Асколи пичено италия достопримечательности

 

В таких миграциях племя следовало за своим тотемом – у сабинов это зеленый дятел, который также был птицей-символом бога Марса. Кстати, именно поэтому на гербе региона Марке изображена эта птица.

Наследие Римской империи, романской и готической эпох до сих пор производит неизгладимое впечатление в этом городе, когда-то называвшимся «городом ста башен». Исторический центр Асколи отличается гармоничным архитектурным обликом, во многом благодаря использованию местного травертина, который всегда был основным материалом при строительстве домов, дворцов, замков, церквей, площадей и мостовых. Особую теплоту этого камня вы почувствуете на площади Пьяцца дель Пополо.

В Кафедральном соборе города хранится Полиптих Святого Эмидия (или «Полиптих из Асколи-Пичено») — большой алтарный образ работы Карло Кривелли, на котором, среди прочих, изображен и покровитель города, Святой Эмидий. Карло Кривелли, художник эпохи Возрождения, интересным образом соединил в своем творчестве ренессансные и позднеготические черты, что можно видеть и в этом полиптихе.

 © geniuscook_com © Claudio Giovanni Colombo / Shutterstock

Любителям живописи советуем также посетить городскую Пинакотеку Асколи и познакомиться с одной из ценнейших коллекций в регионе Марке, которая включает произведения Тициана, Тинторетто, Гвидо Рени, Карло Кривелли, Пьетро Алеманно.

Сходите и в Музей Раннего Средневековья, в котором хранятся драгоценности из двух гробниц уникального лангобардского некрополя VI в., обнаруженного в 1893 году в местечке Кастель-Трозино на территории Асколи. Из шедевров ювелирного искусства отметим крупное золотое кольцо с голубым камнем. В Палаццо Паники XVI века находится Государственный археологический музей. Его экспозиция состоит из двух частей: в первой рассказано о древнейшей истории от италийского племени пиценов до эпохи римского завоевания Асколи, вторая часть включает музей-лапидарий.

Изучение традиционно представленных археологических экспонатов становится более увлекательным благодаря научным реконструкциям и макетам, позволяющим рассмотреть детали. Например, один из залов буквально «населен» дамами и воинами, и каждая из этих фигур облачена в свой, особенный костюм или имеет свое оружие. Еще один важный городской музей ‒ Музей керамики, где в экспозиции из пяти разделов рассказывается о развитии этого ремесла в Асколи-Пичено: от глиняных сосудов XV века до керамических шедевров XIX и XX веков. Кроме того, каждое лето в городе устраивается рыцарский турнир «Квинтана» — историческая реконструкция красочной средневековой традиции.

Что касается гастрономии, то в Асколи-Пичено гурманов ждет настоящий праздник: каждый год здесь проходит фестиваль «Фритто Мисто» , во время которого вы можете попробовать традиционные блюда региона. И, конечно, не пропустите самый известный деликатес Асколи-Пичено – знаменитые фаршированные оливки по-асколански.

 

Источник: latuaitalia.ru

Главная – Италия – Марке

Piazza del Popolo. Асколи Пичено.

Асколи Пичено – один из самых красивых городов в Марке. Он расположен в южной части региона в 20 км от Адриатического моря, в окружении горных вершин.
Центр города практически полностью построен из травертина нежно-бежевого цвета, что делает его необычным и уникальным городом для средней части Италии. Кроме того, художественное и архитектурное богатство добавляет привлекательности Асколи Пичено, который называют городом ста башен.

йствительно башен и колоколен здесь сохранилось много, а Народная площадь (piazza del Popolo) считается одной из самых красивых в Италии.
Земли Асколи Пичено были обитаемые с незапамятных времен. Город Пицен был основан сабинами, которые позже ассимилировались с пиценами. В 91 г. до н.э. город поднял восстание против Рима, которое дало начало Союзной войне, закончившийся в 88 г. до н.э. Римляне даровали права гражданства пиценам, но не простили нападения. Восставшие районы сравняли с землей, жителей убили, тем, кому посчастливилось выжить, сделали рабами. В 49 г. до н.э. Юлий Цезарь сделал Асколи Пичено столицей Пиценума, при императоре Августе границы территорий были сильно расширены, а в III в. область получила статус автономной и название Пиченум Субуркариум.
После падения Римской империи в городе начался упадок, Асколи Пичено захватывали варвары, готы и лангобарды, а затем франки. В это время усилилась власть епископа.
В XII в. Асколи Пичено стал свободной коммуной. Затем наступил период синьории под управлением знатных семейств, который продлился до XV в. После этого Асколи Пичено входил в состав папской области, потом Романской республики. В 1860 г. город стал частью объединенной Италии.

В последние годы Асколи Пичено стал привлекать все больше и больше туристов. Исторический центр города построен из травертина, что придает Асколи Пичено гармоничный и целостный облик. Простые дома, дворцы, церкви, площади, выполненные из светлого травертина и насчитывают 200 лет.

Асколи Пичено. Марке.

Травертин – известняковый туф, материал сложный в обработке, но местные мастера достигли высокого уровня при работе с этим камнем. Ремесло зародилось в средние века, благодаря известняковым пещерам, расположенным недалеко от города. Туф здесь отличался небольшим зерном и хроматическими переходами цветов, что делало его одновременно солнечным и строгим.

Дом из травертина. Асколи Пичено. Марке.

Начнем наш маршрут по городу с самой красивой площади – piazza del Popolo.

Дворец Народных капитанов на piazza del Popolo. Асколи Пичено. Марке.

На piazza del Popolo окружена самыми важными постройками города, которые олицетворяют три власти: политическая – дворец Народных Капитанов, религиозная – церковь Святого Франциска и коммерческая – Лоджия Купцов.
Церковь Святого Франциска сразу приковывает внимания, приходящих на площадь. Это один из самых красивых примеров францисканской архитектуры в Италии.
Лоджия Купцов (XVI в.) была выполнена по заказу богатой «Корпорации Шерстяных тканей».
Дворец Народных Капитанов украшает элегантная башня, он был возведен в XIII-XIV вв., объединив три отдельных здания, разделенных двумя улицами.
Обязательно стоит заглянуть в историческое кафе “Мелетти” (Caffe Meletti).

Кафе “Мелетти”.

Кафе построено в стиле либерти, внутри круглые столики из белого каррарского мрамора на чугунных ножка, венские стулья и бархатные диваны, украшенные фресками потолки, большие зеркала, колонны и винтовая лестница. Интерьер переносит в ту изящную эпоху, кроме того, здесь варят отличный кофе и вкусная выпечка!
В 1903 г. дворец, где расположено кафе, приобрел Сильвио Мелетти, владелец ликерной фабрики. Он решил старый дворец переоборудовать в роскошное кафе, для этой цели Мелетти пригласил инженера Энрико Чезари и художника Пио Нардини. Начались работы, надстроили еще один этаж, который превратили в террасу. Открылось кафе в 1907 г. Его всегда посещали светские персонажи Асколи Пичено, художники, политики и артисты.

От Народной площади легко добраться до самой древней площади Асколи Пичено – piazza Arringo. Две площади разделяет corso Trento e Trieste.

Piazza Arringo.

На piazza Arringo находятся Баптистерий Святого Иоанна и кафедральный собор Святого Эмидия (cattedrale di Sant’Emidio) с криптой, посвященной святому покровителю города. А также дворец епископа, дворец Аренго и городская пинакотека.
Кафедральный собор Святого Эмидия (S. Emidio) был возведен в V-VI вв. на месте римской базилики, от которой сохранилась подземная крипта. Фасад собора выполнен в 1529 г. Он делится на три части четырьмя большими колоннами, по сторонам расположены две квадратные башни из травертина, датируемые XI в. В соборе погребен покровитель города – святой Эмидий.
Сбоку от главного входа в собор находятся «Ворота Музы» – боковой вход, названный так по эпиграфу изображенному на стене.

Интерьер Кафедрального собора. Асколи Пичено. Марке.

Крипта и старая церковь. Кафедральный собор.

Баптистерий Святого Иоанна стоит рядом с собором, он представляет собой простую и строгую постройку, внутри сохранилась купель для крещения V в.
Длинный дворец Аренго протянулся вдоль всей площади, он относится к XII в., фасад выполнен из квадратный блоков травертина. Сейчас здесь размещается городская пинакотека и информационное бюро, где можно взять карту города.

Далее пройдем по corso Trento e Trieste, которую мы уже пересекали.
На этой улице находится Правительственный дворец, или Палаццо дель Говерно, в нем размещаются суд и администрация провинции. Внутри дворец покрыт великолепными фресками, особенно выделяется салон для праздников.

Corso Trento e Trieste. Асколи Пичено..

Corso Trento e Trieste упирается в церковь, свернем налево и пройдем под аркой, которую образует колокольня церкви.
Мы вышли на набережную реку Тронто. С правой стороны виден Новый мост, построенный в 1909-11 гг.
Но мы пойдем налево. Улица выводит нас на площадь Вентидио Бассо (piazza Ventidio Basso). Площадь неправильной формы появилась еще во времена Древнего Рим и до XVII в. оставалась торговым центром города. С этой площади начинается ежегодное историческое шествие, когда горожане одеваются в костюмы рыцарей и знатных дам и проходят по улицам Асколи Пичено.
На площади расположена церковь святых Виченцо и Анастазио.
Идем налево, мимо церкви Святого Петра Мученика (San Pietro Martire), у которой свернем направо на via di Salesta’. Это средневековая улица города, которая приводит к древнеримскому мосту.
Римский мост Солеста пересекает реку Тронто и соединяет исторический центр города с кварталом Порта Капучина. Структура моста – простая и элегантная, он состоит из одного пролета.

Римский мост и древние городские ворота.

Перейдем по мосту на другую сторону, и улица via Berardo Tucci приводит к маленькому красному храму Святого Эмидия.

Красный храм Святого Эмидия.

Храм был возведен вне городских стен и посвящен святому покровителю города.
Святой Эмидий был обезглавлен на этом месте, и, согласно легенде, взяв свою голову в руки, он направился в гроты. В гротах в начале XVIII в. возвели другой храм, называемый храм Святого Эмидия в гротах.
Перед нами маленькая церковь восьмиугольной формы в окружение современных домов, ее основание и окна выполнены из известняка. Под главным алтарем хранится камень, на котором был обезглавлен святой. Надпись на нем гласит: “la cona de Santo Migno”, т.е. «портрет скромного святого».
Храм выкрашен в красный цвет – цвет крови, пролитый святым.

Вернемся обратно, перейдя реку по древнеримскому мосту, и свернем направо на via delle Stelle.
Via delle Stelle – улица Звезд – средневековая улица Асколи Пичено, проходящая вдоль русла реки Тронто. Свое название улица берет от бывшей церкви Санта Мария-делле-Стелле. Улица вымощена древними булыжниками. Вокруг мощные дома из травертина, башни, многочисленные массивные ворота, лавки, сохранившиеся со Средневековья. С другой стороны открываются великолепные виды на крутые и высокие берега реки с городскими кварталами.

Вид с via delle Stelle. Асколи Пичено. Марке.

Теперь наш путь лежит к руинам древнеримского театра.
Если у вас нет желанию смотреть на развалины, то самое время бесцельно поблуждать по улицам Асколи Пичено, любуясь зданиями из светлого камня, находя интересные скульптуры и декоры.

Улица Асколи Пичено. Марке.

Древнеримский театр находится на via Dino Angelini.

Древнеримский театр. Асколи Пичено. Марке.

Театр обнаружили в ходе раскопок в 1932 году.
Он датируется I в до н.э., позже он расширялся и изменялся. Полукруглый театр повернут на север, чтобы зрителям не мешало смотреть представление заходящее солнце. Можно различить сектора, зона для оркестра, места для зрителей. Диаметр театра около 95 метров.

Что попробовать в Асколи Пичено:

Земли Асколи Пичено знамениты своими оливками – оливы алль-асколана, зеленые, мясистыми, гигантского размера они используются во многих блюдах и хороши сами по себе. Обязательно стоит попробовать оливки фаршированные мясом и обжаренные во фритюре – особенность местной кухни.

Оливки фаршированные мясом из Асколи Пичено.

Они хороши с белым вином пекорино или пассерина, но не стоит забывать и про красные вина Rosso Piceno superiore, а также необычном варенном вине, которое производят лишь в южной части Марки и Абруццо.

Источник: www.biancoloto.com

Городок Асколи Пичено находится в горах, всего в 25 км от побережья, в регионе Марке. Регион Марке не самый популярный у туристов, здесь нет больших достопримечательностей – зато много маленьких, милых, спокойных городков, очень "итальянских" по духу. Асколи – самый интересный город региона, здесь много музеев, красивых зданий, город аккуратный и очень красивый. Одним ленивым  днем мы отправились туда в поисках живописных видов.

Город смотрится гармонично, в одном стиле  – большинство зданий построено из травертина, особого вида мрамора, ценившегося в Риме. Его использовали для постройки Колизея в Риме, собора Петра в Ватикане, Миланского собора и станции метро Озерки в Петербурге:)

Асколи зовут городом башен, которых здесь более 50. Раньше было 200, но время и частые землетрясения не лучшие друзья башен.

Город этот существовал еще до образования Рима, и принадлежал пиченам, народу, проживавшему в этих краях. В Асколи есть пословица, которая говорит, что "когда Асколи уже был крупные городом, в Риме все еще пасли овец". А когда Рим подрос и окреп, Асколи быстро получил от него полную независимость.

Располагался город на древней Соляной дороге (Via Salaria), по которой доставляли из побережья Адриатического моря в Рим соль. Соль была очень ценным продуктом и приравнивалась к деньгами – например, ею выплачивали заработную плату римским солдатам. Отсюда пошло слово "salary, salario" – зарплата.

Дорога от вокзала с видом на римский мост (Понте ди Чекко, 11 век) настраивала на восторги и предвкушение хороших кадров.

Сэтим мостом связана одна легенда (куда в Европе без средневековых легенд). Он якобы был воздвигнут не римлянами, а местным жителем Чекко за одну ночь в результате сделки с дьяволом.

Жил в Асколи математик, астроном и поэт Чекко д'Асколи. Главное его сочинение – "L’Acerba", за которую он и отхватил от инквизиции, представляло собой что-то вроде средневековой энциклопедии всего – астрономии, антропологии, психологии, животных и любви. Некоторые его утверждения до того возмутили инквизицию, что ученого сожгли – это была одна из первых казней на костре. А утверждал он, что на небесах есть злые духи, что Антихрист является в образе богатого и могущественного правителя и даже составил гороскоп Иисусу, доказав, что тот не сам сошел на землю, а по велению звезд.
В народе поговаривали, что и мать его была язычница, и что родила она его ночью на лугу у святилища богини животных. Он был дружен с Данте, его современником, что тоже породило не мало легенд.

Недалеко моста есть памятник эту мистическому ученому, влюбленному в звезды.

Мы вышли из автобуса и тут же попали в Кафедральный собор Св. Эмигдия (Cattedrale di Sant'Emidio), 15 век. Он возведен на месте более старой базилики времен римлян. От той постройки сохранилась крипта. Святой Эмигдий считается покровителем города и защищает его от землетрясений (расположение города обязывает).

С этого момента началось мое удивление городом. Я ожидала увидеть потертую, старенькую церковь, "правильную", консервативную, как и положено небольшому городу. Этот же собор мне показался необычным, двухслойным.

Основное помещение  с  расписным сводом, весьма скромное. Даже не скажешь, что это старинный, главный собор города. Картины на стенах на религиозную тему оказались неожиданно современными и необычными.

Шоколадная Мадонна

В помещении ниже – древняя крипта римских времен, роскошно украшенная мозаиками, фресками, с очень красивой скульптурой в центре на месте захоронения мощей святого Эмигдия.

Собор находится на главной площади, Пьяцца Арринго (Piazza Arringo), которая считается одной из самых красивых в Европе. В Средние века здесь проходили собрания горожан, называемые "арринги", форумы, парады и прочие значимые для города события.

Окна дворца на площади украшают…беременные женщины. Так как здесь принимались решения, важные для всего города, эти скульптуры служили напоминанием, что то, что будет сделано сегодня, повлияет не только на горожан нынешних, но и на их детей и внуков.

На этой площади мы попробовали знаменитые асколанские оливки (olive ascolane). Оливки в местах вокруг Асколи Пичено и Терамо выращивали еще финикийцы и греки. Во времена римлян "оливки из Пичено" считались большим деликатесом, о них упоминают в рассказах о богатых застольях того времени. Плиний считал их лучшими во всей Италии. Я не знаю, насколько Плиний был авторитетом в области гастрономии и оливок в частности, но я с ним соглашусь – местные оливки прекрасны. После заботу об оливках переняли монахи-бенедиктинцы, придумавшие особый рассол для их хранения. Фаршировать оливки стали значительно позже, по одной из версий, из-за необходимости использовать оставшееся после крупных банкетов мясо.

Так появилось нынешнее блюдо, маринованные фаршированные мясом крупные оливки. Объедение! Не удержались, и вернулись за добавкой.

Другая большая площадь города – Пьяцца дель Пополо (Piazza del Popolo) , или Народная площадь, была центром городской жизни на протяжении двух тысяч лет. Здесь собирались местные жители, пили вино, торговали и покупали.

Здесь находится Церковь св.Франциска (The Church of San Francesco), 13 век, построенная в честь посещения города самим святым Франциском в 1215 году. Церквей в Италии очень много, красивых и старинных, полных истории, ценных реликвий и духа прошлого. Даже не будучи особо религиозным, не стоит вычеркивать их из планов. По-моему, самые красивые и интересные церкви находятся в Италии. А Рим среди них выделяется особо, таких невероятных церквей я не видела нигде в Европе.

С традиционными сценами из Библии соседствуют появившиеся после Второй мировой витражи на военную тематику.

Римский мост, разделяющий центральную часть города с достопримечательностями и сонный жилой район, не менее очаровательный.

По городу приятно гулять. Узкие улочки, развешанное в них белье, неспешное течение жизни, уютные площади и чашечка отменного эспрессо, церкви-церкви-церкви, приветливые люди  – все, чем так мила Италия.

И еще одна церковь со старинными фресками, Peter Martyr Church, посвященная Петру Веронскому, жившему в 8 веке . Святых тут не меньше, чем самих церквей. У каждого святого должно быть свое чудо. Петр, проповедуя одним знойным днем, собрал над изнуренной солнцем толпой тучки. Для 8 века вполне себе достойное звания чуда событие. И не говорите, что не чудо, когда раскаленную яростным солнцем кожу вдруг обдувает свежий ветерок и огонь с небес вдруг перестает плавить мозг. Тем не менее, карьера святого Петра оборвалась очень скоро: дослужившись до папского инквизитора, он ехал по вверенной ему территории, из Комо в Милан, где его убили.
Церковь была возведена в 1200г в стиле итальянской готики. Фрески немного моложе, их относят к 15 веку. Они плохо сохранились, к сожалению, и храму требуется реставрация.

В городе мы пробыли всего один день, посетив его из прибрежного Сан Бенедетто дель Тронто. На автобусе или электричке ехать минут 40, транспорт ходит часто.  Я бы с радостью задержалась здесь, городок хоть и небольшой, но милый и в нем есть, на что посмотреть.

Источник: boiledspider.livejournal.com

Навестить Асколи Пичено мы собрались в последний день первой недели, непосредственно перед миграцией поближе к Анконе. Ближайшие окрестности к тому моменту были уже основательно изучены, а не увидеть «город ста башен», который к тому же основан в до-римские времена (напомню, год основания Рима — 753 год до н.э.), было бы совершенной глупостью. Говорят, у местных в обиходе есть пословица, рассказывающая о том, что когда Асколи уже был крупным городом, в Риме еще пасли овец.
Истории сегодня будет мало, но не могу упомянуть тот факт, что город стоял на знаменитой Солевой дороге — Виа Солария, по которой в страну доставлялась соль с берегов Адриатики. И уже в 268 году до н.э. Асколи Пичено получил титул «чивитас федерата» и стал настоящим федеративным городом с полной независимостью от Рима. Представляете себе этот финт?
Долго выбирала заглавный снимок и.. не смогла, не получилось в этот раз у меня кадра, отражающего этот город целиком, поэтому ниже — сегодняшний снимок с вэб-камеры в Асколи. Пытливый взгляд найдет на нём около десятка башен, из тех 50-ти, что дожили до наших дней с тех времен, когда в городе их было даже не одна, а около двух сотен.

По дороге длиной в 40 километров, ведущей от Ортеццано, пришлось пересчитать все холмы (такие манящие и живописные маркеджанские холмы:) и добраться до гор, ведь Асколи Пичено окружен ими со всех сторон — это гора Вознесения (Montagna dell’Ascensione), холм Святого Марка (Colle San Marco) и Цветочная гора (Montagna dei Fiori).

За окном автомобиля сменяют друг друга чудесные картинки сельской жизни так не похожие на Россию — ровненькие заплатки полей, строчки из виноградников, стежки из оливковых деревьев и пуговичные домики;) Ну и трактора-муравьишки тоже попадаются частенько.

Очередной поворот.. и взгляду открывается вытянутая между гор долина, ограниченная с дух сторон реками Тронто и Кастеллано, город с совершенно современными домами и даже промышленные постройки, похожие на заводы и фабрики. В голове сразу возник вопрос, — а туда ли мы попали? Неужели это тот самый древний Асколи Пичено? Но нет, это он — вытянутые башни с колоколами вдали на фоне гор оказались как раз историческим центром города. Все дело в том, что современный Асколи является административным и промышленным центром одноименной провинции, продолжая при этом вести свою размеренную жизнь по неторопливым, переданным предками правилам.

В Марке вообще не часто встретишь чернокожих местных, а тут они еще и монахи — удивительное рядом!

Паркуемся на Corso Vittorio Emmanuele неподалеку от centro storico и пешочком движемся к зданиям из белого камня, которые издалека выглядят очень нарядно. В первом приближении оказалось, что вся центральная часть города выстроена из мрамора особого вида — травертино, светло-серого камня, который добывали в соседних городках S. Marco, Rosara и Acquasanta Terme. Карьер в Аквасанта Терме до сих пор разрабатывается (видела его своими глазами) и камень оттуда используется не только в окрестностях, но и экспортируется за рубеж.

Еще 2 тысячи лет назад древние умельцы начали «ткать» город из травертина, постепенно отстраивая церкви, вымащивая им площади, украшая дворы и палаццо скульптурами (особенно в средние века и в эпоху Возрождения), но и до сих пор здесь живы традиции работы с этим нелегким материалом. Чтобы поддержать умельцев и не дать умереть древним навыкам в 1998 году Торгово-Промышленной палатой был даже объявлен национальный конкурс изделий из травертина. Работы, победившие в нем были выставлены в парках, скверах и на площадях города. На левой части снимка виден кусочек Баптистерия, он стоит с правой стороны от входа в центр.

А слева — боковая сторона Duomo di San Emidio, где расположены ворота Porta della Musa. Вы только приглядитесь, как тонко и изящно они были украшены травертином во времена Ренессанса!

Сами ворота деревянные, в каждом квадратике свой узор. Внизу видна дата — 1400 год. Год создания? Вполне может быть, учитывая, что сам Дуомо датируется 5-6 веком н.э.

По узкой улочке (слева от фонтана) выходим на величественную Piazza Arringo, старейшую в городе и расположившуюся на месте римского форума. Как жемчужина на ней — Дуомо ди Сан Эмидио, построенный на месте римской базилики в честь первого епископа Асколи (его звали Сан Эмидио), следы которой до сих пор можно найти внутри. Лишь в 1529 году был построен фасад Дуомо, визуально разделенный на 3 части четырьмя колоннами. Немного позже, в 1592 году, наверху сотворили баллюстраду и одну из башен, вторую только начали, да так и оставили в зачаточном состоянии. Отсюда виден во всей красе Баптистерий, один из двух фонтанов, украшающих площадь, Palazzo Communale с археологическим музеем (слева) и Palazzo dell’Arrengo (справа).

Дуомо поближе.

На площади можно найти массу любопытных архитектурных элементов. Самые необычные из них и, наверное, самые трудно находимые — кариатиды, поддерживающие своды окон на здании Palazzo dell’Arrengo. На снимке они не очень хорошо видны, но если его приблизить, то окажется, что все кариатиды сплошь беременные. Их круглые животы буквально нависают над головами прохожих, вызывая недоумение у туристов. Дело в том, что Palazzo dell’Arrengo строили как правительственное здание и беременные женщины на фасаде должны были стать напутствием правителям города: мол, принимайте такие законы, чтобы следующему поколению жилось хорошо.

Как раз там, где стоит женщина в желтой кофточке и находится туристический информационный центр, где вам выдадут карту города и расскажeт в каком порядке и что лучше всего посетить.

В жаркий денёк на площади можно посидеть в одном из местных локале, потягивая холодненькую колу или сок и разглядывая толпы туристов. Да, их здесь достаточно много, но русских среди них замечено не было, полагаю, по той простой причине, что от Рима ехать сюда достаточно далеко, да и от Римини тоже, а Марке, как мы уже поняли, пока еще совершенно не туристический (ттт через левое плечо 3 раза).

Фонтаны на площади одинаково-симпатичные, украшены такими вот русалятами, ракушками и даже морскими коньками.

Пару раз в минуту коньков-горбунков седлает детвора, очень уж удобная у них спинка;) Особенно видно это по морде бедняги, натертой ладошками до блеска. Отчего-то этот аттракцион напомнил мне несчастную Джульетту из Вероны.

Ну как тут удержаться и не сфотографироваться на фоне такого синющего неба и забавных лошадок. По моему лицу четко видно, что наша детвора уже на половине пути к выносу взрослого мозга.

Сводчатый коридорчик, прорубленный в Palazzo dell’Arrengo, приведет вас в небольшой, но милый сад с высоченными пальмами, множеством цветов и даже бассейном с золотыми рыбками.

Сколько же лет этому дереву, переросшему палаццо?!

До посещения Асколи я знала, что итальянцы обожают собак, но их количество, встреченное здесь, просто потрясает:) С собаками гуляют все — дети, подростки, молодые люди совсем уже взрослые дядечки и тетеньки. А ведь газонов в городе раз-два и обчелся. Странно, в общем, и не совсем понятно где же собачки делают свои дела.

Идем дальше и находим Piazza Roma с памятником павшим сыновьям Асколи.

Справа остался Дуомо и его башенка.

Не знаю как вы, а я совершенно не ровно дышу к этим балкончикам, ярким цветам, фонарикам и даже к деревянным скрипучим ставням;)

Движемся в сторону одной из самых красивых площадей Италии — Piazza del Popolo. Она закрыта со всех сторон, как Piazza San Marco в Венеции, и попадаешь на неё как бы случайно — пройдя по переулку и свернув за угол. Здесь много магазинчиков и есть где спрятаться от дождя — под сводами.

Ну чем не Болонья? Крайняя колонна отчего-то квадратная и украшена, в отличие от остальных. А вообще, в этом городке мне понравилось снимать местных жителей и дальше таких снимков будет много.

Выходя на площадь застываешь с открытым ртом. Чертовски хороша, кажется очень нарядной и какой-то поразительно знакомой. Причину этого ощущения понимаешь, как только внимательно посмотришь по сторонам. На зданиях, закрывающих площадь, живут «ласточкины хвосты» точь-в-точь такие, как на стенах нашего Кремля. Тут-то и вспоминаешь, что строили его итальянцы. На Piazza del Popolo всегда людно. Здесь проходят праздники и карнавалы. Это сердце города — подлинный шедевр эпохи Возрождения.

Одно из украшений площади — Loggia dei Mercanti — особняк семейства Мерканти (15 век), символизирующий торговую составляющую города. Под этими сводами и сейчас можно найти различные магазинчики и едальные заведения.

Чем не Кремль?!

Церковь Святого Франческо (13 век), бывшая когда-то частью древнего монастыря, во всей красе. Одной мне кажется, что в ней есть что-то арабское? До сих пор сожалею, что зайти внутрь не довелось. Раскапризничавшись, детки потребовали срочно возвращаться к машине и ехать домой. Посему следующие 30 минут мы провели в  кафе прямо по курсу за употреблением мороженого и коктейлей, слегка смягчивших сердца находившихся на грани истерики родителей.

Palazzo dei Сapitani (13 век). Чего только нет на фасаде этого здания. И часы, и скульптуры, и две ложа, окошки с решетками и без решеток, а сверху вся эта роскошь снабжена еще и башней. Красиво, но слишком много всего, не находите? Внутри он просто воплощение роскоши, поверьте на слово и обязательно проверьте будучи в Асколи с оказией.

Кстати говоря, во внутреннем дворе Palazzo dei Сapitani есть барельеф, посвященный Ромео и Джульетте, и говорят, что история их любви не имеет никакого отношения к Вероне, а случилась здесь, в Асколи Пичено. К сожалению, мне не удалось найти подтверждения этому, посему утверждать, что это истина не буду.

На Piazza del Popolo есть еще одно любопытное здание — это старинное кафе Meletti, которым гордится каждый житель Асколи. Удивительно, но оно розовое, а не травертиновое. При постройке (1882-1884) в здании планировалось разместить почтово-телеграфную службу, но затем в 1905 году его выкупил Сильвио Мелетти, производитель ликеров, перестроил и через пару лет открыл кафе. Прославилось заведение ликером из аниса и носит теперь его название. К слову сказать, анисовый ликер употребляют налив в кофе, либо без кофе, но вприкуску с кофейными зернами. После 83-х лет работы, заведение закрылось, а затем было выкуплено сберкассой Fondazione cassa di risparmio di Ascoli Piceno, отреставрировано и с 1998 года снова принимает посетителей. Такая вот забавная история у этого места.

Красота, согласитесь? Проводить время на этой площади одно удовольствие!

По-фотоохотимся немного? На улице +30 в тени, итальянки такие итальянки.

Такие молоденькие, а уже такие..

Асколанские мачо;)

Турист с фотоаппаратом отснял художника ну просто со всех возможных ракурсов. Удивляюсь терпению парня;)

На половине пути от Народной площади к площади Арринго расположена площадь Фаусто Симонетти. Почти всю её восточную сторону занимает фасад Правительственного дворца (18-19 век), в котором располагаются власти города.

Оказалась, что и поездки в Россию не чужды местным жителям.

Травертиновые стены палаццо, башни, черепичные крыши, узкие улочки, брусчатые мостовые, выметенные ветром до блеска, и теплое мерцание свечей в соборе — в этом весь Асколи Пичено. Здесь очень гармонично переплетаются памятники древнего Рима и наследие германских племен лангобардов, здания эпохи Возрождения находятся недалеко от соборов в стиле барокко, следы раннего средневековья мирно уживаются с архитектурными элементами неоклассицизма. Город «ста башен» совершенно незабываем и обязателен к посещению не однажды!

Комментарии

Источник: italia-nostra.ru

      Ас-ко-ли,- басовой заводит колокол на соборе… Пи-че-но,- вторит ему соседняя колокольня… И дальше россыпь прочих колоколов и колокольчиков над горами, над долиной, над реками и мостами.    
     «Город ста башен» звался он когда-то. Хотя на самом деле башен было двести. Но и сейчасих осталось около пятидесяти, и фотография с  куполами, колокольнями, башнями рвущимися ввысь на фоне гор, зеленых, или заснеженных, сразу заставляет заинтересоваться- что это за место?

    Пограничные регионы обычно имеют много схожих черт. И если Лацио, например, довольно безошибочно отличишь от Тосканы и от западной части Умбрии, то Орвието и то, что южнее его уже похоже на Лацио.  Те, кто часто путешествует, конечно, сразу различат Умбрию и Тоскану, хотя в отдельных уголках они очень похожи, а тот, кто впервые увидит фотографии, например, Умбрии, не найдет особых различий.  
     Также и Марке- соседний регион для Тосканы, для Умбрии, для Романьи (Эмилия все-таки отличается) очень похож на своих соседей- родственников.
    Хотя, должна признаться, при всей моей искренней приязни к марке, граница между Марке и Умбрией была невероятно четкой, когда мы ехали на поезде. Вот только что были зеленые скалы и горы, обрывающиеся в долины с россыпью домиков, и это была Умбрия, но буквально через десять минут холмы сгладились, красота дикого и грандиозного края сменилась привычными глазу пейзажами центральной Италии.
     Последнее время Тоскана стала уступать соседям пальму первенства.
     Умбрия, всегда бывшая бедной младшей родственницей, набирает обороты, развивает туризм и вообще в моде во всем мире последние несколько лет.
    Догоняет и Марке. И некоторые уже предрекают победу соседей над знаменитой Тосканой.
     Многие едут в Марке за аутентичностью и отсутствием туристов. Но если у вас нет автомобиля, то путешествовать по региону проблематично, тем более, что знаково-знаменитых мест там, по большому счету, два- Урбино и Асколи Пичено. И если первый находится в легкой доступности для отдыхающих в Римини, то второй достаточно далеко, а Пальмовую Ривьеру мы ещё не освоили.
     Об этих местах я писала, рассказывая о городках и курортах марке и полуострова Корнеро
http://melodie-del-mar.livejournal.com/29664.html
    И о городке Сарнано
http://melodie-del-mar.livejournal.com/67467.html
а вот Асколи как-то обошла.

     Хотя, насколько я слышала, ни один из посетивших город не остался равнодушным. Просто фотографий у меня почти не было, но тут  возник вопрос одной знакомой- попросила она про Асколи рассказать, собирается туда в скором времени. пришлось выискивать «картинки».
     Часть из интернета, часть- свои, часть- Кристины.
      Моя подруга Кристина живет в Риме. Красавица, умница, в общем- спортсменка, активистка, вот только не комсомолка, а совсем наоборот- маркиза,  из семьи,  перед которой дважды в год открывают архивы Ватикана (предмет моей белой и острой зависти- хотя что толку открывать их для меня, если хорошо подумать?) Именно благодаря Кристине я когда-то увидела Сермонету и Нинфу, а потом рассказала, и рада, что эти места произвели впечатление.
    Среди многочисленных фамилий Кристины есть Асколи- маркиза ди Асколи.  
    Герб семьи в 1400 году

    Семья её принадлежит к старой знати этого красивого и старого города в центре Италии.  Про Асколи Кристина готова рассказывать бесконечно. И не только рассказывать. Раз в год старые  семьи, когда-то правящие Асколи, собираются вместе (Кристина говорит, что те, кто остался в городе, стали настоящими историками своего края). Но это не только воспоминания, разговоры, поиски в архивах.
      Знать Асколи делает все, что в её силах, чтобы разыскать, восстановить, спасти произведения искусства своего региона.
   Например вот эти фрески- они находятся в одном из монастырей и требуют именно спасения, ещё немного, и от них ничего уже не останется.

   
    Восстановление фресок – средства на этот процесс, реставраторов и прочее- как раз фамильная забота Кристины. Уважаю!

   
    Теперь, наконец, о городе.

    Асколи Пичено находится на юге региона Марке, почти уже в Умбрии, Сполето совсем рядом.  Добраться туда можно только по одной железнодорожной ветке, которая идет от столицы Пальмовой Ривьеры- Сан Бенедетто дель Тронто, в пути около сорока минут.
    На автобусе оттуда же- около часа. 

Все остальные красивые городки в этих местах можно посетить только на автобусе- та же Оффида, где есть железнодорожная станция, находится от неё, по типично умбрийской традиции, очень далеко. Тоже и Аквасанта Терме, Роккафлувьоне, Арквата дель Тронто и прочие горные красивые городки.

     Причем автобус дважды в неделю ходит даже в Норчу и Кастеллуччо- правда обратно вы точно не доберетесь- он тут же в обратный путь и заворачивает, ничего посмотреть не успеете.  
     Асколи устроился в необычайно живописном месте, здесь небольшая речка Кастеллано впадает в большую- Тронто, и город находится как бы в кольцеэтих рек и ведут туда разнообразные мосты.

    Например, Понте Чекко

    Или Понте Туфилло

   
    Когда-то городок назывался Сабини, римляне назвали его Ausculum, он был во власт герцогства Сполето, пока не перешел к Папскому государству  в 1502 году пока через триста лет не вошел в состав объединенного Итальянского королевства.
    От имени Папы городом правили его аристократические семьи, в числе которых были и предки маркизы ди Асколи.   
    Сейчас он по-итальянским меркам не мал- около 60 тысячи жителей. Столица одной из четырех провинций в регионе Марке.
    Исторический центр города очаровывает каждого.
    Кстати, мэрия Асколи выдает велосипеды для всех желающих, боюсь соврать о стоимости, просто не помню,  но стоят они всего ничего по сравнению с обычными прокатами. На них легче посмотреть город для любителей таких прогулок. (Как мы).
   Пункт выдачи- на Пьяцца Арринго. В туристическом бюро.
       Бюро расположено в музее Высокого Cредневековья- Alto Medioevo. Экспозиция самого музея состоит из золотых и прочих предметов, найденных при раскопках лангобардских захоронений, и с Римом поделилсь, и с Анконой, и себе достаточно экспонатов досталось.
     Между прочим, экспозиция очень интересная- здесь и женские украшения, от сережек до браслетов, ожерелья, талисманы, щиты, копья, доспехи из мужских захоронений, части одежды той эпохи, включая даже что-то вроде средневековых чулок, шкатулки и прочее.
    Самый знаменитый экспонат- золотое кольцо с синим камнем, вставленным в оправу, с барельефом, изображающим пару быков.
    Центральная площадь- Пьяцца дель Пополо- Piazza del Popolo, которая совершенно сказочно выглядит по вечерам.

   На этой площади находится палаццо деи Капитани,

Лоджия деи Мерканти и церковь Сан Франческо, бывшая частью древнего монастыря.

  
     Кстати, говорят, что история Ромео и Джульетты, перенесенная по фантазии Шекспира в Верону, на самом деле история двух Сиенских семей, история Джульетты Толомеи и Ромео Салимбени, и к Вероне вся эта история не имеет никакого отношения. .
Так вот в Асколи, в Палаццо Деи Капитани, во внутреннем дворе,  есть барельеф, посвященный собственным Ромео и Джулии, правда подробностей я, к сожалению, не знаю.

   И здесь же находится ещё одна любимая жителями достопримечательность- кафе Мелетти, гордость асколани (так называются жители Асколи).  

       
     Совсем рядом- вторая знаменитая площадь, она же самая старая в городе, Пьяцца Арринго- Piazza Arringo, расположившаяся на месте римского форума.

   Тот, кто знает итальянский язык, сразу поймет, что площадь носит имя селедки.
   Даже старый фонтан увенчан этой самой рыбой.

  
     Но, вопреки, казалось бы, понятному происхождению её имени, на самом деле название площади пошло совсем не от селедки –   arringhi, arenghi или arringhe  назывались представительские собрания горожан веке эдак в двенадцатом.
   На этой площади- пинакотека, с собраниями картин художников, о которых я лично почти не слышала, но которые ценятся в иатлии- как Карло Кривели, Джулио Рении, а также Тициана о котором слышали все.
   И здесь же находится старинный собор- Дуомо, посвященный очень кстати, Святому Эмидио- популярному во всей Италии защитнику от землетрясений.
   Местность обязывает.

   По городу надо гулять… осталось пятьдесят башен из бывших ста- эдакий маркский Сан Джиминьяно, только в пять раз больше.

 
Торре ди Солеста

  Торре Эрколани

  
    Вот ещё башня (не знаю, как называется)

Сохранилось более двадцати старых палаццо,  каждое интересно по-своему.
Палацетто Лангобардо- сохранившееся с замшелого средневековья.

Вот очень интересный дворец, Мерли

Кстати, это палаццо- совершенный новодел, оно построено в неоготическом стиле в 1927 году. 
 А вот этот- дворец Бонапарте. Именно здесь жила семья, в будущем давшая миру Наполеона, дворец принадлежал им до 1300 года, после чего семья переехала в Тоскану, в Сан Миниато. Корсикой ещё даже не пахло.

Главные средневековые улочки старого центра- виа Содерини, улица преторианцев, а есть даже улица Звезд.

   

   
      Вокруг города, кроме названных мною уже городков, множество достопримечательностей, как добраться подскажут в турбюро. И карту дадут.
К сожалению в интернете очень трудно найти информацию, даже расписание автобусов, я в мае смотрела- так ничего и не нашла.
Вот такой храм  того же Святого Эмидио алла Гроте- в скале

А вот этот монастырь сразу напомнит Черногорию- это Эремо- Святилище-  Сан Марко

    Город окружают парки, парк Кастеллано, по имени одноименной речки, почти лес, он напомнит Сполето знатокам Умбрии.

   А парк Святой Аннунциаты называют Балконом Асколи. Отсюда открываются виды на весь город.

  
     И- через речку- крепость Малатесты. Через Мост Чекко, о котором я упоминала в начале. Но это не тот Малатеста, что в Римини, это Галеотто Малатеста, синьор Асколи.
В крепости музей, вход около 4 евро, и она также входит в тур «Асколи на велосипеде», если берете велик, то дают программу- куда и когда ехать, что смотреть.

  
    Теперь пароли и явки.
   Сразу говорю, что со всеми владельцами общалась и впечатление самое что ни на есть замечательное.
    Если ехать в Асколи, то как минимум с ночевкой, это если по красивым городкам вокруг на автобусе не кататься.  А так можно на несколько дней. Цены разумно отличаются от более раскрученных городов.
   Старинный отель  в самом центре
www.palazzoguiderocchi.com/
   А вот это b&b над городом, в живописном месте, но на одну ночь того не стоит- добираться до центра придется с горы – www.villafortezza.it/
   Лично мой вариант- тоже b&b – бывший монастырь. Он тоже в спокойном, зеленом месте, а перед вами раскинется старый город.  И до центра- максимум 10 минут, даже меньше- через мост над рекой перейти.
http://www.anticoborgopiceno.it/

 
   Кухня Марке становится популярной, она похожа на соседей из Тосканы и Умбрии. Но здесь море рядом, поэтому много блюд из рыбы. Я про кухню уже писала раньше, когда про городки Марке рассказывала.
   В Асколи ужасно вкусное блюдо-  “sarde alla marchigiana” рыбка с розмарином, гренками, в своем местном оливковом масле, или рыбный суп по-анконски- ммммм.   Популярна лазанья с соусом рагу. 
   Десерт под названием “caciuni”- это что-то вроде равиоли с рикоттой, сладкое приятное блюдо.
   Вино пьют с полуострова Конеро, «Rosso Conero», говорят, что это современная версия Санджовезе из Монтепульчано. Местные вина также Bianchello del Metauro и Falerio.
   Знаменитая энотека  “Il tannino orgoglioso” со сводами и  погребами, деревянными столами, прекрасной коллекцией вин и демократичными ценами расположена на площади Вентидио –Ventidio Basso, на этой же площади две церкви, одна из которых, Святых Винченцо и Анастазио, одна из самых старых церквей региона Марке

   И обязательно, хотя бы просто кофе выпить, надо зайти в кафе Меллети. Сидеть в аркаде и смотреть на жизнь на площади.

        
     Кафе само по себе красивое, в стиле Либерти, с зеркалами и прочим антуражем, фотографии я уже ранбше показала. Но здесь надо попробовать ещё одну вещь- они сами делают Амаро- тот самый горький ликер, так популярный в центральной Италии.
    Говорят, что именно в Меллети амаро особенный.

 
   В первое воскресенье августа- местное Палио, Кинтана. Все, как полагается: костюмы, народ, скачки. Но я не любитель знаковых праздников- сам город в такие дни теряется. Тут уж либо праздник- либо город.   
        В отличии от большинства других итальянских городов, Асколи остается живым даже в августе, когда вымирают Рим и Флоренция, и остаются только туристы, здесь жизнь не останавливается и все открыто, и все работает.
   И ещё- в Асколи есть что-то интеллектуально-интеллигентное, от Лукки, не каждый город, несмотря на всю красоту, может этим похвастаться. Так мог бы выглядеть Фолиньо, если б поднять его над рекой, мосты повыше и постарше построить, да если бы старая часть не разрушилась землетрясением. . Это я пытаюсь объяснить свои ощущения от города. Но главное- особое очарование, под которое попадаешь сразу.
   Здесь очень много умбрийского духа- поэтому все замешано на Святых и мучениках,  поэтому и умбрийского вида монастыри, как Эремо Сан Марко гнездятся на горах, и воды термальные называются Аквасанта Терме- Термы Святой воды.
    И все же…
          У красивого городка Аркуато дель Тронто – совсем на границе с Умбрией и с национальным парком Монте Сибиллини, есть красивая скала, связанная с именем Джованны д’Анджо, правительницы этих мест. Сладострастная дама любила проводить ночи в гроте с молодыми пастухами- вот только утром пастухов сбрасывали со скалы. Причем это не зависело от их мужских достоинств- «благочестивая» синьора не могла позволить, чтобы свидетели её грехопадения оставались в живых.
     Говорят, что призрак Джованны  в белой одежде до сих пор крутится воле скалы, её можно видеть то на одном, то на другом уступе. Видимо, в рай грехи не пускают, но и в аду черти обеспокоились- не избавится ли от них Джованна в случае чего 🙂 так что, будете в городке- присматривайте за мужьями и бойфрендами.
      В самом Асколи странные темные фигуры бродят недалеко от городского кладбища. Люди. Принимая их за прохожих, здороваются, и даже пытаются заговорить- но фигура молча скользит мимо и тает в темноте.     
     А в замке Монсанто, недалеко от Асколи, одно из окон- в спальне бывшего владельца- постоянно остается открытым. Как его не закрывали,  смотрят- а окно распахнуто. Пришлось забить ставни, да ещё и замок сверху привесить!
 

Источник: melodie-del-mar.livejournal.com