Кто похоронен во флоренции
Флорентийский Пантеон
Свое второе название — Флорентийский Пантеон — базилика Санта-Кроче заслужила благодаря множеству надгробий с именами самых известных жителей Флоренции. Среди них не только люди искусства, но также политики, общественные деятели и просто представители богатых, знатных семей Италии.
Многие старинные надгробия расположены прямо на полу базилики, однако те из них, что принадлежат знаменитым личностям, находятся, как правило, в стенах. Некоторые являются лишь кенотафами, т.е. пустыми гробницами — например, это надгробие Данте, который на самом деле похоронен в Равенне, а также одного из создателей радио Маркони. Другие же представляют собой подлинные места захоронения выдающихся личностей. Но каждое из них стоит внимания как настоящее произведение искусства.
С некоторыми надгробиями базилики Санта-Кроче связаны интересные истории. Так, могила Галилея с роскошным памятником, где фигуру ученого окружают статуи Астрономии и Геометрии, появилась здесь лишь спустя сто лет после его смерти. Изначально Папа Римский запретил ставить какие-либо памятные знаки на могиле еретика в Арчетри, и лишь в 1737 году прах ученого был перенесен в базилику Санта-Кроче, где перезахоронен с почестями.
Не менее интересна и могила поэта Никколини — на ней установлена скульптура, поразительно напоминающая Статую Свободы. Вот только памятник был выполнен в 1872 году, а нью-йоркская статуя была завершена лишь в 1886 году. Так что есть все основания предполагать, что скульптура в Санта-Кроче послужила прототипом знаменитой статуи.
Как добраться
Базилика Санта-Кроче находится на одноименной площади Piazza di Santa Croce.
Точный адрес: Piazza di Santa Croce, 16.
-
Вариант 1
Автобус:маршрут № C3 до остановки Magliabechi.
-
Вариант 2
Автобус:маршрут № C1 до остановки Verdi.
Пешком:пройти 1 минуту до площади Санта-Кроче, откуда вы попадете в Базилику.
-
Вариант 3
Автобус:маршруты № 14, 23 и C2 до остановки Agnolo.
Пешком:пройти 5 минут по улицам Via dell’Agnolo и Via dei Pepi до Базилики.
Базилика Санта-Кроче на карте
Капеллы базилики
Кроме характерного для той эпохи трехнефного строения, базилика Санта-Кроче отличается наличием 16 часовен (капелл), расположенных в трансептах. Каждая из них представляет собой отдельную пристройку, и можно переходить из одной в другую, рассматривая старинную архитектуру и произведения великих мастеров: Джотто, Брунеллески, Донателло, Микелоццо и других.
Выделим самые интересные из них:
Капелла Барончелли — украшена витражами и фресками Таддео Гадди, статуями архангела Гавриила и Марии, а также Мадонны с младенцем. Отдельного внимания заслуживает красивый алтарь, полиптих к которому изготовил художник Джотто.
Капелла Барди — посвящена важным моментам жизни Франциска Ассизского, которые осветил на нескольких фресках художник Джотто. Кроме того, здесь находится деревянное распятие работы Донателло — результат его соревнования в мастерстве с другом Брунеллески.
Часовня Кастеллани — в эту часть базилики можно зайти, чтобы полюбоваться фресками Аньоло Гадди (сына художника Таддео Гадди).
Капелла Маджоре — еще одна часовня с работами А. Гадди, среди которых особенно выделяется фреска по мотивам легенды об обретении Святого Креста.
Капелла Ринуччини — хранит в себе одну из лучших работ Джованни да Милано с изображениями Марии Магдалины и Богоматери.
Часовня Медичи — известна полотнами художников эпохи Возрождения и терракотовым барельефом с изображением Мадонны работы Андреа Роббиа.
Другие капеллы также полны интересными произведениями искусства, и если вы располагаете временем, стоит посетить каждую из них.
Ризница и Комната с колодцем
Проход в Ризницу базилики Санта-Кроче находится около капеллы Медичи. Когда-то священники здесь отдыхали и готовились к проведению мессы. Сейчас же это помещение — маленький музей, где собраны работы учеников Джотто на тему распятия и воскрешения Иисуса Христа. Но главной достопримечательностью Ризницы считается старинное распятие руки Ченни ди Пеппо, известного как Чимабуэ, а также ряса и пояс самого Франциска Ассизского.
Что касается распятия, к сожалению, в 1966 году оно пострадало во время небывалого наводнения во Флоренции, когда вода поднялась до уровня свыше 5 метров. Часть краски была смыта, поэтому до конца отреставрировать святыню, не нарушив ее историческую ценность, не удалось.
Из Ризницы можно попасть в другое интересное место базилики — так называемую Комнату с колодцем. Однако колодца здесь больше нет со времен 15-го века, от него осталась лишь красиво оформленная ниша в стене. Из экспонатов представлены несколько оригинальных фото, на которых запечатлено наводнение 1966 года. А еще в этом месте находится музейный магазин — можно приобрести тематические сувениры.
Апельсиновый дворик и колокольня Санта-Кроче
Из Комнаты с колодцем есть выход наружу — в уютный церковный дворик с апельсиновым деревом. На самом деле здесь находится один из входов в базилику Санта-Кроче, хотя о нем мало кто знает. Ничего особо интересного в дворике нет, он лишь дает хорошую возможность освежиться и передохнуть перед продолжением экскурсии.
Но не спешите возвращаться в базилику — вначале прогуляйтесь к расположенной у храма колокольне Санта-Кроче. Это утонченное сооружение высотой почти 80 метров было построено в 1865 году по проекту архитектора Г. Баккани. На саму колокольню вход воспрещен, но можно сделать красивые фото у ее подножья.
Первый клуатр и капелла Пацци
Еще один дворик базилики Санта-Кроче, на этот раз уже внутренний, находится за дверью у памятника Леонардо Бруни. На карте собора это место обозначено как Первый клуатр, а на деле оно представляет собой вытянутый двор с зеленым газоном и двумя крытыми галереями. Здесь можно посмотреть величественную скульптуру «Бог-Отец», а после пройти к одному из красивейших мест базилики — в капеллу Пацци.
Эта часовня считается классикой эпохи Ренессанса, одним из лучших образцов данного стиля. Она строилась как фамильная усыпальница знатного рода Пацци — извечных соперников Медичи, потерпевших в результате сокрушительное поражение.
Великий Брунеллески работал над ней почти 20 лет и создал настоящий шедевр архитектуры. Особенно интересен купол, который можно назвать «пробной работой» мастера перед возведением такого же в соборе Дуомо. На нем красуются звезды и знаки зодиака, а вокруг расположены четыре медальона с изображениями евангелистов. Также в капелле Пацци есть работы Андреа и Луки делла Роббиа.
Музей Санта-Кроче
Осмотрев капеллу Пацци, можно вернуться в Первый клуатр и оттуда перейти в Музей Санта-Кроче. Здесь совсем небольшая экспозиция, которая включает несколько фресок Джотто и других итальянских мастеров, роскошное мраморное надгробие архиепископа Кассоно делла Торре, а также распятие 15-го века авторства Бенивьени.
Но наиболее интересным для посетителей будет последний зал музея, где когда-то находилась трапезная. Здесь представлены одни из самых больших фресок базилики — «Древо жизни» и «Тайная вечеря», которые занимают практически всю стену. Их автором стал один из представителей династии художников Гадди — Таддео. Кроме того, из ярких достопримечательностей трапезной можно выделить статую Святого Людовика руки Донателло.
Часы работы и стоимость билетов
Базилика Санта-Кроче работает ежедневно (кроме воскресенья) с 09:30 до 17:00.
В выходные и праздничные дни она открыта для посещения с 14:00 до 17:00.
Сам комплекс закрывается в 17:30, однако после 17:00 посетителей не пропускают, даже если у них уже есть билет.
Стоимость билетов:
- Взрослый — 8 евро (~586 руб.);
- Детский (11-17 лет) — 6 евро (~440 руб.);
- Для групп от 15 человек — 6 евро (~440 руб.).
Бесплатно в базилику могут пройти дети до 11 лет, инвалиды, руководители туристических групп (вместе с группами), жители Флоренции.
Актуальную стоимость билетов и часы работы рекомендуем уточнять на официальном сайте.
Надо сказать, интересной для экскурсии может стать не только сама базилика Санта-Кроче, но и одноименная площадь, на которой она расположена. Площадь не особо изменилась за последние несколько веков и дает почувствовать атмосферу Флоренции времен Ренессанса. Также отсюда можно пройти к другим достопримечательностям города: на площадь Синьории с дворцом Веккьо или к музею Галерея Уффици. Или же прогуляться по набережной Арно! Поскольку базилика Санта-Кроче находится практически в центре Флоренции, здесь несложно найти места для интересного туристического маршрута.
Визитная карточка
Источник: theplacement.ru
Двери вдыхают воздух и выдыхают пар; но
ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно,
населенье гуляет над обмелевшим Арно,
напоминая новых четвероногих. Двери
хлопают, на мостовую выходят звери.
Что-то вправду от леса имеется в атмосфере
этого города. Это — красивый город,
где в известном возрасте просто отводишь взор от
человека и поднимаешь ворот.
Бродский “Декабрь во Флоренции” (1976)
Из известных русских, посетивших Флоренцию, пожалуй, только Александру Блоку не пришлась она по душе. Богачи Демидовы выделяли огромные средства на реставрацию великих памятников Флоренции, Бродский и Тарковский воспели этот город в своем творчестве, а Достоевский и Чайковский частенько останавливались здесь во время своих европейских путешествий. И все они так или иначе оставили во Флоренции свой след.
Русские заинтересовались Флоренцией и впервые попали сюда в далеком 1439 году.
о было связано с важным религиозным событием — Флорентийской унией, неудавшейся попыткой объединить русскую и католическую церкви. С тех пор во Флоренции перебывали русские паломники, которые мельком осматривали город и спешили в Рим и Бари, русские интеллигенты, которых манили Данте и мастера Возрождения. Были тут и так называемые “дачники”, которые надолго приезжали сюда для поправки здоровья, да так и оставались здесь жить, занимаясь меценатством и коллекционированием. За дачниками приезжали эмигранты, среди которых оказались Достоевский, Бродский, Тарковский и другие.
Сегодня здесь останавливаются многочисленные туристы, толпами отдающие дань Уффицы, Давиду, Понте Веккьо, и разборчивые путешественники, которые ищут в своих поездках не только связь с общемировым прошлым, но и с родными корнями.
Где бы Вы ни остановились во Флоренции, начните свою прогулку с Дуомо. Этот символ Флоренции состоит из трех элементов – самого собора Санта Мария дель Фьоре, Баптистерия с золотыми вратами Рая Гиберти и колокольни Джотто.
Панорама Флоренции. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, колокольня Джотто, купол базилики Сан-Лоренцо / Shutterstock.com
Собор Санта Мария дель Фьоре был построен на месте старинной церкви Санта Репарата, названнной так в честь покровительницы Флоренции в IV веке. Поражающие масштабы здания, неповторимый по европейским меркам купол, великолепный сложный мраморный фасад отсылают нас к средневековой истории конкуренции между величественной Флоренцией и ее завистливыми соседями – городами Пизой, Лукой, Сиеной.
м с XI века стали строить красивые соборы, а во Флоренции все еще стояла древняя церковь Санта-Репарата. Ведущее положение флорентийской державы обязывало построить новый собор. В конкурсе архитектурных проектов победил Арнольфо ди Камбио, который и возвел гигантское строение длиной 153, шириной 38 и высотой 107 метров. Собор Санта Мария дель Фьоре был построен в 1434 году, и на тот момент стал самым большим в Европе. Власти Сиены сделали попытку переплюнуть Флоренцию, но их замыслы не были реализованы, а город и по сей день остается с недостроенным собором.
Смотря на интересный фасад Дуомо, стоит вспомнить, что большей частью он был построен на средства уральских заводчиков Демидовых. Их фамильный герб расположился на почетном месте – справа от главного входа в собор Санта-Мария дель Фьоре.
История связей Демидовых с Флоренцией начинается с имени Николая Никитича Демидова, который в 1819 году с семьей переезжает в Тоскану, чтобы поправить здоровье, да так и остается здесь. Флоренция и Тосканская область стали его вторым отечеством. По разным свидетельствам Демидов занимал здесь должность российского посланника или поверенного при Тосканском дворе, а среди простых итальянцев он приобрел широкую известность за щедрость, любовь к искусству, и масштабную благотворительную деятельность.
Николай Демидов выделял средства на больницы, помогал бедным, был увлеченным коллекционером предметов изобразительного искусства. Его сын Анатолий пожертвовал средства на восстановление фасада собора Санта-Кроче и время от времени приобретал работы Перуджино, Джорджоне, Тициана, Тинторетто, а также получил титул князя Сан Донато (по имени фамильной виллы под Флоренцией) от герцога Тосканского. Племянник Анатолия Павел Демидов открыл во Флоренции школы, дешевые столовые, ночлежки. Кроме того, он пожертвовал 38 тыс. лир (деньги 19-го века имели золотой эквивалент, но можно приравнять эту сумму к сотням тысяч евро) на реставрационные работы и возведение фасада кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, который до 19 века был покрыт неотшлифованным камнем (сейчас такой фасад можно увидеть у собора Сан Лоренцо). Сегодня глаз туриста теряется среди многочисленных скульптур и декоративных элементов из белого, зеленого и розоватого мрамора.
Вид на город с купола собора. Арх. Ф. Брунеллески / Shutterstock.com
Если Вам нравится смотреть на город с высоты, то Дуомо представляет целых две таких возможности. Вы можете забраться на купол Брунеллески и посмотреть его изнутри (вход – 8 евро). В теплое время года здесь всегда большие очереди. Можно забраться и на колокольню Джотто (вход – 6 евро). Если Вы любитель крутых подъемов по узким винтовым лестницам, то вам сюда. Ни в одном, ни в другом сооружении нет лифта, а высота подъема составляет около 400 ступенек. Однако главный недостаток такого развлечения в том, что с высоты Дуомо не будет виден сам собор, и уж конечно, этот вид не сравнится с тем, что откроется с piazzale San Michelangelo или с холма Сан Миниато, куда мы отправимся чуть позже.
Обойдите Дуомо вокруг, внимательно рассмотрите фасад. Возможно, покажется нелепым, что столь огромное сооружение стоит на неподходящей маленькой площади, и его невозможно увидеть полностью. Впрочем, дистанция в несколько шагов придает величественность этому духовному центру города, это и было главной идеей архитекторов. Памятники им стоят слева от главного входа (если стоять к собору спиной): Филиппо Брунеллески и Арнольдо Ди Камбио были при жизни врагами, но флорентийцы решили их примирить и поставили памятники творцам рядом друг с другом.
Обойдя собор слева, выходим на улицу via dei Servi, ведущую на площадь Santissima Annunziata. Здесь, у дома номер 2, можно вспомнить еще об одном нашем соотечественнике, графе Дмитрие Петровиче Бутурлине.
Воспитательный дом (Оспедале дельи Инноченти) и памятник Фердинандо I Медичи на площади Сантиссима Аннунциата. Арх. Ф. Брунеллески ©pio3 / Shutterstock.com
Коренные москвичи Бутурлины, потеряв свою огромную библиотеку после пожара 1812 года стали первыми русскими эмигрантами в Италии (1818 год) и, осев во Флоренции, начали собирать новую коллекцию книг в роскошном ренессансном особняке Палаццо Монтаути-Никколини (сегодня просто Palazzo Niccolini) в самом центре города. На карте Флоренции до недавнего времени этот особняк обозначался не иначе как Palazzo Buturlin, а на фасаде остался герб графа Дмитрия Петровича Бутурлина.
Сегодня в этом особняке расположилась дорогая гостиница, где сохранились все интерьеры XIX века. Если попросить разрешения, то вас впустят посмотреть не только дворик особняка, но и внутреннее его убранство (заходите в ворота и слева поднимаетесь по лестнице на второй этаж).
Вернитесь к Дуомо и по улице dei Calzaiuoli идите до площади piazza della Signoria. По дороге обратите внимание на красивое здание Орсанмикеле (Святой Архангел Михаил) с интересным фасадом со скульптурами. Это здание служило сначала рынком, потом церковью, а главное, оно стало показательным примером развития ренессансного искусства. В 1290 году архитектор Дуомо Арнольфо Ди Камбио построил здесь Лоджию, которая служила рынком, но вскоре сооружение сильно пострадало от пожара, а в 1337 году его восстановили, надстроив третий этаж и превратив первый в церковь Девы Марии и ее матери Анны. Храм украшен скульптурами покровителей различных цехов, правивших в городе. Скульптуры со временем приходили в негодность из-за частых дождей, и их заменяли в соответствии с новыми художественными тенденциями. Расположение между Дуомо и площадью della Signoria сделали Орсанмикеле и символом власти искусства над светскими и духовными властями.
Если к этому времени Вы проголодаетесь, зайдите в ресторанчик настоящей тосканской кухни «Osteria dei Buongustai» на улице Via dei Сerchi, 15/r (открыт с 12:00 до 15:00). Остерия полностью оправдывает свое название «Гурман». Лучше прийти сюда не позже 13:00, потому что это место пользуется популярностью самих флорентийцев. В ресторанчике есть меню на английском языке. Гостям города, если они небольшие охотники до тосканских экзотических блюд из говяжьих внутренностей (lampredotto или trippa), мы посоветуем насладиться домашней пастой папарделли, блинчиками со шпинатом креспелле, а на десерт заказать кусочек традиционного горячего шоколадного торта.
По улице Dei Cerchi выходите к площади della Signoria и к городской ратуше, палаццо Веккьо. Именно здесь в марте 1996 года Иосифу Бродскому за вклад в мировую культуру дали титул почетного гражданина Флоренции и вручили премиальный золотой флорин — точную копию средневековой флорентийской монеты.
Нужно сказать, что в Италии Бродский больше прославился как боготворитель Венеции, где он и был похоронен. Любовь же поэта к Флоренции малоизвестна и лучше всего передана в стихотворении «Декабрь во Флоренции» (1976).
II
Глаз, мигая, заглатывает, погружаясь в сырые
сумерки, как таблетки от памяти, фонари; и
твой подъезд в двух минутах от Синьории
намекает глухо, спустя века, на
причину изгнанья: вблизи вулкана
невозможно жить, не показывая кулака; но
и нельзя разжать его, умирая,
потому что смерть — это всегда вторая
Флоренция с архитектурой Рая.
Визит во Флоренцию в 1996 году был последним визитом Бродского в Италию. Поэт скончался в том же году в США.
Каменные мостовые, небольшие промежутки между многочисленными домами, довольно узкие улицы, толпы туристов, беспорядочные велосипедисты, не слезающие со своих двухколесных друзей, шумный дымный транспорт, общая суета в городе – такой Флоренция была и век назад, но у Александра Блока и Иосифа Бродского сложилось о ней разное впечатление.
Внутренний двор Палаццо Веккьо / Shutterstock.com
В Палаццо Веккьо можно бесплатно посетить внутренний дворик, вход в который находится рядом с копией знаменитого «Давида» Микеланджело. А летом в “Старый дворец” (именно так переводится с итальянского «Палаццо Веккьо») можно прийти и вечером (последний вход в 23:00), и после просмотра работ Микеланджело, Вероккьо и других мастеров Возрождения подняться на последний этаж и насладиться видом на ночную Флоренцию с открытого балкона.
Перед входом во внутренний дворик на стене слева вы заметите выбитый в камне профиль. Ходит поверье, что этот профиль выбил сам Микеланджело с закрытыми глазами, чтобы продемонстрировать, что искусство не требует физического зрения, достаточно внутреннего видения.
Дальше проходим мимо лоджии Ланци, галереи Uffizi и скульптур важных граждан флорентийского государства к набережной реки Арно.
Если Вы решите зайти в галерею в этот день, то о дальнейшей прогулке можно забыть (галерея хоть и небольшая, но полна шедевров). В этой же прогулке мы советуем вам выйти на набережную реки Арно. Здесь с небольшой смотровой площадки можно увидеть необычный старинный мост Понте Веккьо и коридор Вазари, соединяющий Uffizi c дворцом Питти.
Понте Веккьо и Коридор Вазари, соединяющий галерею Уффици с Палаццо Питти / Shutterstock.com
Не спешите повернуть направо и пройти по самому мосту Понте Веккьо. Воспользуйтесь возможностью увидеть его издалека. Для этого поверните налево и направляйтесь к следующему мосту, Ponte alle Grazie.
Сразу за мостом, выше, видна Вилла Бардини. Этот район Флоренции – Олтрарно — очень престижное и дорогое место, где живут зажиточные коренные флорентийцы, многие дома прямо на набережной реки Арно сдаются иностранцам. Здесь не так суетливо, как в историческом центре вокруг Дуомо, меньше магазинов и ресторанов. Однако и тут набережная имеет свою богатую историю.
С моста поворачиваем налево и заходим в зеленый сквер, расположившийся на площади под говорящим названием Piazza Demodoff. Подойдите к беседке с памятником в центре сквера.
По распоряжению Анатолия Демидова благодарные флорентийцы поставили белую мраморную статую первого Демидова во Флоренции — Николая, выполненную скульптором Лоренцо Бартолини. Интересны символы, изображающие могущество и качества Демидова, использованные в монументе: сам Николай изображен в виде римского сенатора, который прижимает к груди сына Анатолия, а женская фигура около него символизирует признательность и преподносит Демидову лавровый венок. По углам постамента — 4 статуи-аллегории: Природа, Искусство, Милосердие, Сибирь (последняя держит в руках Плутоса с мешком золота – несметного богатства рода Демидовых). Обратите внимание, что только последняя фигура – Сибирь – полностью одета и носит шляпу, ведь все итальянцы знают, как бывает холодно в России.
По приезде во Флоренцию Николай Никитич основал на этой площади приют для сирот и престарелых, который назвали “приют Демидова”. Сегодня его фасад украшен горельефным изображением Николая Никитича. Приют расположился неподалеку от палаццо Серристори (слева от памятника в сквере — Lungarno Serristori, 21), где первое время жил сам Демидов. Это здание сегодня закрыто, но внешний его заброшенный вид может порадовать многих фотографов – охотников за стариной.
Так совпало, что в этом районе Флоренции многое связано с именем Николая Демидова – сам район назван в често Святого Николая, здесь есть одноименная улица, арка, а также церковь. А флорентийцы шутят, что если местные жители договариваются встретиться у Давида, то русские патриотично могут встречаться у памятника Демидову.
Совсем рядом на улице Сан Никколо, на довольно скромном доме номер 91 недавно появилась табличка: «Андрей Тарковский, несравненный режиссер духовного кино, изгнанник во Флоренции в этом доме провел последние годы своей жизни, гость и почетный гражданин города Флоренция».
«Флоренция — это город, возвращающий надежду», — так писал режиссер, оказавшийся бездомным скитальцем в Европе. Флорентийская мэрия выделила ему комнату на улице Сан Никколо, где великий русский режиссер прожил с 1983 по 1986 и где написал сценарии к последним фильмам «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Есть что-то схожее в судьбах двух мастеров – Бродского и Тарковского. Оба они любили Флоренцию, оба провели здесь последние годы своей жизни, оба стали почетными гражданами Флоренции.
Кстати, если вы большой поклонник творчества Андрея Тарковского, то можно устроить небольшой тур по окрестностям Флоренции, по местам, где снимался фильм «Ностальгия». Это недостроенный собор в Сан Гальгано и бассейн в Баньи Вийони.
Дальнейшее направление вашего маршрута рассчитайте по силам. Если Вы устали и не готовы на героический подъем, то от дома Тарковского идите в сторону Понте Веккьо, а потом сразу к Палаццо Питти (пропустите часть маршрута с подъемом и спуском, который займет у вас около часа).
Если же силы еще есть, продолжайте идти по улице Сан Никколо и по указателям дойдите до ворот Сан Николо. Это единственные ворота во Флоренции, сохранившие первоначальную высоту, остальные не достигают такой высоты, потому что давно вросли в мостовые.
Пройдите через них и идите вверх по лестнице до площадки Piazzale Michelangelo. Довольно крутой подъем займет около 15 минут. Если вы не будете спешить и насладитесь постепенным подъемом и открывающимися видами на Флоренцию, этот отрезок Вам особенно понравится. Теперь Вы точно не пожалеете, что не поднялись на купол Дуомо.
От площадки Микеланджело вдоль по улице Галилео пройдите до лестницы, ведущей к бенедиктинскому монастырю Сан Миниато. Сюда, как ни странно, доходит меньше туристов, видимо, от незнания или усталости. А ведь это место стоит посетить и ради монастыря, и ради потрясающего вида.
Фасад базилики Сан Миниато аль Монте / Shutterstock.com
Среди всех базилик Сан-Миниато аль Монте — единственная сохранившаяся почти в неизменном виде с момента возведения в 1018 году (фасад был начат в 1090 году). У вас появится отличная возможность присмотреться к типично романскому убранству храма и полюбоваться фресками, изображающими жизнь святого Бенедикта, а также майоликовым сводом, созданным Лукой делла Роббиа.
Рядом с церковью находится кладбище Cimitero delle Porte Sante, на котором захоронены известные итальянцы, среди которых создатель Пиноккио Карло Коллоди, художник Пьетро Аннигони, поэт и писатель Луиджи Уголини, режиссёр Марио Чекки Гори, физик Бруно Бенедетто Росси и другие.
Возле базилики Вы можете приобрести необыкновенные сувениры – продукты и снадобья, изготовленные самими бенедиктинскими монахами.
С лестницы, ведущей к церкви Сан Миниато аль Монте откроется потрясающий вид на Флоренцию, особенно сильный при заходящем солнце. Голубое небо, золотистые виллы, терракотовые крыши, оливы и темно-зеленые кипарисы. Эти панорамы долго будут Вам вспоминаться в заснеженной России.
Спускаетесь на улицу Галилея и идете вдоль по ней налево до пересечения с улицей Сан Леонардо. Теперь попробуйте представить отрывок из великих «Времен года» Петра Ильича Чайковского и обратите внимание на мемориальную табличку на доме 64 по улице Сан Леонардо: «На этой вилле в 1878 году проживал и творил Петр Ильич Чайковский, где от бескрайних русских равнин и нежных тосканских холмов претворил в жизнь бессмертные гармонии обоих краев».
Это не единственное место во Флоренции, где проживал Чайковский во время своих визитов в этот город. Однако гостиницы «Софитель» и «Вашингтон» не столь романтичны для того, чтобы размещать на них подобные слова, в отличие от этого уединенного уголка на вилле Бончани и на одной из самых красивых улиц Флоренции Сан Леонардо.
Неподалеку от этого особняка проживала в гостинице и Надежда Филаретовна фон Мекк, поклонница творчества композитора и его меценат. За 13 лет переписки Чайковский так ни разу и не встретился с ней. Фон Мекк оказывала ему широкую финансовую поддержку, но пожелала остаться неизвестной для своего кумира.
Флоренцию композитор любил. Весной 1890 года, в свое последнее пребывание здесь, Чайковский в небывало короткие сроки, всего за 44 дня, написал в эскизах свое любимое детище — оперу «Пиковая дама». Тогда же было написано посвящение любимому городу — секстет «Воспоминание о Флоренции».
Если Вы устали, то можете вернуться обратно в центр Флоренции на автобусе (маршрут 23). Но Вы не пожалеете, если совершите и получасовую медленную прогулку по самой тосканской части Флоренции среди многочисленных вилл, оливковых кустов, кипарисов. Продолжайте спускаться по улице Сан Леонардо, по ней вы дойдете до улицы Costa Giorgio, по которой спуститесь на площадь Felicita’.
Спускаемся в город, к церкви Санта Феличита. Прямо через эту церковь проходит коридор Вазари. На сам коридор Вазари билеты нужно заказывать сильно заранее, а вот в церковь можно войти бесплатно. Туристы заходят сюда и чтобы посмотреть на «Положение во гроб» художника Понтормо.
От площади Феличита поворачиваете налево и проходите по улице Guicciardini до покатой площади галереи Питти.
Фасад Палаццо Питти © Inu / Shutterstock.com
«…В конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу Италии и поселились вблизи Palazzo Pitti. Перемена места опять благоприятно повлияла на моего мужа, и мы стали вместе осматривать церкви, музеи и дворцы», — так писала в воспоминаниях жена Ф.М. Достоевского Анна Григорьевна Сниткина.
Точный адрес дома, в котором проживал Достоевский остался неизвестен. Однако в XX веке поэт Евтушенко изучил документы того времени и выяснил, что Достоевский жил в доме номер 22 по улице Guicciardini, где впоследствии появилась мемориальная доска. По свидетельствам, именно в этом доме Достоевский завершил 17-месячный свой труд – роман “Идиот” в 1869 году.
Впервые Достоевский попал во Флоренцию в 1862 году вместе с критиком Н.Н. Страховым, а затем после разорительных путешествий по Европе, вернулся сюда с новой женой Сниткиной, которая занялась финансовым обеспечением писателя. Флоренция привлекала Достоевского мягким климатом и библиотекой.
По свидетельству Анны Григорьевны, «нашлась отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами», и писатель «ежедневно заходил туда почитать после обеда». Речь идет о библиотеке — Научном Кабинете Вьессе, куда поступали главные европейские издания. Сегодня эта библиотека находится в здании Палаццо Строцци.
Сады Боболи и вид на Флоренцию / Shutterstock.com / Shutterstock.com
«Мне предписано было доктором много гулять, и мы каждый день ходили с Федором Михайловичем в Giardino Boboli (сад, расположенный за дворцом Питти), где, несмотря на январь, цвели розы. Здесь мы грелись на солнышке и мечтали о нашем будущем счастье», — пишет Анна Григорьевна.
По пути к мосту можно зайти в один из многочисленных ресторанов на набережной. Стоит иметь в виду, что все они здесь довольно дорогие, но не теряют в качестве, несмотря на свое туристическое предназначение. Так, один из ресторанов – недавно открывшийся «Open Air» может похвастаться рыбными блюдами и великолепным видом на Понте Веккьо и на противоположный берег (стоимость обеда – 50-100 евро).
На этом Вы можете завершить прогулку, вернувшись назад по мосту Понте Веккьо. Погрузившись в золотую паутину ювелирных лавочек, Вы плавно перетечете в роскошь модных магазинов и выйдете на площадь Республики, которая застала всех перечисленных нами великих соотечественников. Эта площадь отличается от остальных площадей Флоренции, поскольку была построена специально к готовящемуся назначению Флоренции столицей Италии (1865-1870).
Возвращаясь домой, подумайте о том, что Вы прошли по городу, где русские бывали с 15 века. И кто знает, может быть на отеле, где Вы остановились, когда-нибудь появится табличка с Вашим именем.
Есть города, в которые нет возврата.
Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала. То
есть, в них не проникнешь ни за какое злато.
Там всегда протекает река под шестью мостами.
Там есть места, где припадал устами
тоже к устам и пером к листам. И
там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал; там толпа говорит, осаждая трамвайный угол,
на языке человека, который убыл.
И. Бродский “Декабрь во Флоренции”
| Текст: | Дарья Клименко |
Источник: latuaitalia.ru
Великое покаяние
Поэт умер на чужбине, в Равенне, где и находится настоящая его могила. Ему пришлось покинуть родной город: Данте был слишком неравнодушным гражданином и активно занимался политической борьбой. Представитель «белых гвельфов», он выступал за независимость Флоренции как от императора, так и от папы римского. Но в 1301 году власть во Флоренции захватили сторонники папы — «черные гвельфы», и Данте, занимавший до этого важный пост в городском совете, был приговорен к изгнанию. Его обвинили во взяточничестве, вымогательстве, получении незаконных доходов, а заодно и в педерастии. И поставили перед выбором: заплатить огромный штраф или уйти в пожизненное изгнание.
Данте ушел, но бездомным не остался. Правители многих городов были рады приютить знаменитого изгнанника. Он жил в Болонье, в Париже, в Вероне, а последние годы перед смертью провел в Равенне. Под страхом смертной казни Данте не мог вернуться во Флоренцию, к могиле его музы Беатриче, платоническая любовь к которой вдохновила поэта на великие произведения — «Новую жизнь» и «Божественную комедию».
— При жизни Данте даже «Комедию» отнюдь не все оценили по достоинству, — говорит Ольга. — Церковная элита осуждала поэта за то, что он написал произведение на «вульгарном» языке, то есть на народном флорентийском наречии. А в конце XIX века, когда Италия стала единой республикой, это наречие стало основой государственного языка. На нем и говорят современные итальянцы.
Сегодня флорентийцы почитают «высочайшего поэта». В 2008 году муниципалитет города даже официально извинился за то, что изгнал Данте 700 лет назад. В места, связанные с его именем, первым делом ведут туристов гиды: в дом-музей Данте на улице Святой Маргариты, в церквушку по соседству с ним, где, как считается, похоронена та самая Беатриче.
Флорентийские власти уже более ста лет доказывают, что раскаиваются в изгнании своего великого земляка. Начиная с 1908 года во второе воскресенье сентября (в месяц смерти Данте) мэр Флоренции снаряжает к мэру Равенны делегацию с прошением о возвращении праха поэта домой. И подносит в дар отборное оливковое масло для поддержания огня в лампаде его усыпальницы. Однако равеннцы непреклонны перед этими флорентийскими «умасливаниями» и каждый раз отвечают отказом.
Флоренция вдохновляет туристов и новобрачных
Неудобная гениальность
В то же время Флоренция даже не думает возвращать останки еще одного своего гения — да Винчи, который умер и похоронен во Франции. Леонардо сам пожелал, чтобы его могила была в Амбуазе. Но в базилике Санта-Кроче ему тоже посвящена мемориальная плита: «Леонардо да Винчи в четырехсотую годовщину смерти».
— Да Винчи, который задолжал всей Флоренции? Какой же он гений? — категорично заявляет 58-летний Риккардо Скуиллони, хозяин магазина «Папирус» (Papiro) на улице Таволини. Риккардо, декоратор бумаги по старинному флорентийскому методу, продает разные вещицы из нее: игральные карты, конверты, тетради, ежедневники. — Гениев не существует. Были великие личности, как Данте, но не гении. Вот ваш Достоевский, например, талантливый писатель, но игрок и мот. Какой же он гений?
Пока мы разговариваем, в магазинчике собираются туристы. Синьор Риккардо устраивает рекламную акцию: эффектно декорирует лист бумаги у них на глазах. В большой поддон, наполненный чем-то наподобие клейстера, он хаотично капает разноцветные акриловые краски. Разравнивает субстанцию специальным ножом, водит палочкой, затем скользит по поверхности листом бумаги, поворачивает его к восхищенным зрителям, и — оппа! — лист уже весь покрыт красивым разноцветным рисунком.
— Гениально! — слышится шепот покупателей.
— Ремесло, которому каждый может научиться, — подмигивает мне Риккардо, — а гений — существо с совершенными качествами, богоподобное, неземное. Человек априори не может им быть. Леонардо тоже всего лишь человек, хоть и великий, согласен.
Да Винчи залезал в долги, так как брал плату за картины авансом — на что-то же нужно было жить, — а потом часто не заканчивал работу. Исследователь по натуре, неспешный и основательный, он бросал большинство своих начинаний, как только удовлетворял творческое любопытство. Заказчик оставался без денег и без шедевра. Так случилось и с картиной «Поклонение волхвов».
В галерее Уффици перед неоконченной работой всегда толпится народ. Я наблюдаю: кареглазая девушка в очках, сосредоточенно сдвинув брови, делает зарисовки с картины простым карандашом. На листе бумаги — лицо Девы Марии. Парень лет 20, с виду тоже студент, что-то черкает в своем блокноте. Зрители внимательно смотрят на полотно, что-то пытаясь додумать за художника. А сам Леонардо утратил интерес к картине, едва ему удалось создать пирамидальную композицию: Богородица — верхушка, а склонившиеся к ее стопам волхвы — ребра. Заказчики, монахи-августинцы, десять лет ждали, пока мастер закончит полотно.
Из-за ненадежности да Винчи власти города не делегировали его в Ватикан расписывать Сикстинскую капеллу вместе с Микеланджело, Рафаэлем и другими флорентийскими художниками. Но, несмотря на все неудобства жизни с должником, современники признавали несравненный талант Леонардо. Даже незаконченные работы гения бесценны для искусства.
С Микеланджело современникам тоже было нелегко. Он специально не заканчивал некоторые свои скульптуры, чтобы зритель мог «дорисовать» образ. Благодаря ему возник стиль non finito, то есть незаконченный. Заказчикам это не всегда нравилось, и они просили доделать. Микеланджело яростно возражал, что кончил — и баста. Его прощали — гений все-таки.
Битва титанов
— Да Винчи и Микеланджело — противоположности по темпераменту: один спокойный и уверенный, другой импульсивный и неудовлетворенный собой, — рассказывает Ольга. — Леонардо был на 23 года старше и относился к начинающему Микеланджело снисходительно, что раздражало последнего. Их взгляды на искусство не совпадали. К тому же художники спорили: что важнее — живопись или скульптура? Микеланджело считал, что живопись плоская, а Леонардо — что скульптура грубая. Своим творчеством оба доказали, что дискуссия неуместна. Тем не менее гении были в контрах и не упускали случая как-то уколоть друг друга.
«Давид» на площади Синьории — всего лишь копия знаменитой статуи
У галереи Уффици, на площади Синьории, как всегда, полно туристов. Группа японцев стоит, задрав головы на копию «Давида». Оригинал статуи находится в Галерее Академии. С 1501 по 1504 год Микеланджело извлекал это совершенное мужское тело из старого куска мрамора, который отвергли из-за изъянов другие скульпторы. «Давида» планировали установить под куполом Дуомо, но, во многом благодаря да Винчи, передумали. Леонардо был в экспертной комиссии и высказал мнение, что из-за излишних анатомических подробностей «Давиду» не место на вершине храма. Тогда мраморного героя установили на площади Синьории. А в 1910 году, спустя несколько лет после того, как статую перенесли в Галерею Академии ради большей сохранности, на ее место поставили нынешнюю копию.
Палаццо Веккио, резиденция всех глав города с XIV века, также напоминает о битве двух титанов искусства. В 1503 году тогдашний мэр Флоренции Пьер Содерини пригласил Леонардо да Винчи и Микеланджело расписать две противоположные стены Зала пятисот, где заседал Большой совет. Леонардо взялся изобразить битву при Ангиари 1440 года между Миланом и Флоренцией. А Микеланджело начал рисовать победу флорентийцев над пизанцами в битве при Кашине в 1364 году. Творческий поединок гениев окончился ничьей. Оба забросили свои работы, увлекшись другими проектами. До нас дошли только эскизы этих фресок, которые хранятся в разных музеях мира. Во Флоренции их можно купить в виде открыток в сувенирных лавках перед дворцом.
Микеланджело умер в Риме, но, по требованию родственников гения и флорентийских властей, его тело перевезли на родину и похоронили в базилике Санта-Кроче.
ИМЕНА
|
Новые гении спешат на смену старым
Герои нашего времени
— Хочешь анекдот о да Винчи и Микеланджело? — весело подмигивает продавщица мороженого с редким именем Ассунта в кафе рядом с площадью-Де Перуцци, пока я наслаждаюсь вкуснейшим пломбиром с карамелью и соленым арахисом. — Однажды они встретились на этой самой площади, Леонардо взял в руки железный прут, валявшийся на мостовой, согнул его и говорит Микеланджело, мол, попробуй разогни. А тот ему: «Зачем я буду исправлять то, что ты испортил!» — смеется мороженщица. — Хозяин нашего кафе тоже гений: на глаз определяет, чего не хватает в мороженом. Вкусно?
— Чао, Ассунта! — у открытых дверей кафе останавливается серый фиат-такси, из окна высовывается водитель лет 30 и машет рукой. — Синьора, здесь самое вкусное мороженое в городе! — подтверждает он слова женщины. — Подвезти? До площади Дуомо?
Через пару минут я уже знаю, что таксиста зовут Маттиа и что он изучал историю искусств во Флорентийском университете.
— Чтобы сделать карьеру, нужно было ехать в Милан, а я не хотел покидать Флоренцию. Тут подвернулась выгодная возможность получить лицензию на вождение такси. Теперь я могу с утра до вечера любоваться своим городом.
— У вас тут есть чем любоваться! Столько гениев творили здесь! — восхищаюсь я. — Интересно, есть ли сейчас во Флоренции великие личности?
— Не знаю насчет великих, но талантливые точно есть, — улыбается Маттиа. — Много знаменитостей родом отсюда. Стилисты Гуччо Гуччи и Роберто Кавалли, певица Эмма Марроне, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, рок-музыкант Пьеро Пелу… Не, гениями я бы их не назвал. Гений шагает впереди своего времени, создает или открывает что-то еще неизвестное, делает невозможное возможным! Арриведерчи, синьора! — таксист-искусствовед высаживает меня перед Дуомо.
Средний палец Галилея до сих пор грозит мракобесам
И все-таки она вертится
Кафедральный собор Санта-Мария дель Фьоре — гордость Флоренции и одно из ее центральных произведений искусства, к которому приложили талант большинство гениев Ренессанса. Великий архитектор Филиппо Брунеллески создал гениальнейший по своей конструкции купол, а Леонардо да Винчи со своим учителем Андреа дель Верроккьо — венчающий его медный шар.
— Красиво, — обращаюсь я к художнику, продающему у собора акварели с видами Флоренции. — Наверное, у местных жителей гениальность в крови?
— Гениальность — скажешь тоже! — усмехается городской пейзажист. — Небольшие способности к рисованию, и все.
Отстояв получасовую очередь в Дуомо, я оказываюсь внутри, под куполом. Запрокинув голову и вытаращив от восторга глаза, рассматриваю фрески Джорджо Вазари — потрясающие и ужасающие одновременно сцены Страшного суда. Шепчу себе под нос: «Грандиозно».
Священнослужитель лет сорока с улыбкой смотрит на мое ошеломленное лицо и говорит:
— Да, сейчас гениев, способных сотворить нечто подобное, не найти. Талантливые люди еще есть, а гениев нет. Гениальность — от Бога. Микеланджело, Данте, да Винчи, Брунеллески — все они были аскетичными, духовными личностями. Чем ближе к божественному, тем талантливее. Как костер и искры. Когда искры в костре, они дают свет и тепло. Но когда отскакивают далеко, то превращаются в холодные угольки.
— А как же Галилей? — спрашиваю я. — Он был гениальным ученым, но церковь обвинила его в ереси.
— Инквизиторы часто трактовали Библию как им вздумается, чтобы манипулировать людьми. Сам же Галилей считал, что наука и духовность не противоречат друг другу.
Благодаря 30-летней научной работе флорентиец Галилео Галилей убедился в верности коперниковского учения о движении планет вокруг Солнца. В 1633 году труд Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира» инквизиция признала книгой с «ложным, противным Святому Писанию учением», а ее автора отправила в тюрьму, заключение в которой сменилось пожизненным домашним арестом на вилле в Арчетри, близ Флоренции, фактически изгнанием. Там Галилей и умер. И папа Урбан VIII запретил хоронить опального ученого в семейном склепе в базилике Санта-Кроче. Галилея похоронили в комнатке в конце коридора, ведущего из трансепта в ризницу храма. В XVIII веке прах все-таки был перенесен в главное здание базилики, однако не целиком. В процессе перезахоронения тело лишилось трех пальцев, зуба и позвонка. Средний палец был отъят антикваром Антоном Франческо Гори, ученым и священником. Удивительно, но реабилитирован Галилей был лишь в конце XX века, когда папа Иоанн Павел II официально признал ошибку инквизиции.
На площади Судей во Флоренции есть музей Галилея. Разумеется, самый «привлекательный» для посетителей экспонат — средний палец ученого, который был передан музею купившим его коллекционером. Палец указывает вверх, в небо, как бы подтверждая правоту гения. А у его гробницы в базилике Санта-Кроче экскурсоводы цитируют фразу, которую Галилей никогда не произносил: «А все-таки она вертится».
«…Цветок Тосканы, зеркало Италии, соперница славного города Рима, от которого она произошла и древнему величию которого подражает, борясь за спасение Италии и ее свободу», — говорил о Флоренции последователь Петрарки Колюччо Салютати. Таким город был в XIV веке, таким остается и сегодня
Я выхожу из церкви на воздух. Чувствую себя как дайвер: вот я вынырнула из далекого прошлого и задыхаюсь от обрушившегося на меня настоящего. Рыжеволосая девушка с рюкзаком за плечами уткнулась в карту города, развернув ее перед собой; на веранде бара пенсионеры читают газеты; группа англоязычных туристов с экскурсоводом спешит в сторону базилики… Площадь перед церковью Санта-Кроче заставляют трибунами на время ежегодных игр в исторический флорентийский футбол, известный с эпохи Возрождения и очень популярный до сих пор. Пробираюсь через узкий проход между домами и громоздкими сооружениями для болельщиков.
— Джованни из «Красных» (название команды. — Прим. ред.) — гениальный нападающий! — долетает до меня от дверей питейного заведения. Я невольно оборачиваюсь и вижу молоденькую барменшу, которая болтает с чернокожим торговцем солнечными очками.
— Футболист-гений? — встреваю я с вопросом.
— Какой там гений, — улыбаясь во весь рот, мотает головой продавец китайских Gucci. — Ей нравится его мускулистый торс.
Девушка одобрительно хохочет.
|
Условные обозначения: |
ОРИЕНТИРОВКА НА МЕСТНОСТИ
Флоренция, Италия
Площадь Флоренции 102,32 км²
Население 381 190 чел. (8-е место в Италии)
Плотность населения 3 725 чел/км²
Площадь Италии 301 340 км² (71-е место в мире)
Население 60 497 200 чел. (23-е место)
Плотность населения 201 чел/км²
ВВП 2,182 трлн долл. (8-е место)
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ собор Санта-Мария дель Фьоре, базилика Санта-Кроче, дом-музей Данте, галерея Уффици, площадь Синьории, Понте-Веккио.
ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА стейк по-флорентийски, лампредотто (говяжий сычуг с овощами), жареные говяжьи мозги, дзуккотто (торт-мороженое в виде купола).
ТРАДИЦИОННЫЕ НАПИТКИ ликер алкермес (на специях с кармином), вин-санто («святое вино», сладкое виноградное).
СУВЕНИРЫ маленькая копия статуи Давида, фигурка Пиноккио, флорентийская бумага.
Расстояние от Москвы до Флоренции ~ 2300 км (от 4 часов полета без учета пересадки)
Время отстает от московского на 2 часа зимой, на 1 час летом
Виза «шенген»
Валюта евро
Фото: LAIF / VOSTOCK PHOTO, CUBO / LEGION-MEDIA (X2), LAIF, SIME / VOSTOCK PHOTO, HEMIS, CUBO / LEGION-MEDIA, LAIF / VOSTOCK PHOTO, REUTERS, CUBO / LEGION-MEDIA, REUTERS, AKG / EAST NEWS, GETTY IMAGES, LAIF / VOSTOCK PHOTO, © УЧАСТНИКИ OPENSTREETMAP
Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 9, сентябрь 2018 г.
Источник: www.vokrugsveta.ru