Тразименское озеро италия
Тразименское озеро, расположившееся на границе Умбрии и Тосканы, в итальянских масштабах очень даже солидное. Но у итальянцев где-то в подкорке заложена мысль о том, что купаться в озере нельзя. Сначала меня это удивляло, но внимательнее присмотревшись к озерной воде, я поняла, в чем тут дело.
Южные озера непроточные, поэтому бактерии тут просто кишат, вы их не только увидите невооруженным глазом, но они еще будут из этой воды выпрыгивать и проситься на ручки. Так что все те итальянцы, которые в озере купались, вымерли и потомства не оставили.
Оставшиеся любуются озером издалека. И вам советую поступать так же.
Рыба от бабушки
На мой взгляд, самые красивые в Италии пейзажи – на границе Умбрии и Тосканы. Здесь высота холмов полностью отвечает моим эстетическим требованиям и, видимо, не только моим. На берегах Trasimeno (а именно так озеро называется по-итальянски) уютно расположились маленькие средневековые города, один из которых – Castiglione del Lago – просто ожившие декорации «Лебединого озера».
В своей любви к этому городку я не одинока: Кастильоне дель Лаго официально признан одним из красивейших borgo (именно этим словом называют маленькие, но непременно старые города) Италии. Он расположен на мысе, так глубоко вдающемся внутрь почти идеально круглого озера, что издалека даже кажется, что он на острове. Мощные крепостные стены создают ощущение, что город вот-вот рухнет с высокого берега в озерную глубь.
Советую пройтись по средневековым улочкам, а потом, выйдя из главных ворот, отправиться в крохотный ресторанчик Le Scalette (via XXV Aprile 24a), где вас радушно встретят хозяева – очаровательная пара. Но истинная душа остерии спрятана на кухне, где всем командует мама хозяина – настоящая итальянская бабушка. Готовит она фантастически! Само собой, тразименскую рыбу, которая бактерий не боится.
В качестве primo piatto (первого блюда), я очень советую umbricelli – довольно толстую длинную пасту, традиционно изготовляемую именно в Умбрии, которую бабушка делает с соусом из линя (tinca) и с трюфелем. Очень неожиданное сочетание. Трюфели к рыбе почти никогда не добавляют, а тут мало того, что это рыба, так еще и копченая.
На второе опять же берем рыбу – я рекомендую королевского карпа (carpa regina). А вот тут – тразименский фокус. Карпа здесь готовят in porchetta, то есть «в поркетте». Рыбу начиняют травами, прошутто и салом, а потом запекают, как если бы это была поркетта (а про нее читаем в статье о Перудже). В итоге получается нечто удивительное: сочнейшая рыба без характерного рыбного привкуса. Честное слово, я пыталась узнать рецепт, но бабушка оказалась – кремень. Как мы потом выяснили, она – знаменитость городка, потому что так карпа больше никто готовить не умеет.
Смерть от мильфея!
Из Кастильоне лучше всего направиться в Passignano (Пассиньяно) – здесь прекрасный зеленый берег и приятный променад вдоль воды. Да и сам городок, очаровывающий контрастом грубого камня крепостных стен и зеркальной гладкости озерной воды, заслуживает посещения. Тут обычно много туристов, поэтому в ресторанчиках многолюдно, а еда очень среднего качества. Так что ограничьтесь мороженым на берегу Тразимено или возьмите провиант с собой и устройте пикник.
За едой мы направимся в Tuoro sul Trasimeno. Место это поистине историческое: именно тут армия Гая Фламиния вступила в схватку с войском Ганнибала и проиграла. Говорят, при раскопках до сих пор находят бивни слонов, привезенных Ганнибалом в Италию. Можно проехать по всем знаковым местам сражения на машине, на велосипеде или даже обойти пешком.
Здесь же – мой любимый в Умбрии ресторан. Именно сюда я вожу гостей, а сейчас раскрываю свои секреты вам. Найти место непросто.
Ресторан расположился на территории агритуризмо Capricci di Merion (via Pozzo 21). Google на карте место находит, так что доехать туда можно. Лучше всего забронировать столик заранее, а с собой – внимание! – не забыть захватить купальники и плавки: тут есть открытый бассейн, крытое джакузи и сауна в придачу. Все это доступно для посетителей ресторана, надо только предупредить о своем приезде. В теплое время года можно расположиться за столиками в саду, ну а если с погодой не повезло, то и внутри очень уютно. По субботам звучит живая музыка – арфа. Меню – особая тема. Во-первых, платят здесь джентльмены, поскольку синьорам меню приносят без ценника. Во-вторых, меню регулярно меняется в соответствии с сезонностью продуктов, однако качество и стиль остаются неизменными.
На закуску я, кажется, из года в год беру картофельную запеканку с трюфелями (они здесь то белые, то черные, всех видов и мастей) или, для разнообразия, заказываю лангустинов – они тут восхитительно свежие! – с пюре из спаржи. Из первых блюд больше всего люблю черные равиоли с начинкой из красного картофеля, а еще советую попробовать пасту из полбы (про попа и Балду все вспомнили?).
Ну а на горячее можно заказать и рыбу, и мясо. Я вот не изменяю тальяте с розмарином – это контр-филе на гриле.
А теперь… самое убийственное – мильфей из меренг с кремом из маскарпоне. Вот если умирать от обжорства, то тут, и только после мильфея! Эту прекрасную смерть обязательно подадут с клубникой или лесными ягодами, да так, чтобы вы уж наверняка позабыли обо всех диетах.
Просекко на закате
Прямо из Туоро отходят паромы, на которых можно добраться до островов на Тразименском озере. Их три, один – Isola Maggiore – обитаемый. В крохотном городке с церковью на скале и бабушками, плетущими традиционные кружева, живет всего 18 человек, так что рассчитывать на рестораны не приходится. Кроме того, как это ни абсурдно, здесь большие проблемы с водой, ее доставляют каждый день в цистерне на катере. А вот погулять есть где – через весь остров проходит множество троп и тропинок.
Вернувшись с островов, я советую забраться повыше – на холмы. Здесь, из ресторана Da Massimo (via dei Romani 16, Loc. San Savino) открывается потрясающий вид на Тразимено. Только следите за временем захода солнца: я считаю, что пить просекко на аперитив надо именно в последних лучах заходящего солнца: так и красивее, и вкуснее. Этот ресторан исключительно рыбный, причем здесь вы найдете как озерную, так и морскую рыбу. Как всегда, советую просто спросить у хозяина, кого поймали именно сегодня. В Тразименском озере, кстати, много щук (luccio), так что если вам скажут, что как раз сегодня выловили такую красавицу, не отказывайтесь!
«Ну а пить? Пить-то что?» – возмутитесь вы. И будете правы. Поэтому в следующий раз мы отправимся в путешествие по лучшим винодельням Умбрии.
Продолжение следует…
Ксения Смирнова:
«Стыдно признаться, но я очень люблю есть. Вкусно. Все, чем бы я ни занималась, так или иначе связано c гастрономией. Будучи на самом деле филологом, и в Петербурге, и в Италии любой свой научный труд я бессовестно сводила к систематизации булочек, рассказу о запекании павлинов в Средние века и к различному обжорoведению. Сейчас пишу диссертацию и преподаю итальянский язык в университете, где истязаю студентов статьями из Gambero Rosso.
ть у меня и другие интересы: я очень люблю итальянскую оперу и даже преподаю итальянский будущим оперным певцам. Ну и что вы думаете? Взаимоотношения оперы и еды не заканчиваются гурманством Россини! Стоит лишь вспомнить застольную в «Травиате», или Già la mensa è preparata из «Дон Жуана», или «Богему» Пуччини, где три акта из четырех – про еду (или ее отсутствие). Еще я люблю путешествовать, но удовольствие от поездки для меня не будет полным без гастрономических экспериментов. Да-да, и пресловутое «не съем, пока не сфотографирую» – тоже про меня! Я пыталась с собой бороться. Бесполезно. В итоге поняла, что вечно маяться мне в третьем круге ада. Печально, но зато какая компания!»
Идея недели:
Идея недели: Болонья
Про город Болонью, откуда родом соус болоньезе, болоньевые плащи, болонки и болонский процесс, рассказывает Ксения Смирнова. Она живет в Италии, пишет диссертацию… См. далее…
Путешествие по Умбрии: Перуджа
Вместе с Ксенией Смирновой, которая живет в Италии, мы начинаем большое гастрономическое путешествие по Апеннинскому полуострову. См. далее…
Умбрия: окрестности Перуджи
Что такое ассизский штрудель и где живет прекрасная кьянина? Наше большое гастрономическое путешествие по Италии с Ксенией Смирновой продолжается! См. далее…
Путешествие по Умбрии: Норча
Сегодня вместе с Ксенией Смирновой мы прибыли в Норчу – городок в Умбрии, ближе к границе с регионом Марке. Каждый итальянец испытывает к этому месту исключительно… См. далее…
Источник: www.gastronom.ru
Что мне очень нравится в Италии, так это точный прогноз погоды, особенно на выходные. Предполагаю, что специалистами учитывается любовь итальянцев проводить выходные на свежем воздухе. Вот почему мы поехали на озеро Тразимено (lago Trasimeno) не в воскресенье, а в субботу, обещавшую быть солнечным днём. Заранее отмечу: всё сказанное о погоде сбылось точно.
тешествие на озеро Тразимено и остров Маджоре (Maggiore), который в переводе с итальянского означает бОльший, навсегда останется в памяти. Конечно, знатоки Италии больше слышали о северных озёрах Италии: озере Комо, озере Гарда, озере Маджоре. Озеро Тразимено расположено в соседней с Тосканой провинции Умбрия, от Ареццо достаточно близко. Тразимено — четвёртое по величине озеро в Италии. В озере три острова: Маджоре (Maggiore), о котором пойдёт речь, Миноре (Minore), частный остров, принадлежащий семье из Перуджи, Польвезе (Polvese).
Красочный знак, символизирующий остров Маджоре на озере Тразимено.
Первоначальный план был таким: подъехать к озеру Тразимено, припарковать машину, совершить пеший поход. Но когда мы приехали в Туоро суль Тразимено (Tuoro sul Trasimeno), неожиданно для себя увидели остров. Муж вспомнил, что туда раньше ходил небольшой паром. Какой паром в отсутствие туристического сезона!?
Вдруг я увидела лодку, в которой мужчина делал уборку. Подошли, стали разговаривать. Оказывается владелец лодки по имени Маурицио занимается тем, что отвозит всех желающих на остров и обратно. Он добавил, что ещё вчера одна пара из Англии заказала «переправу», мы можем присоединиться, если хотим. «Стоит воспользоваться,» — подумали мы. Цена вопроса — 5 евро с человека туда и обратно.
Часы показывали 12.30, мы решили съездить в супермаркет и запастись едой: на свежем воздухе итальянские панини с сырокопчёной ветчиной и салями идут отлично, фрукты и воду мы предусмотрительно взяли из дома. Я уже представляла открытие нового итальянского острова.
Остров Маджоре встретил нас плакучими ивушками…
… и маленьким портом
Посёлок, расположенный на острове Маджоре, состоит практически из одной улицы, сохранившей старинный вид улицы рыбацкого посёлка.
Если посмотреть налево…
Если посмотреть направо…
С островом связана жизнь святого Франциска, решившего в 1213 году стать отшельником и удалиться на остров Маджоре. День, который святой Франциск выбрал для путешествия, был не очень удачным: на озере началась буря, лодку мотало, пока не выбросило на берег. Святой стал молиться и благодарить Бога за благополучное прибытие. Теперь в том месте стоит церковь. Есть и памятник святому Франциску.
Недалеко от памятника есть скромная детская площадка, где можно покататься на качелях:
Вокруг озера Тразимено уютно расположились симпатичные городки: Сан Савино, Кастильон дель Лаго и другие. Летом вокруг озера Тразимено бойко работают рестораны, в которые спешат жители Умбрии и Тосканы вкусно поесть озерной рыбы. Гости Италии обожают тамошние меса за тишину и покой, отличную гастрономию, вина.
Галина Парусова Domitalia
Источник: www.domitalia.ru
Поэт Джордж Байрон в поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда» сравнивал озёрную гладь Тразимено с «серебряным щитом»; восхищало оно и многих других путешественников, приезжавших сюда веками.
В 1995 г. территория озера приобрела статус национального парка. Здесь довольно высокая влажность, берега Тразимено густо поросли тростником; встречаются дикие утки, бакланы, коршуны, зимородки. На озере зимуют, отдыхают и размножаются перелётные птицы, не говоря уже о рыбе, для которой воды Тразимено сформировали исключительно благоприятную среду обитания.
Главный из приозёрных городков называется Кастильоне-дель-Лаго; он был заложен ещё этрусками и безусловно заслуживает посещения.
Кастильоне-дель-Лаго
Старый город окружён средневековыми стенами с тремя воротами: Флорентийскими, Сиенскими и Перуджийскими. Ядро оборонительной системы составляет Рокка-дель-Леоне — один из интереснейших образцов средневековой военной архитектуры Умбрии. Цитадель возведена в 1247 г. по проекту монаха Элии Коппи да Кортоны и имеет форму неправильного пятиугольника с башней в каждой вершине и тремя воротами. Треугольная главная башня достигает почти 30 метров в высоту. Со стен крепости прекрасно видно озеро, а её внутренняя территория в наши дни используется как естественный амфитеатр для разного рода спекатклей и шоу.
Ещё одна постройка, заслуживающая внимания ценителей истории и искусства, — это Герцогский дворец или палаццо-делла-Корнья, построенный по воле кондотьера Асканио делла Корнья в 1560 г. по проекту архитектора Виньолы или Галеаццо Алесси. Интерьеры здания богато расписаны фресками Никколо Чирчиньяни по прозвищу Помаранчо и Сальвио Савини. Росписи изображают сцены из мифологии и подвиги самого Асканио; по мнению искусствоведов, это важный памятник живописи эпохи маньеризма.
Стоит осмотреть и церковь Санта-Мария-Маддалена, где внимания заслуживают «Мадонна на троне» XVI в. кисти ученика Перуджино и «Мадонна с младенцем» сиенской школы XIV в., а также фрески Мариано Пьервиттори (1850 г.). Ещё один интересный храм посвящён святому Доминику де Гусману: здесь примечателен деревянный кессонированный потолок и амбулакр, где должен был разместиться фамильный склеп рода делла-Корнья. Из монументов светского характера можно отметить палаццо народного капитана XIII в. на главной площади пьяцца-Маццини.
Среди холмов в окрестностях Кастильоне-дель-Лаго расположено множество этрусских поселений, на месте которых образовались небольшие местечки: Джойелла, Вайано, Поццуоло. Неподалёку от Паникаролы было выявлено захоронение, которое относят к археологической культуре Протовилланова (1175-960 г. до н.э.); здесь в XVII в. построили храм Мадонна-делла-Каррайя с просторным залом и интересным деревянным алтарём, который украшен популярным у местных изображением Богородицы с младенцем.
Остров Польвезе
Самый крупный остров — Польвезе — входит в состав оазиса фауны озера Тразимено; здесь есть леса из каменного и пушистого дуба, лавра, а также другие виды растений, представляющие большой интерес для натуралистов.
На остров можно отправиться с одного из прибрежных городков — например, Сан-Феличано, где Польвезе называют просто «остров»; всего за десять минут паром перевезёт вас туда, навстречу природе и истории.
Едва ступив на остров, вы окажетесь перед так называемой виллой — зданием, построенным около 40-ых гг. прошлого века. Прогулочный маршрут начинается слева от вас и совсем скоро приведёт к руинам замка XIV в., от которого остался лишь периметр стен. Внутренний двор был перепроектирован и сегодня используется для спектаклей под открытым небом.
Вслед за замком тропинка приведёт к небольшой средневековой церкви Сан-Джулиано; однонефный храм возведён на руинах древнеримской виллы, о которой напоминают фрагменты античной сетчатой кладки opus reticulatum в стенах церкви.
Следующая точка маршрута — сад водяных растений, спроектированный в 1959 г. одним из главных ландшафтных архитекторов Италии, Пьетро Поричнаем. Здесь вы найдёте множество разнообразных видов (как автохтонных, так и завезённых сюда извне); все они находятся в бассейне, высеченном в породе. Вода в него поступает напрямую из озера.
Руины монастыря. Фотография © Cantalamessa / Wikimedia Commons
Далее маршрут приведёт вас к монастырю ордена оливетанцев и церкви Сан-Секондо. Послушники жили в нём с 1404 по 1624 гг., после чего оставили постройку, которая со временем запустела. Сегодня уцелела лишь крипта и часть трапезной.
Остров Маджоре
Вернувшись в Сан-Феличано, можно доехать на машине до Пассиньяно и оттуда снова перебраться на пароме на другой остров — Маджоре. Сюда в 1211 г. приезжал поститься святой Франциск. Остров обитаем: вы сразу же попадаете в небольшую рыбацкую деревеньку, не особенно изменившуюся за много сотен лет: многие дома здесь построены в XIV-XV вв. Отсюда на территорию острова ведут две тропинки — справа и слева. Ступив на последнюю, вы пройдёте по улице Гульельми и начнёте осмотр с приятной прогулки по побережью озера.
Поднявшись на небольшой холм, вы увидите романскую церквушку Сан-Сальваторе. После неё дорога приведёт вас к готической церкви Сан-Микеле-Арканджело: сюда стоит заглянуть, чтобы полюбоваться фресками XII-XIV вв.
Теперь спуститесь по тропе, которая идёт вниз, пересекает аллею маркизы Изабеллы и ведёт к часовне святого Франциска. Внутри вы увидите ложе, где по легенде отдыхал святой. Чуть дальше можно увидеть скалу, где он остановился помолиться, едва прибыв на остров.
После этого можно осмотреть замок Гульельми, расположенный в самой южной части острова. В 1904 г. Элена Гульельми оборудовала здесь мастерскую кружевного ремесла, которое с того времени стало традиционным занятием местных жителей. Вернувшись в деревеньку, вы можете заглянуть в музей кружев и полюбоваться давними образцами этого искусства.
Что попробовать
Фасоль Тразимено
Источник: latuaitalia.ru
Туоро-суль-Тразимено
Небольшой в наши дни городок Туоро-суль-Тразимено более двух тысячелетий назад чуть не повернул течение римской истории вспять. Его холмы стали немыми свидетелями самого страшного поражения имперских воинов во второй Пунической войне. Этот край, и сегодня напоминающий средневековую деревню, начали активно осваивать в XIV веке. Но первые упоминания историков датируются эпохой римлян и этрусков. Своим нынешним названием, городок, скорее всего, обязан рыбалке: рыбная ловля на Транзимено – древнейший промысел.
В средние века Туоро-суль-Тразимено разделил печальную судьбу многих приграничных поселений, регулярно страдавших от набегов варваров, и нередко становившихся «разменной монетой» в борьбе сильных мира сего. Со временем вошёл в состав Папской области.
В историю державы городок вошёл как арена одного из самых кровавых сражений в древности. На заре 21 июля 217 года до н.э. здесь состоялась легендарная битва при Тразимено. Накануне ночью полководец Ганнибал, возглавлявший войско Карфагена, приказал разжечь в горах костры, дабы ввести в заблуждение противника относительно своего места дислокации. Римляне были уверены, что карфагеняне далеко и совершенно не были готовы к окружению и нападению пехоты и конных войск одновременно. Более 15 000 римских солдат полегло здесь, среди них и консул Гай Фламиниус. На три дня злополучная горная тропинка превратилась в неиссякаемый поток крови, за что и получила своё название Сангуинето («sangue» — кровь).
Озеро Тразимено на карте
Экскурсионные маршруты Туоро-суль-Тразимено
Вся живописная территория поселения и самого озера в наши дни является музеем под открытым небом, в котором можно пройти по победному маршруту Ганнибала, описанному в исследованиях Джанкарло Сузини. Существует пять несложных пеших и велосипедных маршрутов по территории Туоро-суль-Тразимено.
Всего за полтора часа можно, неспешным шагом преодолев - 15,8 км
- Кольцо Сангуинето имеет длину
- Пеший маршрут по острову Маджоре подарит великолепный вид на водную гладь. На своём пути туристы пересекают небольшую рыбацкую деревушку, главной достопримечательностью которой является дворец с часами капитана дель Пополо. Ещё путешественников ожидает прогулка к скале Святого Франциска, где тот по преданию укрывался во время своего пребывания на острове, и к церкви XIII века архангела Михаила.
Местные достопримечательности
Если вы относитесь к туристам, просто не мыслящим отдых без осмотра памятников истории и культуры, то тоже не будете разочарованы. В деревне Туоро находится Палаццо Капро или, как его ещё называют, Палаццо ди Нардо. Это здание представляет особый интерес: легенда гласит, что дворец был возведён как мавзолей, посвящённый Гаю Фламиниусу, павшему в битве при Тразимено. Согласно древней традиции башни дворца построены на месте римского храма. Оказавшись внутри, следует обратить внимание на фреску знаменитого художника эпохи Возрождения Пьетро Ваннуччи, больше известного под именем Перуджино.
Достоин посещения и здешний Музей кружева. Всего за три евро гостей ознакомят с историей развития традиционного ирландского кружева в регионе, у истоков которого в начале XX века стояла маркиза Гульельми.
Как добраться до Тразимено
Рекомендуем долететь на самолете до Перуджи, а после на автобусе или такси до городка Туоро-суль-Тразимено. Перед поездкой забронируйте номер в одном из отелей возле Тразименского озера.
Бронирование авиабилетов до Перуджи и отелей рядом
И напоследок…
Отправляясь по следам Ганнибала, получаешь уникальную возможность на несколько часов совершить путешествие в прошлое. Конечно, сегодня не увидишь рек крови на извилистых тропинках в горах, и лишь немногие памятники напоминают о страшных сражениях. Но именно здесь создаётся впечатление, что время остановилось. Технический прогресс лишь слегка коснулся этих мест. Ландшафты не менялись более тысячи лет, здесь не ездят автомобили, а главными отраслями остаются рыбная ловля и ремесло. Вот она какая, Италия минувших столетий!
Источник: toitaly.info