Чивидале италия

Старый город

Чивидале дель Фриули / Shutterstock.com

Чивидале-дель-Фриули, город из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — живой музей, сохранивший сокровища культуры и истории.

Город был основан в 53 году н.э. Юлием Цезарем под названием «Форум Юлии». Именно к этому городу восходит современное название области Фриули.

С искусством лангобардов можно познакомиться в богатом церковном музее главного собора. Здесь вы найдёте знаменитый алтарь герцога Ратхиса и крестильную купель патриарха Каллисто: когда-то Чивидале был столицей первого лангобардского герцогства в Италии. На протяжении всей истории город постоянно был перекрёстком разных культур и народов: кельтской и древнеримской, каролингской и Аквилейского патриархата. Архитектурно-художественные сокровища города не поддаются исчислению. Прежде всего, это главный собор, где во время Крещения проходит уникальная Месса делло Спадоне («Богослужение с мечом»).

 

Темпьетто лонгобардо 

Храм лангобардов, или темпьетто лонгобардо, — загадочная и уникальная для западной Европы церковь, построенная в раннем средневековье.

Он находится недалеко от центрального собора, в одной из самых живописных частей Чивидале. В нём хранится множество уникальных экспонатов. Без преувеличения можно сказать, что это главная достопримечательность Чивидале; первое, что приходит в голову при упоминании этого города.

 

Долины реки Натизоне

Чивидале окружён сказочно красивыми долинами реки Натизоне, простирающимися вплоть до границы со Словенией. Вот список мест, где непременно стоит побывать благодаря их историческому значению и живописным ландшафтам. В Пульферо загляните в пещеру-храм Сан-Джованни д’Антро, узнайте интересную легенду о возникновении городка Дренкья, поднимитесь на гребень горы Коловрат в Стренье, откуда открываются панорамные виды и за которую велись ожесточённые бои во время первой мировой войны. В Славии можно полюбоваться традиционными домами с деревянными галереями «пайю» и сеновалами, в Препотто, средневековом городке-крепости, осмотреть церковь Кастельмонте, построенную вокруг самой старой раннехристианской капеллы во Фриули.

 

Kухня

В долинах Натизоне появился сладкий символ Фриули – Венеции-Джулии, «губана», имеющая форму улитки. Аппетитные печенья «струкки» готовят из тех же ингредиентов (их около 20), что и начинку «губаны».

Местная кухня явно испытывает словенское влияние и основана на вдумчивом использовании даров местной земли: диких трав, грибов, трюфелей, каштанов и яблок, из которых, кстати, делают отличный штрудель. Здесь много старинных тратторий и семейных ресторанов, нередко проходят кулинарные фестивали, где можно попробовать местные деликатесы.

Источник: latuaitalia.ru

Если быть совсем честным, был еще день прилета, но про него и про сам Сан-Леонардо я рассказывать много не буду: по сути, это обычный итальянский городок с населением чуть больше 1200 человек, часть которых проживает в т.н. фракциях (frazione) – де-факто поселках или даже хуторах, разбросанных по окрестностям и подчиненных единому горсовету. Общая площадь города – 27 кв. км, т.е. по 22,5 сотки на нос: кажется, что живут некучно, но на самом деле все дело в холмистой местности, так что до некоторых хуторов буквально из 5 домишек приходится чуть ли не 20 минут ползти по серпантину.
Фото домика тоже не будет, потому как военный режимный объект и все такое, охраняется государством. Так что придется вам удовлетвориться “контрабандным” фото из окна. (Один их хуторов, Яйник, как раз у вершины этого холма).

Зато от Сан-Леонардо до Чивидале, а это уже крупный город в 11 с лишним тысяч жителей, всего 10 минут на машине. Собственно, в Чивидале мы и направились первым делом.
Чивидале или, точнее, Чивидале-дель-Фриули – один из самых древних городов региона, и это не просто слова. Основан он был еще самим Юлием Цезарем в качестве торговой площадки для местных племен. Название Юлий придумал с присущей ему фантазией: Forum Iulii, что значит “рынок Юлия”. Но Юлий Цезарь, при всей своей фантазии не смог предугадать, что окрестные племена не очень приспособлены для латыни, поэтому уже при Августе город стал называться просто Фриуль. Пять веков спустя лангобарды, захватившие этот регион, создали здесь герцогство Фриульское, а сам Фриуль, естественно, стал столицей, и теперь так зовется весь регион.
Но на этом приключения не закончились. Владычеству лангобардов положил конец не кто иной как Карл Великий, который оказался не менее крутым фантазером и приказал называть Фриуль гордым именем Civitas Austriae (что означает “Город на востоке” – видимо, других городов на востоке Карл не планировал).

появлением итальянского языка (особенно его венецианского диалекта) Civitas Austriae стал Чивидале, хотя австрийцы, отобравшие эту территорию после наполеоновских войн, на своих картах писали Östrich – видимо, из духа противоречия.
Если у вас нет машины, то добраться из центра провинции, города Удине, до Чивидале можно на маленьком поезде из двух вагонов, он ходит довольно часто. Если же вы все-таки приехали на машине, то самая большая задача – это найти парковку, лучше бесплатную. Абсолютно все источники по городу говорят, что здесь есть только две бесплатные парковки: одна большая у вокзала и нового квартала торговых центров на Viale Libertà, вторая маленькая, на Via delle Mura, она предназначена для кэмперов (т.е. домов-прицепов). На самом деле, это наглое вранье. Есть еще как минимум две парковки – машин на 20-25 на Rio Emiliano и машин на 50-60 на Via Monte Matajur, которую я и рекомендую: говорят, места там есть всегда, а оттуда до одной из центральных площадей, Piazza Paolo Diacono, уже два шага (в отличие от парковок “рекомендуемых”).
(К сожалению, Гугль категорически поменял структуру карт, и теперь номер точки на карте уже не посмотришь. Но можно хотя бы показать маршрут.)

Но к Piazza Paolo Diacono мы еще вернемся в один из следующих дней, а пока двинемся в сторону собора. Дома здесь довольно старые, но только по московским меркам, по итальянским же – практически новодел. Большинство надписей продублировано по-словенски (то же, кстати, касается и дорожных указателей). Кстати, в Чивидале я добавил еще одно слово в пухлый словарь с названий итальянских улиц: к piazza, via и прочим экзотическим scalinata добавилась stretta (т.е., дословно, узость). В принципе, логично – если есть largo, то должна быть и stretta.

Местные смотрят с интересом.

На Piazza Duomo стоит сам основатель города, а традиционная для итальянских городов лоджия у горсовета, под которой можно спрятаться от полуденного солнца, выполнена из кирпича уже в по-настоящему старые времена.

Легенда, сочиненная не сильно долюбливающими венецианцев фриуланцами, гласит, что однажды в лоджию попала молния и начисто снесла льва Св. Марка, обязательный символ всех венецианских муничипий. Как говорится, теперь уже ничего не докажешь, но что-то мне кажется, что у молнии были лестница и скарпель.

Сам Дуомо, т.е. Успенский собор (Duomo di Santa Maria Assunta, Piazza Duomo, wiki), внешне не сильно впечатляет: он освящен уже в XVI веке, когда Чивидале перестал играть большую роль в политике.

Хотя внутри, в целом, он тоже не очень впечатляет. Но чувствуется, что место “намоленное”: все-таки, исторически собор на этом месте был еще с VIII века, и не какой-нибудь, а патриарший.

Тут надо немного рассказать про патриархов, а точнее, про Аквилейских патриархов. В VI век, т.е. незадолго до пришествия лангобардов, территория будущего Фриули формально принадлежала Восточной Римской империи (Византии), но при этом местный архиепископ Павлин I должен был подчиняться Риму. В ходе Пятого вселенского собора Павлин разошелся во мнениях как с римскими папами, так и с недавно возникшей Православной церковью. Из этой ситуации он выкрутился так, как будто жил через 1000 лет: объявил об автокефальности (независимости) Аквилейской церкви, а себя сделал патриархом, приняв другой символ креста и другие обряды.
Чуть позже в связи с нашествием лангобардов и разорением Аквилеи патриаршая кафедра была перенесена в соседний Градо. В 607 году патриарх в Градо замирился с папой, но основная часть клира объявила его коллаборационистом. Так возникло два Аквилейских патриархата: один в Градо (позже переименован в Патриархат Градо, с 1451 года перенесен в Венецию, а его глава стал именоваться патриархом Венеции), другой – “настоящий”, с кафедрой сперва в Кормонсе, потом в Чивидале, где до сих пор есть ежегодный праздник под названием “Возвращение патриарха”, потом в Удине.

римским папой помирились, в итоге, оба, а титул Аквилейского патриарха был упразднен только в 1751 году.
Так вот, одним из главных сокровищ Дуомо в Чивидале является серебряный оклад алтаря патриарха Перегрина II XII века (wiki). Он, конечно, производит впечатление и сам по себе, но главную его особенность можно хорошо разглядеть только когда серебряную пластину выставляют в музее: надписи на нем сделаны с помощью литерных штампов, и это первое использование, по сути, типографской техники. (Чуть более рельефно можно посмотреть здесь.)

Второе величайшее сокровище собора – деревянное готическое распятие XIII века. Обратите внимание, на гвоздях еще не экономят, и ноги прибиты отдельно, а не внахлест.

В церквях Фриули очень распространены мотивы Vesperbild (“закатный образ”), немецкого по происхождению сюжета XIV века, с легкой руки Микеланджело более известного как “Пьета”. Мы намеренно поснимали их в разных местах, чтобы наглядно продемонстрировать различия. Эта конкретная – немецкой школы XV века.

Местный орган не помпезный, а какой-то домашний, с фальшивой замочной скважиной.

Выйдя из собора, мы двинулись дальше, в сторону моста через речку Натизоне. Но, конечно, не могли пройти мимо такого типографского сюжета. kniga_bukv, как оценишь?

В принципе, даже сейчас речка Натизоне впечатляет: она быстрая, местами глубокая и совсем не похожа на большинство итальянских рек, хоть малых, хоть “великих”. Скажем, По или Тальяменте, по которой проходит граница между Фриули и Венето, – широченные, метров по 200, а то и больше, долины, заваленные булыжниками. Наполняются они только зимой и в половодье. А вот Натизоне течет даже в июле, причем так, что можно купаться. Правда, течение быстрое и опасное.

В половодье же река и вовсе поднимается так, что заливает нижние балкончики и террасы.

Если б не зонтик и антенна, можно было бы подумать, что все еще Средние века.

А в Средние века была легенда, что никому не удавалось построить мост через Натизоне (wiki). Как ни построят – все уносит течением или разливом. Берега-то вон какие крутые, мост приходится делать высоким, а это сильно влияет на его устойчивость. Чтобы победить законы природы, пришлось просить о помощи не кого-нибудь, а самого дьявола. Ну, а тому что нужно? Души, понятное дело. Вот и потребовал дьявол себе за помощь душу первого, кто через мост пройдет. Местные согласились, а когда мост был построен, пустили по нему собаку. А у собаки души-то и нету, так что пришлось дьяволу уйти ни с чем. Легенда не новая и не уникальная, но – аутентичная.

На высоком берегу Натизоне стоит женский монастырь Санта-Мария-ин-Валле (сайт). В церкви Сан-Джованни-ин-Валле монашки располагались на хорах за деревянными решетками, скрываясь, таким образом, от взглядов мирян.

Теперь здесь зал для временных выставок. В этот раз выставка называлась “Ангелы в современном искусстве – свой взгляд” или как-то так.

В одном из залов самого монастыря детский образовательный класс: можно рассмотреть картинки-комиксы о пребывании лангобардов на территории Фриули, можно посмотреть более серьезную информацию на интерактивном столе.

Но люди приходят в этот монастырь вовсе не за этим. Они приходят смотреть Tempietto longobardo (Храм лангобардов, wiki), маленькое, но потрясающее святилище.

Здесь статуи византийского образца…

…сиденья раннеготические…

…а росписи присутствуют как пост-византийские, так и вполне себе раннеготические…

… и еще какие-то, затрудняюсь определить школу, но симпатичные.

Очень странно видеть знакомые средневековые резные орнаменты, которых столько в более северных странах, в сочетании с пальмами и виноградными гроздьями.

Tempietto выходит прямо на реку, а точнее, на водопад. Вся монастырская стена увита зеленью.

Церковь Св. Петра и Бьяджо XV века (Chiesa dei Santi Pietro e Biagio, wiki) – чуть ли не единственная в регионе, на которой сохранились наружные росписи. Главное место возле дверей занимает Св. Христофор – это очень распространенная местная традиция.

Лангобардские орнаменты – местный фетиш.

В городе очень много старых домов. Секрет прост: в последние лет 5 в центре строят именно старые дома (понятно, на базе более-менее превратившихся в руины). Мы даже наткнулись на такую стройку: если не знаешь и не сильно разбираешься в архитектуре, вполне можно принять за настоящие, тех еще времен.

Но “настоящим” средневековым домом считается вот этот (Stretta Tommasino Cerchiari, 6/1, сайт). Построен он в XV веке, хотя восстанавливать пришлось из совсем “убитого” состояния. Вот уже полгода как здесь открыт музей средневекового быта. Миленько, но, прямо скажем, кое-что сильно не доделано и не продумано. Скажем, мне слабо верится, что даже в жаркой Италии кухня должна располагаться выше спальни – тем не менее, подобный расклад мы встретили не только в Чивидале.

Просто внезапная местная зарисовка.

И еще одна. Смысл устройства таков: здание расположено в низине, одним из входов не пользуются, и в дождь у него под дверью образуется приличная лужа. Поэтому поставлен отлив и сделана канавка. А чтобы отлив не мешал любоваться дверью, он сделан из стекла.

Одни из двух сохранившихся средневековых ворот.

На балконе местного комиссариата полиции – фашистский орел с характерной “разножкой”. Снимать его отказываются, мотивируя тем, что на самом деле это символ Фриули, но настоящая причина в том, что здесь до сих пор поддерживают соответствующую идеологию. (Только не путайте итальянских фашистов с немецкими нацистами, там все было слегка по-другому.)

Местные магазины, естественно, активно пропагандируют лангобардскую тематику, особенно в области керамики. “Лангобардския девачки смиются от щастя”.

Немного еще окрестных видов.

Следовать по городу можно и за белым кроликом человечком, сбоку напоминающим символ евро. Впрочем, маршрут бесплатный.

Неожиданная, но легко объяснимая криптограмма: за этой дверью – вход во внутренний дворик, откуда, собственно, попадают во все три означенных строения.

Есть в Чивидале и собственный городской замок, Castello Canussio (via Nicolò Canussio, сайт), вроде как построенный на базе еще римской крепости – во всяком случае, обнаружены стены II века и фундаменты башен V века. Отдельные ныне стоящие части точно восходят в VIII веку, но большая часть, конечно, только стилизована под старину – это конец XVIII века, интерьеры тоже не старше. Впрочем, посмотреть интерьеры обычному посетителю вряд ли удастся, а на раскопки доступ бесплатный, поскольку все, что можно было, уже раскопали и унесли на отдельную выставку.

На этом мы завершили первичный осмотр Чивидале, поскольку на вечер у нас было запланировано мероприятие…

…продолжение следует…

Источник: j-j-j.livejournal.com

Фриули Венеция Джулия (Гориция). 

Так называется область, куда мы направились – самый верх итальянского сапога. Главный город области – Удина.

Чивидале дель Фриули…  Посетить этот городок нам посоветовал один французский профессор. И он был сто раз прав!

Мы садимся в Удине в поезд длиною два вагона, но зато очень комфортабельных! Все на кнопочках, все удобно и с иголочки. Пятнадцать минут в сторону от Удины. Прижимаемся к самым горам – мы на месте.

Путешествия по Италии приятны  не только комфортабельностью поездов и пейзажами за окном, но и расстояниями, покрывая которые за пару часов ты оказываешься в чудесных местах. Притягательность городка лангобардов такова, что отказать себе в этом было невозможно.

После древних завоеваний Юлия Цезаря, героических  подвигов и войн лангобардов (длиннобородые в переводе), Чивидале облюбовала римская католическая церковь. Здесь разместился епископат. Облик добропорядочного, старинного и накрахмаленного он и сохранил. Несмотря на Понте Дьяволо (Мост Дьявола), заключенную в каменные средневековые берега речку и череду церквей вдоль нее. Здесь хорошо бродить по средневековым улочкам, спускаться к реке, натыкаться на старинную мельницу или монастырь.  Тишину городка нарушает пение птиц, шум падающей воды и колокольный звон. Здесь нет и намека на промышленность, дым и копоть. Воздух напоен цветением. Всюду розовые кусты, шаги по мощеным улочкам и мостовым как отсчет времени. Прогулка в средневековье. Современников не слышно и не видно – послеобеденная сиеста. Солнце палит, но в старом городе в узких улочках всегда можно укрыться от жаркого южного солнца.

Поездка в Чивидале дель Фриули схожа по внутреннему ощущению с посещением церкви, ты чувствуешь очищение природой и красотой домов, церквей и замков. Само звучание времени успокаивает и умиротворяет. Из таких мест не хочется уезжать.   

Так что же?  Чуть-чуть подробнее.. Ну, очень старый городок, с 8 века живут здесь люди. В те давние времена здесь располагалась резиденция итальянских королей. Городок чопорный и добропорядочный. Узкие улочки мощеные камнем, средневековые дома и крепостные стены. Много церквей и монастырей. Каждые час и полчаса бьют колокола. Звон отзывается у реки, через нее ведет Понте Дьяволо. Мост старый и потому узкий, машины проходят его по очереди. Встречный поток стоит и терпеливо ждет у черты.

Кругом тишина и безлюдье. Туристы здесь незаметны. Время в городке почти остановилось. У монастыря я сорвала веточку жасмина. По крутой, почти отвесной и старой дороге стали спускаться к реке, что-то щемящее в скалах, старых домиках в черепице. Эхо времен: будто здесь ты уже был, этими дорогами проходил, смутное чувство, но что-то с тобой здесь уже происходило когда-то очень давно. Женщины в Чивидале светловолосы, сдержанны и часто некрасивы. Меня не покидало ощущение, что инквизиция здесь хорошо поработала.

Мы расположились у церкви 13 века над рекой у моста дьявола.  На мосту слышался запах жареного мяса и лука. Мы решили здесь отдохнуть. Час дня. Ни души.

Чивидале – игра итальянских слов.

Чивидале-дель-Фриули – бывшая столица лангобардов. Городу уже более 2000 лет. Он видел кельтов, готов, франков, лангобардов, аваров.

Цезарь почитается в Чивидале-дель-Фриули как отец-основатель. Юлий Цезарь основал в 50 году до нашей эры город под названием Forum Julii или Foro Iulii – то есть «Форум Юлия». Во время оккупации франками в VII веке название было изменено на Civitas Austriae. Civitas при переходе из латинского в итальянский постепенно трансформировалось в Cividale, а название Friuli (второй части имени города) родилось из первоначального слияния Foro Iulii. Cividale del Friuli!

Чуть в стороне от площади находится La Casa Medioevale – самый старый в Чивидале дом, его еще называют Дом ювелира. С 14 века здесь ювелирная мастерская. Хоть верь, хоть не верь.  Говорят, что изменились только двери и окна, а планировка дома, традиционное средневековое окошко на первом этаже, в котором находилась «администрация» мастерской, а также некоторые предметы внутреннего убранства сохранились в нетронутом виде. И, наконец, вы должны все-таки зайти и в Собор на Пьяцца-дель-Дуомо в центре города. Он стоит на месте базилики VIII века, а само здание возводили в XV-XVI веках в честь св. Марии Ассунты.
Иногда туристы здесь развлекают себя на городском рынке антиквариата с 8 утра и до заката, что диковина для любителей сиесты. При таком количестве исторических и художественных ценностей на квадратный метр это вполне понятно.   А каждое четвертое воскресенье месяца на ярмарке еще и праздник – Бал Дьявола. Жаль, что не попали на него. В таком тихом месте Бал Дьявола?

Первыми здесь были кельты, которые пришли в VI века до н. э. Можно спуститься в Кельтское подземелье, в погребальную комнату III – I веков до н. э. В тускло освещенной пещере, куда ведет узкая каменная лестница сквозь низкие своды, маленькая комната с различными древними предметами погребального культа. Время здесь остановилось много столетий назад.
Сразу на выходе из подземелья каменный средневековый мост через реку Натизоне, название которого соответствует настроению Кельтской пещеры, – это тот самый  Мост Дьявола. Каждый порядочный турист, приезжающий в Чивидале-дель-Фриули, непременно должен пройтись по этому мосту, потому что его главный архитектор и строитель, как уверяют местные жители, сам Дьявол.
А было вот как: еще в XII веке через реку Натизоне был переброшен деревянный мост, но где-то в середине XV века жители захотели построить вместо него сооружение из камня. Однако попытки местных инженеров оказались тщетными, и тогда на помощь решено было призвать Дьявола. Он предстал перед местными жителями, как рассказывает народное предание, со всеми полагающимися атрибутами – красные глаза, хвост, рога, – готовый с радостью помочь… но при одном условии: в обмен на каменный мост он попросил душу первого, кто на него ступит. Городской совет был вынужден согласиться с требованиями своего нового работника, который, кстати, построил мост всего за одну ночь. Дьяволу помогала его мать: она принесла огромный каменный валун, украшающий сегодня центральную опору моста, и скинула его в самую середину реки. Когда работа была сделана, Дьявол потребовал обещанной награды, но хитрые жители Чивидале провели его, заставив кошку или собаку (по разным версиям легенды) пробежать по мосту, так что Дьяволу оставалось довольствоваться душой животного. В гневе он попытался разрушить свою постройку, но чивидальцы крестом и молитвами обратили его в бегство. С тех пор, согласно легенде, Мост Дьявола верой и правдой служит людям, хотя, кто знает, не вернется ли однажды обманутый строитель за обещанной наградой? Так что лучше не рисковать и не задерживаться на этом месте, а отправиться снова на Пьяцца-дель-Дуомо, которая находится в нескольких минутах ходьбы от реки.
«Историю Лангобардов” в 6 томах написал Паоло ди Вамефридо,  более известный под именем Паоло Диакон. Книги эти я легко нашла в Нете, проглотив без остановки.    Павел Диакон происходил из древней и знатной лангобардской семьи, родился он около 725 г. в Фриуле. Прозвище «Диакон» он получил, по-видимому, по своему духовному сану. Предполагают, что он был близок к королевскому дому и обучался при дворе короля Ратхиса в Павии, где получил превосходное классическое образование.

Историю своего народа Павел начинает с древнейших времен, с момента передвижения лангобардов из Скандинавии в Италию в 568 г. и доводит ее до 744- го. Падение лангобардов Павел не стал описывать. Когда же лангобарды потеряли контроль над Чивидале-дель-Фриули, Диакон ушел в монастырь Монтекассино, где и провел остаток своей жизни. 

Удивительно и другое. Оказывается, Паоло Диакону мы обязаны названиями нот. Именно ему приписывают праздничный гимн, посвященный святому Джованни Батиста, в котором первая строфа на латыни выглядит так:

UT queant laxis REsonare fibris
MIra gestorum FAmuli tuorum,
SOLve polluti LAbii reatum, Sonde Iohannes.

В XI веке Гвидо д’Ареццо извлек из этой строфы первые слоги каждого полустишия, которые были выстроены в виде гаммы, и назвал ими музыкальные ноты. Так и родились до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
Кстати, Сан-Джованни-Баттиста   –  бывший женский монастырь и самая древняя постройка в городе (с 774 года).  Здесь же находится и известный Храм лангобардов в часовне Santa Maria in Vallе (760 г.)

Смотрите сами.. Лабиринты Чивидале дель Фриули.

Ольга Макарова.

 

Источник: fatumlab.ru

Ничто так не затрудняет фотографирование, как наш брат турист. Только-только вы нацелились
запечатлеть некую достопримечательность, вдумчиво выстроили снимок, как глядь – в кадр
суетливо вбегает турист. Выглядит он весьма нелепо: облачен в бесформенные бриджи и
вытянутую пеструю майку, на ногах – неуклюжие кроссовки, на голове – пошлая кепочка с
козырьком, за спиной – рюкзак, с шеи свисает здоровенная камера, на талии – ременная
сумочка. Ну не фотографировать же его, в самом деле, на фоне изящного фасада или
романтического пейзажа! А что прикажете делать? Можно, несколько изменив композицию
снимка, спрятать туриста за дерево или за колонну, можно вытеснить его на край снимка,
чтобы впоследствии, при обработке фотографий, обрезать или закрасить, можно, если
время позволяет, немного подождать – авось уйдет! А он как раз и не собирается уходить!
Приняв картинную позу, турист позирует своим спутникам, потом они меняются местами,
а тут подтягиваются новые туристы, и так без конца. Потеряв терпение, вы убираете
камеру и сами убираетесь восвояси, так и не сделав снимка.

Если вы хотите пофотографировать всласть и без помех, путешествуйте осенью и, если
вам повезет, ваши фотографии украсят кошки. Стоит кошке появиться в объективе, как снимок
оживает: возникает интересный передний план, пространство получает глубину, а снимок
обретает философскую многозначность. Более того, кошка не только украшает фотографию,
но может помочь вам в осмотре достопримечательностей не хуже опытного экскурсовода.
Нужно только довериться пушистому гиду и следовать за ним. В этом я убедилась
во время недавней мини-поездки в Италию на свадьбу.

По совету друзей я отправилась в маленький городок Чивидале дель Фриули (Cividale del Friuli),
к востоку от Венеции, близ границы со Словенией. Старинный городок, мало того что живописный и
ухоженный, славится уникальным памятником архитектуры – прекрасно сохранившимся храмом
эпохи лангобардов с рельефами и фресками 8 века! Естественно, прибыв в Чивидале, я тут же
отправилась искать храм. Однако, несмотря на указатели, извилистые  улочки никак не желали
вывести меня к сокровищнице искусства лангобардов.

Улицы были удивительно пустынны – ни души, – и спросить дорогу было не у кого.
Фотографируя по пути городок, я безуспешно кружила в поисках храма-музея, и совсем
было опечалилась, потому что в полдень, как это принято в Италии, храм
должен был закрыться на трехчасовой обеденный перерыв.

И вдруг я увидела дымчатую кошечку, которая деловито трусила по улице. Ага, –
обрадовалась я,- вот кто оживит мои фото, и поспешила за ней. Не прошло и
минуты, как кошечка шмыгнула в неприметные воротца, за которыми, надёжно
укрытый от глаз туристов, обнаружился искомый храм!

Кошечка провела меня прямиком к кассе, терпеливо дождалась, пока я возьму билет,
и последовала за мной в лангобардское святилище. (О храме лангобардов, в котором
я была единственным посетителем, я обязательно расскажу в другой раз, сейчас только о кошечке).

Когда мы вошли в храм, она, будто смотритель, вспрыгнула на древний столик и пристально
наблюдала, чтобы я не нарушила правил и не вздумала фотографировать со вспышкой.
Разумеется, мой взгляд был устремлён вверх – на восхитительные фрески и рельефы, но
кошечка обратила мое внимание на старинный пол из мраморных плит.

После осмотра храма лангобардов кошечка проводила меня к выходу, а потом привела
к маленькой церкви близ музея, возле которой мы и расстались с милой жительницей Чивидале.
Это знакомство, разумеется, не было случайным –  есть легенда о том, как кошка
спасла жителей Чивидале от происков дьявола.
Про  ЧЕРТОВ МОСТ в Чивидале и котолюбивое кафе.

Источник: italia-province.livejournal.com