Прочида италия

 

  Отдыхали самостоятельно с мужем и маленькой дочкой в конце августа – начале сентября 2011г на острове Прочида – это в Неаполитанском заливе, рядом с более известным островом Искья. Островок маленький – всего 4 км. кв. Отдыхают там в основном сами же итальянцы, приезжают французы и англичане. Бронировали аппартаменты (Le querce Procida) и билеты (Люфтганза) самостоятельно, то же самое и с визой.

Выбрали именно Прочиду, потому как там спокойнее и нет туристических толп, особенно в конце сезона, как на соседней Искье, и хотелось именно в эту зону, тк в свое время мы жили в Неаполе, и хотелось там снова побывать и навестить друзей и знакомых. Конечно с маленьким ребенком все было не очень просто, но мы остались довольны отдыхом, ещё  съездили и в Неаполь на один день, и на Искью – в термальные источники.  Единственный большой недостаток этого островка, то что улочки там очень узкие и нет тротуаров!!!, и с детской коляской приходилось постоянно прижиматься к стене или забору, пока мы шли до пляжа.

Пляжей на острове несколько, от нас был ближаший Di Pozzo Vecchio (Старый колодец), пологий, песчанный (песок темный, вулканический), море не глубокое, к нему можно было подойти пешком, без лестниц, как на большинство других пляжей, а самый популярный пляж – Di Chiaiolella был от нас далековат, но мы пару раз туда съездили. На острове можно арендовать маленький мотоцикл или автомобиль, на своем транспорте с материка туда не пускают. Вечером там особо делать нечего, и ходили гулять по набережной, по острову или посиживали в каком-нибудь заведеньице.

На Прочиде мы поедали много местных овощей и фруктов (помодорини,цуккини,виноград), неплохая там и рыба (остров считается рыбацким) и пили самое известное Limoncello di Procida (Лимончелло ди Прочида), из ароматнейших "толстошкурых" лимонов. Да, на острове очень большая влажность, вечером развешивала купальники и полотенца, а с утра они мне казались ещё более мокрыми. Поэтому там и комарики нас покусывали(( 

Да, в конце августа прошлого года, там стояла жара 35 градусов, несколько дней… Потом опустилась где-то до 28-30 градусов, так что море ещё было очень теплое в сентябре.

Поедем ли мы ещё раз на Прочиду? Не знаю, на денек заехать можно, но, теперь наверное, в следующую поездку в Италию, организуем отдых уже с учетом интересов подросшей дочери))

 

 

 

 

 

Источник: album.turizm.ru

Прочида — один из островов Флегринского архипелага.

Прочида — это маленький остров, расположенный в северной части Неаполитанского залива, на полпути между мысом Капо Мизено и островом Искья. Если перевести с латыни ее название, то оно будет означать «появившаяся из воды». В других интерпретациях и переводах с греческого название означает «лежать дальше». Греки, видимо, имели в виду, что остров лежит дальше Искьи? Или Капри…

Это остров вулканического происхождения, достаточно густонаселенный (11 000 человек), с одним административным центром, и площадью всего 4 квадратных километра. Самая высокая точка острова — девяностометровый холм Терра Мурата. Первыми на Прочиде, конечно же, были греки. А во времена правления римских императоров островок был их любимым местом отдыха наравне с Искьей и Капри. Затем, став частью Неаполитанского герцогства, остров постоянно подвергался набегам сарацин, и местным жителям пришлось затеять новую стройку, чтобы как-то защитить себя от наглых арабов. Так появились на Прочиде характерные для Средневековья сторожевые башни. Многострадальный остров в течение нескольких веков переходил из рук в руки и являлся то фамильной собственностью клана Да Прочида, то семейства Косса, то короля Карла III. И, наконец, в конце 19 века стал частью Италии.

Аббатство и замок-тюрьма.

На острове есть исторический центр — Терра Мурата, в переводе «земля, обнесенная стеной». Здесь находится аббатство Святого Архангела Михаила. Оно было построено в 7 веке монахами-бенедиктинцами. Аббатство служило укрытием для местных жителей во время набегов сарацин и нашествий пиратов. Здесь расположен местный историко-краеведческий музей, в котором представлены сохранившиеся предметы быта, одежда и доспехи, а в местной библиотеке есть целая коллекция древних манускриптов. В аббатстве до сих пор сохранились старинные фрески, бронзовые и мраморные скульптуры, резные панели из ценных пород дерева, картины Джордана и Руссо.

Рядом находится самая главная достопримечательность — замок палаццо д’Авалос, построенный в 16 веке. Палаццо затем был выкуплен Бурбонами. Они превратили всю Прочиду в охотничьи угодья. Довольно безжалостно представители королевской знати относились к кошкам, так как считали, что они являются угрозой для фазанов — основной дичи для охоты. Посему всех кошек на острове было приказано истребить. В 1815 году замок был превращен в военную школу, а с 1830 — стал тюрьмой.

Эту тюрьму местные жители ласково именуют «Замок джентльменов». В 19 веке здесь сидели итальянские революционеры и политические преступники. В наше время — насильники, убийцы и прочие извращенцы. Современная часть тюрьмы была закрыта по нашим меркам недавно — всего-то в 1988 году. Попасть в этот теперь уже музей можно по предварительной брони в единственной коммуне острова.

Рыбацкая деревня.

Корричелла — так она называется. Яркие разноцветные домики, прибрежные ресторанчики, где подают только что выловленную рыбу, спокойное, ленивое существование утомленных солнцем рыбаков. Здесь хочется процитировать Иосифа Бродского, который, с присущей одному ему точностью и четкостью мысли, блестяще описал суть маленького острова и этой рыбацкой деревушки:

Захолустная бухта; каких-нибудь двадцать мачт.
Сушатся сети — родственницы простыней.
Закат; старики в кафе смотрят футбольный матч.
Синий залив пытается стать синей.
Чайка когтит горизонт, пока он не затвердел.
После восьми набережная пуста.
Синева вторгается в тот предел,
За которым вспыхивает звезда.

Источник: www.hitaly.ru

…или очень фотогеничная рыбацкая деревня Корричелла.
Остров Прочида находится между Неаполем и островами Искья и Вивара и знаменит своей цветной рыбацкой деревушкой и старой тюрьмой. Тюрьму мы отложим на следующий раз, а вот к рыбакам острова заглянем. Прочида – самый маленький из островов Неаполитанского залива. Но тем не менее он не так прост.

-первых классическое «лимончелло» умеют готовить только здесь! Потому что местные жители в своих садах выращивают совершенно особый вид лимонов — они самые крупные в Италии и не очень кислые. Лимоны — это визитная карточка острова Прочида. Но если вам на глаза попадались открытки Прочиды с цветными домиками на склоне горы, то это была рыбацкая  деревня Корричелла. Именно здесь, на этом пёстром, восхитительном фоне снимались сцены фильмов «Талантливый мистер Рипли» с Мэттом Дэймоном и «Почтальон» с Филиппом Нуаре. Но сегодня на фоне деревни, оставившей невероятно яркие впечатления, ваш покорный слуга.

Между прочим, для туристов этот остров стал доступным 28 лет назад. До 1986 года остров служил тюрьмой для особо опасных преступников, поэтому толпы курортников его  миновали и пляжная инфраструктура и сегодня в зачаточном состоянии. Жители Прочиды до сих пор ведут весьма архаичный образ жизни и не спешат переделывать все свои дома в апартаменты для сдачи в аренду. Они по-прежнему предпочитают выращивать лимоны в старых садах и ловить рыбу в скалистых заливах. А теперь картинки.

Единственный путь на остров проходит по морю. Здесь нет аэропортов, мостов и тоннелей. Сюда идут быстроходные и обычные суда из Неаполя, Искьи, Капри. И подплывая к Прочиде вы видите порт Санчо Каттолико. Этот крошечный город-порт населяет всего тысяча жителей. Но он зато входит в десятку самых цветных городов мира. Сказочные домики, встречающие вас в порту, выкрашены в радужные цвета всевозможных оттенков. Говорят, по вечерам, во время заката, их стены начинают светиться волшебным сиренево-розовым светом, впитывая лучи заходящего солнца. Я же прибывал в Санчо Католико рано утром.

Справа по курсу от бухты Санчо Католико, виден остров Виваро, заповедник, который соединен с Прочидой пешеходным мостом.

На самой вершине скалы Терра Мурата, откуда начиналось заселение острова в XVI веке, виден средневековый замок d’Avalos — древняя темница-тюрьма. За ним купол аббатства Святого Михаила Архангела. О тюрьме можно почитать тут https://707.livejournal.com/630402.html

Выписываем две изящные дуги и сбрасываем ход. На скоростном судне до Неаполя отсюда всего 40 минут. Час на обычном.

Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему Санчо Католико в десятке самых цветных городов мира, а Корричелла нет. Может всё дело в том, что муниципалитет Санчо Католико подал заявку на уастие в рейтинге, а жители Корричеллы вообще не в курсе о таковом?

Угрюмые итальянцы. Так как плыл я туда без билета и платил прямо на судне в баре, толстому грубому бармену, общение с командой для меня запомнилось не очень вежливым общением. Причем я не проходил без билета умышленно, так придумал на трапе чиф, отобрав у меня в залог айдишку. Но бежать за билетом было уже некогда, а упускать скоростную пасудину не хотелось. Если что, билет стоил мне 15 евро.

Ну вот и Прочида. Страннго, что два склона одной скалы разделяют на Санчо Каталико и Корричеллу, ведь путь от порта до аббатства или тюрьмы, занимает всего 10 минут. Один городок незаметно становится другим. Ну им видимо так нравится. Хотя после "Итали это Итали, сИсили это сИсили", уже вполне ожидаемо.

Со стороны порта стоят рыбацкие суда весьма недурного вида и класса.


Кармель Мадре, Мадре Лучия, Чиро Падре… Песня!

Еле уловимо пахнет рыбкой и мокрыми сетями.

Вот и сам Санчо Католико. Крещуся неистово!

За пять минут прохожу по навигатору весь Санчо и забираюсь в гору по выложенной вулканическим камнем дороге. Раньше вулканическим камнем мостили всё и везде. На соседнем острове Искья ближайший вулкан, извергавшийся 700 лет назад.

Эта церковь как красная линия, разделяющая Корричеллу и Санчо Католико. А выше только тюрьма, аббатство и заброшенный женский монастырь.

По воркавание горлиц и треск цикад во двориках сохнет белье и млеют от жары кошаки. Колорит. Покой и натуральность.
Спуск к набережной Корричеллы, куда я пойду позже. Сейчас идем на Терра Муррата.

Вот и первый вид на знаменитую Корричеллу, ради которой я и прибыл на остров.

Старые пушки смотрят в сторону Искьи. Над самой Искьей возвышается вулкан Эпомео, который в 1302 году засыпал пеплом все близлежащие острова и сжег половину острова.

Бывший женский монастырь Санта Маргарита Нуова. Часовня открыта и является скорее музеем.

Если у вас есть суицидальные наклонности, вам сюда. Можно навернуться в моречко очень помпезно с красивым фоном.

Средневековый замок d’Avalos — древняя темница-тюрьма. Вернее его южная часть. Построен он был почти тысячелетие назад на самой высокой скале острова, и до 1986 года служил по своему прямому назначению — был тюрьмой для преступников. Причем особо опасных. Читайте следующую публикацию через пару дней. Очень мне нравятся эти яркие сулья на фоне суровой тюрьмы. Совершеннейший диссонанс и нелепость в выборе цвета и формы. Вопиющая дисгармония, портящая весь вид.

Внутри бывшей часовни монастыря.

Вид на аббатство. К нему еще километр вокруг тюрьмы. Розовый ресторанчик наверху еще дальше.И тут я случайно сую нос куда не следует, и обнаруживаю открытую решётку под монастырем.

Ну и конечно же устремляюсь виз. Оказывается монашки жили под часовней и сейчас заброшенные кельи и технические помещения доступны для "полазить".К счастью дельняя решётка заварена, а то на радостях можно вылететь в следующую дверь и расхерачиться о скалы внизу. Прямая дорога к Богу.И, о чудо! Я нашел открытое окно с видом на бухту Ла Корричелла! Вот этот главный вид острова Прочида. За ним я и ехал сюда. Ну еще чтобы покупаться на черном вулканическом пляже, но это уже на выходе. Стоял бы так и любовался, если бы было больше времени.


Теперь поближе…

Гавань деревушки полна лодок, причал завален сетями. Нужно отправляться туда вниз.

Если что, лимоны выращивают западнее, в сторону заповедного Виваро.

Вот там и находятся сады с самыми крупными и "сладкими" лимонами. А за проливом виден о. Искья и вулкан Эпомео! Сейсмологи не устают предрекать пробуждение Эпомео от долгого сна в любой момент, и тогда это будет катастрофа похлеще помпейской: Искья определенно уйдет под воду подобно Атлантиде. Хотя если быть точным то на Искье находятся аж три вулкана: Эпомео (788м), Тработти (512м) и Монте-Вецци (395м). Ну да фиг с ними.

Дойдем до аббатства.

Местный житель, прочидианец.

И вот старинное аббатство Святого Михаила Архангела, где хранятся ценные иконы и фрески. Я внутрь не пошёл. Очень уж было жарко в начале октября, и я спешил в Корричеллу, вниз к воде.Старые пушки напоминают о том, что тут на вершине, на минуточку, средневековый замок d’Avalos. Когда-нибудь бывшую тюрьму переоборудуют в современный аутентичный отель. Я бы именно так и сделал.

Ну, пошли вниз в деревню. Донна Франческа своим внушительным корпусом заслонила сеньора рыбака.

Тихие пустынные улочки сбегают вниз, но найти выход к набережной удается не сразу.

Между прочим, согласно древнегреческой мифологии, на острове Прочида жили серены.
Ну вот я и внизу. На скале видны стены замка-тюрьмы. И о нем я вам еще расскажу, уж поверьте.

Скала обнесена стенами, делая замок неприступным.

Я иду в конец деревушки с скале поросшей кактусами.

Мы строили. как умели…

Звенящий зной. Ни звуков музыки, ни криков детей.

Там в конце, под скалой я буду плавать.

Видавшая виды Анжела марэ.

Интересно живут рыбаки на этом острове. Ярко.

Вот и вся деревня, если не считать пры переулков выше, за первым рядом домов.

Над водой нависает скала с опунцией.

Я забираюсь в воду с фотоаппаратом. Дно не ровное, но я аккуратно ступаю по черно-серому вулканическому песку. Из-за цвета дна, вода кажется темной.

А бухту Корричеллы охраняет черный лавовый Сфинкс.

Огромная опунция и мой одинокий рюкзак. Этот теплый вулканический пляж я предпочел термальным бассейнам Искьи. Вода невероятно теплая для октября, море спокойное, пейзаж умопомрочительный. Что еще надо русо туристо?

Еще можно доплыть до старых лодок и заглянуть внутрь.

Ну вот и финита ля, сушим ласты и делаем себяшку со штатива.

Этот кадр развеит ваши сомнения о роде занятий жителей деревни.

Или этот.

Мне пора в порт.

Последний взгляд на Санчо Католико, входящий в десятку самых цветных городков мира. По моему фасады пора обновить. Аривидерчи, Прочида! Аривидерчи, Корричелла.

'A Sirena (Salvatore di Giacomo – Vincenzo Valente – 1897) Сирена"

"Когда луна, появляясь на небе,
Проливает свет и отражается в воде,
И рисует на ней серебряную дорожку,
Среди дуновений вечернего ветра
Когда я слышу в ароматном воздухе,
Будто голос далекой земли.
Монотонно звонит колокол,
Растревоженный беру я весло.

Все твердят мне:
«В водах Прочиды,
Если попадешь туда, уходи,
Опасно там!
Там живет девушка,
Которая очаровывает мужчин…
Их призывает и, в конце концов,
Потом губит их».

Ах. греби, греби…
Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .

II
Греби, греби… вот и Прочида черная*.
Под небом ясным и звездным,
Вот она, среди воздуха ночного,
Как заколдованная гора.
Вот она… какая тишина, какая безмятежность!
Чаc наступает прекрасной сирены,
Поднимается, скользя она на берег
И знак рукой мне подает.

Но голос любящий
дрожит в воздухе:
"Погоди, погоди,
Ты в опасности.
Эта та девушка,
Что возле Прочиды
Околдовывает мужчин
Чтобы оставить их там".

Ах. греби, греби…

Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .

III
Гребу, гребу… сирена ждёт меня,
Делает знак и, напевая, говорит мне:
"Рыбак, хочешь обменять свою лодку
На царство и счастливую жизнь?"
Подгребаю! Этот голос знакомый.
Что зовет меня, её зовут Изабелла.
Прочиданка, ты коварна и ты красива,
И ты хочешь смерти моей.

Но голос любящий
дрожит в воздухе…
Но всё напрасно,
Я не могу устоять.
Я знаю эту девушку,
Которая у Прочиды
Околдовывает мужчин
Чтобы оставить их навсегда

Ах. греби, греби…

Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .(с)"
_

Источник: 707.livejournal.com

Морская история, история весел и парусов, рыбаков, отважных капитанов. Это твоя история, Прочида, остров камерный и крохотный (3,7 квадратных километров), возникшый в Тирренском море как необработанная жемчужина дикой устрицы, очаровательный настолько, что пробуждал средневековые фантазии, поэмы и видения повествователей, брошенных на дорогах далеких райских мест.

Сегодня на Прочиду летом прибывают туристы, а сам остров является колдовским местом для артистов, превосходной площадкой для кино.

И если звезды большого экрана дают пищу для сегодняшних легенд, то и при этом они повторяют путь, уже описанный в шедеврах литературы: от Вергилия до Горация, от Ювенала до Боккаччо. И, конечно ж:е, нельзя не вспомнить о романе «Грациэлла», который написал Альфонс де Ламартин — французский дипломат в Неаполе, потерпевший у Прочиды кораблекрушение во время прогулки на лодке. Ламартин так описывал юную дочь рыбака, страстно полюбившую его и которой он ответил взаимностью: «Миндалевидные глаза Грациэллы были какого-то неопределенного цвета, что-то среднее между черным цветом и цветом морской синевы… божественный цвет, который женщины Азии и Италии берут от пылающего огня своего солнца и чистой синевы своего неба, своего моря и своих ночей».

Остров Прочида (Procida) — самый маленький из Партенопейских островов. Он сохраняет свое первозданное очарование, которое выражает глубокую морскую самобытность, пропитанную крестьянскими традициями. Его название происходит от древнего названия «Prochyta», что означает «восставшая из вод». Прочида возникла в результате вулканической активности на территории Флегрейских Полей.

И сейчас на побережье острова можно увидеть семь кратеров потухших вулканов, а сами берега Прочиды характеризуются чередованием утесов и пляжей внутри бухт и живописных заливов. Археологические находки, обнаруженные на соседнем острове Вивара, свидетельствуют о том, что на этих островах проживали микенцы еще в XVII-XVI веках до н.э. В то время Прочида становится важным перекрестком путей, связанных с обработкой металла и торговлей им. Более недавнее прошлое связано с синьором и феодалом Джованни да Прочида — организатором «Сицилийской вечерни» — национально-освободительного восстания сицилийцев против королей Анжуйских.
Но самое привлекательное в острове -это архитектура жилищ, которые являются душой старых поселков Прочиды. Дома разукрашены, чтобы они издалека могли быть узнаны вышедшими в море рыбаками и моряками. Они оригинальны тем, что как будто бы прилажены друг к другу наподобие пазла.

Добраться до острова Прочида несложно – из порта Неаполя катер (судно на подводных крыльях) домчит вас за 40 минут. Поездка паромом займет примерно час.

Местная архитектура поражает путешественников сразу же после схода на берег в торговом порту Марина Гранде, рядом с которым расположен причал для рыболовецких и туристических суден. Отсюда сразу же открывается изумительный вид. Недаром основатель Римского реставрационного института великий Чезаре Бранди восхвалял эти заставляющие затаить дыхание ракурсы, подчеркивая «линейное расположение высоких и раскрашенных во всевозможные цвета домов, узких как баррикада, с большим количеством наполовину закрытых арок, которые как будто подмигивают». Символ ключевой сосредоточенности, средиземноморской архитектуры, которая является все еще живым потомком позднеримской и византийской архитектуры. Арки и своды, и ничего другого, кроме арок и сводов, с некоторыми решениями в плане внешних лестниц, которые выглядят любезно, «как комплимент». Эмблематические выражения, служащие проводником на протяжении прогулок и экскурсий по острову.

Из порта взор устремляется в сторону украшенного зубцами дворца Палаццо Монтефуско, известного также как «Цепь» (поскольку оборудован цепью, чтобы воспрепятствовать походу наиболее бесцеремонных прохожих), являвшегося приятным местом летнего отдыха для королевской семьи.
В этом районе, в прошлом характеризующимся выдолбленными в туфе укрытиями для сухого хранения лодок, обращают на себя внимание судостроительные верфи — видимые подтверждения многовековой деятельности и призвания местных жителей. Справа, к западу, находится пляж Гротов, он же — пляж Силуренца.
Слева от внутренней гавани расположено побережье Лингва — традиционное место посещение для прыгунов в воду и пловцов, прибывающих на пароме с Поццуоли и Неаполя.

Место вечерних прогулок — улица Рома с ее ресторанами, магазинами и барами. Здесь находится еще один символ самобытности — установленное в 1845 году деревянное распятие, свидетельство набожности моряков. В нескольких метрах отсюда — площадь Сент-Ко (диалектное название, которое соответствует Санчио Каттолико), являющаяся местом проведения самых важных фольклорных и народных мероприятий.
На площади находится церковь Пресвятой Девы Марии Милосердной, первая из построенных частей которой — капелла — датируется 1616 годом. Прогуливаясь вдоль нового порта, можно ощутить далекое очарование мест, среди которых проживал Альфонс де Ламартин — автор написанного в 1852 году романа «Грациэлла», превратившегося в глобальный миф о добродетели женщин острова. Писатель влюбляется в прекрасную местную девушку, которая умирает от любви после его отъезда в Париж. Но роман Ламартина — это также история о любви к острову.

В здании 1786 года с высоким порталом расположен Морской технический институт имени Франческо Караччоло, кстати, старейший в Европе.
По улице Витторио Эмануэле II мы входим в исторический центр города, проходя мимо церкви (конец XVI века), посвященной Святому Леонарду, который был покровителей рабов, или же жителей острова, в большом количестве плененных во время варварских берберов.

В старинном центре поражают архитектурой районы Терра Мурата, Марина Корричела, Казале Васчелло, где друг друга сменяют захватывающие панорамы.
Терра Мурата — это, фактически, гора на острове и великолепное сочетание самых приятных эмоций, отображенных на незабываемых страницах романа «Остров Артура» писательницы Эльзы Моранте.

На Терра Мурата находится Аббатство Святого Михаила Архангела — покровителя острова. Здесь жители Прочиды укрывались во время набегов пиратов. Аббатство — это символ истории и картинная галерея, богатая на книги и необыкновенные свидетельства истории. Корни аббатства уходят в 1000-е годы, когда он приютил общину бенедиктинцев, чтобы потом, в XV веке, быть секуляризированным: оно пережило разрушения, пожары и грабежи во время нападений. В апсиде имеется холст Николя Руссо 1690 года, на котором изображено затопление флота варваров благодаря чудесному вмешательству Архангела-заступника, но и все убранство находящихся ниже помещений, с молельнями, принадлежащими к разным конгрегациям, наполнено очарованием. Рядом находится Крепость Д’Авалос — внушительное здание XVI века, известное также как Королевский дворец: во время правления Бурбонов он был приспособлен под резиденцию короля. Король останавливался на Прочиде, которая была одним из многих мест королевской охоты, в данном случае – на фазанов. В 1800 году крепость была перестроена под тюрьму, которую закрыли в 1986 году.

В район Казале Васчелло можно попасть с Площади Мучеников, на которой были повешены патриоты, примкнувшие к Неаполитанской Республике в 1799 году. По сути, эта площадь является широким двором, полностью окруженным рядом домов в три уровня. Это место первым было застроено вокруг средневековой деревни Терра Мурата, и датируется приблизительно концом XVI века.

Корричелла (с греческого: кога kale — «красивое место») — одно из любимых мест режиссеров, которые выбирают Прочиду для съемки фильмов: это рыбацкий поселок, но также место швартовки яхт и, прежде всего, благодаря своим ресторанам и магазинчикам — идеальное место для отдыха. Дома, примкнувшие друг к другу, напоминают декорации, с террасами, лестницами и общими балконами. Сюда можно добраться по широким лестницам или узким ступенькам, например, по характерной Грарьята Скура, расположенной в районе Каллия (еще одно название греческого происхождения, намекающее на красоту). Затем — по лестницам Градината Ларга и Градината-дель-Пеннино (самая посещаемая, находится перед небольшой церковью Сан-Рокко XV века).

В водовороте узких улочек видны дорожные знаки, которые представляют одно из измерений мобильности жизни на острове: начинающееся от центра переплетение улиц и лестниц, все из которых ведут к побережью. В Корричелла, в этом пешеходном оазисе, среди медленных морских ритмов, архитектурных и природных пейзажей, с эхом рыбаков, чинящих свои сети, стоишь ослепленный действительно уникальным, особым природным светом.
Через Каллию, по улице Сан-Рокко, выходим на улицу Марчелло Скотти, построенную священником, ставшим жертвой реакции Бурбонов в 1799 году.

Последующий маршрут, с улицы Витторио Эмануэле до площади Пьяцца Ольмо, характеризуется расположенными с левой стороны палаццо с красивейшими внутренними двориками и садами. Это были особняки знати XVIII — начала XIX века: Миникини, Ромео, Мирамаре или Скотто ди Пальяра и другие постройки, которые возвышаются над морем и пляжем Кьяйя, к которому террасами спускаются поразительные лимонные рощи. С правой стороны, такие же интересные, хоть и лишенные прямого сообщения с пляжем Кьяйя, расположены Палаццо Скотти Лакьянка, известный как Мамоцио (как народ обозвал орнаментальную большую маску главного входа), палаццо Параскандола, Эспозито, Фиголи и другие.

За церквушкой Святого Винченцо (1571 год) есть еще один переулок, ведущий к побережью — Виа-деи-Баньи. Рассматривая жилые дома и палаццо (Манцо 1865 года), подходим к церкви Святого Антонио Аббата (XVII век), находящейся в начале улицы Кавур. Отсюда можно направиться к башне Де Иорио, или же углубиться в поля и виноградники района Старца, а затем по тропинкам добраться до Мыса Пиопетто с его маяком, подающим сигналы с далекого 1849 года. На обратном пути можно открыть для себя другие сельские пейзажи и добраться до Мыса Коттимо и арагонской сторожевой башни, одной из трех, построенных в XVI веке вице-королем Неаполя Педро Толедским.

Снова пройдя через виноградники и фруктовые сады, взбираемся на вершину холма, откуда открывается панорама бухты Поццо Веккьо (один из древних вулканов) с пляжем, сейчас (после того как он фигурировал в фильме Массимо Троизи) носящим название «Пляж Почтальона». Над пляжем находится небольшое кладбище, а с юга он закрыт Мысом Серра, за которым простирается пляж Чираччо. Этот пляж заканчивается косой, которая соединяет остров с мысом Санта Маргерита, являющимся фоном для городка Чьяйолелла.

Именно отсюда совершается «прыжок» на островок Вивара (или Виваро) — природный и культурный заповедник, туристический центр международного значения, который с 1956 года соединен с Прочидой небольшим мостом, построенным компанией Cassa del Mezzogiomo для поддержания труб акведука, подающего на остров Искья питьевую воду с континентального источника Серино. Чтобы достойно принять супругу короля Умберто Савойского, принцессу Марию Жозефину, была построена лестница на месте ущелья.

Вивара (площадь в 34 гектара, 3-километровое побережье), со своей охраняемой флорой и фауной, была объявлена государственным природым заповедником и является настоящей природной лабораторией. Здесь зарегистрировано 800 флористических биотопов и несколько сотен перелетных и зимующих птиц. Все это — на фоне богатой археологии: материальные свидетельства микенской эпохи были найдены в районе мыса Д’Алака и в заливе Дженито.

Кьяйолелла на протяжении десятилетий является туристическим причалом острова и местом, высоко ценимым любителями морских прогулок (в изобилии имеются отели и рестораны). Вдоль выезда в направлении Мыса Солкьяро расположены небольшие дома рыбаков, которые многие отдыхающие купили в качестве летних дач.

От причала можно пойти по улице Симоне Скьяно, на которой находится вилла Кьяйоцца, построенная в стиле неоклассицизма английским консулом М. Уэнтуорти Гарни сразу же войны.
Или можно снова направиться к сердцу Прочиды в поиске новых впечатлений, пройдя по улице Джованни да Прочида или альтернативными тропинками, приняв за отправную точку площадь Ольмо.

Мы входим в район, называемый «паруле» (болото). В свое время это была болотистая местность, орошаемая с использованием особенных водочерпалок, которые извлекали воду из артезианских колодцев. Отсюда улица монсеньора Скотто Пальяра ведет к церкви Святого Антония Падуанского, основанной в 1635 году Сципионом и Джакомо Каччуттоло. Затем по улице IV Ноября можно добраться до мыса Пиццака, где на улице Райя есть дом, в котором проживал Чезаре Бранди. Достоверно установлено, что именно в этом доме жила Грациэлла Ламартина. От площадки перед церковью идем вперед, пока не достигнем обязательной остановки — величественного дворца Гваррачино, бывшему охотничьему домику Бурбонов. Это двухэтажное строение с лепниной и очень изысканными элементами внутреннего декора, с выходящей на юго-запад в сторону моря террасой, возвышается над бухтой Карбонио в поселке Чентане.

Кухня острова Прочида
Разумеется, рыба во всех видах, лучше, если из так называемой «бедной» кухни (вкуснейшая «мадзамма», паранца), абсолютно на любой вкус и на любой карман, превосходное блюдо простой кухни, сопровождаемое местным вином — белым и красным (в основном, «Aglianico»), зачастую домашнего изготовления.
В Прочиде имеется десяток рыболовецких суден, которые ежедневно выгружают на остров несколько центнеров рыбного улова: кильки, осьминоги и высокоценные крупные креветки, дорады, лавраки, дары моря, ракообразные и множество других типов и разновидностей.

Рецептов приготовления существует множество, порой интересных, связанных с определенными традициями. В бедные времена, когда нельзя было себе позволить даже самой мелкой рыбешки, на свет появилось символическое блюдо «улепетывающей рыбы», то есть, морская похлебка, во время приготовлении которой рыба «убегает» из кастрюли: чеснок, петрушка, помидоры-черри, оливковое масло и много красного жгучего перца закладываются в кастрюлю и доводятся до кипения, через несколько минут добавляется засохший хлеб. Можно сказать и так: «кипяток в ожидании рыбы!».

Другим типичным рецептом является «салат из лимона», представляющий собой на самом деле суп из лимонов Прочиды (они крупны как дыни и отличаются толстой кожурой), воплощая феноменальность местных цитрусовых, используемых также и для производства ликеров и, в частности чудесного лимонного ликера под названием «лимончелло».

Рецепт местного салата из лимона прост. Мелко нарезать чеснок, мяту и красный жгучий перец, выложить их в тарелку, где вместе с очищенными и порезанными лимонами налито немного воды. Заправить оливковым маслом и солью. Многим незнаком этот фруктовый суп-салат, однако он являет собой по праву гастрономическое знамя, яркое и ароматное, как и весь остров Прочида.

Мяса тоже предостаточно, особенно следует назвать домашнюю птицу естественного вскармливания и кроликов, которых готовят в праздничные дни. Овощи и зелень нашли свое замечательное применение в таком блюде, как «bobba», густом супе из баклажанов, кабачков, картофеля, тыквы и базилика. Овощи широко используются также для наполнения пиццы, например, упомянем пиццу с цикорием и артишоками.

Про артишоки можно сказать только одно — они превосходны, их готовят в период Поста и в Страстную неделю. А баклажаны по-пармски? Уровень совершенства. Из характерных (и широко импортируемых) сладостей острова Прочида назовем «язычки», готовящиеся из слоеного теста с кремом.

Что купить на Прочиде?
Гигантские лимоны Прочиды, купленные прямо с возка, пожалуй самый приятный сувенир.
Множество керамических мастерских и мастерских, где занимаются обработкой твердых многоцветных камней. Остров можно назвать островом сокровищ ремесленных мастеров. Традиции глубоко укоренены в местной культуре, как, например, нежнейшее кружево и вышивки, многое говорящие о приданом невест: они ревниво хранятся в комодах, ведь именно в них заключена память об уходящих в прошлое традициях.

Каждая вышивка имеет свою историю и является своего рода опознавательным знаком той или иной «принадлежности». В целом, широко распространено и сегодня вязание на спицах и крючком, возможно утерявшее свою утилитарную роль — изготовление одежды и оформление белья для дома. В частности, из ценных сортов пряжи с помощью крючка изготавливаются серьги разных моделей и цветов, украшаемые бижутерией: оригинальные изделия, чья слава достигла даже страниц модных журналов.

Своеобразная форма искусства, связанная с плетением сетей — каждодневным трудом рыбаков, наряду с плетением корзин и созданием изделий из соломки в сельской местности. На острове также широко налажено производство керамических изделий цвета солнца и моря — оранжевого, синего и желтого: чашки, стаканы, половники, тарелки, графины. Некоторые ремесленники занимаются изготовлением предметов убранства — люстр и ваз, часов и декоративных настенных тарелок, подставок для зонтиков, подсвечников, плетеных корзин и сумок, фарфоровых кукол и многое другое.

Источник: travel-child.ru