Флоренция город искусств
Данте, Брунеллески, да Винчи, Микеланджело, Галилей… Быть может, в городе, где рождались, жили и творили великие, какой-то особый микроклимат? «Вокруг света» отправился во Флоренцию по следам гениев прошлого и в поисках гениев настоящего.
У входа в базилику Санта-Кроче посетителей встречает памятник Данте Алигьери. И очередь. Чтобы попасть внутрь церкви, хоть пять минут, но отстоять придется. Вот и я пристраиваюсь за вереницей туристов из разных стран, в ожидании любуясь беломраморным фасадом величественного храма. Изнутри он кажется еще больше и величавее. Живопись Джотто и Вазари, скульптуры Донателло и Росселино… Но не столько внутреннее убранство и шедевры изобразительного искусства влекут в базилику многочисленных посетителей, сколько возможность прикоснуться к гробницам гениев. Санта-Кроче называют Храмом итальянской славы: здесь покоится прах выдающихся флорентийцев, признанных во всем мире художников, ученых, поэтов, политиков — в основном эпохи Возрождения.
Вот слева от входа, за первым же алтарем, гробница Галилео Галилея: по обе стороны от саркофага с бюстом ученого — две женские фигуры, символизирующие Астрономию и Геометрию. Напротив Галилея, в правом нефе, покоится Микеланджело Буонарроти. О нем горюют аллегорические Живопись, Скульптура и Архитектура. Пройдя дальше, оказываюсь у монументальной гробницы Данте Алигьери. Скульптура самого поэта восседает на саркофаге в суровой задумчивости. На постаменте надпись: Onorate l’altissimo poeta («Почтите высочайшего поэта») — это строчка из дантевского «Ада». Рядом — мраморные фигуры безутешной Поэзии и гордой Италии.
Могила Данте в базилике Санта-Кроче пуста
— Вот только праха автора «Божественной комедии» здесь нет. Это кенотаф, «пустая могила», — говорит мне экскурсовод Ольга Выпирайло, специалист по Северной Италии, ставшая во Флоренции моим «вергилием».
Великое покаяние
Поэт умер на чужбине, в Равенне, где и находится настоящая его могила. Ему пришлось покинуть родной город: Данте был слишком неравнодушным гражданином и активно занимался политической борьбой. Представитель «белых гвельфов», он выступал за независимость Флоренции как от императора, так и от папы римского. Но в 1301 году власть во Флоренции захватили сторонники папы — «черные гвельфы», и Данте, занимавший до этого важный пост в городском совете, был приговорен к изгнанию. Его обвинили во взяточничестве, вымогательстве, получении незаконных доходов, а заодно и в педерастии. И поставили перед выбором: заплатить огромный штраф или уйти в пожизненное изгнание.
Данте ушел, но бездомным не остался. Правители многих городов были рады приютить знаменитого изгнанника. Он жил в Болонье, в Париже, в Вероне, а последние годы перед смертью провел в Равенне. Под страхом смертной казни Данте не мог вернуться во Флоренцию, к могиле его музы Беатриче, платоническая любовь к которой вдохновила поэта на великие произведения — «Новую жизнь» и «Божественную комедию».
— При жизни Данте даже «Комедию» отнюдь не все оценили по достоинству, — говорит Ольга. — Церковная элита осуждала поэта за то, что он написал произведение на «вульгарном» языке, то есть на народном флорентийском наречии. А в конце XIX века, когда Италия стала единой республикой, это наречие стало основой государственного языка. На нем и говорят современные итальянцы.
Сегодня флорентийцы почитают «высочайшего поэта». В 2008 году муниципалитет города даже официально извинился за то, что изгнал Данте 700 лет назад. В места, связанные с его именем, первым делом ведут туристов гиды: в дом-музей Данте на улице Святой Маргариты, в церквушку по соседству с ним, где, как считается, похоронена та самая Беатриче.
Флорентийские власти уже более ста лет доказывают, что раскаиваются в изгнании своего великого земляка. Начиная с 1908 года во второе воскресенье сентября (в месяц смерти Данте) мэр Флоренции снаряжает к мэру Равенны делегацию с прошением о возвращении праха поэта домой. И подносит в дар отборное оливковое масло для поддержания огня в лампаде его усыпальницы. Однако равеннцы непреклонны перед этими флорентийскими «умасливаниями» и каждый раз отвечают отказом.
Флоренция вдохновляет туристов и новобрачных
Неудобная гениальность
В то же время Флоренция даже не думает возвращать останки еще одного своего гения — да Винчи, который умер и похоронен во Франции. Леонардо сам пожелал, чтобы его могила была в Амбуазе. Но в базилике Санта-Кроче ему тоже посвящена мемориальная плита: «Леонардо да Винчи в четырехсотую годовщину смерти».
— Да Винчи, который задолжал всей Флоренции? Какой же он гений? — категорично заявляет 58-летний Риккардо Скуиллони, хозяин магазина «Папирус» (Papiro) на улице Таволини. Риккардо, декоратор бумаги по старинному флорентийскому методу, продает разные вещицы из нее: игральные карты, конверты, тетради, ежедневники. — Гениев не существует. Были великие личности, как Данте, но не гении. Вот ваш Достоевский, например, талантливый писатель, но игрок и мот. Какой же он гений?
Пока мы разговариваем, в магазинчике собираются туристы. Синьор Риккардо устраивает рекламную акцию: эффектно декорирует лист бумаги у них на глазах. В большой поддон, наполненный чем-то наподобие клейстера, он хаотично капает разноцветные акриловые краски. Разравнивает субстанцию специальным ножом, водит палочкой, затем скользит по поверхности листом бумаги, поворачивает его к восхищенным зрителям, и — оппа! — лист уже весь покрыт красивым разноцветным рисунком.
— Гениально! — слышится шепот покупателей.
— Ремесло, которому каждый может научиться, — подмигивает мне Риккардо, — а гений — существо с совершенными качествами, богоподобное, неземное. Человек априори не может им быть. Леонардо тоже всего лишь человек, хоть и великий, согласен.
Да Винчи залезал в долги, так как брал плату за картины авансом — на что-то же нужно было жить, — а потом часто не заканчивал работу. Исследователь по натуре, неспешный и основательный, он бросал большинство своих начинаний, как только удовлетворял творческое любопытство. Заказчик оставался без денег и без шедевра. Так случилось и с картиной «Поклонение волхвов».
В галерее Уффици перед неоконченной работой всегда толпится народ. Я наблюдаю: кареглазая девушка в очках, сосредоточенно сдвинув брови, делает зарисовки с картины простым карандашом. На листе бумаги — лицо Девы Марии. Парень лет 20, с виду тоже студент, что-то черкает в своем блокноте. Зрители внимательно смотрят на полотно, что-то пытаясь додумать за художника. А сам Леонардо утратил интерес к картине, едва ему удалось создать пирамидальную композицию: Богородица — верхушка, а склонившиеся к ее стопам волхвы — ребра. Заказчики, монахи-августинцы, десять лет ждали, пока мастер закончит полотно.
Из-за ненадежности да Винчи власти города не делегировали его в Ватикан расписывать Сикстинскую капеллу вместе с Микеланджело, Рафаэлем и другими флорентийскими художниками. Но, несмотря на все неудобства жизни с должником, современники признавали несравненный талант Леонардо. Даже незаконченные работы гения бесценны для искусства.
С Микеланджело современникам тоже было нелегко. Он специально не заканчивал некоторые свои скульптуры, чтобы зритель мог «дорисовать» образ. Благодаря ему возник стиль non finito, то есть незаконченный. Заказчикам это не всегда нравилось, и они просили доделать. Микеланджело яростно возражал, что кончил — и баста. Его прощали — гений все-таки.
Битва титанов
— Да Винчи и Микеланджело — противоположности по темпераменту: один спокойный и уверенный, другой импульсивный и неудовлетворенный собой, — рассказывает Ольга. — Леонардо был на 23 года старше и относился к начинающему Микеланджело снисходительно, что раздражало последнего. Их взгляды на искусство не совпадали. К тому же художники спорили: что важнее — живопись или скульптура? Микеланджело считал, что живопись плоская, а Леонардо — что скульптура грубая. Своим творчеством оба доказали, что дискуссия неуместна. Тем не менее гении были в контрах и не упускали случая как-то уколоть друг друга.
«Давид» на площади Синьории — всего лишь копия знаменитой статуи
У галереи Уффици, на площади Синьории, как всегда, полно туристов. Группа японцев стоит, задрав головы на копию «Давида». Оригинал статуи находится в Галерее Академии. С 1501 по 1504 год Микеланджело извлекал это совершенное мужское тело из старого куска мрамора, который отвергли из-за изъянов другие скульпторы. «Давида» планировали установить под куполом Дуомо, но, во многом благодаря да Винчи, передумали. Леонардо был в экспертной комиссии и высказал мнение, что из-за излишних анатомических подробностей «Давиду» не место на вершине храма. Тогда мраморного героя установили на площади Синьории. А в 1910 году, спустя несколько лет после того, как статую перенесли в Галерею Академии ради большей сохранности, на ее место поставили нынешнюю копию.
Палаццо Веккио, резиденция всех глав города с XIV века, также напоминает о битве двух титанов искусства. В 1503 году тогдашний мэр Флоренции Пьер Содерини пригласил Леонардо да Винчи и Микеланджело расписать две противоположные стены Зала пятисот, где заседал Большой совет. Леонардо взялся изобразить битву при Ангиари 1440 года между Миланом и Флоренцией. А Микеланджело начал рисовать победу флорентийцев над пизанцами в битве при Кашине в 1364 году. Творческий поединок гениев окончился ничьей. Оба забросили свои работы, увлекшись другими проектами. До нас дошли только эскизы этих фресок, которые хранятся в разных музеях мира. Во Флоренции их можно купить в виде открыток в сувенирных лавках перед дворцом.
Микеланджело умер в Риме, но, по требованию родственников гения и флорентийских властей, его тело перевезли на родину и похоронили в базилике Санта-Кроче.
ИМЕНА
|
Новые гении спешат на смену старым
Герои нашего времени
— Хочешь анекдот о да Винчи и Микеланджело? — весело подмигивает продавщица мороженого с редким именем Ассунта в кафе рядом с площадью-Де Перуцци, пока я наслаждаюсь вкуснейшим пломбиром с карамелью и соленым арахисом. — Однажды они встретились на этой самой площади, Леонардо взял в руки железный прут, валявшийся на мостовой, согнул его и говорит Микеланджело, мол, попробуй разогни. А тот ему: «Зачем я буду исправлять то, что ты испортил!» — смеется мороженщица. — Хозяин нашего кафе тоже гений: на глаз определяет, чего не хватает в мороженом. Вкусно?
— Чао, Ассунта! — у открытых дверей кафе останавливается серый фиат-такси, из окна высовывается водитель лет 30 и машет рукой. — Синьора, здесь самое вкусное мороженое в городе! — подтверждает он слова женщины. — Подвезти? До площади Дуомо?
Через пару минут я уже знаю, что таксиста зовут Маттиа и что он изучал историю искусств во Флорентийском университете.
— Чтобы сделать карьеру, нужно было ехать в Милан, а я не хотел покидать Флоренцию. Тут подвернулась выгодная возможность получить лицензию на вождение такси. Теперь я могу с утра до вечера любоваться своим городом.
— У вас тут есть чем любоваться! Столько гениев творили здесь! — восхищаюсь я. — Интересно, есть ли сейчас во Флоренции великие личности?
— Не знаю насчет великих, но талантливые точно есть, — улыбается Маттиа. — Много знаменитостей родом отсюда. Стилисты Гуччо Гуччи и Роберто Кавалли, певица Эмма Марроне, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, рок-музыкант Пьеро Пелу… Не, гениями я бы их не назвал. Гений шагает впереди своего времени, создает или открывает что-то еще неизвестное, делает невозможное возможным! Арриведерчи, синьора! — таксист-искусствовед высаживает меня перед Дуомо.
Средний палец Галилея до сих пор грозит мракобесам
И все-таки она вертится
Кафедральный собор Санта-Мария дель Фьоре — гордость Флоренции и одно из ее центральных произведений искусства, к которому приложили талант большинство гениев Ренессанса. Великий архитектор Филиппо Брунеллески создал гениальнейший по своей конструкции купол, а Леонардо да Винчи со своим учителем Андреа дель Верроккьо — венчающий его медный шар.
— Красиво, — обращаюсь я к художнику, продающему у собора акварели с видами Флоренции. — Наверное, у местных жителей гениальность в крови?
— Гениальность — скажешь тоже! — усмехается городской пейзажист. — Небольшие способности к рисованию, и все.
Отстояв получасовую очередь в Дуомо, я оказываюсь внутри, под куполом. Запрокинув голову и вытаращив от восторга глаза, рассматриваю фрески Джорджо Вазари — потрясающие и ужасающие одновременно сцены Страшного суда. Шепчу себе под нос: «Грандиозно».
Священнослужитель лет сорока с улыбкой смотрит на мое ошеломленное лицо и говорит:
— Да, сейчас гениев, способных сотворить нечто подобное, не найти. Талантливые люди еще есть, а гениев нет. Гениальность — от Бога. Микеланджело, Данте, да Винчи, Брунеллески — все они были аскетичными, духовными личностями. Чем ближе к божественному, тем талантливее. Как костер и искры. Когда искры в костре, они дают свет и тепло. Но когда отскакивают далеко, то превращаются в холодные угольки.
— А как же Галилей? — спрашиваю я. — Он был гениальным ученым, но церковь обвинила его в ереси.
— Инквизиторы часто трактовали Библию как им вздумается, чтобы манипулировать людьми. Сам же Галилей считал, что наука и духовность не противоречат друг другу.
Благодаря 30-летней научной работе флорентиец Галилео Галилей убедился в верности коперниковского учения о движении планет вокруг Солнца. В 1633 году труд Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира» инквизиция признала книгой с «ложным, противным Святому Писанию учением», а ее автора отправила в тюрьму, заключение в которой сменилось пожизненным домашним арестом на вилле в Арчетри, близ Флоренции, фактически изгнанием. Там Галилей и умер. И папа Урбан VIII запретил хоронить опального ученого в семейном склепе в базилике Санта-Кроче. Галилея похоронили в комнатке в конце коридора, ведущего из трансепта в ризницу храма. В XVIII веке прах все-таки был перенесен в главное здание базилики, однако не целиком. В процессе перезахоронения тело лишилось трех пальцев, зуба и позвонка. Средний палец был отъят антикваром Антоном Франческо Гори, ученым и священником. Удивительно, но реабилитирован Галилей был лишь в конце XX века, когда папа Иоанн Павел II официально признал ошибку инквизиции.
На площади Судей во Флоренции есть музей Галилея. Разумеется, самый «привлекательный» для посетителей экспонат — средний палец ученого, который был передан музею купившим его коллекционером. Палец указывает вверх, в небо, как бы подтверждая правоту гения. А у его гробницы в базилике Санта-Кроче экскурсоводы цитируют фразу, которую Галилей никогда не произносил: «А все-таки она вертится».
«…Цветок Тосканы, зеркало Италии, соперница славного города Рима, от которого она произошла и древнему величию которого подражает, борясь за спасение Италии и ее свободу», — говорил о Флоренции последователь Петрарки Колюччо Салютати. Таким город был в XIV веке, таким остается и сегодня
Я выхожу из церкви на воздух. Чувствую себя как дайвер: вот я вынырнула из далекого прошлого и задыхаюсь от обрушившегося на меня настоящего. Рыжеволосая девушка с рюкзаком за плечами уткнулась в карту города, развернув ее перед собой; на веранде бара пенсионеры читают газеты; группа англоязычных туристов с экскурсоводом спешит в сторону базилики… Площадь перед церковью Санта-Кроче заставляют трибунами на время ежегодных игр в исторический флорентийский футбол, известный с эпохи Возрождения и очень популярный до сих пор. Пробираюсь через узкий проход между домами и громоздкими сооружениями для болельщиков.
— Джованни из «Красных» (название команды. — Прим. ред.) — гениальный нападающий! — долетает до меня от дверей питейного заведения. Я невольно оборачиваюсь и вижу молоденькую барменшу, которая болтает с чернокожим торговцем солнечными очками.
— Футболист-гений? — встреваю я с вопросом.
— Какой там гений, — улыбаясь во весь рот, мотает головой продавец китайских Gucci. — Ей нравится его мускулистый торс.
Девушка одобрительно хохочет.
|
Условные обозначения: |
ОРИЕНТИРОВКА НА МЕСТНОСТИ
Флоренция, Италия
Площадь Флоренции 102,32 км²
Население 381 190 чел. (8-е место в Италии)
Плотность населения 3 725 чел/км²
Площадь Италии 301 340 км² (71-е место в мире)
Население 60 497 200 чел. (23-е место)
Плотность населения 201 чел/км²
ВВП 2,182 трлн долл. (8-е место)
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ собор Санта-Мария дель Фьоре, базилика Санта-Кроче, дом-музей Данте, галерея Уффици, площадь Синьории, Понте-Веккио.
ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА стейк по-флорентийски, лампредотто (говяжий сычуг с овощами), жареные говяжьи мозги, дзуккотто (торт-мороженое в виде купола).
ТРАДИЦИОННЫЕ НАПИТКИ ликер алкермес (на специях с кармином), вин-санто («святое вино», сладкое виноградное).
СУВЕНИРЫ маленькая копия статуи Давида, фигурка Пиноккио, флорентийская бумага.
Расстояние от Москвы до Флоренции ~ 2300 км (от 4 часов полета без учета пересадки)
Время отстает от московского на 2 часа зимой, на 1 час летом
Виза «шенген»
Валюта евро
Фото: LAIF / VOSTOCK PHOTO, CUBO / LEGION-MEDIA (X2), LAIF, SIME / VOSTOCK PHOTO, HEMIS, CUBO / LEGION-MEDIA, LAIF / VOSTOCK PHOTO, REUTERS, CUBO / LEGION-MEDIA, REUTERS, AKG / EAST NEWS, GETTY IMAGES, LAIF / VOSTOCK PHOTO, © УЧАСТНИКИ OPENSTREETMAP
Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 9, сентябрь 2018 г.
Источник: www.vokrugsveta.ru
История Флоренции
Датой основания Флоренции традиционно считается 59 год до н. э., когда в долине реки Арно было заложено селение для ветеранов-легионеров армии Юлия Цезаря. Согласно легенде, это произошло весной, в дни празднеств богини цветов Флоры, олицетворяющей весеннее пробуждение природы. Именной ей город и обязан своим названием.
В римский период здесь возводились характерные для того времени сооружения – термы, амфитеатр, акведук. До сих пор в центральной части города, вокруг бывшего Форума (сегодня площадь Республики), сохранилась типичная для римлян прямоугольная планировка улиц. К концу II века Флоренция стала полноценным городом, где размещался штаб командующего легиона, контролирующего регион всей современной Тосканы. Покровителем города считался бог войны Марс.
Крыши Флоренции
В IV веке здесь утвердилось христианство. Флоренция стала архиепархией, а культ Марса сменился поклонением Иоанну Крестителю – новому покровителю города.
В V столетии Флоренция подверглась нашествию остготов, а с 570 по 774 годы на землях Тосканы властвовали германцы-лангобарды. Их правители избрали для своей резиденции Лукку, и Флоренция на время отошла в тень. В 744 году король франков Карл Великий захватил Лангобардское королевство, и чуть позже на этих землях было основано Тосканское маркграфство, формально входящее в состав Священной Римской империи.
В начале XII века, воспользовавшись периодом обострения конфликта между папой и императором, флорентийская знать взяла судьбу города в свои руки, установив самоуправление. В 1183 году император Фридрих Барбаросса был вынужден официально признать муниципальную автономию города. Флоренция постепенно начала захват окрестных территорий, начав с города Фьезоле. В XV веке она покорила Пизу, получив доступ к морю, а в XVI столетии было сломлено сопротивление Сиены. Некоторые тосканские города и территории богатая Флоренция не завоевывала, а просто скупала.
Своим превращением из маленького городка в процветающий город-государство Флоренция изначально обязана торговле шерстью. Гильдия торговцев шерстью во Флоренции («Арте делла Лана») вывозила шерсть из Северной Европы, а красители – из стран Среднего Востока. Используя собственные секреты ткачества и окраски, флорентийцы производили тяжелые красные одежды и продавали их по всему Средиземноморью. Огромные доходы заложили основы банковского дела во Флоренции, ставшей со временем финансовой столицей Европы. Золотые флорины – деньги, которые чеканили здесь, в те времена были международной европейской валютой.
Флоренция в 1493 году
Богачи Флоренции манипулировали правительством с помощью партии гвельфов (сторонников папы), находящейся в конфронтации с гибеллинами (сторонниками императора). История этого противостояния запечатлена в произведениях Данте, Макиавелли, Шекспира. В XV веке во Флоренции борьба между ними обострилась, и богатые купцы привели к власти человека из своего сословия – Козимо Медичи. Его потомки правили во Флоренции до XVIII столетия. С Медичи связан и «золотой век» города в эпоху Возрождения, и конец республиканского правления. В 1569 году Флоренция, приросшая землями соседних городов, стала столицей Великого герцогства Тосканского.
Площадь Синьории в 19 веке
В 1737 году наследная герцогская линия Медичи оборвалась, и Тоскана перешла в руки Габсбургов. В период наполеоновских войн Флоренция имела статус столицы образованного на территории Тосканы королевства Этрурия, ставшего одной из провинций Франции. В 1814 году Тоскана вернулась под управление Габсбургов.
В 1860 году на всеобщем плебисците флорентийцы поддержали движение за воссоединение всех итальянских земель. На завершающем этапе рисорджименто (национально-освободительной борьбы), с 1865 по 1870 годы, Флоренция являлась столицей Италии. Этот период неоднозначно отразился на ее облике: часть исторических построек в центре города была снесена. Конец XX века ознаменовался для Флоренции расширением городских границ до ближайших предгорий и возникновением промышленного района Рифреди.
В 1944 году, в период боевых действий, когда фронт проходил по реке Арно, город не раз подвергался бомбардировкам. Кроме того, отступая, немецкие войска взорвали все мосты, за исключением Понте Веккьо, который удалось спасти. Разрушительный катаклизм случился во Флоренции в 1966 году, когда во время разлива реки Арно городские улицы были затоплены, и немало произведений искусства пострадало.
Панорама Флоренции
Культура
Церковь Сан Миньято аль Монте
Флоренция, чье имя неразрывно связано с блестящей эпохой Возрождения, может похвастаться и памятниками более древних времен. Еще в XI веке здесь были возведены такие великолепные строения, как баптистерий и церковь Сан Миньято аль Монте. От других романских церквей Италии эти сооружения отличают четкие линии фасадов и оригинальный декор. Пришедшая на смену романскому стилю готика во Флоренции также имеет свои индивидуальные черты.
В XIII веке местная знать и разбогатевшие купеческие семьи не жалели средств для обустройства города, желая представить его и, конечно, самих себя в выгодном свете. Сюда начали съезжаться самые знаменитые мастера того времени. Наиболее известным из них был Арнольфо ди Камбио. Творения этого зодчего – кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Палаццо Веккьо, церковь Санта Кроче – до сих пор изумляют своей красотой и определяют весь облик города.
Современником Арнольфо ди Камбио был живописец Чимабуэ, в произведениях которого пластика фигур отличалась необыкновенным изяществом, что было ново для того времени, ведь художники находились под сильным влиянием византийской школы, требовавшей стилизованных изображений. Неоценимый вклад в сокровищницу мирового искусства внес и Джотто ди Бондоне, великий художник и архитектор. Его новаторство состоит в использовании полутонов, позволивших создавать на холсте объемное пространство, подчеркивая полноту жизни и красоту человеческого тела. Благодаря Джотто живопись заняла во Флоренции главное место: он и его ученики написали за одно столетие больше картин, нежели все немецкие и французские живописцы вместе взятые.
XV столетие – золотой век Возрождения. Богатые флорентийские семьи, соревнуясь в покровительстве искусству, способствовали его расцвету. Не последнюю роль в процветании Флоренции сыграла и правящая здесь семья Медичи. Особо прославились своей любовью к прекрасному и меценатством герцоги Козимо I и Лоренцо Великолепный. Так, Козимо Медичи создал первую публичную библиотеку во Флоренции. Он покровительствовал ученым, художникам и поэтам. Его внук Лоренцо, выросший в царстве поклонения искусству, превзошел своими благотворительными деяниями знаменитого предка, заслужив прозвище «Великолепный». Отличался он и умелым управлением. Когда политик и мыслитель Макиавелли писал трактат «Государь», популярную и в наши дни настольную книгу у сильных мира сего, его вдохновляли деяния герцога Лоренцо.
Знаменитая статуя «Давид» в галерее Академии во Флоренции
Выдающимися представителями флорентийской школы Возрождения были Филиппо Брунеллески, создатель колоссального купола кафедрального собора и скульптор Донателло, прославившийся благодаря своему психологическому дару проникновения в суть изображаемого образа и знанию анатомии человека. Не менее известны скульпторы Лоренцо Гиберти, Лукка делла Роббиа, Андреа дель Верроккьо, художники Дезидерио да Сеттиньяно, Мино да Фьезоле, Антонио Росселино.
Зенит эпохи Возрождения во Флоренции ознаменовался творчеством Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. Но с этими именами связано и начало заката великого века Флоренции. Да Винчи уехал отсюда в 1506 году во Францию, а Рафаэль и Микеланджело перебрались в Рим. За исключением картины «Поклонение волхвам» Леонардо не оставил во Флоренции почти ничего. Наследие Микеланджело более выразительно. Во Флоренции среди прочих его шедевров находится знаменитый «Давид» – самая крупная скульптура из мрамора со времен античности. Рафаэль прославил Флоренцию своей серией картин, получившей название «Флорентийские мадонны».
Современная Италия обязана Флоренции созданием общегосударственного языка, который сформировался на основе именно тосканского диалекта. На протяжении веков классическая римская латынь постепенно превращалась в малопонятный мертвый язык, а итальянцы общались на сотнях наречий, которые настолько отличались в разных провинциях, что скажем, жители Сицилии не понимали венецианцев, а пьемонтцы – лигурийцев. Экономическое могущество средневековой Флоренции способствовало тому, что язык флорентийских купцов и банкиров был принят как деловой язык во всех регионах страны. Однако понадобилось еще не одно столетие для того, чтобы тосканский диалект превратился в блестящий литературный язык. Его творцами по праву считаются великие представители эпохи Возрождения – Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Бокаччо.
Коренные жители Флоренции, с детства до последнего дыхания окруженные произведениями высокого искусства, подтверждают правоту архитектора Корбюзье, тонко подметившего, что среда формирует личность. Проходя по улицам города, не устаешь удивляться безошибочному вкусу горожан, который проявляется и в элегантных нарядах пожилых дам, и в стильной одежде молодежи. В Италии утверждают, что только флорентийцам удается так виртуозно и изящно завязать галстук. Славятся жители Флоренции также своим остроумием и некоторой надменностью по отношению к приезжим, которую они успешно маскируют показной любезностью.
Улицы Флоренциии
Сезоны туризма
Месторасположение Флоренции в долине, окруженной холмами, ощутимо влияет на местный микроклимат. В весеннюю и осеннюю пору горы ограждают город от холодных воздушных потоков, стремящихся проникнуть сюда со стороны Северных Апеннин. Вместе с тем, в этом горном «котле» летом душно как в бане. Часто температура в центре Флоренции поднимается до +40 °С. Тем не менее, летняя пора считается высоким сезоном туризма.
Флоренция весной
В это время сами флорентийцы покидают город, направляясь на отдых к морю или в горы, а туристы, отдыхающие на побережье Италии, напротив, устремляются сюда на экскурсии. Недостатки посещения Флоренции летом – жара, столпотворение, а иногда – даже невозможность расслышать, о чем рассказывает экскурсовод, так как со всех сторон звучит громкая и экспрессивная речь его коллег, сопровождающих другие группы туристов. Кроме того, закрыты многие магазины, рестораны, лавки, где в другое время года продаются любопытные изделия местных мастеров. Среди преимуществ – радостная атмосфера: каждый вечер здесь проходит какое-либо празднество или состязание, проводятся театральные постановки, выступают исполнители классической музыки и джаза, рок-группы. Еще один «плюс» высокого сезона во Флоренции – музеи продлевают часы своей работы и принимают туристов после 17:00.
Если же вы хотите спокойно полюбоваться творениями гениев эпохи Возрождения, приезжайте во Флоренцию весной. В эту пору здесь немноголюдно, городские парки и сады буквально на глазах «завоевывает» сочная зелень, вступают в пору своего цветения ирисы и белые лилии, с древних времен являющиеся символами города. Словом, именно весной Флоренция в полной мере оправдывает свое название – «Цветущая». В марте здесь от +11 до +16 °С, в апреле и мае от +18 до +23 °С.
Хорошее время для посещения Флоренции – сентябрь и октябрь. В первый месяц осени еще тепло – днем около +27 °С, в октябре дневная температура опускается до +21 °С, ночью +11 °С, начинаются дожди. В ноябре значительно холодает, осадки усиливаются.
Зима – низкий сезон. В эту пору обычно пасмурно, но, бывает, хмурые дни сменяются ясными, днем не выше +10 °С, ночью от +2 до +5 °С. Случаются заморозки, а дожди чередуются со снегом.
Зима во ФлоренцииОсень во Флоренции
Достопримечательности
Облик Флоренции мало изменился за последние 500 лет. На ее улицах и площадях бурлит жизнь, но, кажется, монументы – настоящие жители древнего города – не замечают людской суеты, безучастно и чуть насмешливо взирая на толпы туристов, пытающихся за один день осмотреть необъятное количество памятников блестящей эпохи Возрождения.
Знакомиться с достопримечательностями Флоренции вам придется пешком. Площади и улицы, где они расположены, недоступны для транспорта уже более 20 лет. Вход во все дворцы, соборы, музеи платный. Стоимость посещения каждой отдельной достопримечательности и музея – от 8 €. Можно приобрести комплексный билет, дающий право осмотреть 4-5 интересных объектов (от 35 €).
Исторический центр
Традиционно туристы начинают знакомство с городом с Соборной площади – места, где зарождался Ренессанс. Направляясь к ней, вы пройдете по мрачноватым средневековым улочкам, где стоят дома с замкнутыми и мрачноватыми фасадами, и вдруг перед вами возникнет грандиозное сооружение – кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Эффектный и приветливый, из многоцветного мрамора – почти изумрудного из Прато, белого – из Каррары и красного из Мареммы, – он, как и большинство средневековых соборов, строился несколько веков. С ним связаны имена многих выдающихся зодчих, а первый камень был заложен архитектором Арнольфо ди Камбио в начале XIV века.
Соборная площадь Флоренции
Собор, который называют Мраморным цветком Флоренции, венчает колоссальный купол – творение зодчего Брунеллески. Его уговорили вернуться из Рима в родной город, чтобы завершить строительство храма, так как другие зодчие спасовали перед этой задачей. Войдите в собор и поднимитесь по 436 каменным ступенькам, ведущим в недра купола. Вы увидите, как оригинально зодчий справился с задачей, построив внутри легкую раковину из кирпича, послужившую опорой всему массивному куполу. Однажды здесь побывал великий Микеланджело. После осмотра купола он произнес: «Нечто подобное сделать очень сложно, а лучше – невозможно».
Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре
Брунеллески называли новоявленным Икаром по имения мифологического героя, сумевшего преодолеть земное притяжение и взмывшего в небо. Флорентийские власти издали закон, запрещавший возводить здания выше соборного купола, отдавая таким образом дань гению архитектора. Сегодня грандиозный купол по-прежнему доминирует над красными черепичными крышами городских построек и обрамляющими Флоренцию холмами.
Обязательно взгляните на сокровища собора Санта-Мария-дель-Фьоре, их экспонирует Музей кафедрального собора в западной части Соборной площади. Здесь можно увидеть выдающиеся скульптурные работы, среди которых – скорбящая Мария Магдалина, вырезанная Донателло из дерева, его же прекрасная канториа (хоры), украшенная ангелами. Самый эффектный экспонат музея – «Пьета» Микеланджело. Мастер хотел установить эту скульптуру над своей усыпальницей, но не закончил работу. Возможно, высокая сгорбленная фигура в центре композиции – автопортрет самого Микеланджело.
Вход в музей собора (Опера-дель-Дуомо)Серебряный алтарь для баптистерия со сценами жизни Иоанна КрестителяСкорбящая Мария Магдалина – скульптура Донателло
Основная статья: Собор Санта-Мария-дель-Фьоре.
Колокольня Джотто
Вблизи собора возвышается колокольня Джотто, названная в честь ее создателя, хотя в строительстве принимали участие и другие известные зодчие. На вершину этой грандиозной башни ведут 285 ступеней. Отсюда вся Флоренция как на ладони, и появляется странное ощущение чувства полета.
На площади перед собором Санта-Мария-дель-Фьоре находится баптистерий – одно из старейших сооружений Флоренции (XII в.). Его интерьеры украшены византийской мозаикой, на потолке изображены сцены «Сотворение мира» и «Страшный суд». В баптистерий ведут три бронзовых двери. Северная – копия творения Лоренцо Гиберти, который с большим чувством трудился над вратами более 25 лет. После того, как Микеланджело заявил, что ворота достойны входа в рай, их стали именовать «Врата рая». Оригинал произведения хранится в Музее кафедрального собора. Южные ворота – работа Андреа Пизано. Барельефы, украшающие их, иллюстрируют истории из жизни Иоанна Крестителя, покровителя Флоренции.
К югу от Соборной площади протянулась Виа Кальцайоли. Она была главной улицей в римскую и средневековую эпоху. Пострадавшая после бомбардировок во время войны, улица была реконструирована, и уже давно знаменита хорошими магазинами. Справа вы увидите церковь Орсанмикеле. В нишах фасадных стен храма установлены скульптуры. Они были созданы на средства торговых гильдий и изображают покровителей этих сообществ. Среди них выделяется скульптура Святого Георгия – покровителя оружейников. Оригинал изваяния (работа Донателло), представляющий особую художественную ценность, находится в музее Барджелло, а здесь – копия.
Флорентийский баптистерийВиа Кальцайоли
Далее Виа Кальцайоли приведет вас на площадь Синьории – центр светской жизни Флоренции. Почти на сто метров над ней возвышается башня грандиозного Палаццо Веккьо, символа власти флорентийской республики. Этот дворец, построенный в начале XIV века по проекту Арнольфо ди Камбио, служил официальной резиденцией городских властей. Здесь и сегодня находится ратуша.
Площадь Синьории Палаццо Веккьо
В пору правления Козимо I Палаццо Веккьо был перестроен. Тут много великолепно оформленных залов, среди которых выделяется зал Генерального совета, возведенный для заседания пятисот граждан, управлявших городом в эпоху Республики. Козимо Медичи нанял живописца Вазари для росписи цикла фресок, прославляющих его военный гений. В соседних залах находятся экспонаты, напоминающие о прочих славных флорентийцах: портреты пап из семейства Медичи – Льва Х и Климентия VII, а также кабинет Макиавелли, где трудился знаменитый политик.
Перед дворцом вы увидите копию «Давида» работы Микеланджело (оригинал находится в галерее Академии). Компанию ему составляют «Геркулес» скульптора Бандинелли, конный монумент Козимо I, возведенный мастером Джамболонья, искрящийся фонтан «Нептун» работы Амманати. Неподалеку, на южной стороне площади Синьории, Лоджия деи Ланци дала укрытие нескольким великолепным статуям и скульптурным композициям, среди которых «Персей» Бенвенуто Челлини, «Похищение сабинянок» скульптора Джамболонья.
При Козимо I бюрократическая структура Флоренции настолько разрослась, что пришлось возводить новые здания для размещения судей, нотариусов, представителей гильдий. Так вблизи Палаццо Веккьо выросло сооружение Уффици. Сегодня здесь находится известная во всем мире картинная галерея Уффици, но строилось это здание с более прозаической целью – само слово «Uffizi» означает «служебные помещения».
Архитектор Вазари выстроил отлично освещаемый верхний этаж, используя металлическую арматуру для создания стеклянной стены, тянущейся вдоль всего периметра длинного внутреннего двора Уффици. В XVI веке такое применение стекла было новаторством, и позже потомки Козимо обустроили светлые помещения галереи в качестве зала для экспозиции фамильных скульптур, ковров и картин. Однако именно эта стеклянная стена стала причиной основных разрушений, когда бомба террориста взорвалась у западного крыла галереи в мае 1993 года: ее осколки разлетались повсюду, разрезая по пути бесценные полотна. Сегодня наиболее значимые экспонаты защищены пуленепробиваемыми стеклами.
Самая большая и блестящая коллекция шедевров искусств на планете размещена в хронологическом порядке, и, словно иллюстрированный учебник, демонстрирует все этапы развития флорентийского искусства. Не минуйте зал Боттичелли. Здесь находятся картины «Весна» и «Рождение Венеры». Осмотрите портреты фамилии Медичи, собранные в восьмиугольном зале «Трибунал». Полюбуйтесь греческими и римскими статуями, расположившимися в коридорах галереи. Отыщите знаменитое творение Микеланджело «Святое семейство», трогательную рафаэлевскую «Мадонну с рыбкой» и Тициана с откровенно эротической «Венерой Урбинской».
Галерея Уффици
Галерея Уффици представляет собой две параллельные постройки, образующие улицу, и расположившиеся между рекой Арно и площадью Синьории. Восточное ее крыло граничит с Палаццо Веккьо. Когда Вазари создавал проект здания, он включил в него длинный «воздушный» коридор для того, чтобы соединить дворец Веккьо с дворцом Питти, который находится на противоположном берегу реки. Связывая оба сооружения, коридор Вазари пролегает поверху зданий, расположившихся на мосту Понте Веккьо. Герцоги Медичи ходили по нему, не смешиваясь с толпой своих подданных, обыденно заполнявшей улицы и площади Флоренции. Вам же стоит направиться на другой берег реки Арно по лабиринту улочек, задержавшись на время на самом старом мосту Флоренции.
Основная статья: Галерея Уффици.
Понте Веккьо
Мост Понте Веккьо был заложен еще римлянами. Как известно, они строили на века, поэтому могучие каменные опоры до сих пор с легкостью выдерживают постройки, которые начали возводиться здесь еще во времена Средневековья. Сначала тут располагались лавки мясников и дубильщиков кожи. Но в 1593 году указом герцога это производство, отравляющее вредоносными и гнилостными «ароматами» воздух Флоренции, было запрещено. А вот мастера-ювелиры, обосновавшиеся на Понте Веккьо чуть позже, до сих пор торгуют здесь своими изделиями. Они издавна обустроили первые этажи своих домов под магазины, в которых покупали украшения для своих любимых женщин еще современники Петрарки. Сегодня здесь толпятся туристы отовсюду. Часто именно на Понте Веккьо гости города приобретают драгоценные украшения или безделушки на память о великолепной Флоренции.
Основная статья: Мост Понте Веккьо.
Мост Понте Веккьо
Ольтрарно
За мостом Понте Веккьо раскинулся район Ольтрарно, чье название означает «Заречье». Его кварталы, где и сегодня слышны перестуки молотков и визг пил, невероятно самобытны. До сих пор здесь можно увидеть почтенных сеньор, которые важно восседают на выносных стульях у ворот своих домов. Они зорко наблюдают за своими соседями, иногда обмениваясь с ними новостями, а порой распускают слухи. Жители Ольтрарно давно привыкли к толпам туристов, которые стекаются сюда, чтобы увидеть роскошный дворец Питти и посетить расположенные тут фешенебельные магазины.
Дворец Питти во Флоренции
Дворец Питти грандиозен и напоминает крепость. Его в середине XV века начал строить флорентийский банкир и близкий друг Козимо Медичи Лука Питти. В следующем столетии дворец был выкуплен семьей Медичи и до 1737 года являлся их главной резиденцией. Затем Питти перешел в руки Габсбургов, а после объединения Италии здесь некоторое время находилась резиденция первого короля Виктора Эммануила II. В начале ХХ века дворец был национализирован, в его помещениях разместились галереи искусств и музеи.
Сегодня дворец Питти – один из крупнейших музейных комплексов Флоренции. Тут соседствуют галерея Палатина, Музей современного искусства, Музей серебра, Музей моды. Пышное убранство галереи Палатина выполнено в стиле барокко, что создает роскошный фон для выставленных здесь произведений искусства – работ Рафаэля и Тициана, Рубенса и Ван Дейка, Тинторетто, Джорджоне, Караваджо, Мурильо. Непременно посетите залы, посвященные мифологии, обратите внимание на потолки, расписанные Пьетро да Кортона.
Галерея Палатина
Настоящая сказочная сокровищница – Музей серебра. В его залах сверкают золотые и серебряные украшения, драгоценные камни, великолепные работы из слоновой кости, экспонируется коллекция дремнеримских амфор, собранная герцогом Лоренцо Великолепным.
За дворцом Питти раскинулись сады Боболи, заложенные еще в XVI веке. Они занимают огромную территорию на склонах одноименного холма. Эти сады – прекрасная иллюстрация ландшафтного дизайна эпохи Ренессанса. Здесь среди падубов, древних кипарисов, самшитовых аллей прячутся таинственные гроты, античные скульптуры, изящные фонтаны, симпатичные кофейни.
Основная статья: Сады Боболи.
Прогуливаясь по Ольтрарно, обязательно загляните в церковь Святого Духа, выстроенную по проекту Брунеллески, и в храм Санта-Мария-дель-Кармине, где в часовне Бранкаччи можно полюбоваться фресками Мазаччо «Жизнь св. Петра», представляющими собой прекрасный образец эры раннего Возрождения.
Сады БоболиХрам Санта-Мария-дель-Кармине
Санта-Кроче и Барджелло
Собор Санта-Кроче
К востоку от исторического центра Флоренции находится район Санта-Кроче, названный так по имени расположенного здесь собора – одной из самых известных достопримечательностей города. Собор Санта-Кроче знаменит не только изысканностью своих архитектурных форм, но и тем, что является пантеоном выдающихся флорентинцев. Под его сводами нашли вечный покой художник Микеланджело и проницательный политик Макиавелли, гениальный астроном Галилео Галилей, композитор Россини и много других выдающихся деятелей. Тут можно увидеть и надгробие Данте. Однако прах поэта похоронен в городе Равенне, где он умер в изгнании.
Неподалеку расположилось несколько роскошных дворцов, а также дом Буонарроти, в котором жил Микеланджело. Сегодня здесь можно увидеть его раннюю работу «Мадонна делла Скала». Загляните в бар «Виволи», расположенный рядом, – тут подают лучшее мороженое в Италии.
Севернее расположилось одно из старейших общественных зданий Флоренции – Барджелло. Когда-то здесь была тюрьма, а также место экзекуций. Сегодня в здании находится Музей скульптуры и прикладного искусства, где собраны работы Донателло, Микеланджело, Челлини, Джамболонья. В этом районе родился Данте, и именно тут стоит церковь аббатства Барджелло, где поэт издали любовался дорогой его сердцу Беатриче, приходящей к воскресной мессе. За углом, на улице Данте Алигьери находится дом Данте, где в 1265 году родился поэт.
Дом БуонарротиБарджелло
Сан-Лоренцо
Этот район Флоренции, который известен также как квартал Медичи, знаменит своими торговыми традициями. Здесь и сейчас ежедневно собирается настоящий рынок. Его несколько раз закрывали, но старинная традиция неистребима – оживленная торговля не прекратилась. Рынок раскинулся прямо на площади перед церковью Сен-Лоренцо, ведущей свою историю еще с IV века. Герцоги Медичи покровительствовали этой святой обители, ставшей чуть ли не их собственным домашним храмом.
Капелла Медичи
За церковью находится вход в часовню Медичи, усыпальницу знаменитой семьи, для которой Микеланджело создал две замечательные гробницы, изображающие Ночь и День, Зарю и Сумерки. Рядом с Сан-Лоренцо возведена изысканная лестница Микеланджело, ведущая в библиотеку Лауренциана.
В этом районе стоит также осмотреть Палаццо Медичи-Риккарди – огромное и вместе с тем элегантное сооружение, где Медичи жили до своего переезда в Палаццо Веккьо. Севернее находится величественный монастырь Сан-Марко и одноименный музей.
Двор дворца Медичи-РиккардиМонастырь Сан-Марко во Флоренции
Флорентийская кухня
Для всех итальянцев трапеза – праздник жизни, они сохранили отношение к ней как к театральному действу, и даже легкая закуска здесь сопровождается соответствующим оформлением. Эпоха Возрождения возвела кулинарию в ранг искусства, чему способствовали флорентийские купцы, основывая целые гастрономические школы. И сегодня скоротать вечер в приятной компании во Флоренции – сплошное удовольствие!
Кростини (crostini)Риболлита (Ribollita)
Знакомство с местной кухней лучше всего начать с кростини – поджаренных белых хлебцев с нежнейшим печеночным паштетом, грибами или помидорами. В качестве первого блюда (в меню – «primi piatti») во Флоренции предпочитают суп с местной спецификой. Здесь любят риболлиту из капусты и других овощей с хлебом, сдобренный оливковым маслом, а также пасту э фаджоли или папарделле – густые супы из лапши с турецким горохом или соусом из заячьего рагу. Вторые блюда, как правило, мясные, многие из них готовят из дичи – зайца, дикого кабана, фазана. Традиционная еда – жаркое из кролика в жире, свинина с пряными травами, приготовленная в духовке, знаменитая флорентийский бифштекс – огромный кусок говядины в нежнейшем оливковом масле, прожаренный на древесных углях. Типичный гарнир для этого мясного блюда – белая фасоль в томатном соусе и фритюр из томатов и зелени. Не лишним окажется за обедом и бокал приятного на вкус вина кьянти, которое производят к югу от Флоренции.
Паста папарделле (pappardelle)Флорентийский бифштекс (bistecca alla fiorentina)
К завершению застолья следует заказать десертное тосканское вин санто, чтобы макать в него сухое миндальное печенье кантуччини. И, конечно, не забудьте отведать джелато – флорентийское мороженое, которое многие считают самым вкусным в мире. Увесистые свежайшие сладкие шарики домашнего приготовления продают в специальных кафе-джелатериях (каждый около 1,5 €).
Кантуччини с вин сантоДжелато Уличное кафе во Флоренции
Самые популярные заведения здесь – траттории, где плотный обед обойдется в 15-18 € на человека, легкий перекус – 5-8 €. Не пустуют пиццерии и ростичерии (гриль-бар, где собираются вечерами, чтобы выпить и легко перекусить). Можно заглянуть в тавола калда – аналог столовой, где можно сытно и недорого поесть.
Трапеза во флорентийском ресторане, расположенном поодаль от исторического центра, будет стоить от 40 € с персоны. Чем ближе к соборной площади, тем выше становятся цены. Многие атмосферные заведения расположились прямо в старинных дворцах. Знаменит ресторан в Палаццо Антинори, где эта аристократическая семья живет с 1502 года. Здесь подают изысканные блюда и благородные вина из фамильных подвалов. Превосходная кухня и карта вин в Enotecca Pinchiorri, расположившемся на первом этаже дворца XV века. Тут также есть очаровательный внутренний дворик со столиками на открытом воздухе.
Шоппинг
Во Флоренции много фешенебельных магазинов, где продается модная одежда. Это и отдельные бутики, и целые галереи. Здесь можно приобрести отличные дизайнерские вещи: от элегантных аксессуаров из кожи до солидных меховых изделий. Круглый год в торговле практикуется система скидок. Кроме того, в городе два сезона распродаж. Летний длится с июля до начала сентября, зимний – с 5 января по 5 марта.
Скрипач на Соборной площади
Туристы чаще всего привозят из Флоренции разнообразную продукцию с трафаретами самых известных достопримечательностей города, сыры, вино, а также украшения: драгоценности и бижутерию. За ювелирными изделиями гости города, как правило, отправляются на мост Понте Веккьо. В здешних магазинчиках и мастерских вместе выставлены симпатичные недорогие висюльки и солидные старинные и современные творения ювелиров.
В поисках сувениров можно отправиться и на рынки. Один из них, Сан-Лоренцо, расположен на одноименной площади. Второй – на площади Чомпи, к северу от Санта-Кроче. По воскресеньям местные антиквары выставляют здесь свой товар: монеты, украшения, картины, старинные открытки.
Где остановиться
Цены на проживание во Флоренции довольно высоки. В зимний сезон еще реально найти номер за 45 € в сутки (отель 3*), но к маю стоимость уже увеличивается на 30%. Бюджетный вариант – хостелы, здесь можно остановиться за 15-20 € в сутки с человека. Есть возможность снять 2-3-комнатные апартаменты за 100-120 €.
Лобби отеля «Four Seasons»
Есть во Флоренции, конечно, и шикарные гостиницы, которые разместились в старинных дворцах. Среди них выделяется «Four Seasons», расположившийся в Палаццо делла Герардеска – одной из резиденций Медичи. Здесь великолепные интерьеры, антикварная мебель. Знаменит отель и своим огромным парком. Стоимость проживания – от 350 €.
В самом центре города красуется «Palazzo Vecchietti». В здании XVI века всего 14 номеров. Здесь царят уют и роскошь, интерьеры оформлены старинными картинами. В номерах есть кухня, кофемашина, холодильник, посуда. Завтраки (включены в стоимость) тут просто отменны и проходят за общим старинным столом. Проживание – около 630 € в сутки.
К категории «люкс» относится и «Villa Cora». Этот исторический отель разместился на холмах Флоренции. Он был построен бароном Оппенгеймом в неоклассическом стиле и известен своими знаменитыми постояльцами. Тут спокойная атмосфера, роскошный парк, бассейн. Цены: от 295 до 830 € за номер.
Транспорт
Несмотря на то, что Флоренция достаточно миниатюрна, а в историческом центре движение перекрыто, транспортное сообщение в городе развито отлично. Ближе всего к достопримечательностям могут подобраться экологичные электроавтобусы. Вы узнаете их по оригинальному внешнему виду и номерам, где присутствуют C1, C2, C3, D.
Автобус еа улицах ФлоренцииФлоренский трамвай Firenze Card
Во Флоренции действует единая система билетов на городские автобусы и трамваи. Комплексный билет на полтора часа стоит 1.20 €. Суточный абонемент обойдется в 5 €, трехдневный – 12 €, недельный – 18 €. Проездные билеты продаются в газетных и табачных киосках, барах, офисах главной городской транспортной компании ATAF.
Туристы также могут приобрести пластиковую карту Firenze Card. Заплатив 72 €, вы получите возможность посетить 67 музеев и свободное передвижение по всему городу на трамвае или автобусе в течение 3-х суток.
Стоимость поездки на такси зависит от километража (0.10 € за 1 км + посадка 3-6 €). На улице остановить такси сложно, лучше вызвать автомобиль по телефону или подойти на стоянку. Арендовать автомобиль имеет смысл, только если вы хотите отправиться по окрестностям Флоренции (от 35 €/сутки).
В последнее время популярными стали велорикши. 15-минутная прогулка на двоих обойдется вам в 15 €, 60 минут – 45 €. Велорикши облюбовали площадь Сан-Лоренцо. Полюбоваться Флоренцией можно и с палубы речного трамвайчика. Теплоходы курсируют по реке Арно с апреля по октябрь.
Источник: wikiway.com
Великое покаяние
Поэт умер на чужбине, в Равенне, где и находится настоящая его могила. Ему пришлось покинуть родной город: Данте был слишком неравнодушным гражданином и активно занимался политической борьбой. Представитель «белых гвельфов», он выступал за независимость Флоренции как от императора, так и от папы римского. Но в 1301 году власть во Флоренции захватили сторонники папы — «черные гвельфы», и Данте, занимавший до этого важный пост в городском совете, был приговорен к изгнанию. Его обвинили во взяточничестве, вымогательстве, получении незаконных доходов, а заодно и в педерастии. И поставили перед выбором: заплатить огромный штраф или уйти в пожизненное изгнание.
Данте ушел, но бездомным не остался. Правители многих городов были рады приютить знаменитого изгнанника. Он жил в Болонье, в Париже, в Вероне, а последние годы перед смертью провел в Равенне. Под страхом смертной казни Данте не мог вернуться во Флоренцию, к могиле его музы Беатриче, платоническая любовь к которой вдохновила поэта на великие произведения — «Новую жизнь» и «Божественную комедию».
— При жизни Данте даже «Комедию» отнюдь не все оценили по достоинству, — говорит Ольга. — Церковная элита осуждала поэта за то, что он написал произведение на «вульгарном» языке, то есть на народном флорентийском наречии. А в конце XIX века, когда Италия стала единой республикой, это наречие стало основой государственного языка. На нем и говорят современные итальянцы.
Сегодня флорентийцы почитают «высочайшего поэта». В 2008 году муниципалитет города даже официально извинился за то, что изгнал Данте 700 лет назад. В места, связанные с его именем, первым делом ведут туристов гиды: в дом-музей Данте на улице Святой Маргариты, в церквушку по соседству с ним, где, как считается, похоронена та самая Беатриче.
Флорентийские власти уже более ста лет доказывают, что раскаиваются в изгнании своего великого земляка. Начиная с 1908 года во второе воскресенье сентября (в месяц смерти Данте) мэр Флоренции снаряжает к мэру Равенны делегацию с прошением о возвращении праха поэта домой. И подносит в дар отборное оливковое масло для поддержания огня в лампаде его усыпальницы. Однако равеннцы непреклонны перед этими флорентийскими «умасливаниями» и каждый раз отвечают отказом.
Флоренция вдохновляет туристов и новобрачных
Неудобная гениальность
В то же время Флоренция даже не думает возвращать останки еще одного своего гения — да Винчи, который умер и похоронен во Франции. Леонардо сам пожелал, чтобы его могила была в Амбуазе. Но в базилике Санта-Кроче ему тоже посвящена мемориальная плита: «Леонардо да Винчи в четырехсотую годовщину смерти».
— Да Винчи, который задолжал всей Флоренции? Какой же он гений? — категорично заявляет 58-летний Риккардо Скуиллони, хозяин магазина «Папирус» (Papiro) на улице Таволини. Риккардо, декоратор бумаги по старинному флорентийскому методу, продает разные вещицы из нее: игральные карты, конверты, тетради, ежедневники. — Гениев не существует. Были великие личности, как Данте, но не гении. Вот ваш Достоевский, например, талантливый писатель, но игрок и мот. Какой же он гений?
Пока мы разговариваем, в магазинчике собираются туристы. Синьор Риккардо устраивает рекламную акцию: эффектно декорирует лист бумаги у них на глазах. В большой поддон, наполненный чем-то наподобие клейстера, он хаотично капает разноцветные акриловые краски. Разравнивает субстанцию специальным ножом, водит палочкой, затем скользит по поверхности листом бумаги, поворачивает его к восхищенным зрителям, и — оппа! — лист уже весь покрыт красивым разноцветным рисунком.
— Гениально! — слышится шепот покупателей.
— Ремесло, которому каждый может научиться, — подмигивает мне Риккардо, — а гений — существо с совершенными качествами, богоподобное, неземное. Человек априори не может им быть. Леонардо тоже всего лишь человек, хоть и великий, согласен.
Да Винчи залезал в долги, так как брал плату за картины авансом — на что-то же нужно было жить, — а потом часто не заканчивал работу. Исследователь по натуре, неспешный и основательный, он бросал большинство своих начинаний, как только удовлетворял творческое любопытство. Заказчик оставался без денег и без шедевра. Так случилось и с картиной «Поклонение волхвов».
В галерее Уффици перед неоконченной работой всегда толпится народ. Я наблюдаю: кареглазая девушка в очках, сосредоточенно сдвинув брови, делает зарисовки с картины простым карандашом. На листе бумаги — лицо Девы Марии. Парень лет 20, с виду тоже студент, что-то черкает в своем блокноте. Зрители внимательно смотрят на полотно, что-то пытаясь додумать за художника. А сам Леонардо утратил интерес к картине, едва ему удалось создать пирамидальную композицию: Богородица — верхушка, а склонившиеся к ее стопам волхвы — ребра. Заказчики, монахи-августинцы, десять лет ждали, пока мастер закончит полотно.
Из-за ненадежности да Винчи власти города не делегировали его в Ватикан расписывать Сикстинскую капеллу вместе с Микеланджело, Рафаэлем и другими флорентийскими художниками. Но, несмотря на все неудобства жизни с должником, современники признавали несравненный талант Леонардо. Даже незаконченные работы гения бесценны для искусства.
С Микеланджело современникам тоже было нелегко. Он специально не заканчивал некоторые свои скульптуры, чтобы зритель мог «дорисовать» образ. Благодаря ему возник стиль non finito, то есть незаконченный. Заказчикам это не всегда нравилось, и они просили доделать. Микеланджело яростно возражал, что кончил — и баста. Его прощали — гений все-таки.
Битва титанов
— Да Винчи и Микеланджело — противоположности по темпераменту: один спокойный и уверенный, другой импульсивный и неудовлетворенный собой, — рассказывает Ольга. — Леонардо был на 23 года старше и относился к начинающему Микеланджело снисходительно, что раздражало последнего. Их взгляды на искусство не совпадали. К тому же художники спорили: что важнее — живопись или скульптура? Микеланджело считал, что живопись плоская, а Леонардо — что скульптура грубая. Своим творчеством оба доказали, что дискуссия неуместна. Тем не менее гении были в контрах и не упускали случая как-то уколоть друг друга.
«Давид» на площади Синьории — всего лишь копия знаменитой статуи
У галереи Уффици, на площади Синьории, как всегда, полно туристов. Группа японцев стоит, задрав головы на копию «Давида». Оригинал статуи находится в Галерее Академии. С 1501 по 1504 год Микеланджело извлекал это совершенное мужское тело из старого куска мрамора, который отвергли из-за изъянов другие скульпторы. «Давида» планировали установить под куполом Дуомо, но, во многом благодаря да Винчи, передумали. Леонардо был в экспертной комиссии и высказал мнение, что из-за излишних анатомических подробностей «Давиду» не место на вершине храма. Тогда мраморного героя установили на площади Синьории. А в 1910 году, спустя несколько лет после того, как статую перенесли в Галерею Академии ради большей сохранности, на ее место поставили нынешнюю копию.
Палаццо Веккио, резиденция всех глав города с XIV века, также напоминает о битве двух титанов искусства. В 1503 году тогдашний мэр Флоренции Пьер Содерини пригласил Леонардо да Винчи и Микеланджело расписать две противоположные стены Зала пятисот, где заседал Большой совет. Леонардо взялся изобразить битву при Ангиари 1440 года между Миланом и Флоренцией. А Микеланджело начал рисовать победу флорентийцев над пизанцами в битве при Кашине в 1364 году. Творческий поединок гениев окончился ничьей. Оба забросили свои работы, увлекшись другими проектами. До нас дошли только эскизы этих фресок, которые хранятся в разных музеях мира. Во Флоренции их можно купить в виде открыток в сувенирных лавках перед дворцом.
Микеланджело умер в Риме, но, по требованию родственников гения и флорентийских властей, его тело перевезли на родину и похоронили в базилике Санта-Кроче.
ИМЕНА
|
Новые гении спешат на смену старым
Герои нашего времени
— Хочешь анекдот о да Винчи и Микеланджело? — весело подмигивает продавщица мороженого с редким именем Ассунта в кафе рядом с площадью-Де Перуцци, пока я наслаждаюсь вкуснейшим пломбиром с карамелью и соленым арахисом. — Однажды они встретились на этой самой площади, Леонардо взял в руки железный прут, валявшийся на мостовой, согнул его и говорит Микеланджело, мол, попробуй разогни. А тот ему: «Зачем я буду исправлять то, что ты испортил!» — смеется мороженщица. — Хозяин нашего кафе тоже гений: на глаз определяет, чего не хватает в мороженом. Вкусно?
— Чао, Ассунта! — у открытых дверей кафе останавливается серый фиат-такси, из окна высовывается водитель лет 30 и машет рукой. — Синьора, здесь самое вкусное мороженое в городе! — подтверждает он слова женщины. — Подвезти? До площади Дуомо?
Через пару минут я уже знаю, что таксиста зовут Маттиа и что он изучал историю искусств во Флорентийском университете.
— Чтобы сделать карьеру, нужно было ехать в Милан, а я не хотел покидать Флоренцию. Тут подвернулась выгодная возможность получить лицензию на вождение такси. Теперь я могу с утра до вечера любоваться своим городом.
— У вас тут есть чем любоваться! Столько гениев творили здесь! — восхищаюсь я. — Интересно, есть ли сейчас во Флоренции великие личности?
— Не знаю насчет великих, но талантливые точно есть, — улыбается Маттиа. — Много знаменитостей родом отсюда. Стилисты Гуччо Гуччи и Роберто Кавалли, певица Эмма Марроне, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, рок-музыкант Пьеро Пелу… Не, гениями я бы их не назвал. Гений шагает впереди своего времени, создает или открывает что-то еще неизвестное, делает невозможное возможным! Арриведерчи, синьора! — таксист-искусствовед высаживает меня перед Дуомо.
Средний палец Галилея до сих пор грозит мракобесам
И все-таки она вертится
Кафедральный собор Санта-Мария дель Фьоре — гордость Флоренции и одно из ее центральных произведений искусства, к которому приложили талант большинство гениев Ренессанса. Великий архитектор Филиппо Брунеллески создал гениальнейший по своей конструкции купол, а Леонардо да Винчи со своим учителем Андреа дель Верроккьо — венчающий его медный шар.
— Красиво, — обращаюсь я к художнику, продающему у собора акварели с видами Флоренции. — Наверное, у местных жителей гениальность в крови?
— Гениальность — скажешь тоже! — усмехается городской пейзажист. — Небольшие способности к рисованию, и все.
Отстояв получасовую очередь в Дуомо, я оказываюсь внутри, под куполом. Запрокинув голову и вытаращив от восторга глаза, рассматриваю фрески Джорджо Вазари — потрясающие и ужасающие одновременно сцены Страшного суда. Шепчу себе под нос: «Грандиозно».
Священнослужитель лет сорока с улыбкой смотрит на мое ошеломленное лицо и говорит:
— Да, сейчас гениев, способных сотворить нечто подобное, не найти. Талантливые люди еще есть, а гениев нет. Гениальность — от Бога. Микеланджело, Данте, да Винчи, Брунеллески — все они были аскетичными, духовными личностями. Чем ближе к божественному, тем талантливее. Как костер и искры. Когда искры в костре, они дают свет и тепло. Но когда отскакивают далеко, то превращаются в холодные угольки.
— А как же Галилей? — спрашиваю я. — Он был гениальным ученым, но церковь обвинила его в ереси.
— Инквизиторы часто трактовали Библию как им вздумается, чтобы манипулировать людьми. Сам же Галилей считал, что наука и духовность не противоречат друг другу.
Благодаря 30-летней научной работе флорентиец Галилео Галилей убедился в верности коперниковского учения о движении планет вокруг Солнца. В 1633 году труд Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира» инквизиция признала книгой с «ложным, противным Святому Писанию учением», а ее автора отправила в тюрьму, заключение в которой сменилось пожизненным домашним арестом на вилле в Арчетри, близ Флоренции, фактически изгнанием. Там Галилей и умер. И папа Урбан VIII запретил хоронить опального ученого в семейном склепе в базилике Санта-Кроче. Галилея похоронили в комнатке в конце коридора, ведущего из трансепта в ризницу храма. В XVIII веке прах все-таки был перенесен в главное здание базилики, однако не целиком. В процессе перезахоронения тело лишилось трех пальцев, зуба и позвонка. Средний палец был отъят антикваром Антоном Франческо Гори, ученым и священником. Удивительно, но реабилитирован Галилей был лишь в конце XX века, когда папа Иоанн Павел II официально признал ошибку инквизиции.
На площади Судей во Флоренции есть музей Галилея. Разумеется, самый «привлекательный» для посетителей экспонат — средний палец ученого, который был передан музею купившим его коллекционером. Палец указывает вверх, в небо, как бы подтверждая правоту гения. А у его гробницы в базилике Санта-Кроче экскурсоводы цитируют фразу, которую Галилей никогда не произносил: «А все-таки она вертится».
«…Цветок Тосканы, зеркало Италии, соперница славного города Рима, от которого она произошла и древнему величию которого подражает, борясь за спасение Италии и ее свободу», — говорил о Флоренции последователь Петрарки Колюччо Салютати. Таким город был в XIV веке, таким остается и сегодня
Я выхожу из церкви на воздух. Чувствую себя как дайвер: вот я вынырнула из далекого прошлого и задыхаюсь от обрушившегося на меня настоящего. Рыжеволосая девушка с рюкзаком за плечами уткнулась в карту города, развернув ее перед собой; на веранде бара пенсионеры читают газеты; группа англоязычных туристов с экскурсоводом спешит в сторону базилики… Площадь перед церковью Санта-Кроче заставляют трибунами на время ежегодных игр в исторический флорентийский футбол, известный с эпохи Возрождения и очень популярный до сих пор. Пробираюсь через узкий проход между домами и громоздкими сооружениями для болельщиков.
— Джованни из «Красных» (название команды. — Прим. ред.) — гениальный нападающий! — долетает до меня от дверей питейного заведения. Я невольно оборачиваюсь и вижу молоденькую барменшу, которая болтает с чернокожим торговцем солнечными очками.
— Футболист-гений? — встреваю я с вопросом.
— Какой там гений, — улыбаясь во весь рот, мотает головой продавец китайских Gucci. — Ей нравится его мускулистый торс.
Девушка одобрительно хохочет.
|
Условные обозначения: |
ОРИЕНТИРОВКА НА МЕСТНОСТИ
Флоренция, Италия
Площадь Флоренции 102,32 км²
Население 381 190 чел. (8-е место в Италии)
Плотность населения 3 725 чел/км²
Площадь Италии 301 340 км² (71-е место в мире)
Население 60 497 200 чел. (23-е место)
Плотность населения 201 чел/км²
ВВП 2,182 трлн долл. (8-е место)
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ собор Санта-Мария дель Фьоре, базилика Санта-Кроче, дом-музей Данте, галерея Уффици, площадь Синьории, Понте-Веккио.
ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА стейк по-флорентийски, лампредотто (говяжий сычуг с овощами), жареные говяжьи мозги, дзуккотто (торт-мороженое в виде купола).
ТРАДИЦИОННЫЕ НАПИТКИ ликер алкермес (на специях с кармином), вин-санто («святое вино», сладкое виноградное).
СУВЕНИРЫ маленькая копия статуи Давида, фигурка Пиноккио, флорентийская бумага.
Расстояние от Москвы до Флоренции ~ 2300 км (от 4 часов полета без учета пересадки)
Время отстает от московского на 2 часа зимой, на 1 час летом
Виза «шенген»
Валюта евро
Фото: LAIF / VOSTOCK PHOTO, CUBO / LEGION-MEDIA (X2), LAIF, SIME / VOSTOCK PHOTO, HEMIS, CUBO / LEGION-MEDIA, LAIF / VOSTOCK PHOTO, REUTERS, CUBO / LEGION-MEDIA, REUTERS, AKG / EAST NEWS, GETTY IMAGES, LAIF / VOSTOCK PHOTO, © УЧАСТНИКИ OPENSTREETMAP
Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 9, сентябрь 2018 г.
Источник: www.vokrugsveta.ru