – воплощенное ребяческое представление об итальянском юге! Нам с сестрой в начальной школе подарили книгу Горького «Сказки об Италии». И хотя иллюстрации в ней были черно-белые, читая рассказы, я ясно представляла себе рыбацкие лодки у причала, разноцветные домики, карабкающиеся в гору, залитые солнцем узкие улочки и темноволосых ребятишек, играющих в пыли. И вот спустя много лет мир моих детских фантазий превратился в реальность, разве что детворы в пыли не наблюдалось.
Потом уже, посередине моего отдыха, я волей случая оказалась на Прочиде: на несколько часов, с разряженным фотоаппаратом. Налюбовавшись островом, поужинав в портовом ресторанчике, надышавшись его воздухом (и каким! пряно-соленым, кофейно-цветочным, морским), я недоумевала.
чему этот остров в отличие от своих больших братьев – Капри и Искьи – мало кому известен? Хотя про малоизвестность, как оказалось, я несколько преувеличиваю. Его природные красоты давно используют кинематографисты. Самый известный нашим зрителям из снятых здесь фильмов – «Талантливый мистер Рипли»; менее нашумевший, но очень поэтичный – «Почтальон» с Филиппом Нуаре. А когда еще не было кинопленки, Прочида вдохновляла писателей и поэтов: две тысячи лет назад о ней писали Вергилий и Ювенал, в средние века – Боккаччо.
Само существование жителей Прочиды неразрывно связано с морем. Отсюда, с одной стороны, религиозность островитян, а с другой – сохранение морских обычаев в их языческой красоте. Издревле главным делом мужчин была рыбная ловля и мореплавание. Женщинам оставался удел ожидания моряков. Эту жизнь описал в своей книге «Грациэлла» французкий романтик Альфонс де Ламартин. Все жители острова не только знают героев романа; каждое лето на Прочиде проводят одноименный конкурс, на котором избирают девушку в национальном костюме, «маленькую грацию». А костюмы – похожие на греческие туники, расшитые золотом и богато украшенные – передаются женщинами острова из поколения в поколение.
Чем еще знаменита Прочида? Ее архитектурный стиль – спонтанная архитектура – служит пособием для студентов-строителей. Бесконечные дуги, служащие одновременно входом в дом или проходом, лестницы, как будто вырастающие из дуг, со смешным названием «ослиный хребет», арочные контрфорсы, балконы vefii. Увидев один раз, эти улочки уже не спутаешь ни с какими другими. Еще одна интересная особенность здешних строений тоже связана с морским преданием. Дома, стоящие рядом, обязательно выкрашены в разный цвет. Говорят, моряки, возвращающиеся на остров, хотели еще издалека разглядеть свое жилище…
По навесному мосту с Прочиды можно пройти на соседний островок Вивара. На Виваре нет жилых домов и автомобилей, это рай для орнитологов и ботаников. Уже возвратившись домой, я узнала, что давным-давно были придуманы духи с названием «Вивара». Их автор, модельер и пилот Эмилио Пуччи, пролетая над морем недалеко от острова, был восхищен игрой солнца на его бирюзовой поверхности. Так родился аромат пряного итальянского юга, солнца и моря.
Прочида до сих пор не стала туристическим местом с фешенебельными отелями и первоклассным сервисом, хотя этот остров часто видит jet-set мировых знаменитостей. Здесь есть прекрасные пляжи; старинные городки Калия и Корричелла; квартал Терра Мурата, сохранивший почти нетронутыми средневековые домики с садами, церкви и замок; аббатство святого Михаила Архангела, покровителя острова, основанное в 11 веке; крепость Д’Авалос, бывшая тюрьма. И было бы здорово, если бы сюда приезжали только те, кто сможет распознать тщательно скрываемое островом от праздно-любопытствующих туристов. Пусть эта маленькая шкатулка как можно дольше останется самобытной, сохранит свою первозданную красоту. Такую, которая вдохновила Иосифа Бродского:
Захолустная бухта; каких-нибудь двадцать мачт.
Сушатся сети – родственницы простыней.
Закат; старики в кафе смотрят футбольный матч.
Синий залив пытается стать синей.
Чайка когтит горизонт, пока он не затвердел.
После восьми набережная пуста.
Синева вторгается в тот предел,
за которым вспыхивает звезда.
Источник: turbina.ru
…или очень фотогеничная рыбацкая деревня Корричелла.
Остров Прочида находится между Неаполем и островами Искья и Вивара и знаменит своей цветной рыбацкой деревушкой и старой тюрьмой. Тюрьму мы отложим на следующий раз, а вот к рыбакам острова заглянем. Прочида – самый маленький из островов Неаполитанского залива. Но тем не менее он не так прост. Во-первых классическое «лимончелло» умеют готовить только здесь! Потому что местные жители в своих садах выращивают совершенно особый вид лимонов — они самые крупные в Италии и не очень кислые. Лимоны — это визитная карточка острова Прочида. Но если вам на глаза попадались открытки Прочиды с цветными домиками на склоне горы, то это была рыбацкая деревня Корричелла. Именно здесь, на этом пёстром, восхитительном фоне снимались сцены фильмов «Талантливый мистер Рипли» с Мэттом Дэймоном и «Почтальон» с Филиппом Нуаре. Но сегодня на фоне деревни, оставившей невероятно яркие впечатления, ваш покорный слуга.
Между прочим, для туристов этот остров стал доступным 28 лет назад. До 1986 года остров служил тюрьмой для особо опасных преступников, поэтому толпы курортников его миновали и пляжная инфраструктура и сегодня в зачаточном состоянии. Жители Прочиды до сих пор ведут весьма архаичный образ жизни и не спешат переделывать все свои дома в апартаменты для сдачи в аренду. Они по-прежнему предпочитают выращивать лимоны в старых садах и ловить рыбу в скалистых заливах. А теперь картинки.
Единственный путь на остров проходит по морю.
есь нет аэропортов, мостов и тоннелей. Сюда идут быстроходные и обычные суда из Неаполя, Искьи, Капри. И подплывая к Прочиде вы видите порт Санчо Каттолико. Этот крошечный город-порт населяет всего тысяча жителей. Но он зато входит в десятку самых цветных городов мира. Сказочные домики, встречающие вас в порту, выкрашены в радужные цвета всевозможных оттенков. Говорят, по вечерам, во время заката, их стены начинают светиться волшебным сиренево-розовым светом, впитывая лучи заходящего солнца. Я же прибывал в Санчо Католико рано утром.
Справа по курсу от бухты Санчо Католико, виден остров Виваро, заповедник, который соединен с Прочидой пешеходным мостом.
На самой вершине скалы Терра Мурата, откуда начиналось заселение острова в XVI веке, виден средневековый замок d’Avalos — древняя темница-тюрьма. За ним купол аббатства Святого Михаила Архангела. О тюрьме можно почитать тут https://707.livejournal.com/630402.html
Выписываем две изящные дуги и сбрасываем ход. На скоростном судне до Неаполя отсюда всего 40 минут. Час на обычном.
Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему Санчо Католико в десятке самых цветных городов мира, а Корричелла нет. Может всё дело в том, что муниципалитет Санчо Католико подал заявку на уастие в рейтинге, а жители Корричеллы вообще не в курсе о таковом?
Угрюмые итальянцы. Так как плыл я туда без билета и платил прямо на судне в баре, толстому грубому бармену, общение с командой для меня запомнилось не очень вежливым общением. Причем я не проходил без билета умышленно, так придумал на трапе чиф, отобрав у меня в залог айдишку. Но бежать за билетом было уже некогда, а упускать скоростную пасудину не хотелось. Если что, билет стоил мне 15 евро.
Ну вот и Прочида. Страннго, что два склона одной скалы разделяют на Санчо Каталико и Корричеллу, ведь путь от порта до аббатства или тюрьмы, занимает всего 10 минут. Один городок незаметно становится другим. Ну им видимо так нравится. Хотя после "Итали это Итали, сИсили это сИсили", уже вполне ожидаемо.
Со стороны порта стоят рыбацкие суда весьма недурного вида и класса.
Кармель Мадре, Мадре Лучия, Чиро Падре… Песня!
Еле уловимо пахнет рыбкой и мокрыми сетями.
Вот и сам Санчо Католико. Крещуся неистово!
За пять минут прохожу по навигатору весь Санчо и забираюсь в гору по выложенной вулканическим камнем дороге. Раньше вулканическим камнем мостили всё и везде. На соседнем острове Искья ближайший вулкан, извергавшийся 700 лет назад.
Эта церковь как красная линия, разделяющая Корричеллу и Санчо Католико. А выше только тюрьма, аббатство и заброшенный женский монастырь.
По воркавание горлиц и треск цикад во двориках сохнет белье и млеют от жары кошаки. Колорит. Покой и натуральность.
Спуск к набережной Корричеллы, куда я пойду позже. Сейчас идем на Терра Муррата.
Вот и первый вид на знаменитую Корричеллу, ради которой я и прибыл на остров.
Старые пушки смотрят в сторону Искьи. Над самой Искьей возвышается вулкан Эпомео, который в 1302 году засыпал пеплом все близлежащие острова и сжег половину острова.
Бывший женский монастырь Санта Маргарита Нуова. Часовня открыта и является скорее музеем.
Если у вас есть суицидальные наклонности, вам сюда. Можно навернуться в моречко очень помпезно с красивым фоном.
Средневековый замок d’Avalos — древняя темница-тюрьма.
рнее его южная часть. Построен он был почти тысячелетие назад на самой высокой скале острова, и до 1986 года служил по своему прямому назначению — был тюрьмой для преступников. Причем особо опасных. Читайте следующую публикацию через пару дней. Очень мне нравятся эти яркие сулья на фоне суровой тюрьмы. Совершеннейший диссонанс и нелепость в выборе цвета и формы. Вопиющая дисгармония, портящая весь вид.
Внутри бывшей часовни монастыря.
Вид на аббатство. К нему еще километр вокруг тюрьмы. Розовый ресторанчик наверху еще дальше.И тут я случайно сую нос куда не следует, и обнаруживаю открытую решётку под монастырем.
Ну и конечно же устремляюсь виз. Оказывается монашки жили под часовней и сейчас заброшенные кельи и технические помещения доступны для "полазить".К счастью дельняя решётка заварена, а то на радостях можно вылететь в следующую дверь и расхерачиться о скалы внизу. Прямая дорога к Богу.И, о чудо! Я нашел открытое окно с видом на бухту Ла Корричелла! Вот этот главный вид острова Прочида. За ним я и ехал сюда. Ну еще чтобы покупаться на черном вулканическом пляже, но это уже на выходе. Стоял бы так и любовался, если бы было больше времени.
Теперь поближе…
Гавань деревушки полна лодок, причал завален сетями. Нужно отправляться туда вниз.
Если что, лимоны выращивают западнее, в сторону заповедного Виваро.
Вот там и находятся сады с самыми крупными и "сладкими" лимонами. А за проливом виден о. Искья и вулкан Эпомео! Сейсмологи не устают предрекать пробуждение Эпомео от долгого сна в любой момент, и тогда это будет катастрофа похлеще помпейской: Искья определенно уйдет под воду подобно Атлантиде. Хотя если быть точным то на Искье находятся аж три вулкана: Эпомео (788м), Тработти (512м) и Монте-Вецци (395м). Ну да фиг с ними.
Дойдем до аббатства.
Местный житель, прочидианец.
И вот старинное аббатство Святого Михаила Архангела, где хранятся ценные иконы и фрески. Я внутрь не пошёл. Очень уж было жарко в начале октября, и я спешил в Корричеллу, вниз к воде.Старые пушки напоминают о том, что тут на вершине, на минуточку, средневековый замок d’Avalos. Когда-нибудь бывшую тюрьму переоборудуют в современный аутентичный отель. Я бы именно так и сделал.
Ну, пошли вниз в деревню. Донна Франческа своим внушительным корпусом заслонила сеньора рыбака.
Тихие пустынные улочки сбегают вниз, но найти выход к набережной удается не сразу.
Между прочим, согласно древнегреческой мифологии, на острове Прочида жили серены.
Ну вот я и внизу. На скале видны стены замка-тюрьмы. И о нем я вам еще расскажу, уж поверьте.
Скала обнесена стенами, делая замок неприступным.
Я иду в конец деревушки с скале поросшей кактусами.
Мы строили. как умели…
Звенящий зной. Ни звуков музыки, ни криков детей.
Там в конце, под скалой я буду плавать.
Видавшая виды Анжела марэ.
Интересно живут рыбаки на этом острове. Ярко.
Вот и вся деревня, если не считать пры переулков выше, за первым рядом домов.
Над водой нависает скала с опунцией.
Я забираюсь в воду с фотоаппаратом. Дно не ровное, но я аккуратно ступаю по черно-серому вулканическому песку. Из-за цвета дна, вода кажется темной.
А бухту Корричеллы охраняет черный лавовый Сфинкс.
Огромная опунция и мой одинокий рюкзак. Этот теплый вулканический пляж я предпочел термальным бассейнам Искьи. Вода невероятно теплая для октября, море спокойное, пейзаж умопомрочительный. Что еще надо русо туристо?
Еще можно доплыть до старых лодок и заглянуть внутрь.
Ну вот и финита ля, сушим ласты и делаем себяшку со штатива.
Этот кадр развеит ваши сомнения о роде занятий жителей деревни.
Или этот.
Мне пора в порт.
Последний взгляд на Санчо Католико, входящий в десятку самых цветных городков мира. По моему фасады пора обновить. Аривидерчи, Прочида! Аривидерчи, Корричелла.
'A Sirena (Salvatore di Giacomo – Vincenzo Valente – 1897) Сирена"
"Когда луна, появляясь на небе,
Проливает свет и отражается в воде,
И рисует на ней серебряную дорожку,
Среди дуновений вечернего ветра
Когда я слышу в ароматном воздухе,
Будто голос далекой земли.
Монотонно звонит колокол,
Растревоженный беру я весло.
Все твердят мне:
«В водах Прочиды,
Если попадешь туда, уходи,
Опасно там!
Там живет девушка,
Которая очаровывает мужчин…
Их призывает и, в конце концов,
Потом губит их».
Ах. греби, греби…
Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .
II
Греби, греби… вот и Прочида черная*.
Под небом ясным и звездным,
Вот она, среди воздуха ночного,
Как заколдованная гора.
Вот она… какая тишина, какая безмятежность!
Чаc наступает прекрасной сирены,
Поднимается, скользя она на берег
И знак рукой мне подает.
Но голос любящий
дрожит в воздухе:
"Погоди, погоди,
Ты в опасности.
Эта та девушка,
Что возле Прочиды
Околдовывает мужчин
Чтобы оставить их там".
Ах. греби, греби…
Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .
III
Гребу, гребу… сирена ждёт меня,
Делает знак и, напевая, говорит мне:
"Рыбак, хочешь обменять свою лодку
На царство и счастливую жизнь?"
Подгребаю! Этот голос знакомый.
Что зовет меня, её зовут Изабелла.
Прочиданка, ты коварна и ты красива,
И ты хочешь смерти моей.
Но голос любящий
дрожит в воздухе…
Но всё напрасно,
Я не могу устоять.
Я знаю эту девушку,
Которая у Прочиды
Околдовывает мужчин
Чтобы оставить их навсегда
Ах. греби, греби…
Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .(с)"
_
Источник: 707.livejournal.com
Прочида — один из островов Флегринского архипелага.
Прочида — это маленький остров, расположенный в северной части Неаполитанского залива, на полпути между мысом Капо Мизено и островом Искья. Если перевести с латыни ее название, то оно будет означать «появившаяся из воды». В других интерпретациях и переводах с греческого название означает «лежать дальше». Греки, видимо, имели в виду, что остров лежит дальше Искьи? Или Капри…
Это остров вулканического происхождения, достаточно густонаселенный (11 000 человек), с одним административным центром, и площадью всего 4 квадратных километра. Самая высокая точка острова — девяностометровый холм Терра Мурата. Первыми на Прочиде, конечно же, были греки. А во времена правления римских императоров островок был их любимым местом отдыха наравне с Искьей и Капри. Затем, став частью Неаполитанского герцогства, остров постоянно подвергался набегам сарацин, и местным жителям пришлось затеять новую стройку, чтобы как-то защитить себя от наглых арабов. Так появились на Прочиде характерные для Средневековья сторожевые башни. Многострадальный остров в течение нескольких веков переходил из рук в руки и являлся то фамильной собственностью клана Да Прочида, то семейства Косса, то короля Карла III. И, наконец, в конце 19 века стал частью Италии.
Аббатство и замок-тюрьма.
На острове есть исторический центр — Терра Мурата, в переводе «земля, обнесенная стеной». Здесь находится аббатство Святого Архангела Михаила. Оно было построено в 7 веке монахами-бенедиктинцами. Аббатство служило укрытием для местных жителей во время набегов сарацин и нашествий пиратов. Здесь расположен местный историко-краеведческий музей, в котором представлены сохранившиеся предметы быта, одежда и доспехи, а в местной библиотеке есть целая коллекция древних манускриптов. В аббатстве до сих пор сохранились старинные фрески, бронзовые и мраморные скульптуры, резные панели из ценных пород дерева, картины Джордана и Руссо.
Рядом находится самая главная достопримечательность — замок палаццо д’Авалос, построенный в 16 веке. Палаццо затем был выкуплен Бурбонами. Они превратили всю Прочиду в охотничьи угодья. Довольно безжалостно представители королевской знати относились к кошкам, так как считали, что они являются угрозой для фазанов — основной дичи для охоты. Посему всех кошек на острове было приказано истребить. В 1815 году замок был превращен в военную школу, а с 1830 — стал тюрьмой.
Эту тюрьму местные жители ласково именуют «Замок джентльменов». В 19 веке здесь сидели итальянские революционеры и политические преступники. В наше время — насильники, убийцы и прочие извращенцы. Современная часть тюрьмы была закрыта по нашим меркам недавно — всего-то в 1988 году. Попасть в этот теперь уже музей можно по предварительной брони в единственной коммуне острова.
Рыбацкая деревня.
Корричелла — так она называется. Яркие разноцветные домики, прибрежные ресторанчики, где подают только что выловленную рыбу, спокойное, ленивое существование утомленных солнцем рыбаков. Здесь хочется процитировать Иосифа Бродского, который, с присущей одному ему точностью и четкостью мысли, блестяще описал суть маленького острова и этой рыбацкой деревушки:
Захолустная бухта; каких-нибудь двадцать мачт.
Сушатся сети — родственницы простыней.
Закат; старики в кафе смотрят футбольный матч.
Синий залив пытается стать синей.
Чайка когтит горизонт, пока он не затвердел.
После восьми набережная пуста.
Синева вторгается в тот предел,
За которым вспыхивает звезда.
Источник: www.hitaly.ru
Владимир Дергачев, фотографии Анны и Антона Дергачевых
http://www.bvhotel.ru/upload/stati/procida-2.jpg
Остров-коммуна Прочида (11 тыс. человек) расположен на одноименном вулканическом острове (площадь 4,1 км²). Этот самый маленький в Неаполитанском заливе сохраняет свое первозданное очарование. Его название означает «восставшая из вод» в результате вулканической активности на территории Флегрейских Полей. И сейчас на побережье острова можно увидеть семь кратеров потухших вулканов, а сами берега Прочиды характеризуются чередованием утесов и пляжей внутри бухт и живописных заливов.
Покровителем коммуны почитается Архангел Михаил, в честь которого воздвигнута монастырская католическая церковь. Это произошло, когда местные жители отбили очередную угрозу сарацинских пиратов. Во время боя монахи исступленно молились Архангелу Михаилу. Среди ясного неба на море разыгрался шторм, и несколько флибустьерских кораблей затонуло. С тех пор местные жители считают Архангела Михаила покровителем острова и города.
Крошечный городок Санчо Каттолико (около тысячи жителей) является главным портом острова. Здешняя гавань Марина Гранде принимает грузовые, рыбацкие суда, яхты и пассажирские катера. Жители занимаются рыболовством, выращивают оливки, фрукты, виноград, изготавливают рыбные и овощные консервы, шьют паруса. Большинство профессий они осваивают в местной мореходной школе. В соседнем городке (деревне) Корричелла время остановилось, сегодня здесь, как и сто лет назад, старики чинят сети, а на пляже купаются дети. В свободное время итальянцы сидят на набережной за чашечкой кофе и неспеша наслаждаются жизнью под волшебными отблесками заходящего солнца, играющего розоватыми бликами на фасадах домов.
На острове пока не так много туристов, но здешние живописные пейзажи, старинные здания, тихие бухточки, скалы и дикие заросли уже несколько раз привлекали внимание ведущих кинорежиссеров. Здесь сняты сцены известных голливудских фильмов «Талантливый мистер Рипли» и «Почтальон» с Филиппом Нуаре.
Первым островитянам приходилось часто обороняться от разнообразных морских пиратов и разбойников, поэтому для своей первой деревни место они выбрали неприступное на вершине скалы. Поэтому средневековый квартал Терра Мурата до сих пор больше похож на мощную крепость: с одной стороны толстые стены домов с окошками-бойницами обрываются прямо в пропасть, с другой – фортификационная стена (15 век).
Средневековые дома представляют собой единый конгломерат без лишних улиц – так было проще защищаться от захватчиков и выдерживать осаду. Между толстых фортификационных стен зажата одна из главных достопримечательностей Прочиды – Аббатство Святого Михаила. А еще отсюда открывается потрясающий вид на весь остров.
Прочида совсем не похож на свои соседние именитые острова — Капри и Искья. До 1986 года остров служил тюрьмой для особо опасных преступников, поэтому толпы курортников его миновали. Жители Прочиды ведут патриархальный образ жизни. Пока очень трудно перестроиться от обслуживания заключённых на туристов.
Лауреат Нобелевской премии, поэт Иосиф Бродский, несколько раз посещал Прочиду и в нескольких строчках передал настроение, царящее на острове:
Но очарование острова в его не шикарности. Любителям пляжей с золотистым песком придется доехать до западного берега в местечко Кьайолелла, у подножья которого раскинулся пляж Лидо ди Прочида. Оттуда совсем близко до острова-заповедника Вивара с первозданной средиземноморской природой.
Скульптура Михаила Архангела встречает при входе яхты в порт.
Местный храм как красная линия, разделяющая Корричеллу и Санчо Католико. А выше только тюрьма, аббатство и заброшенный женский монастырь.
Средневековый замок д'Авалос, построенный в 11 веке, долго время до 1986 года служил тюрьмой для самых опасных преступников. Считалось, что сбежать из неё могли только птицы. Мощные мрачные стены с узкими бойницами сохранились до наших дней. Итальянские власти пока не открывают крепость для посетителей.
Аббатство святого Михаила Архангела – одна из главных достопримечательностей острова Прочида. Этот монастырь возвышается надо всем островом на скале Терра Мурата.
Построено аббатство было монахами-бенедиктинцами в VII веке, позже многократно перестраивалось. Это величественное сооружение, находящееся на самой высокой точке острова, со всех сторон окружено неприступными отвесными скалами. Во время нашествий пиратов и сарацинов за стенами аббатства прятались семьи местных рыбаков.
В главном храме аббатства, построенном в честь покровителя острова Архангела Михаила, гости могут увидеть прекрасную мраморную статую святого Михаила, бронзовые скульптуры святой Маргариты и святого Бенедикта, древние резные деревянные панели XV века, картины Николя Руссо и Луки Джордано. В одном из зданий монастыря работает музей, где представлены предметы быта горожан, оружие и доспехи защитников острова. В библиотеке сохранилось около 8 тыс. уникальных старинных манускриптов. А в катакомбах под храмом можно осмотреть древние фрески.
Справа на снимке вниз — бывшая тюрьма для самых опасных преступников. Мощные стены итальянского Алькатраса с узкими бойницами хорошо сохранились до наших дней. Сначала здесь несли невольничью вахту революционеры, затем на их смену пришли маньяки, убийцы и извращенцы. Слева — бывший женский монастырь Санта Маргарита Нуова.
Памятник неизвестному для нас герою
Набережная
Местная марина
На память у одноименной яхте
Дегустация местных рыбных блюд и вина то же.
Уходим курсом на Сорренто. Пора готовить обед на яхте…
и отпраздновать день рождения
Яхта на фоне спящего Везувия (1281 метр), доминирующего над Неаполитанским заливом
Источник: dergachev-va.livejournal.com
Всем уже так хочется тепла, поэтому думаю, что мой заключительный пост про наш итальянский отдых в сентябре 2015 года будет как раз кстати. Ведь это будет рассказ про море!
Напомню (себе, в первую очередь), что остров Прочида был третей локацией в наших итальянских каникулах (вот ссылки на посты про Рим и Неаполь). И попали мы на него совершенно незапланированно, о чем я тоже уже писала в рассказе про столицу Италии. В итоге, 13 сентября в 16-00 мы уплываем из Неаполя и паром несет нас на Прочиду. Мы выбрали рейс компании "Snav" – это чуть дороже, чем большой корабль, зато всего 40 минут – и ты на острове. Судна на воздушной подушке – это класс! Цена вопроса на троих (включая багаж) в одну сторону – 40 евро. Зато быстро и все 40 минут можно не отрываясь смотреть на отлетающие от бортов брызги. Красота! Фото через иллюминатор получились не ахти, поэтому прошу поверить мне на слово. Но вот вид, которым нас встретила Прочида – покорил нас с первой минуты!
1.
Как и во всех остальных местах в Италии, здесь мы тоже выбрали апартаменты как место проживания. Гостепреимный хоязин встретил нас в порту и довез до места. Мы в Неаполе удивлялись узким улочкам, так они просто проспекты по сравнению с дорогами на Прочиде! Здесь почти все машины ездят со сложенными зеркалами ))) И почти все побитые или как минимум покоцанные. Движение по многим улицам одностороннее, а в одном месте есть проезд шириной ровно с машину! Остается по 20 см с каждой стороны ))
Ехать было недалеко, так как остров – ну очень маленький. Итальянец развлекал нас рассказами, с удовольствием отвечал на вопросы (все на английском, конечно) и очень удивился, что мы русские. У него несколько разных апартаментов по острову и мы всего лишь вторая семья из России, кто жили у него. Первая – как оказалось чуть позже – жили ровно напротив нас ))) С теми ребятами из Питера вообще забавная история вышла. Мы как-то встретились при входе в номера и они что-то спросили у нас (на английском, естественно, так как мы в том момент ничего не говорили). Мы бодро стали отвечать – на английском же )) Через пару минут уверенного общения мой муж со смехом предложил перейти на русский – оказывается, он слышал их разговор чуть раньше и уже понял, что они тоже русские.
С русской речью вышел еще один интересный случай. Идем мы как-то с пляжа, болтаем о чем-то. И тут идущий навстречу итальянец начинает на уверенном русском спрашивать нас, как ему найти какой-то отель. Дима стал искать название в закаченной на телефон карте (которая была нашим постоянным спутником), а я тем временем с интересом расспрашивала дяденьку, откуда он знает русский, да еще так хорошо. Оказалось, он в свое время (очень давнее, так как на вид ему было под 60 лет) учился в МГУ! Утверждает, что с тех пор не практиковался в русском, но я ему не поверила ))
Но что-то я увлеклась воспоминаниями и совсем не показываю картинок. Начать надо, пожалуй, с того, что Прочида – бывшая тюрьма для особо опасных преступников. Она прекратила свое существование лишь в 1986 году, поэтому остров миновала туристическая лихорадка. До сих пор здесь совсем немного туристов, тем более иностранных. Поэтому у нас на неделю было полное погружение в реальную жизнь итальянцев маленького острова.
Тюрьма располагалась вот в этой крепости:
2.
Вид на нее, кстати, открывался ровно с нашего пляжа. Хотя за счет миниатюрных размеров острова, идти до обоих пляжей нам было минут по 10. То есть мы типа жили в самом центре ))) Но основная засада была в том, что везде – одни сплошные спуски и подъемы. Вот эту лестницу нам было нужно преодолевать когда мы спускались:
3.
И ее же – когда поднимались…
4.
Дорога на другой пляж была более пологая, но из-за этого чуть более длинная. Зато там были вот такие необыкновенные скалы:
5.
6.
7.
Но мы чаще ходили на остров с видом на бывшую тюрьму. Хотя рядом там были такой красоты домики, что смотрели мы чаще всего именно на них:
8.
9.
10.
Жители Прочиды говорят, что здания раскрашивали в разные цвета, чтобы моряки, возвращавшиеся после улова, сразу могли различить именно свой дом. Скорее всего, это очень распространенная традиция на островах средиземноморья – мы видели такие же яркие нарядные домики на греческом острове Сими.
Обалденный вид, мелкий темный вулканический песок, практически пустые пляжи – это ли не счастье? Так что айда, вперед – купаться!
11.
12.
13.
14.
А также играться с песком:
15.
16.
17.
Купать любимую игрушку:
18.
Кормить чаек:
19.
20.
Ну и конечно, просто любоваться морем, впитывая его каждой клеточкой тела
21.
22.
23.
А накупавшись, мы возвращались в номер, отдыхали после активных купаний и еще более активного преодоления лестницы и, конечно же, ели!!! В 20 метрах от наших апартаментов была небольшая bakery, куда я неизменно ходила каждое утро и покупала свежайшую выпечку.
24.
На этой фотке не только наш завтрак, но и вид из окна. Зеленая беговая дорожка – это стадион школы (да-да, каждый день до 12-00 мы могли видеть, как проходят уроки у прочидцев), а на заднем плане – остров Искья, который гораздо больше известен нашим соотечественникам. И, возвращаясь к еде, конечно же мы опять ели пиццу!!
25.
26.
В одной кафешке мне разрешили посмотреть на весь процесс приготовления этого обожаемого мной блюда, и я конечно же, не могла его не заснять! Напомню, от моменты взятия в руки теста до выдачи мне готовой горячей пиццы прошло 5 минут!!!
27.
28.
29.
Пишу и аж слюнки текут… К сожалению, в России ни разу не пробовала ничего похожего…
Хотя давлеко не всегда в обеденное время нам удавалось поесть пиццы. Так как остров не туристический, сиеста здесь для всех и везде. Так что с 14-00 до 17-00 почти все магазины и рестораны закрыты. Но у нас-то апартаменты и продукты в холодильнике! Поэтому паста с овощами и бокалом вина служила неплохой заменой лепешке с начинкой ) Тем более, ее мы могли поесть (и ели) вечером ))
Крыша наших апартаментов была плоской и служила замечательной площадкой для фотографирования восхода и заката. Я обожаю эти режимные времена и Дима тоже. Так что ниже немного поспамлю вас нашими с ним фотографиями (мои – восхода, его – заката)
Восход:
30.
31.
32.
Закат:
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Конечно же, мы не могли не сходить в саму бывшую тюрьму. Сейчас на территории крепости живут люди, но лично мне очень сложно было абстрагироваться от атмосферы этого места. Мне было там жутковато… Но виды все равно потрясающие:
По пути к крепости:
41.
42.
43.
А это уже за воротами крепости:
44.
Ну и открыточный вид, самый типичный для Прочиды. Это смотровая площадка как раз у входа в бывшую крепость:
45.
Пока мы гуляли по острову, я обратила внимание на интересные ручки дверей. Собрала их целую коллекцию:
46.
Почтовых ящиков интересных видела меньше, так что решила включить этот в общий коллаж )
Вот так и прошла наша неделя на Прочиде. Мы влюбились в этот остров, в размеренную и неторопливую жизнь итальянцев на нем, ну а про вкусную пиццу я даже не говорю ))) Пора было возвращаться в Россию и ранний паром утром 19 сентября уносил нас все дальше от этого чудесного острова…
47.
48.
Однако, наш самолет был только через сутки, 20 сентября. Так что у нас оставался еще целый день в Италии, за который мы успели еще немного побродить по Неаполю, пока ждали наш автобус и доехать до Рима, где тоже еще немного погуляли и нашли очень вкусный ресторан (ну никак не получается в Италии обойти тему еды). Ночевка у нас была в очередной раз экстремальная, в аэропорту:
49.
Пока, Италия! Надеемся, до новых встреч!
50.
Из Италии мы привезли сыр, специи и алкоголь. А еще – несколько открыток, которые я, балда такая, все никак не могла отправить адресатам. Но к моменту написания поста я исправилась и открытки улетели всем тем, кому обещала и кому нет тоже.
Вот такой получился рассказ про необычный остров Прочиду и наш замечательнй отдых на нем. В загашнике у меня остался еще один рассказ про наш отпуск 2-ух годичной давности и я очень надеючь, что и до него у меня дойдут руки.
Всем ярких и незабываемых путешествий!
http://xekate.livejournal.com/119648.html?…
Источник: italia-ru.com