Фаэнца италия достопримечательности
Главный собор очень сильно напоминает Сан-Лоренцо во Флоренции, хотя внутри сильно скромнее.
На центральной площади в день моего приезда проходил какой-то благотворительный забег. Подтянутые итальянцы и итальянки, успешно пробежавшие дистанцию, получали по бутылке вина.
Те же, кому повезло меньше, сами заказывали себе пива в ближайшем баре.
На этом поверхностном описании я остановлюсь, и перенесемся в Бризигеллу, до которой ехать из самой Фаэнцы 20 минут.
Первые поселенцы здесь появились еще в эпоху неолита. Во времена Римской империи через Бризигеллу проходила Via Faentina, по которой из Червии доставляли соль в Вечный город. Начало поселению в том виде, в котором оно существует сейчас, дал Магинардо Пагани – кондотьер и политик, живший в XIII веке.
Пагани за свою жизнь успел повоевать на стороне двух враждующих в то время в Италии лагерей – гвельфов (сторонников Папы) и гибеллинов (сторонников императора). Современник Магинардо, Данте Алигьери, за это окрестил его в "Божественной комедии" "львенком белого герба", который "друзей меняет дважды в год примерно", намекая на его переменчивые взгляды и изображение льва на гербе.
На холме, где сейчас находится современная часовая башня, Torre dell'Orologio (на фото), Магинардо отстроил первый бастион, у подножья которого постепенно сформировалось поселение Бризигелла.
В начале XIV века семья Манфреди построила на соседнем холме замок, который до 1500 года принадлежал им, а затем перешёл на 3 года сначала к Чезаре Борджиа, потом на 6 лет – к венецианцам, которым крепость обязана своим нынешним видом, и наконец к Папскому государству.
Именно с замка (Rocca di Brisighella, или второе название – Rocca dei Veneziani) лучше всего начать посещение Бризигеллы. К нему ведёт как пешеходная тропа среди уютных домов местных жителей, так и автомобильная дорога. Билет стоит 3 евро. Летом замок открыт в субботу и воскресенье с 10:30 до 12:30 и с 14.30 до 16.30. В остальное время можно пройтись рядом с крепостными стенами, откуда открывается красивый вид на Бризигеллу.
В самом замке есть информационные щиты и звуковое сопровождение для тех, кто хочет разобраться в истории этого места. В некоторых комнатах башен воссоздана средневековая обстановка.
Внутренний двор, правда, пустует.
Cамое интересное – это возможность прогуляться по средневековым стенам и увидеть город и окрестные холмы с самой высокой точки, где ветер практически сбивает с ног.
Вот, например, церковь Сан-Микеле на центральной площади города. Она сейчас в лесах, так как её реставрируют после очередного землетресения, поэтому лучший вид на неё открываетчя с холмов, а не со стороны фасада.
Помимо замка и часовой башни над Бризигеллой возвышается еще одна постройка – храм Святой Девы Марии в Монтичино (Santuario della Beata Vergine del Monticino), построенный в XVIII веке.
Насколько я знаю, внутри хранится почитаемое в этих краях терракотовое изображение Марии XVI века, однако я его увидеть не смог – церковь была закрыта. Впрочем, подняться сюда все равно стоило – место поражает своей умиротворенностью.
От замка к храму ведет автомобильная дорога, по которой можно за 15 минут дойти пешком до церкви.
Прямо за церковью начинается заповедная зона Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola – региональный парк площадью в 2000 гектаров.
Это огромная гористая территория, представляющая собой одну из самых больших меловых залежей в Европе.
По территории парка проложено большое количество пешеходный и велосипедных маршрутов – как для любителей неспешных прогулок, так и для профессиональных спортсменов. Впрочем, табличек и опознавательных знаков могло было быть больше – пару раз я был близок к тому, чтобы заблудиться среди совершенно пустынных полей.
Стоит сказать, что в отдельных частях парка есть автомобильные дороги, так что перемещаться по нему можно и на собственном транспорте.
Некоторые маршруты идут рядом с частными домами, поэтому можно посмотреть на местные "огороды".
Еще одна причина, по которой я сделал крюк длиной в 9 километров по горам и лесам, – это пещеры на территории заповедной зоны. Готовясь к поездке, я увидел на карте огромное количество отметок с названием "grotta". Пещеры – моя нереализованная детская мечта (привет, любимая книга про Тома Сойера), поэтому я решил обязательно дотопать хотя бы до одной из них. На месте же выяснилось, что к большинству пещер, отмеченных на карте, подойти нельзя или их просто нет на самом деле. Исключение составляет лишь Grotta Tanaccia – к ней можно подойти, но внутрь попасть можно только с экскурсией, которую надо бронировать заранее. Когда я пришёл сюда, в округе никого не было. Даже если бы я решил спуститься в саму пещеру (не самая умная идея), то вряд ли бы смог: центральный проход был завален.
После продолжительной прогулки по парку, я решил все-таки вернуться к цивилизации, то есть в сам город.
Центральная часть, кажется, совсем небольшой – всего пара улиц, хотя на этом Бризигелла не заканчивается.
В городе есть несколько ресторанов, некоторые даже предлагают высокую кухню, но я остановился быстро перекусить в Сaffè della Loggia на via Naldi. За 7 евро мне приготовили пьядину – традиционную в Эмилии-Романье лепешку, часто с рукколой, прошутто и мягким сыром. Неплохо и достаточно сытно для перекуса.
Отдохнув, иду смотреть последний из трех холмов Бризигеллы – тот, на котором находится часовая башня.
Вход в неё бесплатный, однако подняться на самый верх не дадут – в посещение включены только интерьеры, где проходит какая-то фотовыставка. Зато с самого холма можно еще раз взглянуть на эти замечательные холмы и равнины.
Уже возвращаясь на станцию, случайно оказываюсь на Улице Ослов – Via degli Asini, или Via del Borgo. Она представляет собой пешеходную дорогу, которая проходит внутри здания. В отличие от того, как устроены портики в Болонье, эта дорога находится не на первом этаже здания, а на втором. Она была построена еще в XIV веке, хотя тогда представляла собой просто открытое укрепление, служившее для защиты города. Со временем вокруг него появились дома, и эта дорога стала частью построек, в которых жили повозчики, перевозившие горную породу. Стойла для ослов находили у этих арок, отсюда и название, а сами повозчики жили на верхних этажах.
Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю о своих путешествиях и жизни в Италии.
Мои другие посты про Италию
Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле
Каррара
Флоренция
Пленка
Мысли о Флоренции
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно
Эмилия-Романья
Что посмотреть в Болонье одним днём
Болонья в снегу
Рождественская Болонья
Роккетта Маттеи: самый причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось
Равенна: мозаики, Данте и Сан-Витале
Доцца: картинная галерея под открытым небом
Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Пленка
Жутко и волшебно
Гранд-канал
Успеть за 24 часа
Источник: vmikhailuk.livejournal.com
Фаэнца — древняя римская военная база, превратившаяся еще в средние века в столицу художественного фаянса и керамики. Считается, что именно здесь был изобретен фаянс, получивший свое название в честь Фаэнцы. В конце Средневековья Фаэнца стала столицей клана Манфреди, а также ареной запечатленных Данте, изощренных сражений между гвельфами и гибеллинами. Во всех летописях эпохи Возрождения упоминалась таинственная расправа Чезаре Борджа над повелителем Фаэнцы, Асторе Манфреди, который пожертвовал своей жизнью ради спасения города.
В XVIII в. Фаэнца стала известна, как Город Неоклассицизма и «маленькие Афины Романьи в окружении диких селений»… В настоящее время Фаэнца славится своими 60 «магазинами искусства» (botteghe d’arte), где можно увидеть процесс производства керамики; знаменитым Международным музеем керамики; интересными памятниками разных эпох и Палио Нибалло.
Международный музей керамики — одно из самых значительных собраний мира. Здесь представлены традиционные орнаменты на голубом фоне, золотистые вазы для фруктов в стиле Рафаэля, живописная майолика, посуда в стиле Либерти, а также все прочие стили и исторические сюжеты разных эпох в искусстве мастеров Фаэнцы и зарубежных стран. В Фаэнце также проводится Международный конкурс современной художественной керамики и Международное биеннале керамического антиквариата.
Неоклассический Музей во Дворце Мильцетти привлекает внимание мифическими и сказочными образами росписей Феличе Джани (1805 г.). Наиболее интересные дворцы города располагаются вокруг окаймленных аркадами площадей Piazza della Liberta и Piazza del Popolo. Здесь можно увидеть импозантный Дворец Правителя и Муниципальный Дворец — бывшую резиденцию династии Манфреди. В Соборе Эпохи Возрождения (XV в.) хранятся великолепные круглые алтари Андреа делла Роббиа. Возле Собора возвышается примечательный Дворец Епископа XII в. А всю панораму города можно увидеть, если взобраться на восьмигранную колокольню (кампаниле) храма Санта Мария Веккиа.
В июне устраивается знаменитое Палио Нибалло (Состязание Ганнибала), в котором сражаются 5 районов города. После торжественного представления, исторического кортежа и красочного парада знаменосцев разворачивается впечатляющая конная битва сарацинов и христиан.
Источник: www.crystalhill.ru
Главный собор очень сильно напоминает Сан-Лоренцо во Флоренции, хотя внутри сильно скромнее.
На центральной площади в день моего приезда проходил какой-то благотворительный забег. Подтянутые итальянцы и итальянки, успешно пробежавшие дистанцию, получали по бутылке вина.
Те же, кому повезло меньше, сами заказывали себе пива в ближайшем баре.
На этом поверхностном описании я остановлюсь, и перенесемся в Бризигеллу, до которой ехать из самой Фаэнцы 20 минут.
Первые поселенцы здесь появились еще в эпоху неолита. Во времена Римской империи через Бризигеллу проходила Via Faentina, по которой из Червии доставляли соль в Вечный город. Начало поселению в том виде, в котором оно существует сейчас, дал Магинардо Пагани – кондотьер и политик, живший в XIII веке.
Пагани за свою жизнь успел повоевать на стороне двух враждующих в то время в Италии лагерей – гвельфов (сторонников Папы) и гибеллинов (сторонников императора). Современник Магинардо, Данте Алигьери, за это окрестил его в "Божественной комедии" "львенком белого герба", который "друзей меняет дважды в год примерно", намекая на его переменчивые взгляды и изображение льва на гербе.
На холме, где сейчас находится современная часовая башня, Torre dell'Orologio (на фото), Магинардо отстроил первый бастион, у подножья которого постепенно сформировалось поселение Бризигелла.
В начале XIV века семья Манфреди построила на соседнем холме замок, который до 1500 года принадлежал им, а затем перешёл на 3 года сначала к Чезаре Борджиа, потом на 6 лет – к венецианцам, которым крепость обязана своим нынешним видом, и наконец к Папскому государству.
Именно с замка (Rocca di Brisighella, или второе название – Rocca dei Veneziani) лучше всего начать посещение Бризигеллы. К нему ведёт как пешеходная тропа среди уютных домов местных жителей, так и автомобильная дорога. Билет стоит 3 евро. Летом замок открыт в субботу и воскресенье с 10:30 до 12:30 и с 14.30 до 16.30. В остальное время можно пройтись рядом с крепостными стенами, откуда открывается красивый вид на Бризигеллу.
В самом замке есть информационные щиты и звуковое сопровождение для тех, кто хочет разобраться в истории этого места. В некоторых комнатах башен воссоздана средневековая обстановка.
Внутренний двор, правда, пустует.
Cамое интересное – это возможность прогуляться по средневековым стенам и увидеть город и окрестные холмы с самой высокой точки, где ветер практически сбивает с ног.
Вот, например, церковь Сан-Микеле на центральной площади города. Она сейчас в лесах, так как её реставрируют после очередного землетресения, поэтому лучший вид на неё открываетчя с холмов, а не со стороны фасада.
Помимо замка и часовой башни над Бризигеллой возвышается еще одна постройка – храм Святой Девы Марии в Монтичино (Santuario della Beata Vergine del Monticino), построенный в XVIII веке.
Насколько я знаю, внутри хранится почитаемое в этих краях терракотовое изображение Марии XVI века, однако я его увидеть не смог – церковь была закрыта. Впрочем, подняться сюда все равно стоило – место поражает своей умиротворенностью.
От замка к храму ведет автомобильная дорога, по которой можно за 15 минут дойти пешком до церкви.
Прямо за церковью начинается заповедная зона Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola – региональный парк площадью в 2000 гектаров.
Это огромная гористая территория, представляющая собой одну из самых больших меловых залежей в Европе.
По территории парка проложено большое количество пешеходный и велосипедных маршрутов – как для любителей неспешных прогулок, так и для профессиональных спортсменов. Впрочем, табличек и опознавательных знаков могло было быть больше – пару раз я был близок к тому, чтобы заблудиться среди совершенно пустынных полей.
Стоит сказать, что в отдельных частях парка есть автомобильные дороги, так что перемещаться по нему можно и на собственном транспорте.
Некоторые маршруты идут рядом с частными домами, поэтому можно посмотреть на местные "огороды".
Еще одна причина, по которой я сделал крюк длиной в 9 километров по горам и лесам, – это пещеры на территории заповедной зоны. Готовясь к поездке, я увидел на карте огромное количество отметок с названием "grotta". Пещеры – моя нереализованная детская мечта (привет, любимая книга про Тома Сойера), поэтому я решил обязательно дотопать хотя бы до одной из них. На месте же выяснилось, что к большинству пещер, отмеченных на карте, подойти нельзя или их просто нет на самом деле. Исключение составляет лишь Grotta Tanaccia – к ней можно подойти, но внутрь попасть можно только с экскурсией, которую надо бронировать заранее. Когда я пришёл сюда, в округе никого не было. Даже если бы я решил спуститься в саму пещеру (не самая умная идея), то вряд ли бы смог: центральный проход был завален.
После продолжительной прогулки по парку, я решил все-таки вернуться к цивилизации, то есть в сам город.
Центральная часть, кажется, совсем небольшой – всего пара улиц, хотя на этом Бризигелла не заканчивается.
В городе есть несколько ресторанов, некоторые даже предлагают высокую кухню, но я остановился быстро перекусить в Сaffè della Loggia на via Naldi. За 7 евро мне приготовили пьядину – традиционную в Эмилии-Романье лепешку, часто с рукколой, прошутто и мягким сыром. Неплохо и достаточно сытно для перекуса.
Отдохнув, иду смотреть последний из трех холмов Бризигеллы – тот, на котором находится часовая башня.
Вход в неё бесплатный, однако подняться на самый верх не дадут – в посещение включены только интерьеры, где проходит какая-то фотовыставка. Зато с самого холма можно еще раз взглянуть на эти замечательные холмы и равнины.
Уже возвращаясь на станцию, случайно оказываюсь на Улице Ослов – Via degli Asini, или Via del Borgo. Она представляет собой пешеходную дорогу, которая проходит внутри здания. В отличие от того, как устроены портики в Болонье, эта дорога находится не на первом этаже здания, а на втором. Она была построена еще в XIV веке, хотя тогда представляла собой просто открытое укрепление, служившее для защиты города. Со временем вокруг него появились дома, и эта дорога стала частью построек, в которых жили повозчики, перевозившие горную породу. Стойла для ослов находили у этих арок, отсюда и название, а сами повозчики жили на верхних этажах.
Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю о своих путешествиях и жизни в Италии.
Мои другие посты про Италию
Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле
Каррара
Флоренция
Пленка
Мысли о Флоренции
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно
Эмилия-Романья
Что посмотреть в Болонье одним днём
Болонья в снегу
Рождественская Болонья
Роккетта Маттеи: самый причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось
Равенна: мозаики, Данте и Сан-Витале
Доцца: картинная галерея под открытым небом
Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Пленка
Жутко и волшебно
Гранд-канал
Успеть за 24 часа
Источник: vmikhailuk.livejournal.com