Ragusa италия

Вообще-то Рагуза должна была бы стать главной целью нашего путешествия. Финалом-апофеозом. Именно на ее холмах и лежит та самая Вигата, фрагменты которой мы находили в Шикли, Модике и Пунта Секке. Но мы заехали в город только на несколько часов. Успели только мысленно воткнуть несколько флажков в воображаемую карту, и попрощаться с городом глотком обжигающего нёбо кофе. А могли бы пожить, — и так хотелось остаться тут дней на несколько.

Карта, кстати сказать, самая бесполезная вещь в Рагузе. Город тянется строго вверх или вниз, состоит из множества лестниц и подъемов. Я сомневаюсь, что в городе есть хотя бы одна прямая линия. И это совершенно в барочном характере Рагузы, капризном и изломанном. Когда наш водитель спрашивал тут дорогу, он выяснял, сколько «курв»-поворотов ему надо сделать по дороге. Ну пять-шесть — обычно отвечали ему рагузяне. Головокружительный город.

А точнее, два города. Рагуза лежит на двух холмах. Такое устройство придает неопределенность ее характеру. Рагуза Ибла определенно старше и знатнее, Рагуза Супериоре больше и буржуазнее. У каждой части есть свой дуомо, своя главная площадь… Формально две части объединились только в 1926 году.

По этой земле прошли все великие цивилизации Средиземноморья, но их следы стерло чудовищное землетрясение 11 января 1693 года. Феномен сицилийского барокко в Валь-ди-Ното в том и состоит, что все разрушенные города строились на новом месте, по общему плану и в соответствии с представлениями XVII века об идеальном городе — в стиле барокко. Как и другим городам юга Сицилии, монументальность и пышность Рагузе немного не по размеру, с запасом. Часть вины за это лежит на испанцах, правивших тогда островом. Они привнесли в местное барокко свойственную им экзальтацию и нарочитость, а сицилийцы — все свои арабо-норманнские, греческие, византийские и еще бог весть какие воспоминания.

Для строительства использовался местный пористый туф светло-серых, золотистых или розоватых тонов. Учитывая, что большинство здешних городов – Ното, Рагуза, Модика – лепятся по крутым склонам, именно здесь можно увидеть самое вертикальное барокко в мире, подняться по самым крутым лестницам, увидеть самого безумного вида горгулий, подпирающих изогнутый во все стороны кованый балкон.

Мы въехали в город со стороны Рагузы Иблы. Наш водитель ловко запарковался между лабиринтом старого города и Giardino Ibleo — Иблейскими садами (на самом деле это компактый, но ухоженный парк, засаженный пальмами).

Справа от входа в сады виден романский портал XII века — все, что осталось от когда-то внушительной церкви Сан Джорджо Веккьо. В люнете церкви есть полустершийся от времени барельеф — Святой Георгий накалывает на своё копьё очередного дракона.

Это то немногое, что напоминает о добарочном прошлом Рагузы. Несколько десятков шагов по Corso XXV Aprile, и как будто переходишь демаркационную линию — на тебя наваливается сеттеченто во всей своей необузданной силе.

Пьяцца Пола — первая остановка на нашем пути. С одной стороны. Тут развернулся плодовитый и феноменальный Розарио Гальярди — главный архитектор сицилийского барокко. Его узнаваемый стиль — выпукло-вогнутый фасад, множество колонн, перенаселенный скульптурой фасад.

Это Сан Джузеппе, собор, возведенный на месте церкви бывшего бенедиктинского монастыря. Монастырь был создан в конце 16 века на средства местного жертвователя барона Карло Джаванти, и стерт с лица земли землетрясением.

Собор был закрыт, но нас и пьяцца Пола и ее сакральные постройки интересовали как одно из основных мест действия сериала о комиссаре. В ранних сезонах здесь, под сенью Сан Джузеппе, располагался комиссариат Вигаты — до того, как переехать в Шикли.

Потом авторы фильма перенесли сюда квестуру Монтелузы, то самое злосчастное место, где обитало вздорное начальство Монтальбано в лице квестора Бонетти-Альдериги. Искривления в кинематографическом пространстве и времени привели к тому, что комиссар заходил в это здание в Рагузе, подымался по лестнице, и оп! — оказывался в кабинете своего шефа (том самом, который мы навестили в Шикли). Такое расхождение реальной и сериальной географии нас почему-то очень веселило.

Это фрагмент фасада Сан Джузеппе

Комиссариат и квестура

Ее крыша тоже стала съемочной площадкой

В серии «Бумажная луна» она изображала крышу дома, где жили преступные брат и сестра Пардо.

Правда, прохода на крышу мы не нашли, может его и нет вовсе. Но локация легко опознается по «шишечкам» из светлого песчанника, с легкомысленной щедростью понатыканным по крыше.

Честно говоря, мы радовались как дети, попав в самое сердце «Вигаты». Все было узнаваемым. Всюду мы как будто уже ходили в компании комиссарио. Дежа вю преследовало нас по пятам.

О, вот арка из серии Il gioco delle tre carte:

За нею улица делает очередную «курву», чтобы открыть вот такой пасторальный вид:

Рагузянин

Подозреваю, что жителей Рагузы волнуют важные проблемы помимо тех, которые расследует в параллельном мире комиссар Монтальбано. В частности, они возражают против установки на их земле американской военной радиолокационной системы — No MUOS.

Эгей, а это Дворец собраний и бесед, он же карточный клуб для синьоров, он же Circulo de conversazione, где любил проводить досуг за игрой в покер судмедэкспорт доктор Паскуано в те редкие часы, когда комиссар не вынимал ему мозг расспросами о покойниках.

Кафедральный собор Святого Георгия (duomo di San Giorgio) – еще один шедевр Гальярди, со всеми узнаваемыми приемами — многоярусной колоннадой по фасаду, отсутствием прямых линий, монументальной лестницей, возносящей собор над площадью.

Змееборец тут присутствует во всех видах.

Площадь у собора мы тоже встретили аплодисментами и экстатическими выкриками. Это же центр городской жизни Вигаты, комиссар или кто-либо из членов его команды снует по ней туда-сюда ежедневно. В смысле ежефильмово.

А еще, как оказалось, были времена — лет 10 назад, когда машины в кадре еще не вызывали омерзения у режиссера Сирони, и площадь походила на большую парковку. Это сейчас она то ли из-за низкого сезона пуста, то ли превращена в пешеходную зону. И мне так больше нравится.

Примерно через 200 м к западу от Соборной площади город Рагуза оборачивается к своим гостям нечеловеческим лицом. Это гротески палаццо Ла Рокка ухмыляются им прямо в глаза с балконных консолей. Средняя консоль больше боковых, поэтому балконы по здешней барочной моде, пузатые.

Гомер, Мильтон и Паниковский

В фильме

В реальности

Каждый балкон на фасаде палаццо назван в соответствии с сюжетом: вот балкон музыканта с мандолой

балкон флейтиста

Окрестности пьяцца Дуомо

А если подняться по нескольким лестницам, притворяющимся улицами, можно увидеть купол собора:

И ущелье, разделяющее город

Дело двигалось к вечеру, мы вернулись к нашей машине и убедительно попросили водителя поискать еще одно сакрально-сериальное место: Церковь Богоматери у лестницы. Для этого пришлось покинуть Рагузу Иблу и одолев несколько курв, перебраться в Рагузу Супериоре.

Храм стоит у вершины лестницы — 340 ступеней- , соединяющей нижнюю и верхнюю части города. Не хочу даже думать о том, что нам в конце дня пришлось бы их форсировать пешком

Считается, что ещё в 10 веке на месте церкви стояла часовня, посвящённая Богоматери, а в первой половине 13 века монахами-цистернианцами был возведён храм, предшествующий нынешнему. Это все, что от него осталось:

Рельеф тут уже едва различимый. И едва ли искусный. Но зато понятно, поверх какого глубокого культурного слоя был нанесен сливочный крем барокко, и нагляднее виден характер разных эпох.

В сериале на лестницах церкви кипела #всюдужизнь.

Тут хоронили инженера Лупарелло, чей труп мы искали в Маннаре

Тут комиссар назначал встречу свидетельницам

И тут же они с Фацио выясняли происхождение трупа с татуировкой бабочки.

Недалеко от церкви расположена смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид на противоположный холм

Отсюда отлично видна колокольня церкви Богоматери Одигитрии (Chiesa di Santa Maria dell’Itria), ее барабан, облицованный цветной терракотой, причем орнамент совершенно светский: вазы с цветами в стиле рококо.

Черепичные крыши, укрепленные булыжниками

Церковь Душ в чистилище

Смотровая площадка и открывающийся с нее вид на Рагузу Иблу, захватывающий дух в сериале эксплуатируется много раз.

Тут случился например, незабываемый эпизод про «синьора Пикареллу, отошедшего в лучший мир». И вообще диалоги комиссара с агентом Катареллой украшают фильм не меньше, чем все попавшее в кадр сицилийское барокко.

Уже в сумерках мы спустились к Душам в Чистилище: наш гид предложил нам попрощаться с Рагузой глотком чего-нибудь согревающего.

Горячительным обеспечивал небольшой киоск по правую руку от церкви — точка в городе известная и популярная. И рядом постоянно толчется народ

Напротив церквии нашелся еще один дворец-грезофарс, палаццо Козентини.

На углу между главным и боковым фасадом – скульптура святого Франциска из Паолы в человеческий рост.

В верхнем ярусе бокового фасада — большой балкон с пятью резными консолями. Фигуры, вырезанные на консолях этого балкона, держат во рту змей, скорпионов. Из-за этих масок балкон называют балконом злословия.

Источник: mccuntz.livejournal.com

 

 

Рагуза Ибла

«Старый город», Рагуза Ибла, — это экстравагантное смешение стилей; барочный «новострой» здесь заполняет типично средневековые улочки и переулки. Сердце города — лестница Санта-Мария-делле-Скале, состоящая из 340 ступенек и связывающая старый город с новым. В зачарованном лабиринте улочек вы найдёте немало интересных построек: церковь Санта-Мария-делль’Идрия, палаццо-Никастро, церковь Пургаторио, собор Сан-Джорджо и церковь Сан-Джузеппе.

 

«Верхняя Рагуза»

«Верхняя Рагуза», построенная на плоскогорье, представляет собой характерный образец барочной застройки: изящные палаццо и широкие прямые улицы формируют эффектные виды на главные достопримечательности города. Основная ось этой части Рагузы — проспект корсо-Италия с замечательными постройками эпохи барокко, такими как Палаццо-Бертини с тремя массивными маскаронами, словно наблюдающими за прохожими.

Ещё один важный памятник — это собор Сан-Джованни с великолепным, богато украшенным фасадом и стройной колокольней.

 

Собор святого Георгия

Собор построен в XVIII в. по проекту Розарио Гальярди на возвышении, к которому ведёт монументальная лестница; это здание — символ возрождения города. Величественный и сложносочинённый фасад делится на три части колоннами и другими элементами декора. В интерьере примечательны гигансткие скульптуры и богатая ризница.

 

Санта-Мария-делле-Скале

Две части города связывает церковь Санта-Мария-делле-Скале, чьё название («scala» по-итальянски означает «лестница») объясняется тем, что к ней выходит вышеупомянутая лестница. Храм построен в XIV в. и реконструирован после землетрясения. От первоначального здания сохранился портал и готический авмон у подножия колокольни; интерьер делится на три нефа, в правом нефе есть 4 капеллы, связанные между собой аркадами в стиле каталанской готики.

 

Церковь Сан-Джузеппе

Как и собор святого Георгия, эта церковь возводилась по проекту Розарио Гальярди и имеет похожий фасад. Интерьер храма имеет форму эллипса, а из декоративного убранства можно отметить лепнину и серебряную статую святого Иосифа XVI в.

 

Что попробовать

Кухня Рагузы — это разнообразие вкусов, простота и натуральность; её традиции тесно связаны с крестьянским бытом, и богатые, питательные блюда здесь подаются по старинке, без всяких украшательств.

Местные жители умеют выращивать скот и злаки, особенно пшеницу и бобовые, поэтому здесь несложно найти прекрасные сыры — рикотту, моцареллу, проволу, качокавалло (свежий, полувыдержанный и выдержанный). Последний сыр здесь особенно хорош; его делают из коровьего молока в параллепипедных формах.

В череде вторых блюд важную роль играет свинина, которую продают в различных формах, фаршированная курица, потроха по-рагузански, кролик. Десертов также немало: печенье «мукатоли» с сухофруктами, канноли с рикоттой, миндальное печенье, кассата, фруктовые и цитрусовые пироги (например, мандариновый) и, разумеется, множество других изысканных сладостей, которыми полны местные кондитерские лавки.

 

Источник: latuaitalia.ru

В Рагузу мы ехали на смешной электричке, состоящей из одного вагона. И тот был не полон. Видимо, место особой популярностью не пользуется. Причем, судя по пассажирам, ехали местные – кто в гости, кто по делам. Кроме нас была только одна пара, внимательно изучавшая путеводитель. Ради любопытства заглянули в кабину «пилота» и обомлели: раритетная обстановка была разбавлена парой современных гаджетов. Ощущение, что это была электричка из прошлого, судя по скорости движения, совершенно не торопившаяся в будущее. Но потихоньку доехали…

Так и оказались мы в очередном сонном городке, где жизнь еле теплится. Особенно в его «современной» части. Дело в том, что город исторически разделен на две части: Верхняя Рагуза и Нижняя Рагуза (Рагуза Ибла).

Первая – вполне современный город, правда, мало чем примечательный. Минут двадцать мы топали по безликим улицам в центр, чтобы оказаться у кафедрального собора святого Иоанна Крестителя (Cattedrale di San Giovanni Battista) на одноименной площади.

По дороге обратили внимание, что народ хоть как-то пытается трансформировать пространство и сделать его приятным для любознательных туристов. Заведения понаставили вокруг себя каких-то мини скульптур. Пустячок, но приятно.

А к Собору рвались в основном из-за находящегося рядом туристического офиса, где можно раздобыть карту города, а то буквально по «пачке «Беломора» идти пришлось.

В сезон площадь, может быть, и выглядит оживленно. Но осенью — череда закрытых кафе возле ступеней, ведущих к собору, производила скорее угнетающее впечатление. Покрутились на пустой площади и зашли в собор. Приятный, но не настолько, чтобы ради него стоило отправляться в поездку.

Выяснив направление, потопали по пустынной corso Italia в сторону Нижней Рагузы.

Проскочили мимо дворца Бертини (Palazzo Bertini) – считается, что это одно из самых интересных зданий в Верхней части города. Задержались у него лишь на миг, ради карикатурных масок, украшающих балконы.

Щелкнули разок затвором камеры и поскакали дальше.

По дороге пытались найти винный магазин, но не смогли. Ощущение, что местные из другого города еду привозят. Ни одной открытой лавки. Так мы и топали по corso Italia, пока не оказались на «крыльце» — небольшом пятачке, от которого начинался спуск в нижнюю часть города. Стало как-то веселее. Это было обманчивое впечатление, но мы-то об этом еще не знали…

Сначала все было довольно весело. Спускаясь по узкой лестнице и каким-то крошечным переходом, можно было с удовольствием поглазеть по сторонам. Церковь Богоматери Одигитрии (Chiesa di Santa Maria dell'Itria) на узкой улочке выглядела очень аутентично и как-то к месту.

Церковь была возведена в 14 веке в центре еврейского квартала Рагузы по инициативе влиятельного семейства Кьярамонте. Рядом с храмом находилась больница, здание которой практически не было повреждено во время землетрясения 1693 года. Так что можно себе живо представить, что если это был центр еврейского квартала, то весь этот клубок переулков, где вдвоем сложно разминуться, и есть еврейский район. Как обычно – на краю города и страшно неудобный для передвижения. Как подумаешь, что какие-то тюки и мешки по этим «горкам» таскать кому-то приходилось…

Рядом находится Дворец канцелярии (Palazzo della Cancelleria). Название пафасное, но его вход больше похож на подъезд какого-то купца средней руки. К сожалению, здание наглухо закрыто, хотя попасть внутрь было бы интересно. Но в какое-то строение нам удалось прощимиться, чтобы прогуляться по мраморной лестнице, где на первом же пролете стояла бронзовая скульптура орла с раскрытыми крыльями. Правда, выше третьего пролета была натянута толстая красная веревка, явно предназначенная для того, чтобы останавливать непрошеных гостей. Огляделись, увидели впереди расписные потолки и обстановку, соответствующую какому-то серьезному учреждению, после чего ретировались.

Еще десять минут спуска по лестнице, и мы вырулили на какую-то крошечную площадь с открытым (!) кафе. За пиво драли безбожно, но по этой жаре хотелось просто посидеть и передохнуть. Тем более что дальше нужно было подниматься в Нижнюю Рагузу (чертов парадокс) по довольно крутой дороге: город стоит на двух холмах. Просто один ниже другого находится. Хотя относительно чего мерить?

Не помню уже почему, но вверх мы решили подниматься не по «внутренним» улицам, а довольно широкой дороге, идущей как бы по краю города и огибающей его. По дороге встретили забавного дедушку-байкера, который не торопясь катился на своем странном агрегате, собирая за собой нехилую "пробку".

Топали минут пятнадцать, пока мы не поняли, что дорога начала круто уходить вниз. Видимо, вершину холма мы проскочили и нужно забираться внутрь. По одну сторону какой-то забор, отгораживающий давно заброшенный парк или чей-то сад. По другу руку были обычные дома.

Проскочили мимо них на очередную мини-площадь, где успели заскочить в магазин. Хозяин уже собирался на сиесту, но кто же откажется от редкого тут клиента? Под нашими умоляющими взглядами мужик послушно открыл дверь и сел за кассу.

Плутая по улицам, наконец-то вырвались на просторы и подошли к церкви святого Филиппа Нери (Chiesa di San Filippo Neri) на via Giusti, которая оказалась закрытой.

Изначально нас привлекала не сама церковь, а разрекламированный сад в ее дворе и небольшой городской парк позади. К сожалению, все вышеперечисленное оказалось простой заманухой для туристов. Сад при церкви привлекательный, но закрыт для посещения. Там шли какие-то работы по благоустройству, а городской парк оказался небольшим сквером, где в редкой тени кипарисов прожаривалась на солнце детская площадка. С краю притулилась хибара в стиле «наливайка», совершенно не убедительно распахнувшая свои двери.

Отсюда уже начиналась  дорога, ведущая в туристический центр. В магазинах начали попадаться магнитики на тему «Комиссар Монтальбано» и местные продукты. Понятно, что дороже нормальной цены, но мой рюкзак вмиг потяжелел. Уехать отсюда без местного сыра качокавалло рагузано (caciocavallo ragusano) было бы верхом недальновидности. Сыр носит категорию DOP (Denominazione d'Origine Protetta), то есть контролируется по происхождению и его будет трудно найти в другом месте.

Пять минут ходьбы – и мы уже в сердце Нижней Рагузы – на Соборной площади (piazza Duomo). Судя по всему, здесь и собралось все местное население, а также редкие туристы, которых, как и нас, невесть каким образом сюда занесло. Хотя, судя по количеству разнообразных заведений вокруг, в сезон здесь может быть вполне себе дурдом. Цены наглядно демонстрировали, что общепит рассчитан не на местных, которые отходили на пару кварталов сторону и ели в три раза дешевле.

Центральная площадь Нижней Рагузы (как, собственно, и лестница в нижний город) – это сплошь узнаваемые места для поклонников сериала «Комиссар Монтальбано». Здесь снимались первые сезоны, пока администрация Рагузы от жадности не подняла цены, отчего съемочная группа перебралась на новую площадку. Но каждое второе заведение предлагает «любимые блюда комиссара», а вокруг — узнаваемые здания. Оказывается, они в шаге друг от друга находятся.

Вот здание, где доктор Паскуано любил играть в покер, хотя на самом деле это Дворец собраний и бесед (Circolo di conversazione). Казалось, что комиссар шел к нему через весь город, но фасад церкви святого Иосифа (Chiesa di San Giuseppe) находится буквально в трех шагах, равно как и еще пара зданий, откуда часто выходили герои. В общем, как выяснилось, большая часть сцен снималась на пятачке в сотню квадратных метров. Это в лучшем случае. Сама церковь оказалась закрыта. Собственно, как и остальные.

Если подниматься вверх по очень вытянутой площади, то скоро упрешься в ступени кафедрального собора святого Георгия (Duomo di San Giorgio).

Чуть ниже него череда кафе и просто лавочек на свежем воздухе, где можно посидеть и повтыкать на окружающие красоты. К сожалению, они, по большей части, ограничиваются именно этой территорией. Мы попробовали вильнуть в сторону, но через пару кварталов начинается прозаический пейзаж, не стоящий потраченного на него времени.

Так что мы вильнули, обогнув собор и решили спускаться сквозь город, в надежде провести еще приятные полчаса-час в дебрях любимых нами маленьких улочек и старых домов, видавших лучшие времена. Так и брели себе, периодически встречая действительно забавные уголки.

Иногда даже приходилось шарахаться от машин, хотя оставалось большой загадкой, как они тут вообще могут ездить, если каждый поворот в старом городе заслуживает продолжительных аплодисментов за виртуозность. А еще хотелось посочувствовать людям, которые топали вниз, грохоча по брусчатке чемоданами.

Это же нужно было догадаться поселиться там, куда топать пешком больше часа от вокзала. Более того, не факт, что во все уголки тут можно добраться на машине. Но, справедливости ради, стоит сказать: была пара мест, где можно было сесть на парапет и с удовольствием оглядываться.

Так или иначе, но в какой-то момент мы спустились к подножию Церкви душ в Чистилище (Chiesa delle Santissime Anime del Purgatorio), от которой и начинался подъем. Во второй раз посетили кафе с неприличными ценами, чтобы отдышаться перед долгим подъемом.

Обратно к станции мы шли уже без остановок, еще раз убеждаясь: в Верхней Рагузе вообще нечего делать. Вообще это был тот случай, когда настроение болталось между «ничего особенного» и «зря время потратили». Хотя, конечно, есть и те, кто остается от Рагузы в восторге. Тут уже дело вкуса…

Источник: pro100kov.livejournal.com