Климат корфу
Остров Корфу на сегодняшний день считается одним из популярных направлений для отдыха в Греции. Что не удивительно, вся его территория утопает в зелени. Здесь прекрасно себя чувствуют оливы и кипарисы, кедры и пальмы.
Красивые виды дает и смешанная равнинно – горная местность, холмы и скалы, горы и великолепное море притягивают сюда все больше туристов. Наиболее приемлемые месяцы для посещения курортной части острова – это середина мая, конец сентября, но пребывание на курортах не ограничивается «высоким сезоном», здесь можно проводить время круглый год, благодаря мягкому субтропическому климату.
Моря на Корфу
Остров омывается двумя морями. Запад Корфу принадлежит Адриатическому течению, остальные части территории омывает Ионическое море, которое в среднем на 2 -3 градуса теплее. Поэтому любителям морской воды с более высокой температурой стоит обратить внимание на юг, север и восток острова. Прекрасно зарекомендовали себя такие курорты:
- Дассия. В высокий сезон благодаря мелкой воде море прогревается до +22⁰С.
- Контокали. Этот курорт смело можно назвать полуостровной частью Корфу. Здесь из-за уютного берега море температура воды в июне уже выше 20⁰С.
- Керкира. Температура воды в Керкире показывает наименьшие результаты в январе и максимальные градусы в августе.
Средняя температура воды на Корфу в июле колеблется от 20⁰С до 23⁰С. А температура воды на всей территории острова в сентябре равна приблизительно 25 ⁰С Цельсия.
Температура Воздуха на Корфу
В зависимости от сезона меняется, и температурный режим воздушной части острова. К самым холодным месяцам относятся декабрь, январь и февраль. В это время воздух прогревается не больше 14⁰С со знаком плюс. Ветер до 4.7 м/с может появиться в феврале, а наличие осадков в виде дождя самое большое в сезоне ноябрь – февраль. Самым солнечным месяцем является июль, самым теплым август так на 25.08.2017, столбики температуры воздуха колебались от 24 до 32 градусов тепла.
Время для отдыха
Пребывание на Корфу не ограничивается только летними месяцами. Жизнь здесь бурлит круглый год. Активно проводятся различные конференции и бизнес – встречи в и низкий сезон. Кроме того комфортные + 18 – 20⁰С позволяют путешественникам ближе ознакомится с достопримечательностями острова, которых здесь большое множество без туристической суеты.
Многие отели предлагают своим гостям номера с отоплением и имеют закрытые бассейны. Поэтому если есть желание отдохнуть с комфортом, за более низкую цену, уединившись от большого скопления людей то можно посетить курорты, как в ноябре, так и в апреле. Остальные месяцы могут низкого сезона могут испортить отдых частыми дождями.
Источник: corfu-guide.ru
Начало здесь: http://www.tourblogger.ru/blog/korfu-chast-1-sueta-na-polustankakh.html
Остров Корфу на карте выглядит неправильным треугольником с широкой северной частью и узкой южной. И как всякая неправильная фигура, Корфу вполне противоречив. Даже имена у него запутанные. Древние Макриа (длинный) или Дрепани (серп). Гомеровские мифические Схерия или Феакас. Современные международные Керкира или Корфу. И столица его: то ли Керкира, то ли Корфу-таун.
Хотя бог, с ними, с именами. У меня остров, так и будет – Корфу, а столица его – Керкира, чтоб не путаться.
Карта с сайта www.tournet.ru
В географическом отношении остров принято делить на три части: северную гористую, центральную холмистую и южную низменную. Но и это деление достаточно условно.
На гористом севере имеется совершенно равнинная, если не сказать, низменная полоса, тянущаяся вдоль всего северного побережья.
Вид из гор на Роду
А холмистый центр может похвастаться и широкими долинами рек, и довольно заметной горной грядой идущей вдоль западного побережья.
Вид на восточное побережье и центр острова
И лишь юг, унылый плоский юг не преподносит никаких приятных сюрпризов, а угнетает выжженными солнцем, мало зелеными монотонными пространствами и буроватой местностью. Радует лишь то, что он занимает самую незначительную часть острова.
В районе южного Агиос Георгиоса
В Интернете об острове Корфу не найти ни одного плохого отзыва. Только восхваляющие прилагательные: великолепный, волшебный, цветущий, прекрасный, бесподобный…
И, да, местами он именно такой. Но все же не везде. Точнее, не везде такой.
Первое впечатление от Корфу словно присыпано городской пылью: весь путь от аэропорта до отеля нас преследует сплошная серенькая застройка и непрерывные потоки транспорта. Именно восточное побережье острова, особенно те его части, что примыкают с севера и юга к столице являются самыми застроенными и освоенными в туристическом отношении.
На Корфу полно и других подвохов, таящихся в самых неожиданных местах.
Вот, к примеру, море. Когда темно-синее, когда серое. Когда спокойное, когда рябое. Но отчего же холодное?! Караул, разве это не средиземный остров?!
На календаре – 18 августа – разгар сезона! Мы в Дассии, где море летом, словно парное молоко. Так написано в путеводителях. А морю все равно, оно просто ледяное, градусов двадцать, если не меньше. Я не могу плавать в такой проруби! Но муж, с криками, злорадно запихивает меня в воду.
– Нет, это ты выбирала Корфу, иди теперь и купайся! Я говорил: поедем в Турцию!
Сам то он, конечно, купался, ему подходило абсолютно любое море.
Пляж в Дассии
Такое невезение с холодным морем продолжалось первые три дня. На четвертый подул сильный ветер и, откуда-то принесло, наконец, теплую воду. В самом деле, теплую бархатную, из которой уже никто не хотел вылезать. Мы плескались и барахтались в том самом обещанном нам парном молоке, когда муж вдруг решил арендовать машину и покупаться в других частях острова.
И вот здесь мы совершили ошибку. Беспечно оставили за спиной теплый залив в Дассии и отправились на северо-восточное побережье, где море оказалось снова холодным!
В 37-градусную жару!
Это холодное море преследовало нас, буквально, повсюду: и в Палеокастрице, и в Логасе, и в Кассиопи, и в Агни, и даже (как такое может быть?!) - в Каламаке!
Каламака - вообще исключительно подходящее для детей место, чуть севернее Кассиопи. Широкая мелкая и длинная песчаная отмель, теплейшая водичка до колена. Но стоит выйти дальше на глубину, в эту благодать все равно бесцеремонно вторгаются какие-то холодные течения.
В Каламаке мы познакомились с греком, живущим на материке в районе Метеор. Он, улыбаясь, подошел к нам со своей маленькой дочуркой и на русском спросил:
- Привет, вы из Москвы?
- Нет, из Сибири.
Грек, посмотрел на нас сочувственно, но совсем не удивленно:
- А жена моего брата сама из Красноярска будет, - радостно сообщил он.
Не совсем было понятно, чему он так радуется, тому ли, что в нашем лице встретил практически своих земляков или тому, что сам он все-таки не из Сибири. Но было совершенно очевидно, что Каламака – любимое место отдыха для семейных греков, приезжающих сюда из греческой глубинки.
Грек сказал, что чуть дальше по берегу, перед Ахарави есть отличный песчаный пляж Альмирос с более теплым морем. Но нам не хотелось в плоский унылый Ахарави, нас зацепили серповидные солнечные бухточки в Кассиопи, крутые лесенки и черепичные крыши в Калами, тихий причал в «бублике» - Кулуре.
Что поделать, но мы упорно возвращались к холодному морю северо-восточного побережья. Может быть потому, что это побережье оказалось самой греческой частью острова?
Кассиопи
Калами
В более южных районах Корфу: в Глифаде, Агиос Гордисе, Халикуне, Мораитике - море было намного теплее, но… Только до начала сентября, когда после пары дождливых и ветреных дней снова произошло странное перемещение морских толщ и вода повсеместно стала весьма бодрящей.
Сейчас, когда наш ребенок слышит слово «море», он сразу говорит «бр-р-р!». Возможно все дело в том, что именно у берегов Корфу смешиваются холодные воды Адриатического моря и теплые – Ионического. А может, мы просто неудачно попали в какой-то аномальный сезон, когда извергались исландские вулканы, Москва задыхалась в дыму, а в Польше падал снег. Нам же только оставалось радоваться отсутствию акул, ежей, медуз. И тому, что морская вода была совсем не соленой.
Дождь в Дассии
В противовес морю, климат на Корфу никаких подвохов не таил. Путеводители не врали: очень мягкий, комфортный, притягательный. Климат был замечателен именно по-средиземноморски, когда обильные дожди идут только в прохладные месяцы, с октября по май. А летом здесь наблюдается странноватое сочетание 35-градусной жары с освежающим ветерком и тенистой прохладой. Мы не обгорали, не изнывали от солнца, не искали спасения под деревьями (ну, только, если в полдень или на самом юге острова). И, конечно, не стоит все же забывать и про солнцезащитный крем.
Больше моря и даже климата острову повезло с оливковыми рощами.
Олива, знакомая мне только по телевизору, не могла объяснить причину своего обожествления. Корявая и низкорослая, с мелкими бледными листочками. Но попав в знойный полдень под тенистую сень этих, казалось, ничем не примечательных олив, я надолго потерялась и для мужа, и для ребенка, не находя в себе сил вернуться из этой благодати обратно в машину.
Здешние оливы – особенные. Считается, что они намного выше и старше материковых олив. Связано это с историей их культивирования, которая уводит во времена четырехстолетнего правления венецианцев. С конца XIV по конец XVIII вв. ими последовательно проводилась политика по увеличению производства оливкового масла. Венеция платила каждому, кто посадит 100 олив, по 20 золотых монет. Очень быстро остров феаков покрылся оливковыми плантациями, которые до сих пор вырабатывают не только оливковое масло, но и прохладные освежающие потоки воздуха, формирующие знаменитый местный климат.
Столетняя олива у крепости Гардики
За особенными оливами лучше ехать в горы или на наветренное северо-западное побережье, где большое количество осадков способствует произрастанию особо пышной растительности. Кроме олив, это еще и кипарисы, мирт, лавр, каменный дуб, сосна, кумкватные и миндальные деревья.
В назидание потомкам, к сожалению, безнадежно запоздалое, на противоположном материковом побережье Греции и Албании, всего в каком-то десятке километров, маячат только голые безлесные склоны. Географическая часть моей души бессильно страдала от понимания, что при разумном природопользовании они могли быть такими же зелеными и благотворящими, как корфианские.
Вообще, между оливковыми рощами Корфу и численностью туристов наблюдается прямая зависимость. Там, где растет много олив, как правило, в северных районах, почти совсем не попадаются люди, а царит тихая безмятежность. И строго наоборот.
В одну из поездок на машине по острову мы решили заехать на вершину Пантократора. Заезжали мы с северной стороны, сверяясь с местной картой. Но карта оказалась неправильной, указанные в ней деревушки стояли совсем не на своих местах и я начала отдавать мужу противоречивые указания:
- Так, теперь поворот направо! - Нет, стоп, налево! - Подожди! Мы поехали совсем не в ту сторону, на карте нет этой деревни!
Мужу все быстро надоело, он забрал у меня дорожную карту, спрятал ее подальше и решительно съехал с главной дороги на проселочную.
- Ты куда? Нам не в ту сторону, – встревожилась я.
- Ну, и хорошо! – радостно сообщил муж и поехал по пустынной дороге, петляющей среди горных террас, засаженных великолепными оливами.
- Заблудимся же! - жалобно простонала я.
- Но ведь ты хотела увидеть не туристические места, греческую глубинку. Вот и смотри! - и не слушая моих неуверенных возражений, муж повез нас по диким проселочным дорогам, где было очень тихо, безлюдно. Внизу по пышным склонам лепились редкие домики, а под оливами ждали осеннего урожая специально растянутые сетки.
Мы все-таки не заблудились, все проселочные дороги тоже вели к вершине Пантократора. Это одно из лучших мест на острове, несмотря на натыканные повсюду телекоммуникационные вышки и антенны.
Пантократор - самая высокая вершина острова, возвышающаяся на 906 метров над уровнем моря.
По алтайским меркам, это небольшая высота и было здорово обнаружить на такой, казалось бы, незначительной высоте старинный святой монастырь XIV века с церковью Преображения Господня (1689 г.), мироточивую икону и древние фрески. Не считая потрясающих видов на залив, на албано-греческое побережье, на деревушку и дороги у подножия... А у единственного монаха, живущего здесь же, на горе было такое доброе и просветленное лицо, какие редко встречаются в жизни.
Северная дорога к вершине Пантократора
Вершина Пантократора с вышкой и монастырем на заднем плане справа
Обратно с Пантократора мы спускались более коротким южным путем и в деревушке Сгурадес наткнулись еще на один святой необычный монастырь Святой Параскевы, замученной язычниками во II веке в Древнем Риме за проповеди о Христе. А чуть ниже его, в тихой обители у монахинь хранится частица мощей Святого Федора Ушакова.
В дневные часы монастырь закрыт, поэтому нужно успеть либо до 12, либо после 18 часов.
Сюда удобнее всего заезжать по дороге из Пирги, ведущей к Спартиласу. Дорога очень крутая и извилистая, карабкается в гору словно дикая коза, но вполне проходима для легкового транспорта. Правда, голова все же на этих бесконечных поворотах моментально тяжелеет и пьянеет от быстрого набора высот.
Впервые столкнувшись с горными серпантинами северо-восточного побережья, пришлось очень долго привыкать к совершенно новым ощущениям:
- Смотри, как красиво! – восторгаюсь я с заднего сиденья, где-то в районе Барбати.
- Отстань, мне не до твоих красот, - сердится муж.
- Ой, мама, навстречу автобус! Съезжай быстрей с дороги!
- Куда же я съеду?! Тут – обрыв.
Я закрываю глаза, чтобы не видеть никаких обрывов, но тут из детского кресла начинает выкарабкиваться ребенок, чтобы дотянуться, наконец, до так нужного ему руля. Мои нервы не выдерживают двойного испытания и я кричу:
- Пропади они пропадом, эти бухты! Поворачивай обратно!
- Да, где же я тебе здесь поверну?!
Развернуться, конечно же, негде: слева скалистые утесы, справа – бездна. Впереди и позади бесконечные повороты ровно на 90 градусов. Несмотря на геологические ограничения вверх к облакам и вниз к морю легкомысленно устремляются узкие асфальтированные дорожки.
- Слушай, это что? Подъездные дороги?!
- Не может быть!
Но указатели не врут: вот эта вертикальная дорожка вниз - спуск к отелю Ниссаки, а эта вверх - подъезд к каким-то апартаментам. Там и сям, по склонам налеплены крошечные домики, утыканные цветочными горшками. Я радуюсь, что мы выбрали отель в Дассии, а не здесь. Проехать пару раз мимо – это одно, а каждый день акробатничать по вертикали – это что-то другое!
Так, нигде и не развернувшись, мы кое-как доехали до Кассиопи, где серпантины, сменяются более расслабляющими дорогами. Возвращались обратно уже другим путем, поспокойнее, через суетливую развилку Роды и живописные горы Хорепископи.
Однако на следующий день мне снова неудержимо захотелось на сумасшедшее северо-восточное побережье. Видно, где-то по дороге я потеряла там свое сердце.
Во второй раз было уже не так страшно.
- Давай теперь спустимся в Агни.
В это известное своими тавернами и белой галькой место от основного шоссе круто вниз уходила очередная тропа. Но резкие спуски и подъемы уже не могли меня остановить, мне хотелось быть поближе к далеким стеклянным заливчикам, высоко стоящим охристым виллам и густым темно-зеленым склонам с треугольными кипарисами.
Заехать в Агни стоит обязательно (можно приплыть и на лодке). Не скажу, что это какое-то особенное место. Здесь, конечно, красиво, но вся красота как-то теряется за скоплением катеров, лодок и яхт, на которых без конца причаливают туристы к расположенным в бухте тавернам.
Их можно понять: в Агни кормят бесподобно. Приезжать сюда лучше всего под вечер, поскольку таверны открываются в 19 часов. И желательно по предварительному заказу, так как абсолютно все столики постоянно заняты. Цены по корфианским меркам достаточно высоки: легкий ужин на двоих обходится в 70-80 евро (без напитков).
Другие крутые серпантины проходят по северо-западному побережью, да и на подступах к Пелекасу, Агиос Гордису, Гастури извилин вполне достаточно.
На узких корфианских дорогах я узнала, что вместительный туристический автобус – это плохо, а наша маленькая Фиат Панда – хорошо.
Что тротуары бывают шириной меньше полуметра, а фонарный столб на этом тротуаре – непреодолимое препятствие.
Что съехавшиеся со всей деликатной Европы туристы не желают пропускать пешеходов на переходе, а греческие водители и не думают снижать скорость на крутом повороте.
Именно на Корфу, понимаешь, что такое настоящая теснота. Это, когда ты быстро куда-нибудь едешь, а тебе под колеса, прямо из своего домика выходит безмятежный местный житель.
Или когда пообедать можно только по очереди с мужем, потому что ребенок выбегает из-за столика прямо на проезжую дорогу и нет никакой возможности найти таверну где-нибудь в сторонке.
Или тогда, когда, чтобы проехать вперед, нужно сначала вернуться назад и пропустить, наконец, этот огромный Фольксваген.
А еще лучше - оттащить в сторону на своих руках очередную неудачно припаркованную машину и простоять в ожидании у светофора не меньше 20 минут, потому что иначе – никак.
В общем-то, уже подсчитано, что на Корфу одна из самых высоких в Греции плотность населения: 187 человек на квадратный километр. Если добавить на этот километр тысячи летних туристов, то поневоле станет тесно.
Около 30 % населения острова сосредоточено в столице, а остальная часть проживает в многочисленных деревушках, наиболее интересных в горах и на северо-восточном побережье.
Среди них неожиданно попадаются совершенно уникальные поселения, как, например, Старая Перисия, которая была покинута жителями после того, как пираты перестали угрожать корфианским побережьям.
Она спряталась в горах, у северо-восточного подножия Пантократора и раньше была крупным богатым центром Муниципалитета Кассиопи. Местность, окружающая Старую Перисию, чем-то напоминает испанские внутренние районы: сухие каменистые склоны, необжитые ущелья, безмолвие и изолированность.
Эта деревня давно уже опустела, сохранились лишь каменные полуразрушенные домики под черепичными крышами, да старые колокольни. Пока еще живут здесь две или три греческие семьи. А для туристов открыто несколько уютных таверн.
Вид с Пантократора на Старую Перисию у его подножия
Если Старая Перисия – одна в своем роде, то Хорепископи, стоящая в самом центре гор – одна из множества себе подобных. Кажется, они ничем между собой не отличаются, эти внутренние горные деревушки. Похожие домики, черепичные крыши, цветочные горшки, узкие улочки и крутые лесенки. Но мне все равно было жаль, что не удалось объездить их все до единой.
Хорепископи
Еще два своеобразных антагониста: Пелекас и Лефкими.
Игрушечный живописный Пелекас, оседлавший высокую гору, представляет собой скорее аттракцион для туристов, которые настойчиво разыскивают на самом его верху «Трон Кайзера».
В противовес ему тихий равнинный Лефкими, переживший в 2007 году землетрясение, не обращает на туристов совершенно никакого внимания и живет сонной размеренной жизнью провинциального городка.
Оказавшись в Лефкими в обеденное время, мы долго петляли по пустым улочкам в поисках открытой таверны.
- Есть только кофе, - разводят руками лефкимские греки, – еда дальше: на пляжах.
Расположенный южнее Лефкими Кавос, напротив, практически полный аналог северного Сидари: такой же шумный и переполненный курорт с разудалой ночной жизнью, ориентированный, прежде всего, на английскую молодежь.
Чем-то похожи друг на друга и Беницес с Ипсосом, и Дассия с Мораитикой. Но все-таки разнообразие пейзажей на Корфу не позволяет путать его поселения друг с другом.
А вот в каком курортном поселке стоит обосноваться туристу, большой вопрос.
Если вы любите песчаные пляжи, то прекрасный вариант Агиос Гордис или Кондоялос. Очень хороша Глифада, но только ни в коем случае не в сезон, когда она с утра до вечера содрогается от воплей и плясок пьяной молодежи.
Глифада в августе
Если вас не пугают удаленность и изолированность, приятные песчаные пляжи есть в Ахарави и Агиос Спиридоне. А вот Кондокали расположен, наоборот, слишком близко от столицы, в пригородной, чересчур застроенной зоне.
Из галечных пляжей самый лучший вариант, безусловно, Барбати, несмотря на довольно гористую прилегающую местность. Неплохо в Агни, Калами, восточном Агиос Стефаносе. А мелкую гальку с песком стоит выбрать в Дассии, Дафниле, Мораитике и Эрмонесе.
Очень живописны бухты в Кассиопи, северном Агиос Георгиосе, Палеокастрице. Но именно в этих бухтах самое холодное море.
Следует избегать Канони, расположенного практически у аэропорта и Гувии, в которой находится крупная субмарина для стоянки яхт. А также Ипсос и район Беницеса, где вплотную к узкой полосе галечных пляжей подходит очень оживленное шоссе. И врагу не пожелаю выбрать для своего проживания самое южное побережье острова (Кавос, южный Агиос Георгиос, Св. Варвара). Либо шумно, либо жарко, либо уныло и неудобно.
На Корфу часто сталкиваются друг с другом совершенно несозвучные вещи.
Это и святой монастырь середины XIV в. на вершине Пантократора, съежившийся под нависающей над ним огромной телекоммуникационной вышкой.
Это и нередкие осы в приятных греческих тавернах, где обедом приходится наслаждаться в густом дыму, отпугивающем насекомых.
Это и живописные бухты Палеокастрицы, забитые моторными лодками и глядящие с недоумением на подползающие к ним огромные парковки.
А как вам нравится сочетание георгианского особняка с колоннадой из мальтийского камня, стоящего на французской площади и редкой коллекции азиатского искусства, вольготно разместившейся в его английских залах?
Дворец Св. Георгия и Михаила в Керкире
Из коллекции азиатского искусства
Впрочем, ничто из перечисленного не портит Корфу: ни холодное море, ни крутые серпантины, ни теснота, ни осы, ни антенны. Больше всего Корфу портят две вещи: толпы туристов и обширная застройка. Конечно, не всегда. Конечно, не везде. Но, тем не менее, хотелось бы попасть сюда в те времена, когда еще безликая пригородная зона не разрослась почти до самой Дассии, когда прекрасную Глифаду не топтала пьяная молодежь, а рыбацкая Кассиопи не сотрясалась от ночных дискотек.
В общем, тогда, когда еще можно было в полной мере ощутить особое, но уже, как мне показалось, ослабевающее притяжение этого удивительного острова.
Когда мы вернулись с Корфу, все приставали к нам с заранее восхищенным выражением в глазах:
- Как там красиво, наверное?!
Я не знала, как лучше ответить. Мне очень понравилось на Корфу. Безусловно, природа сделала бесценный дар этому острову. Но все наши знакомые были в Горном Алтае. По сравнению с ним вся фотогеничность, все чары Корфу представлялись немножко пресными, лишенными той особой мощной энергетики, что так сильно действует на людей в алтайских горах.
Может быть, это связано с неравнозначностью размеров. Некорректно сравнивать слабые токи крошечного островка и сильные - центра огромной Евразии. Может быть, причина в высокой плотности населения, транспорта и отелей, в туристической суете.
Корфу определенно не хватает его былой первозданности. И малолюдный, но бьющий разрядами, Горный Алтай лишний раз предостерегает об излишествах туризма.
Однако, несмотря на это неравное состязание, я все-таки полюбила маленький остров и с огромным сожалением вспоминаю мертвые голые склоны противоположного албано-греческого побережья, где совсем уже, наверное, не осталось никакого притяжения.
Продолжение здесь: http://www.tourblogger.ru/blog/kerkira-staryi-gorod-ili-o-kompromissakh-v-puteshestvii.html
Источник: www.TourBlogger.ru
История острова
Об острове Корфу (еще его называют Керкира) известно очень давно.
О нем, например, упоминается во многих литературных источниках Древней Греции.
Гомер описывал этот остров как богатую и плодородную землю, где жил народ феакийцы.
По сведениям Аполония Родосского именно здесь совершали остановку в пути добытчики золотого руна – Ясон и Медея.
Название острову дала нимфа Коркира, которая появилась на нем благодаря богу Посейдону. А название Корфу дали византийцы (Корифи – вершина) из-за того, что над городом возвышался акрополь.
Античность.
В это вермя Керкира – могущественное морское государство, которое принимало участие в войне между греками и персами и пелопонесской войне вместе с Афинами.
Эти войны разрушили экономику острова, он постепенно оказался под влиянием римлян.
В период византийского господства основной религией на Корфу становится христианство. На остров не прекращаются набеги со стороны готтов и норманнов.
В 1147 году от этих набегов остров спасает Византия, которая почти на 400 лет становится оккупантом Куркиры. В это время общество распадается на сословия, а в культурной жизни и особенно в архитектуре заметнее становятся венецианские нотки. Для обеспечения Венеции оливковым маслом остров Корфу обильно засаживается оливковыми деревьями, которые здесь вырастают до огромных размеров.
Венецианское правление длилось до тех пор, пока в 1797 году на Корфу не высадился Наполеон. Его влияние и господство не пришлось по вкусу островитянам, а потому они написали письмо в Россию, императору Павлу и попросили освободить их от французского ига.
В 1800 году по инициативе России и Турции было создано Государство семи островов. В разработке Конституции, которую современники отмечают как одну из самых либеральных, принимал участие адмирал Ушаков.
Но это Государство просуществовало недолго – всего семь лет, по прошествии которых остров Корфу вернулся под влияние Франции на основании Тильзитского Договора. Фрунцузы основали Ионическую Академию и Институт Наук, стали развивать экономику, образование, на острове появилась своя пресса.
Но уже в 1815 году, когда власти Наполеона пришел конец, создается Республика Союза Ионических островов, контроль над которыми возлагается на Великобританию.
У нас есть интересные факты, о религии Древней Греции.
Историю флага Греции в картинках можно посмотреть здесь.
Период правления Англии положительно сказался на развитии экономики, торговли, социальной жизни острова. В 60-е годы XIX века острова выходят из-под влияния Англии и, став свободными, заключают союз с Грецией. Остров Керкира становится важным политическим центром страны.
Две мировых войны прошлого столетия оставили глубокие «шрамы» на острове Корфу – в результате многочисленных бомбардировок было разрушено очень много памятников архитектуры и искусства.
Остров Корфу сегодня – один из самых популярных курортов в Средиземноморье, который пользуется большой любовью туристов всего мира.
Расположение
Все это легко объясняется его мягким климатом, ведь он расположен на северо-западе Греции невдалеке от Албании.
Это своего рода перекресток Востока и Запада на входе в Адриатичнекое море.
С древних времен остров сравнивали с серпом – он и самом деле напоминает его. На вогнутой стороне расположился город Керкира – столица Корфу. В длину он 64 километра, в ширину – 32.
Как добраться до Корфу
Прямые перелеты на остров Корфу возможны благодаря постоянным рейсам авиакомпании Aegean Airlains.
В мае чартерные рейсы доступны не всегда.
Но можно добраться с пересадками на самолетах других авиакомпаний. Из России можно напрямую долететь до Афин на самолетах Аэрофлота, а затем взять билеты на самолет Афины – Корфу.
Кроме того, до Афин можно доехать на автобусе, а потом – пароме. По цене это равнозначно передвижению по воздуху (максимальная выгода – 20 евро), но по времени несколько дольше. Тут уж, как говорится, кто что предпочитает.
Визу, которая потребуется для въезда в Грецию, можно получить в греческом визовом центре. Процесс не сложный и отнимет не больше двух часов.
Карта острова
Погода по месяцам на Корфу
Лето здесь очень мягкое, а зима отличается дождями и холодными вечерами. Осадков выпадает много, что заметно по густой зеленой растительности на острове.
Как правило, большой приток туристов происходит в мае – октябре. Такой туристический сезон считается очень продолжительным. Но настоящий бум приходится на июнь – сентябрь.
Погода на Корфу очень благоприятная, но есть одна отличительная особенность – вечерами становится заметно свежо, в летние месяцы столбик термометра может показывать даже 16 градусов тепла. К этому прибавляется еще и прохладный морской бриз.
Источник: dzadziki.com
- Сколько лет афинам сейчас
- Ганджи сицилия фото